Opknappen van een 200 jaar oude boerderij

quote:

Op vrijdag 28 juni 2013 15:23 schreef Iwanius het volgende:
Nog maar een keer: mijn complimenten en diepe respect voor hoe jullie de hele handel aanpakken.

Lol, zomaar? bedankt

• Sloopwerk, weghalen van voorzetwandjes, schrootjes, oude balkenplafonds
• Ontwerp maken (met architect)
• Repareren dakconstructie carport
• Aanleg electriciteit in tuin/schuur/garage
• Plaatsen gietijzer tuinhek
• Toegankelijker maken van achtertuin
• Repareren dak: aanbrengen dak isolatie, opnieuw uitlijnen dak, nieuwe dakplaten, dakpannen en overstek
• Vervangen schoorsteen
• Slopen dragende binnenmuren
• Aanbrengen nieuwe fundering
• Voorbereiden installatie en storten nieuwe vloer
• Metselen spouwmuren
• Nieuwe verdiepingsvloer aanbrengen
• Voorzetwandjes en verdere voorbereidingen voor eindafwerking
• Kozijnen stellen en muren metselen
• Aftimmeren schuine plafonds

Nu de verdiepingsvloer er hangt kunnen de binnenmuurtjes worden gemetseld. De kleine deur in het midden van de voorgevel wordt straks de voordeur, en aan beide kanten willen we kleine toogvenstertjes terug plaatsen. 200 jaar geleden had je geen draai-kiep kozijnen, dus om toch wat frisse lucht te krijgen waren er stenen open bakjes onder gemaakt. Helaas is er geen manier om deze te behouden, want de oude kozijnen moeten eruit en de bakjes zullen daarbij kapot gaan. Los daarvan is het ook zonde je hele huis te isoleren met spouwmuren, maar dan twee grote gaten te laten zitten .



Bij het metselen van de muur zijn er houten mallen gemaakt voor de toogvenstertjes (Oh en de laatste restjes meterkast hangen nog rechts, dus de mallen lijken scheef). Boven de (toekomstige) voordeur zit een zware eiken balk, die helaas wit is geschilderd. We hebben lang moeten puzzelen hoe we hier mee om zouden gaan, want een buitendeur die naar buiten draait is lastig op een mooie manier inbraakveilig te krijgen. Dus plaatsen we aan de binnenkant een kozijn tegen de balk aan, waardoor deze nog een klein beetje in het zicht blijft, maar echt veel blijft er niet van over. Gelukkig zien we hem nog helemaal aan de buitenkant .



Het is grappig hoe hard het gaat als de vloer er eenmaal in zit. En zodra de muren er komen zie je plots heel goed hoe het gaat worden en gaat het voor het eerste helemaal leven. Op deze foto staan we in de welkomsthal en kijken we rechts naar de WC en links naar de opening naar de toekomstige mud-room



Tja en bij een boerderij bouw je geen strakke gesloten garderobe, maar een beetje gezellige rommelige "mudroom" (hoe heet dat in het Nederlands?). Voor wie het niet kent, het is een open ruimte met bankje waar je je vieze modderschoenen kunt uit doen. Typisch zitten ze bij de achter ingang van het huis, want daar kwam je van de tuin af. Hier moet ie komen, maar je moet er nog een beetje fantasie voor hebben, want er is nog niet zo veel te zien .



Even ter inspiratie, enkele mudrooms:





[ Bericht 0% gewijzigd door MrSubtle op 28-06-2013 20:05:32 ]

Zo'n jaar na aanvang van de verbouwing...

Is het nou eigenlijk beter of slechter geworden?


_{Links "voor" en rechts "huidig"}

quote:

Op zaterdag 6 juli 2013 07:58 schreef gateway het volgende:
zijn wel hele schone en strakke mudrooms!

We hebben het exacte ontwerp nog niet zo bedacht eigenlijk. Er is veel inspiratie te vinden in ieder geval . Het is lastig omdat onze mudroom eigenlijk ook de garderobe wordt voor gasten, dus te rommelig willen we dan ook weer niet

• Sloopwerk, weghalen van voorzetwandjes, schrootjes, oude balkenplafonds
• Ontwerp maken (met architect)
• Repareren dakconstructie carport
• Aanleg electriciteit in tuin/schuur/garage
• Plaatsen gietijzer tuinhek
• Toegankelijker maken van achtertuin
• Repareren dak: aanbrengen dak isolatie, opnieuw uitlijnen dak, nieuwe dakplaten, dakpannen en overstek
• Vervangen schoorsteen
• Slopen dragende binnenmuren
• Aanbrengen nieuwe fundering
• Voorbereiden installatie en storten nieuwe vloer
• Metselen spouwmuren
• Nieuwe verdiepingsvloer aanbrengen
• Voorzetwandjes en verdere voorbereidingen voor eindafwerking
• Kozijnen stellen en muren metselen
• Aftimmeren schuine plafonds bovenverdieping

De dakplaten die we gebruikt hebben zijn in principe strak genoeg om direct te worden geschilderd of gestukadoord, maar de gordingen zijn op veel plaatsen opgevuld met stukjes hout zodat de dakplaten er goed op aansluiten. Deze stukjes hout zijn natuurlijk lelijk en willen we graag uit het zicht weghalen, maar helaas gaat dit soms ten koste van de zichtbare dikte van de balken. Het is een afweging geweest waar we lang over hebben nagedacht, maar uiteindelijk toch gekozen voor een strakkere afwerking.

Dit betekent dat we de dakplaten van onderen gaan opdikken met tengels, daar vervolgens stucplaten tegenaan schroeven en dat dan later weer stukadoren en schilderen. Op onderstaande foto is de bovenste rij al voorzien van stucplaten, de rest is alleen nog voorzien van tengels.



De voorzetwandjes voor de spouwmuren zijn voorzien van isolatie, en daar wordt een damp-regulerende folie op gekit. Daarop monteren we weer OSB platen (18mm) en daarop weer stukplaten. Dat wordt vervolgens gestukadoord... Overdreven stevig, maar zo heb ik het graag



Nog even een fotootje van de complete "badkamer", met makelaars-lens



Tijd om de voorbereidingen te treffen voor toilet en dubbele regendouche.





De rest van de stucplaten mogen er tegen. In totaal zitten we al op 4000 snelbouwschroeven, 700 houtschroeven, 200 stucplaten en 2,5 kilometer (!) hout ... en dat is voor de helft van de bovenverdieping

En het resultaat zien we hier...

De kastenkamer:


En de vensterramen van de badkamer hebben we zo gemaakt dat het lijkt alsof de ramen overgaan in de muur. Dit was een stukje meer werk om te maken, maar we willen een zo rustig en 'zen' mogelijk uitziende badkamer straks

Oh en nog enkele super gratis pro tips:

1) Als een wand nog gestukadoord moet worden, dan is het aan te raden stukplaten te gebruiken ipv gipsplaten. Stukplaten zijn smaller en hebben een stevige kartonlaag, die beter overweg kan met de vocht. Gipsplaten werkt ook, maar er bestaat een risico dat de platen los laten na verloop van tijd

2) De stukplaten hebben een voor en een achterkant. Bij Gyproc platen (meest voorkomende) geldt dat je ze moet ophangen zodat je de tekst op de platen niet meer ziet.

3) Gebruik voldoende schroeven, zeker bij platen die aan plafond hangen. 4 schroeven in de breedte van de plaat, en om de 30 cm in de lengte van de plaat is uit m'n hoofd het advies. (Wij hebben ook bij rechtopstaande wanden behoorlijk veel schroeven gebruikt, mogelijk een beetje overdreven maar liever een schroefje te veel dan een te weinig )

4) Er zijn handige snelbouwschroeven te koop die goed vastgrijpen in gipsplaten/stukplaten. Het is de moeite er een bitje bij te kopen met afstandhoudertje, want je schroeft de platen heel makkelijk kapot.

5) Zet de tengels om de circa 30 centimeter in de andere richting als de stukplaten. Monteer de stukplaten vervolgens met een paar milimeter afstand tussen de platen. Door deze smalle openingen kan de gips dan in worden geduwd, en die zorgt voor betere draagkracht van de gips

quote:

Op zaterdag 6 juli 2013 20:01 schreef gateway het volgende:
voordeel van 18mm hout achter je stucplaat is dat je later ook nog fatsoenlijk wat op kan hangen!

Precies! ik hou niet van die stucplaatankers. Liefst had ik gewoon gemetseld, maar dat kon de vloer niet aan qua dragend vermogen, dus dan maar 18mm hout

quote:

Op zaterdag 6 juli 2013 18:44 schreef Snakey het volgende:
Hoe werkt zo'n regendouche nou eigenlijk? Op normale waterdruk? Ik wil graag zo'n douche, maar ik heb met de waterdruk hier altijd het idee dat ik in de miezelregen kom te staan ipv een flinke stortbui.

Er zijn een paar dingen van belang, en als 1 ervan niet werkt dan werkt je douche ook niet:

1) De CV ketel moet genoeg water leveren voor een regenwater douchekop. Afhankelijk van het type heeft het een waterdruk nodig van zo'n 15 tot 22 liter per minuut. Standaard CV ketels trekken dit niet, althans zeker niet zonder dat je douche ernstig problemen heeft als je tegelijk tanden poetst of naar de WC gaat

2) De leidingen vanaf de CV naar de douche moeten breed genoeg zijn. Dit lijkt standaard, maar bij oude huizen is de doorsnede van de leidingen vaak maar 10 of 11mm en dat is vaak niet voldoende

3) De afvoer moet de hoeveelheid water kunnen afvoeren die vrij komt, anders loopt je douchebak heel snel vol.

quote:

Op zaterdag 6 juli 2013 20:56 schreef Snakey het volgende:

[..]

Great, thanks. De meeste leidingen hier zijn al vervangen. Binnenkort gaan we het hele huis renoveren, het is van 1910, dus dan gaan we alles vervangen. En in de muur plaatsen ipv er op.

En de CV vervangen. Dat was ik sowieso van plan, het duurt me veel te lang voor ik warm water heb in de keuken, wat het verst weg is van de ketel.

Ik heb het nog even nagekeken...

Wij willen 2 regendouches, en die moeten tegelijk aan kunnen. Er is geen CV ketel die dat makkelijk aan kan, dus hebben we gekozen voor een sterkt CW5 CV ketel in combinatie met een 500 liter boiler. De CV installatie wordt uitgevoerd in 2x 32mm leidingen en we gebruiken 2x 50mm voor de afvoer.

En zoals hier al gezegd, de afstand en dikte van de leidingen bepaalt de tijd voor het water warm wordt. Dikkere leidingen (voor een regendouche) zijn dus helaas juist nadelig hiervoor

quote:

Op zaterdag 6 juli 2013 22:54 schreef Cat22 het volgende:
Waarom zie ik dit topic nu pas? Mooi project, ik volg!
Morgen lekker dagje rust, denk ik?

Hey leuk jou hier ook te zien. Inmiddels blauw?