Heb je een fotografische vraag, vraag het de expert, deel 18

Een vraagje aan de pro's, weet er iemand hoe je zo een foto neemt?


Ik bedoel dus dat de achtergrond wazig is, maar de vuurwerk scherp. Ik snap alleen niet hoe ze dat doen.

quote:

Op maandag 9 mei 2011 02:49 schreef Dubish het volgende:
Een vraagje aan de pro's, weet er iemand hoe je zo een foto neemt?
[ afbeelding ]

Ik bedoel dus dat de achtergrond wazig is, maar de vuurwerk scherp. Ik snap alleen niet hoe ze dat doen.

Des te...

- Groter de sensor;
- Groter de lensopening;
- Groter de focale lenslengte (Maw. Des te verder je ingezoomt);
- Groter de relatieve subjectsgrootte (als je onder gelijke omstandigheden een foto maakt van iemands hoofd en van iemands hele lichaam dan is bij de foto van alleen het hoofd de achtergrond waziger);
- Groter de afstand tussen het onderwerp en de achtergrond,

des te waziger de achtergrond.

Met een compacte camera kun je eigenlijk alleen als je van iets heel dichtbij een foto maakt een wazige achtergrond krijgen. Voor een foto als hierboven heb je een spiegelreflexcamera nodig.

[ Bericht 13% gewijzigd door problematiQue op 09-05-2011 04:20:42 ]

Of een compactcamera met een grote sensor (Fuji X100, Leica X1, Sigma DP), of met een M43's camera, of een Leica M...

quote:

Op maandag 9 mei 2011 09:39 schreef infp2009 het volgende:
Of een compactcamera met een grote sensor (Fuji X100, Leica X1, Sigma DP), of met een M43's camera, of een Leica M...

Leica

Met een compactcamera krijg je dat effect vaak ook meer als je hem op de macrostand zet

quote:

Op maandag 9 mei 2011 12:46 schreef pea4fun het volgende:
Met een compactcamera krijg je dat effect vaak ook meer als je hem op de macrostand zet

Hmm, ik ben niet zo bekend met compactcamera's, maar wat doet die macrostand dan? Want je zou toch juist zeggen dat bij de macrostand de diafragma meer dichtgeknepen wordt. Als je namelijk echt met macrofotografie bezig bent wordt de vergroting zo groot (bijna 1 op 1 soms!) dat de scherptediepte (wat overigens wat anders is dan een maat voor de "wazigheid" van de achtergrond!!!) zo klein en tevens symmetrisch wordt dat je je diafragma echt moet knijpen.

Aan de andere kant kun je weer niet flitsen bij macro (met standaard flitsopstellingen), alhoewel met een compact je er misschien nog net "bijkunt".

quote:

Op maandag 9 mei 2011 12:46 schreef pea4fun het volgende:
Met een compactcamera krijg je dat effect vaak ook meer als je hem op de macrostand zet

Is dat niet gewoon omdat je 'm dan dwingt dichtbij te focussen, en je dus ook dichter bij je onderwerp zit?

Vraag van een beginner: ik ben een weekendje naar Berlijn geweest en toen ik mijn foto's terugkeek was het meerendeel overbelicht. Grote delen van de foto's waren net wat te licht cq. overbelicht. Dit kwam waarschijnlijk door het mooie weer: het was best licht.

De lucht was vaak eerder helemaal wit op de foto's dan lichtblauw. Erg jammer. Hoe kan ik dit de volgende keer beter doen?

Ik heb een Nikon d90. Ik heb niet tegen de zon in gefotografeerd, mijn iso waarde stond op 200, ik had geen extra belichting, mijn diafragma vaak op 12f en mijn sluitertijd werd hierop aangepast (programma A). Witbalans stond op automatisch.

Is belichtingswaarde op -1,3 bijvoorbeeld het enige wat in dit soort situaties helpt? Dit las ik ergens.

Kan ik nog wat doen met lichtmeting? Als ik bijvoorbeeld van een afstand veel gebouwen wil fotograferen? Ik weet nog niet echt hoe dit werkt en wat voor effect dat heeft.

Hopelijk kan iemand mij wat uitleggen. Over twee weken ga ik naar New York en daar wil in graag mooie plaatjes schieten ...

[ Bericht 2% gewijzigd door Landgeld op 11-05-2011 04:51:31 ]

Ik zou even in de handleiding opzoeken wat de instelling 'hoge lichten' precies doet. Misschien zit daar wel het probleem.

quote:

Op woensdag 11 mei 2011 02:43 schreef problematiQue het volgende:
Ik zou even in de handleiding opzoeken wat de instelling 'hoge lichten' precies doet. Misschien zit daar wel het probleem.

Dat is alleen een instelling die laat zien of een gemaakte foto hoge lichten bevat. Het beeld op de gemaakte foto gaat dan knipperen. Instelling heeft geen invloed op het maken van foto's.

Het moet ergens anders aan liggen..... of in ieder geval, andere instellingen moeten mooiere foto's maken.

Active D-lighting heeft Nikon in ieder geval, idd exposure compensation en wat je ook kunt doen is spotmeten op iets lichts en recomposen...

quote:

Op woensdag 11 mei 2011 08:38 schreef infp2009 het volgende:
Active D-lighting heeft Nikon in ieder geval, idd exposure compensation en wat je ook kunt doen is spotmeten op iets lichts en recomposen...

Je kunt ook in plaats van spotmeten hem juist op "matrix" o.i.d. zetten om hem de lucht mee te laten rekenen. Als je de zon ongeveer recht je lens in straalt en je wilt je gebouwen niet donker hebben zal er wel niet veel anders inzitten dan een HDR-achtige techniek te gebruiken, of een polarisatieplaatje voor je lens schroeven.

quote:

Op woensdag 11 mei 2011 12:51 schreef Watertornado het volgende:

[..]

Je kunt ook in plaats van spotmeten hem juist op "matrix" o.i.d. zetten om hem de lucht mee te laten rekenen.

Daarbij heeft hij blijkbaar juist een te groot dynamisch bereik om er nog iets mee te kunnen...

bij een donker onderwerp tegen een lichte achtergrond is het altijd lastig om de belichting goed te krijgen. Je opties om overbelichting te voorkomen zijn:

1. Belichtingsmeting op de lucht. Dan wordt je onderwerp vaak erg donker, dit is in de nabewerking wel op te krikken maar gaat ten koste van beeldkwaliteit (ruis, 'kleurechtheid', etc). D-lighting is niets anders dan een automatische nabewerking op hoge en lage lichten. Dat kun je beter zelf acteraf doen zodat je meer controle hebt.

2. Meedere opnames maken met verschillende exposure compensaties en achteraf de beste eruit pakken. Een klein beetje overbelichting is niet altijd heel erg/storend.

3.Meedere opnames maken met verschillende exposure compensaties en combineren in een HDR afbeelding. Niet mijn ding, maar de beste (en bewerkelijkste) methode om alle delen van een foto 'goed' belicht te krijgen.

4. Een filter gebruiken. Bij rechte horizons is een gradient filter een optie, maar in de stad meestal niet of nauwelijks bruikbaar.

5. En je zou nog een nieuwe camera kunnen kopen met een groter dynamisch bereik dan je huidige (mits die bestaan)

quote:

Op woensdag 11 mei 2011 04:53 schreef Landgeld het volgende:

[..]

Dat is alleen een instelling die laat zien of een gemaakte foto hoge lichten bevat.

Haha, oja, dat is best wel dom van mij. Ik zat te denken aan een of andere scene mode die van elke foto een high key foto maakte...

Op foto's met heldere lucht of bij foto's met heldere kleuren verschijnen er vaak plekjes, zoals deze:



Ik heb nog nooit mijn camera schoongemaakt, intern dan. Wijzen deze plekjes erop dat het nu een goed moment is om te doen, en zo ja, wat heb ik allemaal nodig?

quote:

Op woensdag 11 mei 2011 20:22 schreef Robby87 het volgende:
Op foto's met heldere lucht of bij foto's met heldere kleuren verschijnen er vaak plekjes, zoals deze:

Ik heb nog nooit mijn camera schoongemaakt, intern dan. Wijzen deze plekjes erop dat het nu een goed moment is om te doen, en zo ja, wat heb ik allemaal nodig?

Als ik dat soort dingen zie dan ga ik meestal wel even wat foto's maken van de lucht of iets anders met een egale kleur, als dan op al die foto's op dezelfde plaats die plekjes zitten, is het inderdaad tijd voor een schoonmaakbeurt.

Met een blaasbalg, en als dat niet genoeg is een setje sensor swabs, kom je een heel eind.

quote:

Op woensdag 11 mei 2011 20:22 schreef Robby87 het volgende:
Op foto's met heldere lucht of bij foto's met heldere kleuren verschijnen er vaak plekjes, zoals deze:

[ afbeelding ]

Ik heb nog nooit mijn camera schoongemaakt, intern dan. Wijzen deze plekjes erop dat het nu een goed moment is om te doen, en zo ja, wat heb ik allemaal nodig?

Hoe krijg je de lucht überhaupt zo blauw? Dat was in Berlijn mijn probleem. Lucht was eerder wit dan blauw (overbelicht),.

Moet ik de belichting soms instellen op -2.0 ofzo? Als ik een foto maak waar veel lucht op staat wordt dat niet zo mooi. Zie mijn probleem in mijn reactie hierboven.

Kan iemand mij misschien helpen met de lichtmeting? Hoe werkt dat in de praktijk? Ik weet dat er 3 standen zijn op mijn Nikon, maar niet goed hoe te gebruiken?

Edit: ook toen ik afgelopen weekend een plaatje van zee en lucht wilde maken kwamen de kleuren er niet mooi uit. Leek wat overbelicht. Dit is vooral op foto's waar veel licht op staat of waar het helder is. Alleen hoe dat op te lossen qua instellingen op mijn camera is mij nog onbekend.

Mijn lichtmeting staat op altijd op matrix zag ik. Maar ik doe hiermee dus niets eigenlijk. Richt het niet specifiek op een object.

[ Bericht 7% gewijzigd door Landgeld op 12-05-2011 06:09:08 ]

Wat je zou kunnen gebruiken is 'bracketing'. Dan maak je een foto die -2, 0, en +2 belicht is, en dan zit er als het goed is altijd wel een goede bij. Als het goed is heeft jouw D90 een functie die dat automatisch voor je doet.

quote:

Op donderdag 12 mei 2011 05:50 schreef Landgeld het volgende:

[..]

Hoe krijg je de lucht überhaupt zo blauw? Dat was in Berlijn mijn probleem. Lucht was eerder wit dan blauw (overbelicht),.

Moet ik de belichting soms instellen op -2.0 ofzo? Als ik een foto maak waar veel lucht op staat wordt dat niet zo mooi. Zie mijn probleem in mijn reactie hierboven.

Kan iemand mij misschien helpen met de lichtmeting? Hoe werkt dat in de praktijk? Ik weet dat er 3 standen zijn op mijn Nikon, maar niet goed hoe te gebruiken?

Edit: ook toen ik afgelopen weekend een plaatje van zee en lucht wilde maken kwamen de kleuren er niet mooi uit. Leek wat overbelicht. Dit is vooral op foto's waar veel licht op staat of waar het helder is. Alleen hoe dat op te lossen qua instellingen op mijn camera is mij nog onbekend.

Mijn lichtmeting staat op altijd op matrix zag ik. Maar ik doe hiermee dus niets eigenlijk. Richt het niet specifiek op een object.

plaats eens wat voorbeelden dan kunnen we specifieker tips geven per situatie. De foto van Robby heeft veel lucht in de foto dus bij een matrix metingen op het hele beeld gaat dat (meestal) wel goed. Nu zie je wel dat de toren eigenlijk te donker is. Maar het dynamisch bereik van je sensor is niet zo groot dat zowel de toren als de lucht in 1x goed belicht kunnen worden in zo'n situatie.

quote:

Op donderdag 12 mei 2011 07:18 schreef problematiQue het volgende:
Wat je zou kunnen gebruiken is 'bracketing'. Dan maak je een foto die -2, 0, en +2 belicht is, en dan zit er als het goed is altijd wel een goede bij. Als het goed is heeft jouw D90 een functie die dat automatisch voor je doet.

Dat kan in sommige situaties maar om dat altijd te doen is geen optie. Teveel foto's dan.

Ik ben benieuwd hoe lichtmeting werkt op mijn Nikon. Hoe je dat in de praktijk gebruikt.

Welke drie opties heb je? Matrix, center weighted en spot ofzo?

Bij de eerste wordt het licht in verschillende zones verspreid over de hele foto gemeten en die metingen worden als het ware gecombineerd tot één meting, dus hier wordt echt het hele beeld meegenomen in de berekening. Bij center weighted geeft hij prioriteit aan het middelste stuk van de foto en bij spot wordt zelfs alléén maar het midden meegenomen, daarmee kun je dus veel nauwkeuriger het licht op één plek meten.

quote:

Ik ben benieuwd hoe lichtmeting werkt op mijn Nikon. Hoe je dat in de praktijk gebruikt.

Is dit dan niet meer een kwestie van experimenteren wat in welke situatie het beste werkt?

quote:

Op donderdag 12 mei 2011 18:37 schreef Landgeld het volgende:

[..]

Dat kan in sommige situaties maar om dat altijd te doen is geen optie. Teveel foto's dan.

Ik ben benieuwd hoe lichtmeting werkt op mijn Nikon. Hoe je dat in de praktijk gebruikt.

Even ter aanvulling van Omniej, In je viewfinder zie je onderin een balkje met + en - , voor een goede belichting zorg je dat je pijltje in het midden staat. Dit kun je doen door zelf je diafragma of sluitertijd (of beide als je in M zit) bij te stellen (voorste of achterste wieltje). Op deze manier kun je ook zelf er voor zorgen om je foto onder of over te belichten,maar dit is dus niet het zelfde als belichtings compensatie of bracketing waarbij je je sluitingstijd en diafragma getal behoud.

quote:

Op donderdag 12 mei 2011 19:01 schreef Ladysin het volgende:
Even ter aanvulling van Omniej, In je viewfinder zie je onderin een balkje met + en - , voor een goede belichting zorg je dat je pijltje in het midden staat.

En even voor de duidelijkheid heb ik daar ook weer een aanvulling op: soms moet hij dus juist op -1 of +1 (of iets anders) staan voor een goede belichting. Maar goed, om dat in te kunnen schatten moet je weten hoe je lichtmeter werkt, zodat je in voor de lichtmeter lastige situaties zelf al belichtingscompensatie kunt toepassen.... (overbelichten bij een witte muur of sneeuwlandschap bijvoorbeeld)

Dat bedoelde ik ook met onder en overbelichten, voor de camera gezien, niet voor de foto want die kan idd juist soms meer of minder licht gebruiken afhangend van de situatie. Maar als je iig maar weet waar dat gare ding voor is.. scheelt t een hoop. Dat had niemand mij verteld toen ik net begon