K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Welkom in dit topic
Hier vind je de elektrische schema's die horen bij de (meest) gebruikte elektrotechnische schakelingen om en rond het huis.
De hier genoemde werkwijzen en voorschriften zijn gericht op de huidige Nederlandse situatie.
In andere landen (bijvoorbeeld : België of Duitsland kunnen zaken heel anders geregeld zijn.
1.Werk altijd spanningsloos.
Test altijd of de spanning van het deel van de installatie waaraan je werkt er ook werkelijk af is !
Gebruik hiervoor geen spanningszoeker in schroeverdraaiervorm, deze zijn niet bepaald betrouwbaar, ik raad aan om 2 polige spanningstester te gebruiken. Meestal zijn dit twee handvaten met een meetpen en een snoertje tussen beide meetpennen. Op één van de handvaten zit meestal een scherm of een aantal leds die aangeven hoeveel spanning er op staat.
Controleer voor gebruik (op een plek waarvan je weet dat daar spanning op staat) ook even of de tester zelf wel goed werkt.
2.Houd je aan de hier voorgeschreven draad-kleuren.
Afwijken van deze kleuren brengt jezelf en anderen in gevaar, omdat je niet aan de standaard kleuren houdt. De oude kleuren vind je veelal in de iets oudere elektrische installaties (rond 1970). Nieuwe en oude kleuren mogen niet door elkaar gebruikt worden.
Achter de functie staat ook de standaard dikte in mm² vermeld die in Nederland gebruikt worden.
Blauw (oude kleur rood) - nul - (stroomafvoerende draad; 2,5 mm²)
Bruin (oude kleur groen) - fase - (stroomvoerende draad; 2,5 mm²)
Geel/Groen (oude kleur grijs) - aarde - (2,5 mm²)
Zwart - schakeldraad - (normaal uitgevoerd als 1,5 mm²)
3.Maximaal één groep door één buis.
Bedrading van twee (of meer) verschillende groepen mogen nooit door één buis gelegd worden. Ook mogen er nooit twee (of meer groepen) in één inbouwdoos of lasdoos zitten.
4.Meerdere lichtschakelingen door één buis.
Meerdere lichtschakelingen mogen door één buis mits het maximaal aantal draden door een buis niet overschreden wordt en de schakelingen allemaal tot dezelfde groep behoren.
5.Maximaal aantal draden door één buis.
In flexibele buis mogen minder draden worden getrokken dan door een 16 / 19 mm buis.
De getallen tussen haakjes gelden het aantal draden aan voor flexibele buis.
Buis 16 mm² ( 5/8 )
1,5 mm² - 5 (4)
2,5 mm² - 4 (3)
Buis 19 mm ( 3/4 )
1,5 mm² - (niet beschreven)
5 - (5)
Voorbeelden
Toegestaan in 16 mm buis
3 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²
2 x 2,5 mm² + 3 x 1,5 mm²
Toegestaan in 16 mm flexibele buis
3 x 2,5 mm² + 1 x 1,5 mm²
2 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²
Niet iedereen leest dagelijks elektrotechnische schema's
Hieronder staan enkele aandachtspunten en een legenda waar rekening mee gehouden dient te worden gehouden.
1.Alle schakelingen zijn getekend in “rust” stand. Dat wil zeggen dat de lamp(en) in deze stand niet branden.
2.De draadkleuren die gebruikt moeten worden zijn vermeld als afkortingen.
BR = bruin, BL = blauw, ZW = zwart, PE = groengeel.
3. Normaal gesproken word naar een lamp ook een aarde draad getrokken van 2,5 mm; deze moet je ook verplicht aansluiten als het een lamp is met metalen onderdelen. Dit staat niet vermeld op de tekeningen.
4.Onder de naam van elke schakeling staat het “doel van de schakeling”; daar wordt grofweg verklaard wanneer je deze schakeling meestal toepast.
Bijvoorbeeld bij een enkelpolige schakeling staat : Het schakelen van een lamp of een lampengroep vanaf één plaats. Bijvoorbeeld : Toiletten, badkamers, ruimten die maar via één deur betreden kan worden.
5.Daarna wordt vermeld het woord "schakeling" daar wordt verklaard hoe de schakeling werkt; iedereen moet met behulp van die omschrijving, de hieronderstaande legenda, de schakeling moeten kunnen maken.
Legenda
Voor een goed overzicht begin ik pas in de volgende post met de schakelingen en beschrijvingen
Afbeeldingen worden binnenkort ook aangepast; doordat ik enkele schema's heb verwijderd lijkt de nummering erg raar 
1. Enkelpolige schakeling
Doel van de schakeling : Het schakelen van een lamp of een lampengroep vanaf één plaats.
Bijvoorbeeld : Toiletten, badkamers, ruimten die maar via één deur betreden kan worden.
Schakeling : De bllauwe nuldraad gaat naar de lamp en wordt aangesloten op het zijcontact van de fitting. De bruine fasedraad gaat vanuit de las- of trekdoos naar de schakelaar. Lamp en schakelaar zijn onderling verbonden door een zwarte lampendraad.
2. Dubbelpolige schakeling
Doel van de schakeling : Het schakelen van een lamp of eventueel een lampengroep dubbelpolig met een dubbelpolige schakelaar (DS) in- en uitschakelen.
Schakeling : Zowel de blauwe nuldraad als de bruine fasedraad gaan naar de schakelaar. De beide draden die van de schakelaar naar de lamp gaan mogen een zwarte kleur hebben. Het wordt aangeraden om de draad die met de blauwe nuldraad is doorverbonden eveneens blauw te nemen.
4. Enkelpolige schakeling met controlelamp
Doel van de schakeling : Een controlelampje bij of in de schakelaar kan worden gebruikt om aan te geven of een lampje brandt of niet. Meestal wordt voor het controlelampje een rood neonlampje gebruikt, dat in de wip van de schakelaar is ingebouwd.
Schakeling : Uit de schakeling blijkt dat de neonlamp brandt als de gloeilamp brandt. Omdat de schakelaar is voorzien van de neonlamp dient er ook een blauwe draad te worden gevoerd naar de schakelaar.
5. Serieschakelaar
Doel van de schakeling : Het doel van de schakeling is om twee lampen of eventueel lampengroepen naar behoefte elk afzonderlijk of tezamen in of uit te schakelen.
Schakeling : De blauwe nuldraad gaat naar beide lampen. De bruine fasedraad gaat naar de serieschakelaar (SS). De lampen zijn doormiddel van twee zwarte lampendraden met de beide helften van de serieschakelaar SS verbonden.
6. Normale wisselschakeling
Doel van de schakeling : Een lamp of eventueel een lampengroep vanaf twee verschillende plaatsen in of uit schakelen met behulp van twee wisselschakelaars.
Schakeling : De bruine fasedraad gaat naar de dichtstbij gelegen wisselschakelaar en wordt op de daarvoor bestemde klem gemonteerd (P contact). De blauwe nuldraad gaat naar de lamp.
Een zwarte draad loopt van de lamp naar de andere wisselschakelaar en wordt daar op de de daarvoor bestemde klem gemonteerd (P contact). Twee zwarte wisseldraden verbinden de op elke schakelaar overblijvende twee klemmen. De wisselschakeling wordt veel bij de verlichting van overlopen, trappen, gangen en slaapkamers gebruikt.
7. Vereenvoudigde wisselschakeling / wisselschakeling met omloopdraad
Doel van de schakeling : Een lamp of eventueel een lampengroep vanaf twee verschillende plaatsen in of uit schakelen met behulp van twee wisselschakelaars. Zodanig dat met zo min mogelijk draden er een mogelijk blijft om een wandcontactdoos erbij te plaatsen.
Schakeling : De schakeling wijkt af van de vorige wisselschakeling.
Hier is het eenvoudiger een zogeheten omloopdraad een wandcontactdoos aan te sluiten. De blauwe nuldraad gaat naar de lamp en kan vanaf daar doorlopen naar een wandcontactdoos. De bruine fasedraad komt op beide wisselschakelaars op een klem waarop normaal een zwarte wisseldraad wordt gemonteerd. De bruine fasedraad kan dan doorlopen naar de wandcontactdoos. De klemmen WS1 en WS2 die men normaal respectievelijk de bruine fasedraad en de lampendraad (de P-contacten) verbindt je nu door een zwarte draad met elkaar. De overblijvende klemmen zijn nu met elkaar en met de lamp verbonden.
De installatietekening laat zien dat in geen van de leidingdelen uit meer dan vier draden bestaat. Zou bij de vorige wisselschakeling ook een wandcontactdoos zijn aangesloten dan zijn vijf draden onvermijdelijk. Dit kan heel lastig zijn bij de aanleg.
8. Verkeerde wisselschakeling
Doel van de schakeling : Een lamp of eventueel een lampengroep vanaf twee verschillende plaatsen in of uit schakelen met behulp van twee wisselschakelaars.
Schakeling : De blauwe nuldraad en de bruine fasendraad monteerd men op beide schakelaars WS1 en WS2. De lamp neemt men op in de wisseldraad, die beide schakelaars met elkaar verbind.
DE TOEPASSING VAN DEZE WISSELSCHAKELING IS IN EEN HUIS(LAAGSPANNING) INSTALLATIE NIET TOEGESTAAN !
Omdat bij de toepassing van een normale schroeffitting de fase draad afwisselend op het zijcontact en het bodemcontact wordt aangesloten. Spanning op het zijcontact geeft een risico van aanrakingsgevaar. Hij staat hier dus puur als waarschuwing !
9. Kruis schakeling
Doel van de schakeling : Naar behoefte een lamp of eventueel lampengroepen in of uit schakelen vanuit drie of meer verschillende punten.
Schakeling : Zoals uit de schakeling blijkt maakt je hierbij gebruik van twee wisselschakelaars en één kruisschakelaar. De blauwe nul draad gaat naar de lamp. De bruine fase draad gaat naar de dichtsbij gelegen wisselschakelaar WS1. Een zwarte lampendraad verbindt de lamp met de andere wisselschakelaar.
Zowel WS1 als WS2 zijn door middel van twee zwarte wisseldraden met de kruis schakelaar KS verbonden. De kruisschakeling wordt toegepast in trappenhuizen, lange gangen en zeer grote kamers of zalen. Tussen de dozen "a" en "b" kan in principe een willekeurig aantal kruisschakelaars worden toegevoegd. Zij worden op dezelfde wijze geschakeld als de reeds getekende kruisschakelingen, dus in beide schakeldraden opgenomen.
10. Hotelschakeling
Doel van de schakeling : Twee verschillende lampen op twee verschillende plaatsen aan of uitschakelen. De beide lampen branden nooit tegelijk. De keus tussen beide lampen kan met een schakelaar op een derde plaats worden gemaakt.
Schakeling : Een wisselschakelaar WS1 wordt bijvoorbeeld bij de deur gemonteerd. Een wisseltrekschakelaar WS2 komt bijvoorbeeld boven het bed te hangen. Een wisselschakelaar WS3 plaatst men nabij de wastafel.
Bij het betreden van de kamer schakelt men met de schakelaar WS1 de eerste lamp in. Met behulp van trekschakelaar WS2 is de lamp vanuit het bed te bedienen. Wens je gebruik te maken van de wastafel dan moet je de schakelaar WS3 om zetten. De eerste lamp wordt dan uitgeschakeld en de tweede lamp ingeschakeld.
Zoals uit de schakeling blijkt gaat de bruine fase draad direct naar wisselschakelaar WS1. De blauwe nuldraad loopt naar beide lampen.
WS1 en WS2 zijn door twee zwarte wisseldraden met elkaar verbonden en een zwarte wisseldraad verbindt WS2 met WS3. Tenslotte loopt van elke lamp een lampendraad naar de schakelaar WS3.
Deze schakeling wordt ook wel slaapkamerschakeling genoemd. En is dus niet dezelfde schakeling als een wisselsschakeling :x
1. Enkelpolige schakeling
Doel van de schakeling : Het schakelen van een lamp of een lampengroep vanaf één plaats.
Bijvoorbeeld : Toiletten, badkamers, ruimten die maar via één deur betreden kan worden.
Schakeling : De bllauwe nuldraad gaat naar de lamp en wordt aangesloten op het zijcontact van de fitting. De bruine fasedraad gaat vanuit de las- of trekdoos naar de schakelaar. Lamp en schakelaar zijn onderling verbonden door een zwarte lampendraad.
2. Dubbelpolige schakeling
Doel van de schakeling : Het schakelen van een lamp of eventueel een lampengroep dubbelpolig met een dubbelpolige schakelaar (DS) in- en uitschakelen.
Schakeling : Zowel de blauwe nuldraad als de bruine fasedraad gaan naar de schakelaar. De beide draden die van de schakelaar naar de lamp gaan mogen een zwarte kleur hebben. Het wordt aangeraden om de draad die met de blauwe nuldraad is doorverbonden eveneens blauw te nemen.
4. Enkelpolige schakeling met controlelamp
Doel van de schakeling : Een controlelampje bij of in de schakelaar kan worden gebruikt om aan te geven of een lampje brandt of niet. Meestal wordt voor het controlelampje een rood neonlampje gebruikt, dat in de wip van de schakelaar is ingebouwd.
Schakeling : Uit de schakeling blijkt dat de neonlamp brandt als de gloeilamp brandt. Omdat de schakelaar is voorzien van de neonlamp dient er ook een blauwe draad te worden gevoerd naar de schakelaar.
5. Serieschakelaar
Doel van de schakeling : Het doel van de schakeling is om twee lampen of eventueel lampengroepen naar behoefte elk afzonderlijk of tezamen in of uit te schakelen.
Schakeling : De blauwe nuldraad gaat naar beide lampen. De bruine fasedraad gaat naar de serieschakelaar (SS). De lampen zijn doormiddel van twee zwarte lampendraden met de beide helften van de serieschakelaar SS verbonden.
6. Normale wisselschakeling
Doel van de schakeling : Een lamp of eventueel een lampengroep vanaf twee verschillende plaatsen in of uit schakelen met behulp van twee wisselschakelaars.
Schakeling : De bruine fasedraad gaat naar de dichtstbij gelegen wisselschakelaar en wordt op de daarvoor bestemde klem gemonteerd (P contact). De blauwe nuldraad gaat naar de lamp.
Een zwarte draad loopt van de lamp naar de andere wisselschakelaar en wordt daar op de de daarvoor bestemde klem gemonteerd (P contact). Twee zwarte wisseldraden verbinden de op elke schakelaar overblijvende twee klemmen. De wisselschakeling wordt veel bij de verlichting van overlopen, trappen, gangen en slaapkamers gebruikt.
7. Vereenvoudigde wisselschakeling / wisselschakeling met omloopdraad
Doel van de schakeling : Een lamp of eventueel een lampengroep vanaf twee verschillende plaatsen in of uit schakelen met behulp van twee wisselschakelaars. Zodanig dat met zo min mogelijk draden er een mogelijk blijft om een wandcontactdoos erbij te plaatsen.
Schakeling : De schakeling wijkt af van de vorige wisselschakeling.
Hier is het eenvoudiger een zogeheten omloopdraad een wandcontactdoos aan te sluiten. De blauwe nuldraad gaat naar de lamp en kan vanaf daar doorlopen naar een wandcontactdoos. De bruine fasedraad komt op beide wisselschakelaars op een klem waarop normaal een zwarte wisseldraad wordt gemonteerd. De bruine fasedraad kan dan doorlopen naar de wandcontactdoos. De klemmen WS1 en WS2 die men normaal respectievelijk de bruine fasedraad en de lampendraad (de P-contacten) verbindt je nu door een zwarte draad met elkaar. De overblijvende klemmen zijn nu met elkaar en met de lamp verbonden.
De installatietekening laat zien dat in geen van de leidingdelen uit meer dan vier draden bestaat. Zou bij de vorige wisselschakeling ook een wandcontactdoos zijn aangesloten dan zijn vijf draden onvermijdelijk. Dit kan heel lastig zijn bij de aanleg.
8. Verkeerde wisselschakeling
Doel van de schakeling : Een lamp of eventueel een lampengroep vanaf twee verschillende plaatsen in of uit schakelen met behulp van twee wisselschakelaars.
Schakeling : De blauwe nuldraad en de bruine fasendraad monteerd men op beide schakelaars WS1 en WS2. De lamp neemt men op in de wisseldraad, die beide schakelaars met elkaar verbind.
DE TOEPASSING VAN DEZE WISSELSCHAKELING IS IN EEN HUIS(LAAGSPANNING) INSTALLATIE NIET TOEGESTAAN !
Omdat bij de toepassing van een normale schroeffitting de fase draad afwisselend op het zijcontact en het bodemcontact wordt aangesloten. Spanning op het zijcontact geeft een risico van aanrakingsgevaar. Hij staat hier dus puur als waarschuwing !
9. Kruis schakeling
Doel van de schakeling : Naar behoefte een lamp of eventueel lampengroepen in of uit schakelen vanuit drie of meer verschillende punten.
Schakeling : Zoals uit de schakeling blijkt maakt je hierbij gebruik van twee wisselschakelaars en één kruisschakelaar. De blauwe nul draad gaat naar de lamp. De bruine fase draad gaat naar de dichtsbij gelegen wisselschakelaar WS1. Een zwarte lampendraad verbindt de lamp met de andere wisselschakelaar.
Zowel WS1 als WS2 zijn door middel van twee zwarte wisseldraden met de kruis schakelaar KS verbonden. De kruisschakeling wordt toegepast in trappenhuizen, lange gangen en zeer grote kamers of zalen. Tussen de dozen "a" en "b" kan in principe een willekeurig aantal kruisschakelaars worden toegevoegd. Zij worden op dezelfde wijze geschakeld als de reeds getekende kruisschakelingen, dus in beide schakeldraden opgenomen.
10. Hotelschakeling
Doel van de schakeling : Twee verschillende lampen op twee verschillende plaatsen aan of uitschakelen. De beide lampen branden nooit tegelijk. De keus tussen beide lampen kan met een schakelaar op een derde plaats worden gemaakt.
Schakeling : Een wisselschakelaar WS1 wordt bijvoorbeeld bij de deur gemonteerd. Een wisseltrekschakelaar WS2 komt bijvoorbeeld boven het bed te hangen. Een wisselschakelaar WS3 plaatst men nabij de wastafel.
Bij het betreden van de kamer schakelt men met de schakelaar WS1 de eerste lamp in. Met behulp van trekschakelaar WS2 is de lamp vanuit het bed te bedienen. Wens je gebruik te maken van de wastafel dan moet je de schakelaar WS3 om zetten. De eerste lamp wordt dan uitgeschakeld en de tweede lamp ingeschakeld.
Zoals uit de schakeling blijkt gaat de bruine fase draad direct naar wisselschakelaar WS1. De blauwe nuldraad loopt naar beide lampen.
WS1 en WS2 zijn door twee zwarte wisseldraden met elkaar verbonden en een zwarte wisseldraad verbindt WS2 met WS3. Tenslotte loopt van elke lamp een lampendraad naar de schakelaar WS3.
Deze schakeling wordt ook wel slaapkamerschakeling genoemd. En is dus niet dezelfde schakeling als een wisselsschakeling :x
Hoe verboden is de 'verkeerde' wisselschakeling? Ik heb een situatie waarin ik een dubbele wisselschakelaar en een stopcontact door één buis wil bedraden, maar zelfs met de vereenvoudigde schakeling kom ik dan op 2x2,5+4x1,5 (wat dus teveel is volgens de regels en vermoedelijk slecht past door de bochten).
Met twee verkeerde wisselschakelingen kan ik het af met 2x2,5 en 2x1.5 wat wel moet lukken lijkt me.
Met twee verkeerde wisselschakelingen kan ik het af met 2x2,5 en 2x1.5 wat wel moet lukken lijkt me.
Een Rijnlandse morgen (ca. 8516 vierkante meter) is onderverdeeld in 6 hont, een hont in 100 vierkante roeden, en een roede in 144 vierkante voet.
De regels verbieden het schakelen van de nul behalve bij dubbelpolige schakelaars. Bij een franse wissel schakel je de nul; je hebt ook een verhoogde kans op kortsluiting door dat je kans hebt dat schakelaars "doorslaan" van fase op nul = dus kortsluiting.
De contactafstand tussen de schakelcontacten is tegenwoordig erg klein waardoor je kans hebt op een vlamboogje
Ik zou hem zeer zeker niet toepassen
Ook is er het probleem dat als de lamp kapot is je niet meer weet of de schakelaar in de 'aan' stand staat, of in de 'uit' stand. EN dus nog steeds het probleem er kan zijn dat de schroeffitting onder spanning staat !
De contactafstand tussen de schakelcontacten is tegenwoordig erg klein waardoor je kans hebt op een vlamboogje
Ik zou hem zeer zeker niet toepassen
Ook is er het probleem dat als de lamp kapot is je niet meer weet of de schakelaar in de 'aan' stand staat, of in de 'uit' stand. EN dus nog steeds het probleem er kan zijn dat de schroeffitting onder spanning staat !
Punt duidelijk. Op dit moment heb ik de boel 'klassiek' bedraad, maar het gevolg daarvan is dat ik een 1,5mm zwart als nuldraad heb gebruikt (zit nu dus 5x1,5 zwart en 1x2,5 bruin in de buis).quote:Op donderdag 10 april 2008 22:09 schreef Vonkenboer het volgende:
De regels verbieden het schakelen van de nul behalve bij dubbelpolige schakelaars. Bij een franse wissel schakel je de nul; je hebt ook een verhoogde kans op kortsluiting door dat je kans hebt dat schakelaars "doorslaan" van fase op nul = dus kortsluiting.
De contactafstand tussen de schakelcontacten is tegenwoordig erg klein waardoor je kans hebt op een vlamboogje
Ik zou hem zeer zeker niet toepassen
Ook is er het probleem dat als de lamp kapot is je niet meer weet of de schakelaar in de 'aan' stand staat, of in de 'uit' stand. EN dus nog steeds het probleem er kan zijn dat de schroeffitting onder spanning staat !
Doe ik daar erg onverstandig aan??
Een Rijnlandse morgen (ca. 8516 vierkante meter) is onderverdeeld in 6 hont, een hont in 100 vierkante roeden, en een roede in 144 vierkante voet.
Is er iemand bekend met de schakeling van een electrisch rolluik?
Ik moet deze aansluiten op mijn wipschakelaar
Ik moet deze aansluiten op mijn wipschakelaar
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Voor de motor heb je 4 draden op-neer-nul-aarde.quote:Op zondag 13 april 2008 15:50 schreef sanger het volgende:
Is er iemand bekend met de schakeling van een electrisch rolluik?
Ik moet deze aansluiten op mijn wipschakelaar
De schakelaar heeft 3 aansluitingen P contact-op-neer. De voeding 3 draden bruin(+)-blauw(-) en geelgroen(aarde).
Bruin van de voeding op P contakt van schakelaar, OP draad van de motor op het OP contact van de schakelaar, NEER draad op het NEER contakt van de schakelaar, Blauw van de voeding op Blauw van de motor, Geel/Groen van de voeding op Geel/Groen van de motor.
Als hij verkeert draait de op en neer draad omwisselen.
Ga ik van het weekend even kijken of het me gaat lukkenquote:Op zondag 13 april 2008 18:04 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Voor de motor heb je 4 draden op-neer-nul-aarde.
De schakelaar heeft 3 aansluitingen P contact-op-neer. De voeding 3 draden bruin(+)-blauw(-) en geelgroen(aarde).
Bruin van de voeding op P contakt van schakelaar, OP draad van de motor op het OP contact van de schakelaar, NEER draad op het NEER contakt van de schakelaar, Blauw van de voeding op Blauw van de motor, Geel/Groen van de voeding op Geel/Groen van de motor.
Als hij verkeert draait de op en neer draad omwisselen.
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Niettemin kan dit voor anderen een erg leerzaam topic zijnquote:Op dinsdag 15 april 2008 06:17 schreef Automatic_Rock het volgende:
Goed topic Vonkie
Ik ken alleen alles al
Bij gebrek aan beter: een leerzaam filmpje over waarom je niet moet werken aan een schakeling onder spanning.
Een Rijnlandse morgen (ca. 8516 vierkante meter) is onderverdeeld in 6 hont, een hont in 100 vierkante roeden, en een roede in 144 vierkante voet.
eigenlijks veel leukerquote:Op zondag 12 oktober 2008 20:04 schreef Beelzebufo het volgende:
Bij gebrek aan beter: een leerzaam filmpje over waarom je niet moet werken aan een schakeling onder spanning.
in dit kader even ene vraagje welke schakeling ik dan in de volgend esituatie moet hebben.
begane grond : schakelaar, lamp (A)
1e verdieping : schakelaar,schakelaar lamp (B)
2e verdieping: schakelaar, lamp (C)
je komt binnen op de A, en doet met de schakelaar de lamp op A en B aan en loopt de trap op.
boven aan de trap, op B dus, druk je op de schakelaar en dooft de lamp op A en B. Met de 2e schakelaar op B doe je de lamp op B weer aan EN de lamp op C aan.
Je loopt de trap weer op en komt op C, hier druk je weer op de schakelaar en volia... lamp op B en C gaat uit.
Momenteel heb ik de schakeling tussen A en B met betreffende schakelaar werkend. Ik begrijp dat ik van de enkele schakelaar op B een dubbele moet maken ?
Moet er nog draden van A naar C ? Plafond A ligt namelijk nu nog open. Op het moment dat het plafond B open gaat is plafond A reeds keurig dichtgemaakt.
begane grond : schakelaar, lamp (A)
1e verdieping : schakelaar,schakelaar lamp (B)
2e verdieping: schakelaar, lamp (C)
je komt binnen op de A, en doet met de schakelaar de lamp op A en B aan en loopt de trap op.
boven aan de trap, op B dus, druk je op de schakelaar en dooft de lamp op A en B. Met de 2e schakelaar op B doe je de lamp op B weer aan EN de lamp op C aan.
Je loopt de trap weer op en komt op C, hier druk je weer op de schakelaar en volia... lamp op B en C gaat uit.
Momenteel heb ik de schakeling tussen A en B met betreffende schakelaar werkend. Ik begrijp dat ik van de enkele schakelaar op B een dubbele moet maken ?
Moet er nog draden van A naar C ? Plafond A ligt namelijk nu nog open. Op het moment dat het plafond B open gaat is plafond A reeds keurig dichtgemaakt.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
De werking die je beschrijft wordt eigelijk nooit zo uitgevoerd in de praktijk. Op B (1e verd.) kan je (normaal) niet lamp A schakelen, maar alleen B en C.
Normaal heb je op de BG (A) 2 knoppen; 1 om lamp A te schakelen, en 1 om B te schakelen. Op B (1e verd.) heb je 2 knoppen: 1 om lamp B te schakelen, en 1 om lamp C te schakelen. Op C (2 verd.) heb je 1 schakelaar, die alleen lamp C schakelt.
Nu is het niet zo moeilijk om het zo te maken dat je op C (2e verd.) ook lamp B te schakelen (dat wordt dan een hotelschakeling), maar om het precies zo te maken zoals jij wilt wordt het wat ingewikkelder.
Dan moet je namelijk 3 schakelaars op de B gebruiken. Totaal krijg je dan 2 wisselschakelingen en 1 hotel-/kruisschakeling. Of je moet met relais gaan werken. Maar gezien je kennis van elektra (NOFI) wordt dat erg lastig voor je.
Normaal heb je op de BG (A) 2 knoppen; 1 om lamp A te schakelen, en 1 om B te schakelen. Op B (1e verd.) heb je 2 knoppen: 1 om lamp B te schakelen, en 1 om lamp C te schakelen. Op C (2 verd.) heb je 1 schakelaar, die alleen lamp C schakelt.
Nu is het niet zo moeilijk om het zo te maken dat je op C (2e verd.) ook lamp B te schakelen (dat wordt dan een hotelschakeling), maar om het precies zo te maken zoals jij wilt wordt het wat ingewikkelder.
Dan moet je namelijk 3 schakelaars op de B gebruiken. Totaal krijg je dan 2 wisselschakelingen en 1 hotel-/kruisschakeling. Of je moet met relais gaan werken. Maar gezien je kennis van elektra (NOFI) wordt dat erg lastig voor je.
Vroeger op school bij tekenen (LTS elektro) geleerd dat je de schakeldraad aangeeft met een s aan het streepje.quote:
De fasedraad is dan de enige draad waar geen extra symbool aan het streepje zit.
Dan zie je in het schema verschil tussen de fase en een schakeldraad.
@Jeffrey,
Momenteel heb ik idd op de 1e verdieping (B) maar 1 schakelaar. Met deze doe ik de lamp uit/aan op A & B.
Mijn "probleem" is dat als ik dan van de 1e verdieping (B) dan naar mijn slaapkamer op de 2e (C) verdieping wil, ik zijnde op B, geen lamp alvast op C aan kan doen wat ik wel graag wil aangezien ik dan de trap oploop naar het licht.
Als ik dat "oplos" door het licht aan te laten op B dan sta ik daarna op C en tsja... kan ik het licht op de verdieping daaronder ( B) niet meer uit doen.
Mijn boerenverstand als electra leek zegt me dat ik met 1 schakelaar op B het niet kan oplossen. Zou ik het proberen dan gaat op weg naar de 2e verdieping (C) de lamp op A ook weer branden en die krijg ik dan weer niet uit vanaf C.
Conlcussie volgens mij is dan dat ik de schakeling die ik tussen A & B heb, zal moeten herhalen tussen B & C met als resultaat dat ik 2 schakelaars op B nodig heb ....
Ik denk dat ik dit maar ff ga voorleggen aan de lectra specialsit in de stad en dan een boodschappen lijstje maak.. Als ik weet WAT ik waar moet maken en trekken dan komt het wel goed.
Momenteel heb ik idd op de 1e verdieping (B) maar 1 schakelaar. Met deze doe ik de lamp uit/aan op A & B.
Mijn "probleem" is dat als ik dan van de 1e verdieping (B) dan naar mijn slaapkamer op de 2e (C) verdieping wil, ik zijnde op B, geen lamp alvast op C aan kan doen wat ik wel graag wil aangezien ik dan de trap oploop naar het licht.
Als ik dat "oplos" door het licht aan te laten op B dan sta ik daarna op C en tsja... kan ik het licht op de verdieping daaronder ( B) niet meer uit doen.
Mijn boerenverstand als electra leek zegt me dat ik met 1 schakelaar op B het niet kan oplossen. Zou ik het proberen dan gaat op weg naar de 2e verdieping (C) de lamp op A ook weer branden en die krijg ik dan weer niet uit vanaf C.
Conlcussie volgens mij is dan dat ik de schakeling die ik tussen A & B heb, zal moeten herhalen tussen B & C met als resultaat dat ik 2 schakelaars op B nodig heb ....
Ik denk dat ik dit maar ff ga voorleggen aan de lectra specialsit in de stad en dan een boodschappen lijstje maak.. Als ik weet WAT ik waar moet maken en trekken dan komt het wel goed.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Lamp A en B schakelen nu tegelijk aan, dus ze zitten hard aan elkaar gekoppeld. Als je vanaf C ook lamp B wilt schakelen, gaat lamp A dus ook mee.quote:Op woensdag 15 oktober 2008 00:30 schreef klusfoobje het volgende:
Conlcussie volgens mij is dan dat ik de schakeling die ik tussen A & B heb, zal moeten herhalen tussen B & C met als resultaat dat ik 2 schakelaars op B nodig heb ....
Als je dat geen probleem vind (dus dat lamp A, B en C altijd tegelijk aangaan) kan je gewoon een kruisschakeling maken met alle schakeldraden vban de 3 lampen aan elkaar gekoppeld.
Wat jij eigelijk wilt ligt gewoon vrij lastig. Je wilt met 1 knop 2 verschillende lampen schakelen, maar met een andere knop maar 1 van die 2 lampen schakelen. Zoals ik al zei kan het wel, maar dan zal je met relais (of nog een stap verder, een PLC'tje) moeten gebruiken.
nu we het toch over filmpjes hebben ik zoek een site (ben de url kwijt) met daarop een aantal filmpjes met ook een filmpje met een draad die kortgesloten wordt in de stalen kast en dat dan de kast explodeerdquote:
Houten kast ook goed?quote:Op woensdag 15 oktober 2008 21:25 schreef wouter37 het volgende:
[..]
nu we het toch over filmpjes hebben ik zoek een site (ben de url kwijt) met daarop een aantal filmpjes met ook een filmpje met een draad die kortgesloten wordt in de stalen kast en dat dan de kast explodeerd
Een Rijnlandse morgen (ca. 8516 vierkante meter) is onderverdeeld in 6 hont, een hont in 100 vierkante roeden, en een roede in 144 vierkante voet.
Is het mogelijk om een schakeling te maken om een 220v stopcontact wel/niet van stroom te voorzien met een schakelaar met controlelamp? bv voor een wasmachine of droger, ipv zo'n lelijke trekschakelaar.
Dus, enk.voudig stopcontact met randaarde, waar de wasmachine op staat, die aan en uit gezet kan worden met een schakelaar met controlelamp?
Ik heb alleen schema's gevonden met dezelfde functie alleen voor licht.
Dus, enk.voudig stopcontact met randaarde, waar de wasmachine op staat, die aan en uit gezet kan worden met een schakelaar met controlelamp?
Ik heb alleen schema's gevonden met dezelfde functie alleen voor licht.
Polly is dead
Je weet dat er speciaal voor dat doel een contactdoos-mét-aan-uit-schakelaar in de handel is? Alleen de controlelamp moet je dan missen, maar dat lijkt me het probleem niet.quote:Op zondag 28 december 2008 17:21 schreef pox-ie het volgende:
Is het mogelijk om een schakeling te maken om een 220v stopcontact wel/niet van stroom te voorzien met een schakelaar met controlelamp? bv voor een wasmachine of droger, ipv zo'n lelijke trekschakelaar.
Dus, enk.voudig stopcontact met randaarde, waar de wasmachine op staat, die aan en uit gezet kan worden met een schakelaar met controlelamp?
Ik heb alleen schema's gevonden met dezelfde functie alleen voor licht.
linkje
Je neemt dan een dubbelpolige schakeling.quote:Op zondag 28 december 2008 17:21 schreef pox-ie het volgende:
Is het mogelijk om een schakeling te maken om een 220v stopcontact wel/niet van stroom te voorzien met een schakelaar met controlelamp? bv voor een wasmachine of droger, ipv zo'n lelijke trekschakelaar.
Dus, enk.voudig stopcontact met randaarde, waar de wasmachine op staat, die aan en uit gezet kan worden met een schakelaar met controlelamp?
Ik heb alleen schema's gevonden met dezelfde functie alleen voor licht.
Maar in plaats van een lamp laat je een wandcontactdoos schakelen. Hou er dan wel rekening mee dat de contacten van een schakelaar normaal gesproken maar 10 A kunnen schakelen (10 A x 230 = maximaal dus 2300 Watt).
Er zijn dubbelpolige schakelaars met controlelamp verkrijgbaar. Dus ook dat is gewoon mogelijk
Of je nou dat ding of een gewone lichtschakelaar (zie reply Vonkenboer) gebruikt, dat zal toch niet uitmaken?quote:Op zondag 28 december 2008 17:30 schreef Ou-Tannu het volgende:
denk dat je op dat schakelaartje niet je wasmachine moet hangen
Zolang het niet boven de 2300 watt komt (eigenlijk is 2300 watt de grens) dan gaat het best goed hoorquote:Op zondag 28 december 2008 17:30 schreef Ou-Tannu het volgende:
denk dat je op dat schakelaartje niet je wasmachine moet hangen
iets zegt mij dat die schakelaartjes dat niet lang gaan overlevenquote:Op zondag 28 december 2008 23:05 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Zolang het niet boven de 2300 watt komt (eigenlijk is 2300 watt de grens) dan gaat het best goed hoor
Valt best mee, zoveel trekt een wasmachine niet. De reden dat ie op een aparte groep moet enz is ivm het maximale verbruik. Een wasmachine (vaatwasser en droger in mindere mate) gebruiken dat alleen als ze moeten opwarmen enz. In een normale situatie zal de machine eerst water pompen enzo, en dat trekt echt geen 1000+ watt.quote:Op zondag 28 december 2008 23:30 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
iets zegt mij dat die schakelaartjes dat niet lang gaan overleven
16A an-sich is geen punt voor zo'n schakelaar, alleen bij een hoge inschakelstroom krijg je dat je contacten bij het schakelen gaan inbranden, maar de keren dat dat gelijk bij inschakelen gebeurt is op 1 hand te tellen.
Of zo'n ding officieel ook 16A mag (of zoals hierboven genoemd 10A) geen idee... Maar goed, los daarvan zou ik lekker de ouderwetse trekschakelaar houden. Die is ervoor ontworpen
Maar wat is er mis met zo'n trekschakelaar? Die dingen zijn ook als automaat te koop geloof ik (automatisch omschakelen tussen wasmachine/droger). Ook ivm verzekering zou ik daar geen losse schakelaar tussen zetten (+dat die machines vaak ook in vochtige ruimtes staan met bijbehorende eisen)
bedankt voor de snelle reacties
de reden dat ik het op zo'n manier wil aansluiten is dat de wasmachine onder een werkblad in een inbouwkast komt. De trekschakelaar zal dan boven het werkblad komen en dat ziet er niet uit.
btw.. verbruik volgens het boekje :
Stroomverbruik 0,95 kWh
Aansluitwaarde 2,1 kW (ik weet niet wat dit betekend)
de reden dat ik het op zo'n manier wil aansluiten is dat de wasmachine onder een werkblad in een inbouwkast komt. De trekschakelaar zal dan boven het werkblad komen en dat ziet er niet uit.
btw.. verbruik volgens het boekje :
Stroomverbruik 0,95 kWh
Aansluitwaarde 2,1 kW (ik weet niet wat dit betekend)
Polly is dead
hier zit de wasmachine + droger gewoon op een Wandcontactdoos.. gezamelijk broederlijk op een 16A groep gaat prima
hier bij vriendin thuis ook (niet meer groepen aanwezig dus ja)quote:Op maandag 29 december 2008 19:32 schreef Ou-Tannu het volgende:
hier zit de wasmachine + droger gewoon op een Wandcontactdoos.. gezamelijk broederlijk op een 16A groep gaat prima
2100 watt (of 2,1 kW) is het vermogen van het apparaat. We gaan bij het aansluiten van een toestel altijd uit van de aansluitwaarde.quote:Op maandag 29 december 2008 18:05 schreef pox-ie het volgende:
bedankt voor de snelle reacties
de reden dat ik het op zo'n manier wil aansluiten is dat de wasmachine onder een werkblad in een inbouwkast komt. De trekschakelaar zal dan boven het werkblad komen en dat ziet er niet uit.
btw.. verbruik volgens het boekje :
Stroomverbruik 0,95 kWh
Aansluitwaarde 2,1 kW (ik weet niet wat dit betekend)
dat was hier dus ook zoquote:Op maandag 29 december 2008 19:37 schreef gateway het volgende:
[..]
hier bij vriendin thuis ook (niet meer groepen aanwezig dus ja)
nu zijn er wel groepen.. maar goed om nou de keukenvloer enzo uit te hakken..? terwijl ze ook gezamelijk op 1 groep draaien gaat me toch wat TEVER
Ik heb hier vorige week nog het schema van een wisselschakeling gespiekt!
okee, echt ingewikkeld is die niet, maar better safe than sorry.
okee, echt ingewikkeld is die niet, maar better safe than sorry.
Omdat Vonkenboer mij al een keer geholpen heeft vraag ik via dit topic weer om hulp.
Ik wil een lamp met een lichtsenor laten branden, maar deze ook uit kunnen zetten met een schakelaar.
Is dit mogelijk met een enkel polige schakelaar of moet ik aan een wisselschakelaar?
Ik wil een lamp met een lichtsenor laten branden, maar deze ook uit kunnen zetten met een schakelaar.
Is dit mogelijk met een enkel polige schakelaar of moet ik aan een wisselschakelaar?
Triumph - The most fun you can have between your legs in public.
je wilt:
de lamp schakelen met een lichtsensor
maar je wilt de lamp wel uit kunnen doen als je dat wilt?
enkelpolige schakelaar opnemen VOOR de lichtsensor
de lamp schakelen met een lichtsensor
maar je wilt de lamp wel uit kunnen doen als je dat wilt?
enkelpolige schakelaar opnemen VOOR de lichtsensor
Situatieschetsje:
Zowel beneden als op de etage heb ik verlichting die via een wisselschakelaar bediend wordt.
Bij de voordeur zit een enkele wissel. onderaan de trap zit een dubbele wissel en bovenaan de trap zit een enkele wissel.
Op de overloop boven heb ik LED spotjes in gebruik genomen (220V, E14). Het rare is dat als ze uit staan, dat ze dan niet uitstaan maar heel zachtjes blijven branden.
Moet ik hier iets mee? Kan dat kwaad? Verkort dat de levensduur van de LED lampen?
Veel stroom kan het niet zijn, er zit voor 2 watt aan lampen in die dus zo'n 9 mA in 'aan' toestand gebruiken. Als ik de verhouding tussen 'aan' en 'uit' bekijk dan vermoed ik dat er minder dan 1 mA stroom blijft lopen.
Zowel beneden als op de etage heb ik verlichting die via een wisselschakelaar bediend wordt.
Bij de voordeur zit een enkele wissel. onderaan de trap zit een dubbele wissel en bovenaan de trap zit een enkele wissel.
Op de overloop boven heb ik LED spotjes in gebruik genomen (220V, E14). Het rare is dat als ze uit staan, dat ze dan niet uitstaan maar heel zachtjes blijven branden.
Moet ik hier iets mee? Kan dat kwaad? Verkort dat de levensduur van de LED lampen?
Veel stroom kan het niet zijn, er zit voor 2 watt aan lampen in die dus zo'n 9 mA in 'aan' toestand gebruiken. Als ik de verhouding tussen 'aan' en 'uit' bekijk dan vermoed ik dat er minder dan 1 mA stroom blijft lopen.
Een Rijnlandse morgen (ca. 8516 vierkante meter) is onderverdeeld in 6 hont, een hont in 100 vierkante roeden, en een roede in 144 vierkante voet.
Het is idd raar dat de LED blijven branden, maar voor de levensduur maakt dat niks uit.
Have you ever picked your feet in Poughkeepsie?
Dat LED lampjes zachtjes blijven branden als ze uit staan gebeurt wel vaker. De meest waarschijnlijke verklaring is dat er een klein inductiestroompje loopt. Niet voldoende om een gloeilamp of halogeenlamp te laten branden, maar wel genoeg voor een ledlampje. Of hier nou een goede oplossing voor is, weet ik niet zeker.
(Zoek eventueel even in het Tweaker topic als je er meer over wilt weten )
[ Bericht 21% gewijzigd door WaVe op 16-07-2009 12:21:48 (link toegevoegd) ]
(Zoek eventueel even in het Tweaker topic als je er meer over wilt weten )
[ Bericht 21% gewijzigd door WaVe op 16-07-2009 12:21:48 (link toegevoegd) ]
Correct, TL buizen willen ook nog wel eens na-gloeien (heel zachtjes blijven branden) dan wil het nog wel eens helpen om de + en de - van de aansluiting van de lamp om te draaienquote:Op donderdag 16 juli 2009 12:04 schreef WaVe het volgende:
Dat LED lampjes zachtjes blijven branden als ze uit staan gebeurt wel vaker. De meest waarschijnlijke verklaring is dat er een klein inductiestroompje loopt. Niet voldoende om een gloeilamp of halogeenlamp te laten branden, maar wel genoeg voor een ledlampje. Of hier nou een goede oplossing voor is, weet ik niet zeker.
(Zoek eventueel even in het Tweaker topic als je er meer over wilt weten )
Je zou dat bij deze led lampjes ook even kunnen proberen
Zeg Vonkenboer, hoe ongezond is 230 volt eigenlijk?
* Fixers heeft vandaag een oplawaai gehad van een defect apparaat.
[ Bericht 5% gewijzigd door Fixers op 16-07-2009 20:43:46 ]
* Fixers heeft vandaag een oplawaai gehad van een defect apparaat.
[ Bericht 5% gewijzigd door Fixers op 16-07-2009 20:43:46 ]
je leeft toch nog? volgens mij heeft het niet echt blijvende schadequote:Op donderdag 16 juli 2009 20:17 schreef Fixers het volgende:
Zeg Vonkenboer, hoe ongezond is 230 volt eigenlijk?
* Fixers heeft vandaag een oplawaai gehad van een defect apparaat.
Kort door de bocht gezegd; als je dit nog lezen en typen kunt dan heb je geen blijvende schadequote:Op donderdag 16 juli 2009 20:17 schreef Fixers het volgende:
Zeg Vonkenboer, hoe ongezond is 230 volt eigenlijk?
* Fixers heeft vandaag een oplawaai gehad van een defect apparaat.
Wat voor schade je lichaam kan krijgen van een elektrische schok hangt af van verschillende factoren: de duur van het contact en de stroomsterkte, de weg die de stroom door het lichaam volgt, en de weerstand van het lichaam.
Er is pas echt gevaar als je aan de stroom blijft hangen / plakken / of als je bijvoorbeeld 2 verschillende fasen vast hebt. Je hartritme kan ontregeld raken met alle gevolgen van dien (harstilstand o.i.d.), je kan ernstige brandwonden oplopen.
Er is mij al wel een keer verteld dat je hartritme voor dat je stroom kreeg en nadat je een optater gehad hebt nooit meer hetzelfde is; dat blijft altijd enigszins verstoord
als je 1x door bliksem bent getroffen hen je ook 50% meer kans op een 2e keerquote:Op donderdag 16 juli 2009 22:23 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Kort door de bocht gezegd; als je dit nog lezen en typen kunt dan heb je geen blijvende schade
Wat voor schade je lichaam kan krijgen van een elektrische schok hangt af van verschillende factoren: de duur van het contact en de stroomsterkte, de weg die de stroom door het lichaam volgt, en de weerstand van het lichaam.
Er is pas echt gevaar als je aan de stroom blijft hangen / plakken / of als je bijvoorbeeld 2 verschillende fasen vast hebt. Je hartritme kan ontregeld raken met alle gevolgen van dien (harstilstand o.i.d.), je kan ernstige brandwonden oplopen.
Er is mij al wel een keer verteld dat je hartritme voor dat je stroom kreeg en nadat je een optater gehad hebt nooit meer hetzelfde is; dat blijft altijd enigszins verstoord
maar die schema's heb ik sinds skool niet meer gezien
Ik zit met een beetje een uitdaging en ik heb even wat moeite om de oplossing te verzinnen, dus misschien dat jullie even mee willen denken?
Voor de verlichting voor m'n woonkamer heb ik een wisselschakeling volgens schema 6. Onderaan de trap zit WS2 (dus met de fasedraad op de schakelaar), bovenaan de trap WS1 (mijn woonkamer zit boven). Zover ik kan zien, loopt er een buis rechtstreeks van WS2 naar WS1, waar ook de hele stroomvoorziening voor de WCD's in mijn woonkamer doorheen loopt (naast de twee zwarte draden zit er dus ook blauw, bruin en geel/groen in).
Nu wil ik eigenlijk de schakelaar boven vervangen door een dimmer. Nou lijkt mij gevoelsmatig dat een dimmer altijd direct aan de fase moet zitten, dus op de plek van WS2 in het schema. Om dat te bereiken, zou ik nog een zwarte draad door die buis moeten trekken, en dat mag niet (los daarvan is het een kloteklus die ik al eens heb uitgehaald, en niet voor herhaling vatbaar vond ). Schema 7 lijkt me ook niet mogelijk, omdat dan (als ik alles goed interpreteer) de dimmer maar in 1 'aan' situatie actief is.
Zijn er nog andere mogelijkheden waarmee ik toch de verlichting in m'n woonkamer wat kan dimmen?
Voor de verlichting voor m'n woonkamer heb ik een wisselschakeling volgens schema 6. Onderaan de trap zit WS2 (dus met de fasedraad op de schakelaar), bovenaan de trap WS1 (mijn woonkamer zit boven). Zover ik kan zien, loopt er een buis rechtstreeks van WS2 naar WS1, waar ook de hele stroomvoorziening voor de WCD's in mijn woonkamer doorheen loopt (naast de twee zwarte draden zit er dus ook blauw, bruin en geel/groen in).
Nu wil ik eigenlijk de schakelaar boven vervangen door een dimmer. Nou lijkt mij gevoelsmatig dat een dimmer altijd direct aan de fase moet zitten, dus op de plek van WS2 in het schema. Om dat te bereiken, zou ik nog een zwarte draad door die buis moeten trekken, en dat mag niet (los daarvan is het een kloteklus die ik al eens heb uitgehaald, en niet voor herhaling vatbaar vond
). Schema 7 lijkt me ook niet mogelijk, omdat dan (als ik alles goed interpreteer) de dimmer maar in 1 'aan' situatie actief is. Zijn er nog andere mogelijkheden waarmee ik toch de verlichting in m'n woonkamer wat kan dimmen?
Uhm.. nee, niet in deze context (en als ik google kom ik vooral verwijzingen tegen naar Golf, de VW Caddy en een cadillac onderdelendealer). Dus... Leg uit?quote:
CADDy is een tekenprogramma dat je bij het boek Elektrische Netwerken HBO. Krijgt. Geweldig gewoon. Je kunt er gewoon élke schakeling mee tekenen op de PC. En Pspice? Ken je dat ook niet?quote:Op zondag 20 september 2009 14:39 schreef anboni het volgende:
[..]
Uhm.. nee, niet in deze context (en als ik google kom ik vooral verwijzingen tegen naar Golf, de VW Caddy en een cadillac onderdelendealer). Dus... Leg uit?
Slim hoor,even niet aan gedacht,maar iedereen die hier komt heeft dat boek natuurlijk op de plank staan en dat tekenprogramma op de pcquote:Op maandag 21 september 2009 18:35 schreef slimhoof het volgende:
[..]
CADDy is een tekenprogramma dat je bij het boek Elektrische Netwerken HBO. Krijgt. Geweldig gewoon. Je kunt er gewoon élke schakeling mee tekenen op de PC. En Pspice? Ken je dat ook niet?
HBO is iets te lang geleden voor me, zal wel van na mijn tijd zijn. Pspice ken ik op zich wel van naam, maar nooit echt mee gewerkt.quote:Op maandag 21 september 2009 18:35 schreef slimhoof het volgende:
[..]
CADDy is een tekenprogramma dat je bij het boek Elektrische Netwerken HBO. Krijgt. Geweldig gewoon. Je kunt er gewoon élke schakeling mee tekenen op de PC. En Pspice? Ken je dat ook niet?
Sorry verkeerde boek aangegeven. Ik bedoel Informatieboek tekenen nieuwste druk. Pspice krijg je bij Elektrische Netwerken. Moet toch wel te downloaden zijn? Als je 't programma eenmaal onder de knie hebt is het een eitje voor je.quote:Op maandag 21 september 2009 18:48 schreef exlurker het volgende:
[..]
Slim hoor,even niet aan gedacht,maar iedereen die hier komt heeft dat boek natuurlijk op de plank staan en dat tekenprogramma op de pc
Ik zou zo graag alle electrische aansluitingen zelf willen maken, maar het is domweg verboden hier [in Noorwegen]. Ben nu een wand aan het zetten waar ik een zwik (voorlopig loze) leiding in prop. Ben zowel mijn UTP netwerk als aantal stopcontacten aan het uitbreiden (maar dat laatstgenoemde moet ik dus laten doen).
I'm surrounded by morons!
TRV plannen/geboekt 2025:Zuid-Amerika, Nederland, Chicago, Washington, Nederland, Kroatië, Slovenië, Parijs/Brussel/Nijmegen/Kopenhagen
TRV 2024:Nederland, UK, Nederland, Denemarken, UK, Nederland, Noord-Noorwegen, Nederland, Atlanta
TRV 2023: Bangkok, Los Angeles, Nederland/Belgie, Denemarken, Noord-Noorwegen, Londen, Thailand, Nederland, Gdansk, Nederland, Japan
TRV plannen/geboekt 2025:Zuid-Amerika, Nederland, Chicago, Washington, Nederland, Kroatië, Slovenië, Parijs/Brussel/Nijmegen/Kopenhagen
TRV 2024:Nederland, UK, Nederland, Denemarken, UK, Nederland, Noord-Noorwegen, Nederland, Atlanta
TRV 2023: Bangkok, Los Angeles, Nederland/Belgie, Denemarken, Noord-Noorwegen, Londen, Thailand, Nederland, Gdansk, Nederland, Japan
TVP
Lach, en de hele wereld lacht met je mee; snurk en je slaapt alleen...
[img]http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Dengaman.png[/img]
[img]http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Dengaman.png[/img]
Even een vraag aan de experts naar aanleiding van de volgende schakeling.
In de woonkamer komen 2 lampen die beiden op 2 verschillende plaatsen aan en uitgezet moeten worden.
2 wisselschakelaars. Bij de ene wisselschakelaar wil ik er echter ook nog een WCD onder.
Bij mijn telling kom ik dan op 3*2,5 mm2 en 4*1,5 mm2
Gaat niet passen in een 16mm pijp, maar is het wel werkbaar/mogelijk in een 19mm pijp?
In de woonkamer komen 2 lampen die beiden op 2 verschillende plaatsen aan en uitgezet moeten worden.
2 wisselschakelaars. Bij de ene wisselschakelaar wil ik er echter ook nog een WCD onder.
Bij mijn telling kom ik dan op 3*2,5 mm2 en 4*1,5 mm2
Gaat niet passen in een 16mm pijp, maar is het wel werkbaar/mogelijk in een 19mm pijp?
Als je op beide plaatsen één wisselschakelaar hebt en je wilt bij één van de wisselschakelaars een wandcontactdoos plaatsen dan kom ik niet op 4 x 1,5mm².
Aan beide kanten komt een namelijk een bruine (BR), een blauwe (N) en een aarde (PE).
Van wisselschakelaar één lopen er twee zwarte 1,5 mm² draden naar wisselschakelaar 2.
Bij wisselschakelaar twee krijg je die twee zwarte 1,5 mm² draden die van wisselschakelaar 1 komen + 1 x 1,5 mm² draad die naar de lamp gaat.
Ik zou de wandcontactdoos maken op de plaats waar wisselschakelaar één zit ( 3 x 2,5 mm² + 2x1,5mm²)
Als je dit namelijk op de andere plek zou gaan maken dan gaat er 3x2,5mm² + 3x1,5 mm² in een buis. Dat is één draad teveel. Maximaal mogen er maar 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm² in een 16 mm buis.
Aan beide kanten komt een namelijk een bruine (BR), een blauwe (N) en een aarde (PE).
Van wisselschakelaar één lopen er twee zwarte 1,5 mm² draden naar wisselschakelaar 2.
Bij wisselschakelaar twee krijg je die twee zwarte 1,5 mm² draden die van wisselschakelaar 1 komen + 1 x 1,5 mm² draad die naar de lamp gaat.
Ik zou de wandcontactdoos maken op de plaats waar wisselschakelaar één zit ( 3 x 2,5 mm² + 2x1,5mm²)
Als je dit namelijk op de andere plek zou gaan maken dan gaat er 3x2,5mm² + 3x1,5 mm² in een buis. Dat is één draad teveel. Maximaal mogen er maar 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm² in een 16 mm buis.
Misschien nog niet volledig goed uitgelegd.quote:Op donderdag 24 december 2009 11:28 schreef Vonkenboer het volgende:
Als je op beide plaatsen één wisselschakelaar hebt en je wilt bij één van de wisselschakelaars een wandcontactdoos plaatsen dan kom ik niet op 4 x 1,5mm².
Aan beide kanten komt een namelijk een bruine (BR), een blauwe (N) en een aarde (PE).
Van wisselschakelaar één lopen er twee zwarte 1,5 mm² draden naar wisselschakelaar 2.
Bij wisselschakelaar twee krijg je die twee zwarte 1,5 mm² draden die van wisselschakelaar 1 komen + 1 x 1,5 mm² draad die naar de lamp gaat.
Ik zou de wandcontactdoos maken op de plaats waar wisselschakelaar één zit ( 3 x 2,5 mm² + 2x1,5mm²)
Als je dit namelijk op de andere plek zou gaan maken dan gaat er 3x2,5mm² + 3x1,5 mm² in een buis. Dat is één draad teveel. Maximaal mogen er maar 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm² in een 16 mm buis.
Wil de 2 lampen afzonderlijk kunnen schakelen, dus 2 wisselschakelaars en een WCD bij ene kant
En 2 wisselschakelaars bij de andere kant.
Op twee plaatsen wil je twee afzonderlijke lampen aan en uit kunnen zetten ?
Zitten deze twee lampen wel op dezelfde eindgroep ? Ik zou de twee wisselschakelaars gescheiden van elkaar aanleggen; dus aan beide kanten 2 x 16 mm leiding laten zakken.
één voor wisselschakeling 1 en één voor wisselschakeling 2 + wcd
Het probleem met een 19 mm leiding is dat je bij de meeste centraaldozen en installatiedozen geen goede aansluiting kunt maken omdat de buisinvoer meestal maar 16 mm is. (afhankelijk van het merk en type materiaal).
Zitten deze twee lampen wel op dezelfde eindgroep ? Ik zou de twee wisselschakelaars gescheiden van elkaar aanleggen; dus aan beide kanten 2 x 16 mm leiding laten zakken.
één voor wisselschakeling 1 en één voor wisselschakeling 2 + wcd
Het probleem met een 19 mm leiding is dat je bij de meeste centraaldozen en installatiedozen geen goede aansluiting kunt maken omdat de buisinvoer meestal maar 16 mm is. (afhankelijk van het merk en type materiaal).
Wat is aan te raden om een wasdroger en wasmachine op een wasmachine aansluiting te zetten? Op het moment is er een wasmachine schakelaar met zo'n trektouw. Daar hangt een blok aan met een schakelinrichting die voorkomt dat de groep over belast wordt. Is dat op lange duur houdbaar, of toch beter een extra groep laten aanleggen.
Probleem is namelijk de de instalateur niet vanuit de meterkast door de badkamervloer wil boren ivm waterdichtheid. Als er een groep bij komt gaat het buitenlangs via het trapgat.
Probleem is namelijk de de instalateur niet vanuit de meterkast door de badkamervloer wil boren ivm waterdichtheid. Als er een groep bij komt gaat het buitenlangs via het trapgat.
Jep, als ik mijn woonkamer binnenkom vanuit de gang licht in de voorkamer en achterkamer aan kunnen zetten.quote:Op donderdag 24 december 2009 12:10 schreef Vonkenboer het volgende:
Op twee plaatsen wil je twee afzonderlijke lampen aan en uit kunnen zetten ?
Zitten deze twee lampen wel op dezelfde eindgroep ? Ik zou de twee wisselschakelaars gescheiden van elkaar aanleggen; dus aan beide kanten 2 x 16 mm leiding laten zakken.
één voor wisselschakeling 1 en één voor wisselschakeling 2 + wcd
Het probleem met een 19 mm leiding is dat je bij de meeste centraaldozen en installatiedozen geen goede aansluiting kunt maken omdat de buisinvoer meestal maar 16 mm is. (afhankelijk van het merk en type materiaal).
En als ik naar boven ga naast het trapgat (ongeveer midden in de kamer) weer beide lichten uit kunnen zetten.
Twee keer een dubbele wisselschakeling dus.
De lampen zitten inderdaad op dezelfde eindgroep, heb even moeten puzzelen met groepverdelingen enz.
Maar zie nu dat mijn centraaldozen inderdaad alleen 16mm slikken.
En 2 leidingen laten zakken moet ik ook even kijken voor mijn inbouwdozen,
(die hebben maar 1 aansluitmogelijkheid per zijde)
Mja, wat is dan handig. Andere centraaldoos, andere inbouwdoos? Centraaldoos modificeren, of 19mm vlak ervoor laten stoppen en vastzetten met een zadeltje?
Of nog een andere oplossing?
je kan ook spruiten kopen waar je 2 buizen in kwijt kan.quote:Op donderdag 24 december 2009 13:23 schreef Bklusser het volgende:
[..]
Jep, als ik mijn woonkamer binnenkom vanuit de gang licht in de voorkamer en achterkamer aan kunnen zetten.
En als ik naar boven ga naast het trapgat (ongeveer midden in de kamer) weer beide lichten uit kunnen zetten.
Twee keer een dubbele wisselschakeling dus.
De lampen zitten inderdaad op dezelfde eindgroep, heb even moeten puzzelen met groepverdelingen enz.
Maar zie nu dat mijn centraaldozen inderdaad alleen 16mm slikken.
[ afbeelding ]
En 2 leidingen laten zakken moet ik ook even kijken voor mijn inbouwdozen,
(die hebben maar 1 aansluitmogelijkheid per zijde)
[ afbeelding ]
Mja, wat is dan handig. Andere centraaldoos, andere inbouwdoos? Centraaldoos modificeren, of 19mm vlak ervoor laten stoppen en vastzetten met een zadeltje?
Of nog een andere oplossing?
of een inbouwdoos extra zetten?
Inmiddels werkt de schakeling (uiteraard) als een zonnetje.
Erg makkelijk om op verschillende punten je lichten aan en uit te kunnen zetten.
Maar nog een extra vraag voor de deskundigen.
Vanaf mijn meterkast wil ik alvast wat loze leidingen trekken om extra capaciteit te hebben in de keuken/bij keuken. Voor welke apparaten zou je 19mm nodig hebben?
Alleen voor je kookgroep? (enige die ik kan verzinnen die wellicht 3 fasen wil hebben)
Of ook noodzakelijk voor vaatwasser/bioler/WM/Droger?
@vonkenboer Bedankt, dan gaan alle draden wel lukken. Is vrijwel alleen maar rechtuit naar achteren.
[ Bericht 9% gewijzigd door Bklusser op 18-01-2010 15:09:55 ]
Erg makkelijk om op verschillende punten je lichten aan en uit te kunnen zetten.
Maar nog een extra vraag voor de deskundigen.
Vanaf mijn meterkast wil ik alvast wat loze leidingen trekken om extra capaciteit te hebben in de keuken/bij keuken. Voor welke apparaten zou je 19mm nodig hebben?
Alleen voor je kookgroep? (enige die ik kan verzinnen die wellicht 3 fasen wil hebben)
Of ook noodzakelijk voor vaatwasser/bioler/WM/Droger?
@vonkenboer Bedankt, dan gaan alle draden wel lukken. Is vrijwel alleen maar rechtuit naar achteren.
[ Bericht 9% gewijzigd door Bklusser op 18-01-2010 15:09:55 ]
Normaal gesproken hoef je voor een vaatwasser, boiler, wasmachine, quooker, wasdroger geen 19 mm buis te leggen. Maar ik weet niet hoe groot de afstand is van de keuken naar de meterkast en of daar veel bochten in komen te zitten, je kunt dan namelijk overwegen om een x aantal 19 mm leidingen te leggen.
Over lange afstanden is het makkelijker om draad te trekken in 19 mm buis dan in 16 mm.
In principe hoeft alleen een kookplaat of een oven op 3 fasen.
Over lange afstanden is het makkelijker om draad te trekken in 19 mm buis dan in 16 mm.
In principe hoeft alleen een kookplaat of een oven op 3 fasen.
Supertopic!
De schema's + beschrijving zijn zelfs voor een leek als ik duidelijk
Een ding snap ik nog niet; je zegt
De schema's + beschrijving zijn zelfs voor een leek als ik duidelijk
Een ding snap ik nog niet; je zegt
Wat betekent dat in de praktijk? Wanneer zou je een dubbelpolige schakelaar gebruiken ipv een enkelpolige?quote:Doel van de schakeling : Het schakelen van een lamp of eventueel een lampengroep dubbelpolig met een dubbelpolige schakelaar (DS) in- en uitschakelen.
Een dubbelpolige schakelaar word gebruikt als werkschakelaar bij een vast aangesloten verbruiker.
Vroeger waren er ook nutsbedrijven die een dubbelpolige schakelaar eisten als schakelaar voor het buitenlicht.
Er zijn nog wel meer toepassingen maar die komen niet voor in wonings, denk maar aan oa brandweerschakelaars voor reclameverlichting
Vroeger waren er ook nutsbedrijven die een dubbelpolige schakelaar eisten als schakelaar voor het buitenlicht.
Er zijn nog wel meer toepassingen maar die komen niet voor in wonings, denk maar aan oa brandweerschakelaars voor reclameverlichting
Inderdaad zoals je al aangeeft schakel je met een dubbelpolige schakelaar zowel de fase als de nul.quote:Op dinsdag 16 februari 2010 13:53 schreef exlurker het volgende:
Een dubbelpolige schakelaar word gebruikt als werkschakelaar bij een vast aangesloten verbruiker.
Vroeger waren er ook nutsbedrijven die een dubbelpolige schakelaar eisten als schakelaar voor het buitenlicht.
Er zijn nog wel meer toepassingen maar die komen niet voor in wonings, denk maar aan oa brandweerschakelaars voor reclameverlichting
Je schakeld dus de spanningvoerende en de spanningafvoerende draad zodat de gebruiker die aangesloten is compleet spanningsloos wordt
Ok, ik ga mijzelf toch maar even voor schut zetten en wat vragen stellen.
Ik ben net verhuisd en ben in een appartement terecht gekomen met belachelijk weinig WCD's. Nu wil ik er wat extra bij hebben, maar het blijft wel een huurwoning dus hakken en zagen zit er niet in. Nu heb ik al zelf een verlengsnoer gemaakt om mijn koelkast en tv aan te kunnen sluiten, maar ik weet nog niet of ik tevreden ben.
Wat zijn de beste opties om de aansluitpunten een beetje uit te breiden op een nette en veilige manier?
Ook heb ik nog nergens een randaarde kunnen vinden, wel WCD's die een randaarde lijken te hebben maar welke gewoon niet aangesloten zit. Is er een manier om te controleren of er ergens een randaarde vandaan gehaald kan worden, zonder meteen een aardpen te laten slaan? (wat ook weinig zin heeft op de 1e verdieping) Ik zou mijn koelkast, wasmachine, magnetron etc wel graag geaard willen hebben.
Ik ben net verhuisd en ben in een appartement terecht gekomen met belachelijk weinig WCD's. Nu wil ik er wat extra bij hebben, maar het blijft wel een huurwoning dus hakken en zagen zit er niet in. Nu heb ik al zelf een verlengsnoer gemaakt om mijn koelkast en tv aan te kunnen sluiten, maar ik weet nog niet of ik tevreden ben.
Wat zijn de beste opties om de aansluitpunten een beetje uit te breiden op een nette en veilige manier?
Ook heb ik nog nergens een randaarde kunnen vinden, wel WCD's die een randaarde lijken te hebben maar welke gewoon niet aangesloten zit. Is er een manier om te controleren of er ergens een randaarde vandaan gehaald kan worden, zonder meteen een aardpen te laten slaan? (wat ook weinig zin heeft op de 1e verdieping) Ik zou mijn koelkast, wasmachine, magnetron etc wel graag geaard willen hebben.
Wat een leuk topic vonkenboer!
Ik heb gelijk een vraagje aan je!
Ik ben al tijden op zoek naar een opbouw halogeendimmer + stopcontact. Deze heb ik nodig om de lampen boven mijn eetkamertafel te kunnen dimmen. Momenteel zitten deze op een gewone opbouwschakelaar + stopcontact.
Z'n geval dus
Lang leve opbouw in mijn huurhuis . . .
Ik heb gelijk een vraagje aan je!
Ik ben al tijden op zoek naar een opbouw halogeendimmer + stopcontact. Deze heb ik nodig om de lampen boven mijn eetkamertafel te kunnen dimmen. Momenteel zitten deze op een gewone opbouwschakelaar + stopcontact.
Z'n geval dus
Lang leve opbouw in mijn huurhuis . . .
Bij vrienden thuis hebben 'ze' twéé groepen door één buis getrokken. Het is niet helemaal duidelijk of dit dezelfde fase is of twee verschillende fasen.
Ze hebben een eindafrekening van de electra gehad en moesten zeer, zéér fors bijbetalen. Het verhaal zou zijn dat 'twee groepen in een buis kunnen resoneren en dan meer verbruiken'. Nou weet ik niet alles, maar hier heb ik werkelijk nog nooit van gehoord??
Een andere constatering is dat in een bepaald gedeelte van het huis het licht af en toe knippert en dat lampen daar snel kapot gaan. Helaas wonen ze niet om de hoek (zeg maar aan de andere kant van Nederland) dus 'even' gaan kijken lukt niet.
Een mogelijke theorie is dat ze inderdaad een driefasen voeding hebben (woning was vroeger een winkel) en dat daar iets met de nul/aarde aan de hand is waardoor het sterpunt is gaan zweven en de fasen uit balans zijn.
De vraag is nu: hoe kom je achter zoiets? Spanning op de stopcontacten gaan meten van alledrie de fasen en dan kijken of die gelijk aan elkaar zijn? Iemand goede raad?
Ze hebben een eindafrekening van de electra gehad en moesten zeer, zéér fors bijbetalen. Het verhaal zou zijn dat 'twee groepen in een buis kunnen resoneren en dan meer verbruiken'. Nou weet ik niet alles, maar hier heb ik werkelijk nog nooit van gehoord??
Een andere constatering is dat in een bepaald gedeelte van het huis het licht af en toe knippert en dat lampen daar snel kapot gaan. Helaas wonen ze niet om de hoek (zeg maar aan de andere kant van Nederland) dus 'even' gaan kijken lukt niet.
Een mogelijke theorie is dat ze inderdaad een driefasen voeding hebben (woning was vroeger een winkel) en dat daar iets met de nul/aarde aan de hand is waardoor het sterpunt is gaan zweven en de fasen uit balans zijn.
De vraag is nu: hoe kom je achter zoiets? Spanning op de stopcontacten gaan meten van alledrie de fasen en dan kijken of die gelijk aan elkaar zijn? Iemand goede raad?
Een Rijnlandse morgen (ca. 8516 vierkante meter) is onderverdeeld in 6 hont, een hont in 100 vierkante roeden, en een roede in 144 vierkante voet.
Een opbouwcombinatie,dimmer wandcontactdoos bestaat niet. Je kan er zelf wel een samenstellen met een 2 voudige opbouwrand, een inbouwdimmer en een inbouwcontactdoosquote:Op maandag 1 maart 2010 10:45 schreef Mark_Boelen het volgende:
Wat een leuk topic vonkenboer!
Ik heb gelijk een vraagje aan je!
Ik ben al tijden op zoek naar een opbouw halogeendimmer + stopcontact. Deze heb ik nodig om de lampen boven mijn eetkamertafel te kunnen dimmen. Momenteel zitten deze op een gewone opbouwschakelaar + stopcontact.
[ afbeelding ]
Z'n geval dus
Lang leve opbouw in mijn huurhuis . . .
opbouwrand
En heb je een idee wat mij dat ongeveer gaat kosten?
Is het ook belangrijk om te weten dat er 2 transformatoren gedimd moeten gaan worden?
Er hangen namelijk 2 lampen boven tafel met allebei een trafo in de voet aan het plafond.
Is het ook belangrijk om te weten dat er 2 transformatoren gedimd moeten gaan worden?
Er hangen namelijk 2 lampen boven tafel met allebei een trafo in de voet aan het plafond.
Even in je meterkast kijken of je een vertinde koperdraad ziet lopen. Die zal naar een verdeelblokje lopen (aardrail). Dat is aarde. Als je dat niet ziet lopen, dan even je groepenkast openschroeven en een foto maken en die hier posten.quote:Op maandag 1 maart 2010 09:02 schreef Goover het volgende:
Ook heb ik nog nergens een randaarde kunnen vinden, wel WCD's die een randaarde lijken te hebben maar welke gewoon niet aangesloten zit. Is er een manier om te controleren of er ergens een randaarde vandaan gehaald kan worden, zonder meteen een aardpen te laten slaan?
Om dit (goed) op te lossen moet er eigelijk wel het één en ander aangepast worden in de installatie. Even een draadje van de aardrail los naar een verdeelblok leggen is niet helemaal zoals het hoort natuurlijk.
Dat verhaal van dat resoneren is onzin. 2 eindgroepen is 1 buis mag niet (zoals je weet). Dit kan in bepaalde situaties gevaarlijk zijn.. ik zou ze dan ook sterk adviseren om het volgens de NEN1010 aan te leggen.quote:Op maandag 1 maart 2010 13:35 schreef Beelzebufo het volgende:
Bij vrienden thuis hebben 'ze' twéé groepen door één buis getrokken. Het is niet helemaal duidelijk of dit dezelfde fase is of twee verschillende fasen.
Ze hebben een eindafrekening van de electra gehad en moesten zeer, zéér fors bijbetalen. Het verhaal zou zijn dat 'twee groepen in een buis kunnen resoneren en dan meer verbruiken'. Nou weet ik niet alles, maar hier heb ik werkelijk nog nooit van gehoord??
Een andere constatering is dat in een bepaald gedeelte van het huis het licht af en toe knippert en dat lampen daar snel kapot gaan. Helaas wonen ze niet om de hoek (zeg maar aan de andere kant van Nederland) dus 'even' gaan kijken lukt niet.
Een mogelijke theorie is dat ze inderdaad een driefasen voeding hebben (woning was vroeger een winkel) en dat daar iets met de nul/aarde aan de hand is waardoor het sterpunt is gaan zweven en de fasen uit balans zijn.
De vraag is nu: hoe kom je achter zoiets? Spanning op de stopcontacten gaan meten van alledrie de fasen en dan kijken of die gelijk aan elkaar zijn? Iemand goede raad?
Ze hebben waarschijnlijk gewoon veel stroom 'verbruikt'.
Het knipperen van lampen heeft zeer waarschijnlijk met een los contact te maken. Dit kan zowel in de groepenkast, de bedrading als in de lamp zelf zitten. Maar als ik dat verhaal van die 2 groepen door 1 buis lees, vermoed ik dat een prutser slechte lassen in een centraaldoos heeft gemaakt.
Dan zal de mijne wel een hele symphonie spelen op het moment. Ik heb 25 jaar lang minimaal 3 maal per week onder stroom spanning gestaan, meestal varierend van 110V tot 1300Vquote:Op donderdag 16 juli 2009 22:23 schreef Vonkenboer het volgende:
Er is mij al wel een keer verteld dat je hartritme voor dat je stroom kreeg en nadat je een optater gehad hebt nooit meer hetzelfde is; dat blijft altijd enigszins verstoord
Ultieme ervaring was toch wel het aanraken van de uitgang van hoogspanningstrafo van een magnetron (4400V) terwijl hij aanstond. Dat was gelijk einde werkdag. Heb toen maar een biertje uit de koelkast gepakt en even een half uur niet meer gepraat.
Wennen doe je er overigens niet aan. Het enige verschil met iemand die nog nooit een schok heeft gekregen is dat de angst geheel weg is. Je zit dus niet meer na te trillen van schrik. Nog geen seconde zelfs. Maar het voelt nog steeds net zo vervelend. Iemand die het tegendeel beweert liegt.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
wat deed jij dan voor werk?? Kema oid?quote:Op maandag 1 maart 2010 17:11 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
[..]
Dan zal de mijne wel een hele symphonie spelen op het moment. Ik heb 25 jaar lang minimaal 3 maal per week onder stroom spanning gestaan, meestal varierend van 110V tot 1300V
Ultieme ervaring was toch wel het aanraken van de uitgang van hoogspanningstrafo van een magnetron (4400V) terwijl hij aanstond. Dat was gelijk einde werkdag. Heb toen maar een biertje uit de koelkast gepakt en even een half uur niet meer gepraat.
Wennen doe je er overigens niet aan. Het enige verschil met iemand die nog nooit een schok heeft gekregen is dat de angst geheel weg is. Je zit dus niet meer na te trillen van schrik. Nog geen seconde zelfs. Maar het voelt nog steeds net zo vervelend. Iemand die het tegendeel beweert liegt.
ik neem aan dat ze bij de kema wel verstandiger zijn, ik hoop dat dit een of andere beunhaas is en geen professioneel bedrijfquote:Op maandag 1 maart 2010 19:00 schreef gateway het volgende:
[..]
wat deed jij dan voor werk?? Kema oid?
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
Ik zal eens in de meterkast kijken, maar dat is een gedeelde kast voor drie appartementen (verdiepingen). Ik snap dat er een goede manier is (hele installatie aanpassen) en een pruts manier (aarde zoeken en verlengen naar de desbetreffende WCD)... Mijn voorkeur gaat ook naar het aanpassen, maar het blijft een huur appartement waar in ik maximaal een jaar of drie zal wonen.quote:Op maandag 1 maart 2010 16:32 schreef _Jeffrey_ het volgende:
[..]
Even in je meterkast kijken of je een vertinde koperdraad ziet lopen. Die zal naar een verdeelblokje lopen (aardrail). Dat is aarde. Als je dat niet ziet lopen, dan even je groepenkast openschroeven en een foto maken en die hier posten.
Om dit (goed) op te lossen moet er eigelijk wel het één en ander aangepast worden in de installatie. Even een draadje van de aardrail los naar een verdeelblok leggen is niet helemaal zoals het hoort natuurlijk.
Gewoon reparatie van allerhande apparatuur. En je kunt nu eenmaal niet meten wat er aan de hand is als je de boel spanningsloos maakt. Tel daarbij op dat het dan de gewoonste zaak van de wereld wordt om aan apparatuur te werken die onder spanning staat en een foutje is zo gemaakt.quote:Op maandag 1 maart 2010 22:24 schreef densmee het volgende:
[..]
ik neem aan dat ze bij de kema wel verstandiger zijn, ik hoop dat dit een of andere beunhaas is en geen professioneel bedrijf
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Hmmja, vroeger, toen ik nog wel eens (buizen) TV's repareerde, verving ik de zekering wel eens door een dikke spijker. Wat rot was, fikte er dan vanzelf uitquote:Op dinsdag 2 maart 2010 11:17 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Gewoon reparatie van allerhande apparatuur. En je kunt nu eenmaal niet meten wat er aan de hand is als je de boel spanningsloos maakt. Tel daarbij op dat het dan de gewoonste zaak van de wereld wordt om aan apparatuur te werken die onder spanning staat en een foutje is zo gemaakt.
Even een vraagje over een electrische schakeling.
Op dit moment heb ik verlichting wlke vanuit een punt geschakeld wordt (een schakeldraad etc) maar nu wil ik dit eigenlijk vanuit twee punten schakelen. Op de beide punten is de schakeldraad, fase, nul en aarde van aanwezig maar ik kan door omstandigheden (is een buitenkabel namelijk) geen nieuwe kabel trekken.
Bestaat er toch de mogelijkheid al dan niet met hulp electronica om hier een hotelschakeling van te maken?
Op dit moment heb ik verlichting wlke vanuit een punt geschakeld wordt (een schakeldraad etc) maar nu wil ik dit eigenlijk vanuit twee punten schakelen. Op de beide punten is de schakeldraad, fase, nul en aarde van aanwezig maar ik kan door omstandigheden (is een buitenkabel namelijk) geen nieuwe kabel trekken.
Bestaat er toch de mogelijkheid al dan niet met hulp electronica om hier een hotelschakeling van te maken?
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
volgens mij kan dat met schema nummer 7 uit 1 van de eerste posts van Vonkie ?quote:Op maandag 10 mei 2010 19:40 schreef Martijn_77 het volgende:
Even een vraagje over een electrische schakeling.
Op dit moment heb ik verlichting wlke vanuit een punt geschakeld wordt (een schakeldraad etc) maar nu wil ik dit eigenlijk vanuit twee punten schakelen. Op de beide punten is de schakeldraad, fase, nul en aarde van aanwezig maar ik kan door omstandigheden (is een buitenkabel namelijk) geen nieuwe kabel trekken.
Bestaat er toch de mogelijkheid al dan niet met hulp electronica om hier een hotelschakeling van te maken?
nope (tenzij je de WCD laat vervallen, dan kan je de blauwe draad nog gebruiken)quote:Op maandag 10 mei 2010 19:55 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
volgens mij kan dat met schema nummer 7 uit 1 van de eerste posts van Vonkie ?
Voor de vereenvoudigde hotel(wissel)schakeling met wcd erbij heb je 5 draden nodig
ja hey. dat is als je het over t aantal draden in een buis hebt toch?quote:Op maandag 10 mei 2010 20:12 schreef gateway het volgende:
[..]
nope (tenzij je de WCD laat vervallen, dan kan je de blauwe draad nog gebruiken)
Voor de vereenvoudigde hotel(wissel)schakeling met wcd erbij heb je 5 draden nodig
stel dat is ff niet aan den orde..? dan kan het toch
De WCD laten vervallen is geen optie want dan heb ik geen WCD meer in de schuur.quote:Op maandag 10 mei 2010 20:12 schreef gateway het volgende:
[..]
nope (tenzij je de WCD laat vervallen, dan kan je de blauwe draad nog gebruiken)
Voor de vereenvoudigde hotel(wissel)schakeling met wcd erbij heb je 5 draden nodig
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Het kan met een pulsrelais!
De beide schakelaars vervangen door impulsdrukschakelaars voor 230V
de schakeldraden van deze schakelaars naar het relais brengen en het relais schakeld de lamp
de eerste keer drukken schakeld de lamp in, de volgende weer uit
[ Bericht 25% gewijzigd door exlurker op 10-05-2010 21:33:41 ]
De beide schakelaars vervangen door impulsdrukschakelaars voor 230V
de schakeldraden van deze schakelaars naar het relais brengen en het relais schakeld de lamp
de eerste keer drukken schakeld de lamp in, de volgende weer uit
[ Bericht 25% gewijzigd door exlurker op 10-05-2010 21:33:41 ]
nope.quote:Op maandag 10 mei 2010 20:13 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
ja hey. dat is als je het over t aantal draden in een buis hebt toch?
stel dat is ff niet aan den orde..? dan kan het toch
Gebruik het vaak in schuren, verlichten geschakeld met een combinatie (wisselsch. & wcd) aan beide zijden.
Met grijs de 2 P contacten aan elkaar, fase aan beide kanten op een wisselkontact, op het andere wisselcontact de zwarte draad (en daar ook de lamp oplassen) En uiteraard bruin blauw en geel groen voor de vaste spanning op je wcd
hmm je hebt gelijk ja.. k zat even niet op te lettenquote:Op maandag 10 mei 2010 21:28 schreef gateway het volgende:
[..]
nope.
Gebruik het vaak in schuren, verlichten geschakeld met een combinatie (wisselsch. & wcd) aan beide zijden.
Met grijs de 2 P contacten aan elkaar, fase aan beide kanten op een wisselkontact, op het andere wisselcontact de zwarte draad (en daar ook de lamp oplassen) En uiteraard bruin blauw en geel groen voor de vaste spanning op je wcd
wat fijn dat er ook kabels zijn met meer aders
( anders had ik geen geschakelde WCDs op t pompenkastje bij ons zwembad kunnen maken met maar 1 gat door de zijplaat :p)L1 + PE naar de schakelaars en dan 3x schakel terug richting de WCD's :] ( en ja ik heb een nulleider als schakel gebruikt
want anders had ik 6 aderig moeten zoeken... en had ik een nutteloze draad :| zwarte elektrotape deed wonderen.. en de 2 zwarten waren ook keurig 2,5mm² )
quote:Op dinsdag 11 mei 2010 18:20 schreef gateway het volgende:
Foei, de PE als schakel of fasedraad gebruiken! (de nul mag wel, als je hem ff zwart aftaped)
L1 als spanningsvoerende..
de Zwart, Zwartmetwitstreepje en de blauwe ( met zwarte tape
) als schakel.... ( zijn dus 3 schakelaars. als t 4 waren was t al 6 aderig zoeken .. of met buis werken :/ )en gezien er in de schakelaars een PE aansluiting zit.. hebben we die ook maar aangesloten..
dus niks foei
o dan had ik je verkeerd begrepenquote:Op dinsdag 11 mei 2010 19:02 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
L1 als spanningsvoerende..
de Zwart, Zwartmetwitstreepje en de blauwe ( met zwarte tape
en gezien er in de schakelaars een PE aansluiting zit.. hebben we die ook maar aangesloten..
dus niks foei
Sorry
Waar kun je goede puls relais kopen die ongeveer een watt of 400 aankunnen?quote:Op maandag 10 mei 2010 21:24 schreef exlurker het volgende:
Het kan met een pulsrelais!
De beide schakelaars vervangen door impulsdrukschakelaars voor 230V
de schakeldraden van deze schakelaars naar het relais brengen en het relais schakeld de lamp
de eerste keer drukken schakeld de lamp in, de volgende weer uit
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
je kunt natuurlijk het pulse relais weer een ander relais laten sturen die wel meer aankan (als het pulsrelais je vermogen niet aankan)quote:Op woensdag 19 mei 2010 20:24 schreef Martijn_77 het volgende:
[..]
Waar kun je goede puls relais kopen die ongeveer een watt of 400 aankunnen?
Bij elk elektroinstallatiebureau, hebben ze het niet in voorraad, kuunnen ze het altijd voor je bestellen bij de groothandel of zelf zelf online bij bvquote:Op woensdag 19 mei 2010 20:24 schreef Martijn_77 het volgende:
[..]
Waar kun je goede puls relais kopen die ongeveer een watt of 400 aankunnen?
http://www.elektro-online.nl/elektro/advanced_search_result.php?osCsid=4fpu301aqmlg1eeo09a7p9gmr3&keywords=impulsrelais
En zo'n puls relais is gewoon met iedere schakelaar aan te sturen?
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
ik denk dat je ook een puls schakelaar moet hebben, en niet een aan-uitquote:Op donderdag 27 mei 2010 20:16 schreef Martijn_77 het volgende:
En zo'n puls relais is gewoon met iedere schakelaar aan te sturen?
|
|
