Roschambo's jaren 50 puinpuinbak

Wij hebben sinds februari een huis, wat een intense klus is dat zeg.

Ik heb het meeste werk in mijn eentje gedaan maar wel met veel hulp van mijn vriendin maar we zijn er nog lang niet!

Er zijn meer dan genoeg beginnersfouten gemaakt zoals het niet eerst slopen van de plafonds voor de oude vloer er uit ging. Dit was omdat we zo snel mogelijk een wc wilde bouwen zodat we niet bij de buren of in de tuin zouden moeten.

We begonnen eigenlijk met de riolering. Want deze was lek. we wisten dat er niet al te lang geleden een pvc buis in de straat was gelegd dus hadden we besloten om onze gres buis te volgen naar de pvc pijp. En jawel precies op de erfgrens ging de gres buis over naar 160mm pvc met een gigantische mof. Deze mof kregen we er met geen mogelijkheid af dus hebben we hem met de handzaag in de modder afgezaagd en een verloopmof naar 125 over de buis heen geschoven met een stukje pvc er aan en een dop er op. De buis weer een afschot gegeven en een dam gemaakt van hout met en ingevuld met modder zodat er niet meer zand onder de weg uit zou spoelen en naar huis gegaan aangezien het ondertussen al 8 uur 's avonds was. Dit is hoe het er de volgende dag uit zag:

Het had niet geregend...

Nadat het allemaal aangesloten was zag het er zo uit:



Het lukte niet om de gietijzeren buis die door de fundering heen stak kapot te krijgen zodat er plaats zou zijn voor mijn nieuwe 125mm pvc pijp dus heb ik maar besloten om maar over te gaan op een van 110. (Ik heb ondertussen weer een wc en ik heb geen last van problemen met doorspoelen.)

Daarna hebben we een VBI renovatievloer besteld voor droogbouw, dit omdat ons huis een niet gefundeerd hoekhuis is en we niet zo veel zin hadden in verzakkingen:


Ik heb pilaartjes op de fundering gemetseld waar de balken bovenop liggen, onder de balken zit een laagje vilt en een stuk zwart folie om contactgeluid te verminderen en de balken van de kalkzandsteen af te houden. De pvc buis is uiteindelijk wel nog beter vast gezet met cement. Ik heb een poging gedaan de vloer van de kruipruimte dicht te maken met een laagje beton maar helaas.

Onze elektra kwam als 1 fase vanaf de buren wat betekende dat stedin een nieuwe kabel vanuit de straat moest gaan leggen, wel moest ik hiervoor zelf de mantelbuis installeren. De informatie die je daarvoor krijgt is toch ook wel echt totaal bagger, wat voor mantelbuis moest het zijn? Op de site van stedin stond dat het 50 mm diameter wanddikte 3.2mm pvc moest zijn komo gekeurd uit een stuk of in geval van renovatie ook gebruik zou mogen worden gemaakt van zwarte hdpe HDPE zonder ribbels, waar verder geen specificaties over waren. Ik wilde een tyleenslang gebruiken want die zijn lekker makkelijk te buigen aangezien ik geen gebruik kon maken van een standaard hoek. De klantenservice gebeld "ik heb hier niet de technische kennis over maar het mag geen hdpe zijn". Dus toen heb ik uiteindelijk maar een 50 mm afvoer genomen zand erin gegooid en de gasbrander er op om hem lekker soepel te maken. En hem op z'n plaats gehouden.



Het gat heb ik door de betonnen fundering heen geboord met de 63 mm contactdozenboor van de lidl ik raakte op ongeveer 2cm diepte het betonstaal waarna er nog maar 4 van de 7 tanden over waren. Maar het is wel gelukt klein stukje boren (op hamerstand) en vervolgens de kern uitbreken tot ik de volle 24cm van de fundering door was goedkoper dan het huren van een diamantboor


en het gat:


De muur in tussen de woonkamer en keuken doorgebroken en vervangen voor een dubbelen stalen I bint:


Nu konden we verder met de vloer:


En het water het was even oefenen met het buigijzer want hij ribbelde steeds aan de binnenkant. Dit kwam omdat ik de buis hielp door hem in de richting van het buigen te buigen omdat mijn 55kg niet genoeg was om de buis te buigen maar nadat ik het buigblok had ontdaan van roest en er wat vaseline op had gesmeerd ging het veel makkelijker :


Daarna hebben we weer een muur gebouwd tussen de keuken en de gang om de wc te realiseren:


Nu gaan we aan de elektra,

Alle sleuven en gaten zijn ondertussen gefreesd. En het metal stud plafond frame is ook opgehangen in de huiskamer:

Gelden voor achter het plafond dezelfde regels als bij gewone opbouw? Elke 40 cm een beugel? Of mag dat minder vaak? De buizen hoeven niet haaks op de muren te lopen bovenop het plafond toch?

By Cellolia, on Flickr

[ Bericht 2% gewijzigd door Roschambo op 12-05-2016 00:12:02 ]

quote:

Op dinsdag 10 mei 2016 22:17 schreef Vonkenboer het volgende:
Poeh, wat een project zeg !
Was de staat van onderhoud erg slecht ? Volgens mij is er namelijk zo ongeveer alles uit of weg gebroken wat er in kon zitten. Heb je ook foto's van de staat waarin je het kocht ?

[..]

Zolang de leidingen boven het plafond deugdelijk bevestigd zijn; dat met het draadtrekken de leidingen goed op plek blijven zitten. dan is het prima !

Leidingen hoeven niet haaks t.o.v. muren te lopen; denk ook aan het aanleggen van eventuele loze leidingen e.d. nu kun je eenvoudig nog even een leiding leggen

Bedankt elektragod!
Alles was verouderd... De balkkoppen aan de eindgevel kant waren verrot en omdat we vloerverwarming wilde leggen was het van belang om een goede isolatie toe te voegen aan de vloer. Er had nooit cv in gezeten en de elektra was laten we zeggen niet erg bij de tijd, allemaal oude stalen elektrabuizen met een groen en rode draad, alles over 2 groepen (wel was de null en de fase apart gezekerd) en er was alleen maar aarde in de keuken, die overigens niet in de groepenkast werd afgetakt maar van de koud waterleiding. De bouwkundige keuring man schatte de renovatie op 40k. Nu doen we alles zelf dus zou dat bedrag een stuk lager moeten zijn.
We waren niet perse van plan om de vloer te vervangen voor een vbi vloer maar nadat we de oude planken er af hadden en zagen dat de balken vergeven waren van houtworm dachten we laten we het maar wel doen. De vorige bewoonster had er in gewoond vanaf de bouw in 55 tot haar dood vorige zomer. Een paar jaar geleden is ze in de keuken door de vloer gezakt en heeft de woningbouw de ingezakte planken vervangen voor een plaatje multiplex en hebben ze een extra plaat 9 mm in de hele keuken gelegd gewoon over de actieve houtworm heen...

quote:

Op woensdag 11 mei 2016 09:11 schreef tux87 het volgende:
Leuk een project topic! Ik ben ook wel benieuwd hoe het eruit zag toen je het kocht.. Weet je wel zeker dat je met zo een laag water in de kruipruimte wil blijven zitten? Mij lijkt dat niet goed voor de levensduur van het plaatmateriaal en voor het binnenklimaat. Succes iig met de rest van het project!

Een aantal jaar geleden is de oude riolering in de wijk vernieuwd door pvc, nu heeft dat er voor gezorgt dat alle oude lekke gresbuizen geen water meer wegvoeren waardoor het grondwater is gestegen. Er zijn een boel klachten gekomen en nu wordt er als het goed is aan gewerkt om het grondwater iets omlaag te brengen. Ook was ik van plan om de kruipruimte mechanisch te ventileren.
Helaas gaat dat misschien ook wel nadelige gevolgen hebben. Ons huis is een eindhuis en maar 1 kant van de kruipruimte is nat, De kruipruimte bestaat uit 2 delen. In de kant naar de buren staat een laag water en aan de eindgevel kant is het droog. Dit zorgt voor een bepaalde drijfkracht(de bodem van beide kruipruimtes liggen op grofweg de zelfde hoogte) deze kracht wordt verergerd omdat de buren 16 jaar geleden een betonvloer hebben gestort. Hier ben ik pas achter gekomen nadat we het huis gekocht hadden. Ook kwamen we er achter dat er een lichte scheefstand is van ongeveer 2 cm(de buitengevel ligt 2 cm hoger dan de buurkant). We hebben de vloer waterpas gelegd dus als het grondwater zou dalen zouden we best wel eens een scheve vloer kunnen krijgen omdat de gevelkant dan gaat zakken. Maar dat zien we dan wel trek ik gewoon de ondervloer er weer uit en leg ik blokjes onder de balken

En dan nu de foto's:
Keuken die gaskraan links kon helemaal rond dus kon je niet weten hoe hij uit zou staan :

Kruipruimte onder de keuken de eerste balk had nauwelijks houtworm maar daar achter was het minder goed:


Kruipruimte onde de huiskamer kurkdroog en zo veel spinnen :

Binnenkant van het dak er zit wat lekkage en gierzwaluwen er zat laatst een jong gierzwaluwtje binnen tegen het raam aan maar de lekkage komt wel in de zomer:

Lekke schoorsteen:

Oude groepenkast:

Bij de bouw hebben ze bovenin het huis een betonlatei gelegd die de hele lengte van het blok overspant helaas hebben ze daarbij toen geen rekening gehouden met het verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen beton en steen. Dus bij alle drie de blokken zie je dat de eindwoningen allemaal uitgescheurde punten hebben:

En natuurlijk het resultaat binnen:

De vloer in de woonkamer veerde lekker

Beetje betonrot in de latei door het uitstekende betonstaal.... Ook een lekkere koudebrug:

En een kleine badkamer:

Maar wel een grote tuin:


By Cellolia, on Flickr

[ Bericht 2% gewijzigd door Roschambo op 12-05-2016 00:10:59 ]

quote:

Op woensdag 11 mei 2016 10:34 schreef cvboer2 het volgende:
Zo he, wat een project. Gelukkig ben je handig genoeg om veel dingen zelf te kunnen uitvoeren.
Ook weer een leuk project om te volgen.

Laten we het hopen! Ik hoop alles zelf en samen met mijn vriendin te doen, straks als ik de cv ga aanleggen laat ik natuurlijk wel iemand komen om de gasleiding te controleren.
Ben jij een loodgieter? Want mijn buurman is loodgieter en hij zei dat je gasleiding eigenlijk elk jaar moet worden nagemeten en dat kan ik eigenlijk niet geloven...

Het is niet toegestaan om meerdere groepen in een centraal doos te hebben maar mag je dan wel twee lichtschakelaars op verschillende groepen in het zelfde raampje hebben? Dus 2 attema 50mm diepe inbouwdozen aan elkaar gezet met dat rode clipje zonder het midden uit te breken 1 van de twee dozen bevat groen/geel bruin blauw en 2X zwart van de ene groep en de ander 3X zwart van de andere groep


By Cellolia, on Flickr

[ Bericht 13% gewijzigd door Roschambo op 12-05-2016 00:11:14 ]

quote:

Op woensdag 11 mei 2016 17:59 schreef Gieliovd het volgende:
Error (429)
This account's links are generating too much traffic and have been temporarily disabled!

Lame dus dropbox is niet geschikt

quote:

Op woensdag 11 mei 2016 19:53 schreef roestslc het volgende:
Jammer niet 1 foto doet het.

Poeh hee heb het nu op flickr staan op het account van mijn vriendin.

Vanmiddag een begin gemaakt aan de pvc buis leggen:


Ik heb het nog niet gebeugeld wat eigenlijk niet heel handig is... naja komt goed.
Ik ga er van uit dat het wel is toegestaan om 5 dubbele wandcontactdozen en 1 lamp op een groep aan te sluiten 10x200 + 60 toch?... Ik wil die pvc pijpen nog aan de centraaldozen vastlijmen mag dat en zijn die centraaldozen wel van pvc eigenlijk?

Ik heb een aantal sets met 3 dozen breed in de muur gefreesd zodat we er bedaard internet naar toe kunnen leiden daarvoor heb ik natuurlijk wel een extra pijpje toegevoegd:


fotos: Roschambo, on Flickr

We zitten er aan te denken een warmteterugwinning installatie te gaan toevoegen aan ons huis. Nu alles open ligt kunnen we makkelijk wat extra ventilatiekanalen toevoegen voor het inbrengen van lucht. Ik denk zelf dat dat een deel van de problemen die de spouw overbruggende lateien met zich mee brengen kunnen worden opgelost door beter te ventileren. Wel zijn die wtw systemen zoals ze dat noemen godsgruwelijk duur, wat zit daar nou helemaal in? 2 ventilatiemotoren en een stapel aluminium velletjes als warmtewisselaar?

Ik ga de pijpen wel nog aanleggen denk ik voor als we op gegeven moment toch zo'n systeem willen aanschaffen. Hoeft het plafond niet weer open.

Het moeilijkste aan verbouwen is het maken van keuzes!

quote:

Op vrijdag 13 mei 2016 13:07 schreef Randy_S het volgende:
Gaaf project! Over lucht-WTW kan ik je weinig vertellen, ik kan je wel adviseren dit bij de douche te nemen voor koud water opwarming.

Overigens valt het mij op dat je koper gebruikt, waarom geen flexibele leidingen?

De wet voor de douche is wel iets waar ik naar zit te kijken, ik zou het wel diyen.

Flexible kunststof leidingen? Daar heb je een speciale tang voor nodig toch? En ik vertrouw die kunststof leidingen niet op de lange termijn. Opgelost koper is ook niet goed maar het is over 50 jaar wel nog goed en heel goed te recyclen. Als je flexibele koper leiding bedoeld, de prijs was een issue. Omdat dat in rollen van 25 m verkocht wordt.

quote:

Op vrijdag 13 mei 2016 16:02 schreef Roschambo het volgende:

[..]

De wtw voor de douche is wel iets waar ik naar zit te kijken, ik zou het wel diyen.

Flexible kunststof leidingen? Daar heb je een speciale tang voor nodig toch? En ik vertrouw die kunststof leidingen niet op de lange termijn. Opgelost koper is ook niet goed maar het is over 50 jaar wel nog goed en heel goed te recyclen. Als je flexibele koper leiding bedoeld, de prijs was een issue. Omdat dat in rollen van 25 m verkocht wordt.

Verkeerde knopje hoe verwijder je een post

[ Bericht 7% gewijzigd door Roschambo op 13-05-2016 16:28:16 ]

quote:

Op vrijdag 13 mei 2016 17:39 schreef tux87 het volgende:

[..]

Alupex leidingen is wel heel erg tijdbesparend. Ik gebruik zelf pexfit van viega. Te meer omdat die met een handperstang van 150 euro (marktplaats) goed te verwerken zijn. Plus de koppelingen zijn wat minder duur.

Minder duur dan soldeerkoppelingen?

Vandaag ben ik bezig geweest met het repareren van een toch wel naar uitziende barst in de bakstenen onder een latei.
Voor:


Ik wilde zo min mogelijk hakken en breken dus heb ik geprobeerd zonder hamerstand te boren maar dat schoot niet echt op:


Uiteindelijk heb ik de 125mm slijptol met diamantschijf van de action gebruikt om de rest van de steen in stapjes weg te slijpen. Een gigantische hoeveelheid stof maar ik heb niet voor niks een halfgelaatsmasker en zo'n gezichtscherm . Wel zonder beschermkap op de slijptol moeten slijpen


En nu een paar dagen laten uitharden voor ik die stempel weghaal.

We gaan de badkamer verplaatsen en om een wat minder verende vloer te krijgen en dus wat minder kans op scheurvorming in de tegels straks gaan we tussen de bestaande balken extra balken plaatsen. Om de balken in de gedeelde tussengevel op te leggen moeten er eerst gaten komen. Daar komt de aangevreten dozenboor weer te pas. Maar het schiet niet echt op. Iemand ervaring met zo'n vinger voegenfrees voor op de slijptol? Om kalkzandsteen weg te frezen?

Fotos :Roschambo, on Flickr

quote:

Op zaterdag 14 mei 2016 09:30 schreef tux87 het volgende:
Een blad voor kalkzandsteen op de reciprozaag. Werkt perfect voor het inkassen van balken

Nette reparatie.
Let trouwens op dat metselwerk nog wat slinkt in een dag of 10-14, wel even op letten dat die betonbalk geen ruimte krijgt om te zakken daardoor.

Bedankt voor de tip!

We hebben vandaag uiteindelijk geen van beiden gekocht want ze hadden de frees niet op voorraad. Dus hebben we gewoon de afgetrapte gatenboor gebruikt, echter heb ik er geen foto van gemaakt maar 2 van de 3 extra balken zitten op de plek. Als we een bad hebben plaats ik de laatste. We willen het bad iets verzinken tussen de balken, lijkt ons wel gaaf.

We waren van plan de hr ketel op zolder te hangen maar in verband met de afstand tot de keuken en dat hij daar lastig bereikbaar is zijn we daar van afgeweken. Nu komt hij in een inbouw de kast van de kamer waar de nieuwe badkamer komt.
De kamer van de badkamer wordt iets kleiner dan deze origineel was want wij vinden een grote badkamer niet echt nodig. En de kamer ernaast wordt mijn tijdelijke hobby ruimte tot ik een garage gebouwd heb, daar is alle ruimte mooi meegenomen. Wij houden van een knusse slaapkamer dus gaan we de oude badkamer gebruiken als slaapkamer, wel verplaatsen we daarvoor het muurtje, en komt er een super luxe kast in met beeldscherm dit ga ik bouwen zodra we er een beetje kunnen wonen.

quote:

Op zaterdag 14 mei 2016 14:08 schreef saxohans het volgende:
Gaaf project,
Wat is globaal je planning wanneer je erin wilt?

Wij zijn "kampeerders" zodra we warm water hebben zeggen we de oude huur op We hebben er al 3 nachten geslapen De 1e keer om te vieren dat we een wc hadden en de 2e en 3e keer omdat de HR ketel onderdelen vroeg zouden komen. Er zijn wel redelijk wat muggen in dat huis te vinden omdat er water in de kruipruimte staat Ik hoop dat dat beter wordt als de vloer echt dicht is.

quote:

Op zondag 15 mei 2016 08:51 schreef jpajs het volgende:

[..]

Tussen Latei en kalkzandsteen hoort bouwvilt te liggen. DIt voor het werken van de betonlatei Als je het niet gedaan hebt misschien verstandig dit alsnog te doen.

Er ligt vanaf de bouw een plaatje hardboard achtig spul tussen, dit heb ik laten liggen. Ik had al eerder bedacht dat de stenen die afgescheurd waren afgescheurd zijn omdat er wat beton van de latei over de steen heen zat, wat dus een starre verbinding veroorzaakt. Bij het werken moet dan iets geven en dat iets was in dit geval de muur.

quote:

Op zondag 15 mei 2016 10:20 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Poeh, ik zou het niet kunnen eerlijk gezegd

Ik hoop wij wel 😨 even iets anders lijm jij die buizen vast in de centraaldozen?

Het is alweer een tijdje geleden dat ik iets heb gedeeld.

Omdat we hebben besloten om de cv ketel op een andere plek te plaatsen dan we voorheen bedacht hadden moest wat extra sloopwerk gedaan worden, nu hebben we al het puin sloopwerk gedaan, de muren zijn er uit waar ze er uit moesten en we hebben ook alle inbouwkasten er uit gesloopt. Nu hebben we alleen grotere berg puin in de tuin liggen... Te veel om met het karretje naar de stort te brengen dus we gaan binnenkort een bak laten komen, alleen kan die niet bij het huis komen En ze gaan komende maandag de straat opbreken om drainage te leggen misschien krijg i nu wel een droge kruipruimte Echter kan ik dus 2 weken lang niet met de auto bij het huis komen en kan er dus ook geen puincontainer gebracht worden.

Na het slopen ben ik begonnen met het bouwen van de metal stud wanden van de badkamer en de cv kast:


En ik heb een stukje vlak gestuct in de wasmachineruimte, er komt hier hoogstwaarschijnlijk nog een geluidsisolatie tegenaan om de buren het geluid van de wasmachine te sparen maar het is wel prettig als het een beetje vlak is:

Moeilijk werk dat stucen!

Ook hebben we het ventilatie systeem ontworpen, rekening houdend met de stroomsnelheden en benodigde hoeveelheid ventilatie, klein schetsje van gemaakt voor het bestellen van de buizen:


Daarna hebben we de buizen besteld en de buizen die in de oude ventilatieschacht zouden komen opgehangen want deze zitten namelijk achter de cv:


Ik heb een houten frame in het CV hok gemaakt met een plaat underlayment er op met bouwvilt er er tussen om de trillingen die de CV kan maken te dempen met op de plek waar de CV beugel komt een extra balk zodat de schroeven ergens grip op hebben. En de CV hangt:

moet nog wel even de buizen er heen trekken maar hij hangt, die dingen zijn zwaar en het deurgat is niet groot genoeg om je armen er naast te houden.

Onze planning gaat wel iets uitlopen maar ach. Niet te veel stressen zolang we voor september verhuisd zijn is het goed

quote:

Op dinsdag 24 mei 2016 14:24 schreef Knuppel1983 het volgende:
Vraagje. Waarom heb je een sifon gemaakt onder de regenpijp?

Er zat een gemetselde sifon die moest weg dus heb ik er een sifon in gemaakt. En ik dacht zo voorkom ik vieze luchtjes van het riool. Nu ik er over denk is het misschien alleen nodig als je een regenton wil installeren want de oude beluchter eindigde ook in de dakgoot.

quote:

Op dinsdag 24 mei 2016 14:39 schreef mister_white het volgende:
Goed bezig. Ik had zelf nog een gipsvezelplaat tussen de cv ketel en underlayment geplaatst maar is het nu misschien te laat voor.

Ik weet niet of je expansievat in de buurt komt te hangen maar die moet ook eigenlijk met een versteviging er achter (dat als ie intern lek mocht raken niet van de muur dondert, heel gewicht dan)

Hoezo gipsvezelplaat? En ow ja dat expansievat moet ook ergens hangen ik zou de plaat er relatief makkelijk af kunnen halen maar daar heb ik echt geen zin in dus dat wordt een kwestie van een verdelingsplaat gebruiken

quote:

Op woensdag 25 mei 2016 08:32 schreef mister_white het volgende:
Gipsvezelplaat is brandbestendig. Stel voor dat er iets misgaat in de ketel, dan staat niet gelijk je cv hok in de fik. Ik heb om die reden het hele hok waar de cv ketel inhangt bekleed met onbrandbare plaat.

Ook is het wel een fijn idee om een thermische scheiding te hebben tussen de cvketel en hout/isolatie/evt. dampdichte plastic folie...dat soort dingen.

Maar misschien ben ik overdreven voorzichtig.

Daar zit wel wat in. Heb je dat ook gedaan met de meterkast?

quote:

Op woensdag 25 mei 2016 11:25 schreef mister_white het volgende:

[..]

Nee, dat is niet gebruikelijk.

Ik weet dat dat niet gebruikelijk is maar het zou natuurlijk wel logisch zijn want het komt volgens mij best vaak voor dat er meterkast branden zijn door de groepenkast die daar hangt.

Het weer zat de laatste tijd niet echt mee en ik wil niet dat het gipsplaat zompig wordt door de regen. Ik was van plan het metalstud te beplaten met 12,5mm groen gipsplaat van de Hornbach, er komen tegels op. Zijn jullie het hiermee eens of moet ik iets anders gebruiken?

De dakdoorvoer voor de cv zit er wauw wat was het warm op dat dak vandaag


Onder het dak was het echter niet veel koeler maar de buizen zitten er! We moeten volgens de regels nog twee beugels monteren onder de onderste bochten. Aangezien de beugels het dichtst bij de cv op een minimum afstand van de cv moeten zitten van 50 cm.

Het heeft de laatste tijd niet echt opgeschoten vanwege werk en andere omstandigheden. Wel hebben we de waterleidingen gelegd en gesoldeerd zonder lekkages en ook de gasleiding is gelegd, Helaas lijkt het alsof hier wel ergens een kleine lekkage is. Ik heb er 5 bar opgezet met de compressor zonder dat de meter was aangesloten. En alle soldeerverbindingen, de knelkoppeling van de kraan bij de cv en de kraan die in de muurplaat zit in de keuken nagelopen met sop, Ik heb nergens belletjes kunnen vinden. Ik heb als test vanmiddag het gas er op gezeten gewacht tot er druk op kwam. 5 uur later toen ik weg ging heb ik de hoofdkraan weer dicht gedraaid. Echter was de stand ondertussen wel iets verschoven, ongeveer een half streepje, dat komt neer op 100ml over 5 uur. Dat ga je niet vinden met sop denk ik. Ik was wel van plan om iemand te laten komen om het te controlleren maar dan heb ik wel graag dat hij eerst dicht is anders kan ik die persoon 2x laten komen

We hebben nog wat gesloopt omdat we een plek willen hebben in de slaapkamer om om te kleden dus die wordt iets groter.

Het ventilatiekanaal dat de kruipruimte gaat ventileren is aangesloten op de oude schoorsteen.

De rechter leiding is ondertussen wel voorzien van klemmen

De badkamer heeft een wandje


En we zijn begonnen met de Elektra boven. Natuurlijk stuit ik vervolgens weer op de regels...
We hebben de badkamer cv gang beneden en gang boven op dezelfde groep zitten. We willen vanaf beide verdiepingen de lampen van de gang op beide verdiepingen afzonderlijk kunnen bedienen. Voor het leggen van de buizen is het het makkelijkst om vanaf de centraaldoos in de gang beneden twee buizen door de dubbele wandcontactdoos in de gang boven naar de centraaldoos in de gang boven te gaan. De dubbele wandcontactdoos zou dan direct vanaf de aders gevoed worden hierbij zouden of lasdoppen gebruikt kunnen worden om de aders af te splitsen voor de wandcontactdozen of de wandcontactdozen zouden kunnen worden gebruikt als "lasdop" mag dat? of moet de centraaldoos van boven direct worden gevoed door de centraaldoos beneden?

Nou ik heb vandaag het gas weer getest en de meter is gedurende 5 uur niks bewogen, ik had de afpersdop nog iets strakker gedraaid en het lijkt er op alsof het geholpen heeft.

Om nog wat extra ruimte in de slapkamer te creëren en een nette doorlopende muur te krijgen ben ik begonnen met het leggen van de balken voor het verhoogde plateau:

Geen zorgen zelfs als je 2 meter lang bent stoot je je hoofd niet, met mijn 1,69 ben ik niet bang voor het stoten van mijn hoofd
Het is best lastig om te beslissen op welke muur je de muren haaks of parallel maakt omdat de muren niet allemaal parallel met elkaar lopen of haaks op elkaar staan. Ook zijn de muren vaak aan de onderkant dikker dan aan de bovenkant
Ik heb ook de buizen die achter het achterwandje omhoog komen geïnstalleerd, ik heb er 3 nodig maar ik heb er nog 4 extra geïnstalleerd voor het geval dat het later nodig is.

De internet kabels worden vanaf de werkkamer verspreid.

quote:

Op donderdag 23 juni 2016 18:26 schreef tux87 het volgende:

[..]

Je mag bij mijn weten aftakkingen maken met een lasklem mits de doos 50mm diep is.

quote:

Op donderdag 23 juni 2016 20:18 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

idd. mits je voldoende diepte hebt in de inbouwdoos (dus een 50mm gebruikt) dan mag dat gewoon

Bedankt! ik gebruik alleen maar 50mm diepe dozen.

Wat een weer zeg:






Vervelend is het wel want er leven wat muggen in het water in de kruipruimte. En ik houd laten we zeggen niet echt van muggen, zeker niet als je aan het werk ben en een trui aan moet houden zodat je niet lek gestoken wordt... In het vochtige weer van deze periode. Maar het is bij ons wel echt significant beter dan bij de buren Ik zou er schelpen ofzo in kunnen storten zodat het water niet meer zo bereikbaar is maar dan is de kruipruimte ook niet meer bereikbaar. Dichtmaken gaat niet echt. Ik ben bang dat ik toch echt een drainage om het huis heen moet leggen?
Maar dat is voor latere zorg, net als het dak

Bedankt voor alle positieve reacties

quote:

Op zaterdag 25 juni 2016 01:03 schreef Teslynd het volgende:
Citroengeraniums in huis zetten kan helpen tegen muggen om je hoofd heen.

Dat ga ik proberen, ze zijn ook niet dood te krijgen die citroengeraniums. Ik had een citroengeranium gekregen van mijn zus, die daar een tijd heeft gestaan helemaal onder het stof en heeft ook een boel droogtes overleefd . Ik denk dat ik hem er weer heen ga brengen dan

quote:

Op zaterdag 25 juni 2016 11:53 schreef tiho1 het volgende:
Wij hadden ook altijd muggen in de kruipruimte omdat er jaarrond water in stond. Telkens wanneer het luik eraf was geweest meer dan 100 muggen te vangen in huis . Zomer en winter.

Wij hebben de kruipruimte vol laten gooien met schelpen. Ten eerste wordt de kruipruimte droog wat goed is voor de gezondheid en voor de materialen in de kruipruimte.

En logischerwijs leven er nu ook geen muggen meer.

Alleen zou ik zo'n 30 cm schelpen in de kruipruimte moeten spuiten en dan kan ik niet meer onder de vloer

quote:

Op zaterdag 25 juni 2016 13:26 schreef Killing-Time het volgende:

[..]

Flink project waar je mee bezig bent!
Volgens mij bestaat er voor natte kruipruimtes een isolatiemateriaal dat op het water blijft drijven en het oppervlak afsluit, en daarmee voorkomt/vermindert dat het vocht optrekt. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het niet meer toegankelijk is voor muggen. Hoe dit spul heet weet ik alleen niet meer.

Volgens mij zijn dat van die soort schuimpindas die je ook wel bij je pakketjes krijgt. Ik vind het idee van kunststof dat langzaam afbreekt in het water alleen niet heel prettig.

Maar weer een keer een update:)

Ons slaapkamertje is klaar voor nu, hij moet nog worden afgewerkt maar dat komt wel als we er wonen en de andere kamers af hebben 3 augustus moeten we verhuisd zijn

Ik heb metal stud van 45mm gebruikt, om de wanden toch een beetje stijf te maken heb ik beugels gemaakt en deze voorzien van rubber om toch "zwevend" te zijn:




Ik heb de bus van mijn ouders hier omdat ze op fietsvakantie zijn, dus was het een mooi moment om de auto meerderdere malen vol te laden om zo de gigantische berg puin naar de stort te rijden, we konden moeilijk een container huren omdat de vrachtwagen niet bij ons huis in de buurt kan komen...

wat een opluchting nu al die troep weg is

Nog wat elektra gedaan:


Nu zijn we aangekomen bij het slopen van de asbest schoorsteenpijp voordat we er echt gaan wonen. Dus hebben we binnen om het gemetselde kanaal folie op gehangen en neergelegd zodat er geen asbeststof door de woning gaat waaien zodra ik de stenen weg hak.



En een steiger gehuurd zodat ik ook het bovenste stukje kon verwijderen.

De pijp is ingespoten met lijmspray om de vezels aan de pijp te binden en tijdens het slopen van de schoorsteen zelf heb ik de boel goed nat gehouden tijdens het weghalen van de stenen rondom de pijp. Ik was beschermd met: ffp3 half gelaatsmasker, een zonnebril, gelaatsscherm en sterke handschoenen die afgetaped waren aan de mouwen van mijn coverall. De pijp is er eigenlijk zonder problemen uit gekomen, het begin was even lastig omdat de bovenste stenen allemaal aan elkaar zaten... Maar het bovenste deel is gelukt zonder de hele schoorsteen te hoeven slopen:


Binnen gaat morgen gebeuren, na 4 uur op het dak gestaan te hebben in de volle zon zag ik het niet zo zitten om nog 4 uur onder het dak te gaan zitten met deze hitte, morgen weer een dag

Dat is weer een tijd geleden,

We zijn inmiddels verhuisd al het asbest is netjes verwijderd de schoorsteen is weer terug gemetseld.

Ik heb een deel van de groepen volledig aangesloten, bij de eerste centraaldoos had ik de draden een beetje kort afgeknipt waardoor ik niet veel ruimte had voor het in elkaar draaien van de draden voor het lassen. Het lukte wel maar met meer ruimte draait het wat makkelijker in elkaar.


Tijdens de verhuizing moest ik ook nog even de distributieriem van mijn autotje vervangen hij had er waarschijnlijk 12 jaar opgezeten... Maar ik had alle tijd dus dat was geen probleem.


Mijn zus had nog een aantal takken citroengeranium mee genomen voor me de muggen zijn een stuk minder geworden


Echter is niet alles helemaal lekker verlopen... Het oude keukentje stond tijdelijk op z'n plek met een emmer onder de afvoer omdat er nog draden achterlangs moesten worden getrokken, alleen is de kraan een ochtend een beetje open blijven staan toen ik daar waarschijnlijk 3 uur later achter kwam was hij natuurlijk al een tijdje aan het overstromen...
Nu is het een kwestie van wachten ik heb een grote vochtvreter onder het keukentje liggen en die zou in de loop van de tijd het water dat langs de ondervloer het isolatiemateriaal in is gelopen hopelijk opnemen voor zover het niet de kruipruimte in is gelopen.

We hebben wel ondertussen een tijdelijke keuken

Het isoleren van het dak...

Het zou het makkelijkst zijn om het dak aan de buitenkant te isoleren met een of andere dakplaat waar de pannen vervolgens op komen, echter willen de buren daar niet bij mee doen dus krijg je een afstapje naar hun dak, wat ze overigens geen probleem vinden. Daarnaast moet daar een vergunning voor aangevraagd worden, dat kost tijd, geld en ik heb daar persoonlijk niet heel veel zin in.
Dus dat wordt waarschijnlijk vanaf de binnenkant isoleren. Dan gaan ook de pannen er af om damp open waterdichte folie te plaatsen en wat van het slechte dakbeschot te vervangen. Nu zit ik met het type isolatiemateriaal wat ik vervolgens in het dak ga stoppen. Ik wil een niet al te negatieve impact hebben op het milieu, EPS lijkt een relatief goeie te zijn echter heeft het ook heel erg veel te maken met waar je naar kijkt. PIR heeft een grotere isolatiewaarde maar heeft naar het lijkt ook een grotere negatieve impact op het milieu. Die keuze moet ik nog maken...
Aan de binnenkant zal nog een reflectieve dampdichte laag komen. En alles zal daarna afgewerkt worden met gipsplaat.

quote:

Op dinsdag 9 augustus 2016 17:13 schreef tux87 het volgende:
Glaswol tussen de gordingen? Zo heb ik het gedaan met onder een dampdichte folie. Kun je via marktplaats voordelig kopen, en isoleert goed (grote isolatiewaarde per cm dikte) en niet brandbaar.

Glas en steenwol zijn ook mogelijkheden.
edit: Glas en steenwol zijn wel zwaarder dan eps en pir

Ik word helemaal gek van het feit dat ze overal op het internet iets anders zeggen over de milieubelasting van de verschillende isolatiematerialen. Op Nibe zijn ze ook niet helemaal consequent. Hoezo heeft eps op een platdak schaduwkosten van 3,16 euro per m2 waarvan 1,5 euro broeikaseffect en een milieuklasse 1b en in een schuin dak 4,06 euro per m2 waarvan 3 euro broeikaseffect en een milieuklasse 3c met een zelfde rc waarde van 6.0 en zelfde dichtheid?

De nokbalk is aan het uiteinde waar hij in de schoorsteen gemetseld is rot, ik kan hem tot de spant in het midden te vervangen. Helaas zal een groter deel van het dakbeschot dan ook vervangen moeten worden dat wordt een iets ingrijpendere reparatie dan gehoopt


Hij is een paar cm van de schoorsteen af wel gewoon hard. Dus ik zou hem ook kunnen beugelen.

Bam toen zat het dak er opnieuw op.

Wel nog even de loodslabben doen maar de dampopen waterdichte folie en rachels en tengels zijn gedaan. Is nog best veel werk eigenlijk... Ik ben laten we zeggen gesloopt.
De nare stukjes dakbeschot zijn vervangen

En de nokbalk steunt nu met nog twee extra balken af op de eerste laag gordingen.


Om niet al te veel stenen naar beneden te hoeven takelen hebben we deel 1 van het dak voor de helft leeg gehaald en per helft gelegd. Maar dat is eigenlijk niet heel handig. want de folie ligt dan een beetje te verkreuken.


En om de vogels uit ons deel van het dak te houden hebben we ook maar vogelmuisschrooten tussen de panlatten gestopt. En vogelmuisdakvoetprofielen de dakgoot in. zo loopt er ook geen water over de folie de dakgoot in. Eigenlijk staken de pannen niet ver genoeg over het dakbeschot heen namelijk

Ik ben wel begonnen aan het lood maar alleen nog maar de dakdoorvoer afwaterend gemaakt.

Het dak is ondertussen voor nu af, het moet nog geïsoleerd worden maar dat doe ik liever in de herfst of winter vanwege de warmte. De hittegolf van 2 weken terug had het werk nagenoeg stil gelegd.



Ik zit er aan te denken om een sproeier systeem op het dak en tegen de zijgevels te plaatsen zodat wanneer het weer zo heet wordt ik water uit de kruipruimte over het dak en de gevels kan laten lopen. Ik denk dat de verdamping van het water de temperatuur van de gevel en het dak flink zou moeten laten dalen.

We hebben de ketel eindelijk aan staan zodat we kunnen genieten van warm water. We hebben zo lang gewacht omdat we de ketel eigenlijk direct wilden aansluiten op de vloerverwarmingsverdeler en hij alleen werkt als het cv systeem gevuld is. Maar aangezien het opzich wel prettig is om niet met de waterkoker de speciekuip te vullen met warm water om in te badderen en we nog een vloerverwarmingsverdeler moeten uitkiezen heb ik er maar voor gekozen om hem toch maar aan te sluiten.


We hebben tegels gekocht:


En ik doe een test voor de vloerverwarming/badkamer, Wedi plaat is stervens duur, 20 tot 30 euro per m2 er groeit veel in mijn tuin maar geen geldboom. Ook dat inloop douche element wat zij verkopen kost zo ver ik kan zien tussen de 400 en 600 euro. wat zit daar nou helemaal in? een plaat xps 50 dik (10 euro) met een hete draad tot een wig gesneden en daar glasvezelwapening (3 euro) en tegellijm (wat 3 euro?) en dan moet je de drain er nog los bij kopen.

De meeste droogbouw verwarmingssystemen op de markt zijn ook echt belachelijk qua prijs en hebben dan een opbouwhoogte van 25mm dus kun je geen gewone plaat kopen om plaatsen waar je geen vloerverwarming hoeft op te vullen dus testen we ons eigen concept. Met aluminium warmtespreider.



het uiteindelijke systeem zou een hart op hart afstand moeten krijgen van 10 cm en gebruik maken van een normale vloerverwarmingsbuis, aangezien ik geen buis heb maar wel een stuk koper heb ik koper gebruikt. Even een paar dagen laten uitharden en dan maar eens warm water er op om te kijken hoe de spreiding van de warmte is. Helaas heb ik geen thermische camera maar wel zo'n hand held temperatuursensor. En daarna een destructieve test om te kijken hoe goed het allemaal vast zit.

quote:

Op maandag 5 september 2016 18:07 schreef naaa het volgende:

[..]

Ik hoop toch niet dat je je vloertegels gelijk op een houten plaat wilt gaan lijmen?
Want dat is vragen om doffe ellende en lekkage gevoelig als de p**p

Nee ik ga geen tegels op hout lijmen ik ga xps op hout lijmen/ schroeven, zoals je ook wedi plaat,qboard kerdiboard en al die andere speciaalcement-glasvezelwapening-xps-glasvezelwapening-speciaalcement tegelelementen verwerkt. Hier kun je direct overheen tegelen is waterdicht en heeft een grote draagkracht vanwege de eigenschappen van het xps.

Edit: op plekken waar geen verwarming hoeft, onder het aanrecht in de wasmachineruimte ed maar waar de afwerkvloer wel op dezelfde hoogte ligt als in de andere ruimtes.

quote:

Op maandag 5 september 2016 19:44 schreef lipje het volgende:

[..]

en koper en cement gaat ook niet goed samen

Haha ik ga toch ook geen koper gebruiken in mijn vloerverwarming, stervens duur. Dit is een test stukje om te kijken of mijn aluminium warmtespreider wil werken. Daarbij in de keuken hier heeft 60 jaar lang een buis van koper direct in het cement gelegen. Geen probleem... Zwart geoxideerd verder helemaal gaaf. Ik was gewoon van plan om een PE-Al-PE buis te gebruiken. Zoals altijd in vloerverwarmingen te vinden zijn.

quote:

Op maandag 5 september 2016 20:24 schreef tux87 het volgende:
Als je al op hout wil lijmen, gebruik dan een dubbele houten plaat en een ontkoppelingsmat (ditra 25 oid).

Beter lewisplaat met beton of direct zandcement (ivm gewicht). Duofor plaat is hiermee getest op sterkte. Je kunt meteen mooi afschot smeren. Eventueel laten smeren, kost niet de wereld.

Q-board van hornbach is whitelabel wedi plaat en een stuk goedkoper volgens mij.

Qboard 19 euro per m2 volgens mij, en er moet toch nog opnieuw gaas over de verwarmingsbuizen heen dus kan ik net zo goed gewoon met helemaal kaal xps beginnen, werkt ook als ontkoppeling. Prettiger voor het freesje ook. Lewis plaat moet 50 mm opbouwhoogte en is zwaar. Het zou kunnen maar liever niet. Het idee van wedi kerdi q board is naar mijn gevoel heel chill, je maakt gewoon een waterdichte kamer met dat spul en daar tegel je overheen.

[ Bericht 1% gewijzigd door Roschambo op 06-09-2016 00:22:45 ]

Thermostaatkranen zijn ZO duur

Het teststukje lijkt te werken, het is voelbaar waar wel en waar geen aluminium om de buis zit, heb het met koud water getest omdat in een ruimte van grofweg 29 graden geen verwarming nodig is.
Helaas heb ik geen thermische camera tot mijn beschikking. Binnenkort nog maar even een keer met warm water testen en dan destructief testen om te zien of er een beetje hechting is tussen de tegel en het xps.

Het werk is de afgelopen tijd niet heel hard gegaan, hitte (er zitten nog geen plafonds in en het werd vorige week binnen rond de 36 graden... binnen) , verjaardagen en werk.

Maar..
We hebben wel onderdelen binnen.




Ook heb ik een deurkozijn gehobbyd van de minst getordeerde balkjes van de hornbach kun je de hele stapel doorzoeken en er 2 vinden


Gisteren toen het weer wat koeler was hebben we het steenwol geplaatst:


We zijn vergeten het centraal aardpunt van de badkamer te plaatsen. dus ik moet de gipsplaat achter waar de wastafel komt maar weer even los maken en deze alsnog plaatsen. Ik heb daar ook nog wat vragen over maar daarvoor zal ik een ander topic aanmaken.

quote:

Op maandag 19 september 2016 11:48 schreef FranticDJ het volgende:
Heb je geen pontmeyer in de buurt? Die hebben stukken beter hout

https://www.pontmeyer.nl

Er zit wel een pontmeyer in de buurt een bmn en een bouwcenter en een bouwmaat (mag ik niet komen ivm particulier zijn...)

Het voordeel aan de hornbach is dat je daar lekker een half uur door die stapel kromme balkjes kan zoeken zonder dat je gek wordt aangekeken, maar ik moet zeggen ik was langs de bouwcenter voor een afschot tegelprofiel(die ze besteld hebben) en een profiel waar ik de douchewand in ga zetten. Daar is het hout toch wat beter dan dat van de hornbach en ik kon daar ook gewoon door de stapel zoeken. De BMN vind ik in dat opzicht niet zo'n aanrader omdat ze de spullen daar voor je verzamelen dus krijg je gewoon wat er bovenop ligt.

quote:

Op maandag 19 september 2016 12:24 schreef naaa het volgende:

[..]

Vloerverwarmingsverdeler? Ik mis de pomp..

Ik niet Wij wij leggen geen radiatoren aan maar alleen vloerverwarming, dus kunnen we de temperatuur van de ketel omlaag gooien en hoeft er geen koud water uit het vloerverwarmingssysteem bij het hete water dat van de cv komt gepompt te worden. De pomp in de cv ketel zou genoeg vermogen moeten hebben om het vloerverwarmingssysteem rond te kunnen pompen. Mocht dit niet zo zijn kan ik altijd nog een pomp erbij zetten.

quote:

Op maandag 19 september 2016 17:44 schreef naaa het volgende:

[..]

Hmm. Ik hoop dat je nog wel een thermostaat ventiel voor de verdeler zet? Alleen maar vertrouwen op de
instelling van je CV ketel om de maximale aanvoertemperatuur te bewaken is wel heel erg risky..

Een (onderhouds)monteur die niet oplet of er een andere printplaat/computer inzet, en
vervolgens de ketel 80 graden de vloer in pompt..en natuurstenen vloer met scheuren..

Heb het zien gebeuren bij nieuwbouw. Goedkoopste verdeler (kunststof) zonder pomp en thermostaatventiel.

Dat is een super goeie ga ik zeker doen. Bedoel je zo'n grote thermostaatkraan met voeler?

quote:

Op maandag 19 september 2016 18:52 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Ik zou zeggen vraag maar raak !

Ik ben er ondertussen achter.
Ik wilde een 2,5mm2 groengele draad gebruiken voor het aansluiten van alle onderdelen in de badkamer. Maar deze dienen vertind te zijn. Ik moet dus sowieso een nieuwe draad kopen. Ik ga wel het metalstud aarden omdat het zou kunnen dat er metalen onderdelen door de tegels het metalstud in geschroefd gaan worden waardoor deze beter wel geaard kan zijn.

Iemand bekend met het merk Tiger?

We zitten er aan te denken deze te kopen in de aanbieding bij de karwei 146 euro zonder kastje ed. Best veel geld voor een stukje glas . HMM lastig.


Ik zat er eerst aan te denken zelf een betonnen wasbak te maken ook leuk... however glas is iets makkelijker schoon te houden

keuzes

Ondertussen wat tijd kunnen vinden om weer wat te gaan doen.
De wand heeft een stukje achterplaat gekregen om de de douchekop te ondersteunen:


Twee van de 3 wanden hebben hun aarding ontvangen:


Als ik een metalen handoekenhaakje in het metalstud schroef door de tegels en het gips heen wil de hele boel graag geaard hebben.

quote:

Op woensdag 21 september 2016 22:42 schreef depsycholoog het volgende:
ik ben benieuwd hoe de douche gaat bevallen, ik ben naar dezelfde aan het kijken. Waarom heb je voor deze gekozen?

Geld Hij was niet al te duur en de knopjes leken ons iets beter dan de goedkopere versie. Ook heeft hij heeft een ingebouwde omstel wat we iets netter vinden staan dan een losse regendouche handdouche combinatie. Daarnaast heeft deze dus ook een "gewone" douchekop en dat vinden we ook wel prettig. Aangezien we de badkamer nog aan het bouwen zijn hadden we natuurlijk ook een inbouw ding kunnen kopen maar ik vertrouw die dingen niet.

quote:

Op woensdag 21 september 2016 23:17 schreef Knuppel1983 het volgende:
Heb je wel een een glazen douchewand gezien nadat hij een paar weken in gebruik is zonder dagelijks poetsen / afdrogen? Kalk!

Ik zou niet voor een glazen wasbak gaan, met tandpasta etc. is die binnen notime smoezelig.

Dat is waar Nu heeft beton natuurlijk ook een zelfde soort probleem. Het vlekt. Maar misschien is dat wel iets minder erg. Binnenkort moet ik maar eens een test gaan doen met beton. Sowieso moet het geseald worden.

Dit huis beweegt best wel, althans de latei beweegt best wel:


Het kozijn:


O wat zijn we dom................. :

links zie je een gat, daarachter zit een achteraf geplaatste wandcontactdoos met het idee dat daar de verlichting van de badkamerspiegel op aangesloten zou kunnen worden. However. dit zit dus nog in zone 2 waar geen wandcontactdozen mogen Rechts zie je de wandcontactdoos die we dus uiteindelijk gaan aansluiten. De linker buis hebben we dus ook maar weg gehaald.

Maar het leven gaat door,
Metal Stud plafond met 12,5mm gipsplaat schuine kant zit er in.

Het is koud aan het worden
Vorige week waren de binnenmuren op gegeven moment 's ochtends 16 graden volgens de ir thermometer, dus hadden we besloten om dan toch maar snel de isolatie te gaan bestellen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor B keus PIR met twee kanten aluminium van 14 cm dik.
Vanochtend werd het geleverd. Die platen wegen echt helemaal niks.

En ik heb zin om dat spul te gaan aanbrengen.

Het bad en wc hebben een frame, het idee is dat er een teruggevallen plint onder het bad en het nog te bouwen badkamer meubel komt waar ip 65 12v led strip in kan.



Ook hebben we de afschotplaat en vloer passend gemaakt, wel met een klein foutje... maar dat lossen we op met een extra stukje xps.


De tool die we gebruikt hebben voor het op afschot maken van de XPS platen, is een sloeberige electrische schaaf waar de voorkant vanaf gezaagd is. En dan leg je de geleider op het juiste afschot waarna het schaven echt best vlot gaat.


Wat ben ik blij met mijn stof afzuiger. want er komt een boel schaafsel van die plaat af voor hij het juiste afschot heeft.



Ik heb wel Qboard op de muur gebruikt want ik kon niet direct xps vinden van 10 mm dik.

even wachten tot dat tegellijm gedroogd is voor ik het rond het kozijn ga qboarden.

quote:

Op dinsdag 11 oktober 2016 22:09 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Die isolatieplaten gebruik je dus alleen op je badkamer vloer ?
Inventieve manier trouwens van maken van afschot !

Laten we hopen dat het het gaat houden Er is nog niet 10 jaar aan gebruik overheen gegaan natuurlijk

Ik ga van die isolatieplaten ook het badframe bekleden en een stukje wand bouwen tussen de wc en de douche.
Ik was eerder van plan om die isolatieplaten door het hele huis te gaan gebruiken op de vloer, echter vind ik het een prettiger gevoel om op de benedenverdieping de underlayment platen mogelijkheid te geven om te ademen, aangezien de onderkant zo dampdicht mogelijk is gemaakt met die eps broodjes. Het lijkt mij dat net als in een dak je de boel liever niet opsluit. Daarnaast is XPS niet het meest prettige materiaal tijdens mogelijke brand dus heb ik besloten daar een ander materiaal toe te passen. In de keuken komen wel nog tegels maar ik was van plan om op de plekken waar geen tegels komen en waar het dan dus ook niet waterdicht hoeft te zijn een ander "goedkoop" materiaal toe te passen. Eventueel een zachtboard achtig materiaal, dus dat wordt kijken of ik ergens "goedkoop" 18-20mm dik zachtboard kan vinden.

Het eerste deel pir platen zit er in. We zijn er nog niet maar het komt wel. Alles pas maken is nog redelijk veel werk. Vooral het snijden van die platen gaat langzaam omdat ze zo dik zijn. We gebruiken voor het snijden een scherp keukenmes het snijd wel redelijk netjes maar het mes gaat nogal makkelijk van het pad af.

Ik was van plan om in de badkamer GU10 fittingen te gebruiken welke aan elkaar verbonden zouden zijn met huishoudsnoer. De centraaldoos zit achter 1 van de spotjes. Voor het lassen zou ik die wago klemmen met die oranje hendeltjes gebruiken. Of kan ik het beter met 12 V doen? Moet ik de metalen IP65 armaturen nog aarden? Daar is namelijk niet direct een mogelijkheid voor.

quote:

Op donderdag 13 oktober 2016 18:04 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Vergis je er niet in dat spotjes behoorlijk heet worden aan de achterkant; huishoudsnoer kan daar minder goed tegen en zou zeker overwegen om hittebestendig snoer te gebruiken.

230V spotjes in de badkamer is altijd wat moeilijk te realiseren, heb je met het plaatsen van de verlichting rekening gehouden met de zoneindeling van de badkamer ? Kijk hier eens : K&W / Elektra in de badkamer - Alles over de zone indeling

Dan weet je snel genoeg of je uberhaubt wel 230V verlichting mag toepassen in jou situatie en/of aan welke kwalificaties de IP waarde van de lampen zelf moet voldoen.

Ik heb zeker rekening gehouden met de zone indeling in de badkamer. Volgens de cobouw en gamma is de zonehoogte 2,25, volgens jou post en de praxis 2,6. De hoogte van mijn badkamer is 240 Overal staat wat anders. Ook over de warmte zijn er verschillende meningen De een zegt bij LED maakt de ruimte minder uit omdat deze minder elektriciteit verstookt. Ik was echter sowieso van plan om rond de lampen een straal van 10 cm open te houden van isolatie.

Ik wilde in eerste instantie de badkamer uitrusten met 12V LED spots maar de verkoper met wie ik sprak vond dat onnodig.

Wat een teleurstelling. De ketel begon gisteren avond toen we in bed lagen ineens een raar haperend misschien bonkend geluid te maken. Dus had ik hem uit de stroom gehaald omdat ik geen zin had dat hij zichzelf uit elkaar zou schudden.

Dus ik haalde vanochtend de kap van de ketel af om te onderzoeken. Er stond een klein beetje water onderin de behuizing. Slecht teken... verder niks te zien. Dus ik stak de stekker er in nadat hij zijn automatische ontluchting cyclus door was gegaan ging de brander en ventilator aan. Er kwam een gorgelend geluid uit de inlaatdemper en stotterde de ketel even. Dus heb ik de inlaatdemper los gemaakt en er zat een klein laagje water in. Nadat ik dit water uit de inlaatdemper droog had gemaakt en de ketel weer testte gorgelde de ketel niet meer en stotterde de ketel ook niet meer.

Maar dat water moet ergens vandaan komen. Geen van de buizen lekt. Als de kap er niet op zit en de ketel staat aan is er ook geen lekkage zichtbaar. Dus heb ik de kap weer terug geplaatst en de warme kraan een paar minuten aan gezet dan vormt onder rechts van het bedieningspaneel condens op de binnenkant van de kap.

Ik gok dus dat een van de pakkingen niet goed zit en er ergens rookgas de behuizing in lekt welke vervolgens in de inlaatdemper waar dit met relatief koud buitenlucht gemixt word en gaat condenseren. En hetzelfde zal gebeuren op de binnenkant van de behuizing.

Een andere hypothese is dat verbrandingsgas wat buiten uit de schoorsteen komt weer terug gezogen wordt door de ventilator, dit lijkt mij echter minder logisch omdat er niks speciaals is aan de gekozen dakdoorvoer. En het zou de vloeistof in de inlaatdemper niet verklaren.

Vanavond even een CO meter halen of bestellen zodat we niet hoef dood hoeven te gaan als de verbranding niet 100% is en ik op zoek ga naar de lekkage.


De badkamer wandjes zijn geïnstalleerd en geeurocolt.


Wel hebben we de badkamer voorzien van vloerverwarming:




De verdeler is aangesloten zodat we de buizen even naar 60 graden konden brengen om ze te versoepelen zodat ze hun plaats konden vinden voordat we de eurocol over de vloer smeerde.


Ook zijn we in de tuin begonnen, ik moet voor het eind van het jaar een plaats gemaakt hebben voor mijn klassieke mini, hij staat momenteel bij mijn ouders. Hij moet daar helaas weg omdat de loods waar de klassieke lotus van mijn vader staat gesloopt gaat worden. Dus moeten we nu iets gaan bouwen zodat mijn mini droog kan staan.

Daar komt een kas met een houten frame van 4x2 meter eerst als opslag voor de mini en dan als de garage klaar is als kas.

quote:

Op maandag 31 oktober 2016 21:42 schreef tux87 het volgende:
Hoe ga je de temperatuur van de vloerverwarming regelen? Beter gezegd zorgen dat deze niet boven de 40 graden komt? Ik zie een open verdeler?

Ik heb contact gehad met ATAG, zij zeiden dat de atag E325EC daar geschikt voor zou zijn. Ik ben hier echter niet helemaal zeker over aangezien de temperatuur van het CV water wanneer ik deze op een max temperatuur van 40 graden heb gezet toch de 60 graden raakt wanneer er warm water vraag is. Nu was dat voor het verwarmen van de buizen geen probleem. Echter zal dit wel een probleem worden als ik er een vloer overheen heb liggen. Ik zal dus ofwel toch een pomp moeten kopen die het water mixt. Of een buffervat toe moeten voegen om dat water weer af te koelen. Het buffervat idee is alleen niet echt stabiel. Dus ik ben bang dat ik toch een pomp toe moet voegen. Ik zou dan voor 1 pomp kiezen die boven en beneden zou voorzien van water aangezien er niet heel veel oppervlak is.

We hebben het huis nu ondertussen een jaar, en wat zijn we nou helemaal opgeschoten? Niet zo bar veel... Je zou me kunnen opgeven bij help mijn man is klusser. Liever niet, maar de vorderingen gaan TRAAG .
Ik heb al een tijd niet geüpdate omdat ik het beschamend vond hoe langzaam het huis tot stand komt. Nu heb ik er vrede mee dat ik gewoon traag werk en weet je wat boeind ik werk zoals ik werk.
Vorige keer ging ik in de tuin bezig om ruimte te maken voor de klassieke mini. Na een paar dagen in de tuin te hebben gerommeld was de grote bush bush weg.

Een ontwerp gemaakt hoe het perceel er ongeveer uit zou moeten gaan zien uiteindelijk, mijn betere wederhelft vind het goed als ik op gegeven moment een schuur bouw van 49 m2 en dat mag vergunningsvrij(als het goed is) ...! Het kleine hokje links wordt een kas, dit wordt eerst de tijdelijke opslag van de mini:

40 stukken glas via marktplaats gehaald voor 60 euro.
Een berg grindtegels gehaald gratis(arm karretje en auto).
Hout gehaald voor het frame van de kas allemaal balkjes van 44x69:

Om geld te bespraren zijn alle balkjes waar glas op kwam door de versneden zodat er een glaslat en een drager uit konden. Dus naar ongeveer 44x50 en 44x16. Alles is daarna met de handschaaf vlak gemaakt en vooral ontdaan van haren:

We hadden een waterpasinstrument van de buurman geleend voor het maken van de funderingen. Dus wij lekker bezig... na de helft van de tegels te hebben gedaan leggen wij de waterpas op de steen om te zien of hij ook daadwerkelijk waterpas is................. NOPE HELEMAAL NIET , hij verliep 5 cm over 4 meter ofzo. Blijkbaar was het waterpas instrument defect. De achterste linker steen ligt daardoor een stukje lager dan de rest:

3 kuub zand besteld. Toen ze het neergooide dacht ik dat is niet zo heel veel eigenlijk. Maar tijdens het kruien werd het steeds meer.

Toevallig kwam er een vriend van mij langs om te helpen maar ik had maar één kruiwagen, wel had ik een papierbak en een steekkar. Er gaat echt moeilijk veel zand in een papierbak.
Alle balkjes in de houtolie gezet.
In eerste instantie wilde ik gebruik maken van pen en gat verbindingen maar. Daar was eigenlijk niet genoeg tijd voor. Dus hebben we die optie overboord gegooit zou wel mooi zijn geweest... maarja. :


De staanders zitten aan de liggers vast met deze verbindingen:

Let overiggens niet op de troep op al mijn foto’s. Het ziet er misschien uit alsof we hoarders zijn... ok zijn we misschien ook wel een beetje. Mijn smoes we zijn aan het verbouwen.
Ik heb de tegels met relatief veel afschot naar de zijkanten gelegd zodat het water niet in de kas blijft staan maar juist weg loopt. Ik was van plan om als er een garage is de kas te gebruiken voor hydrophonics of aquaphonics. Moet ik nog maar even bekijken. Daarom tegels en niet open grond:

Dak er op, ik heb de boel stijfheid gegeven door 9 mm multiplex in de hoeken te schroeven. Op de balkjes en latjes hebben we kroonand geplakt om het geheel een beetje waterdicht te maken en de ramen te beschermen tegen puntspanningen. Het dak was de avond voor de mini kwam dicht. De zijkanten nog niet.

Mini op achter de Sirion zag er best bizar uit.


Grappig genoeg overleed een van de bobines in de Sirion diezelfde dag maar gelukkig wel pas nadat we de mini thuis hadden gebracht.
Ookal is de body van de mini niet zo zwaar hij is met 2 personen wel redelijk onhandelbaar. Maar het is gelukt. Hij is er in gekomen.

Die dag heb ik in mijn eentje de rest van het glas in de kas gemaakt, dat is niet altijd handig. Wie met glas speelt gaat bloeden.....


De voor en achterkant zijn voor zo lang het duurt voorzien van afdekzeilen, voor kan nog niet permanent dicht omdat de mini er ook weer uit moet kunnen en achter weten we nog niet wat we willen.
De CV ketel is gefixt.
Wat bleek nou het probleem? Thermische trek.
Ik heb het er met de man van atag over gehad, het is sowieso thermische trek. De relatief hete branderbehuizing zit onder het inlaatkanaal, de verbrandingsgassen zijn als ze het rookgaskanaal in gaan relatief koud, er is dan meer thermische trek in het inlaatkanaal dan in het rookgaskanaal waardoor er lucht via het rookgaskanaal de behuizing in wordt getrokken waar water in de lucht condenseert. De beste man heeft een terugslagklep tussen de brander en de ventilator geplaatst en nog wat metingen gedaan en dit heeft het opgelost. Volledig binnen de garantie.
Wij hebben in de aanloop naar de afspraak met de atag man een poging gedaan in de voorkamer een stuk vloerverwarming te leggen zodat we ook een circuit hadden om te testen, helaas hadden we hier niet genoeg tijd voor. Dus is het gedurende de werkzaamheden in die kamer half af gebleven...
De badkamer is nog steeds niet af.
De tegels op de vloer van de badkamer heb ik eerst voor een deel op maat gemaakt.

De tegels hebben van die neppe splinters er uit aan de zijkanten, gelukkig splintert de rand ook een beetje bij het zagen van de tegel en aangezien er een aantal randen zichtbaar gaan blijven stoort dat niet.

Ik heb wapeningsgaas gebruikt om het geheel wat meer stijfheid te geven.

Het afschot kwam iets te ver de badkamer in tijdens het tegelen van het afschot heb ik dit geprobeerd tegen te gaan door de laag wat dikker te maken wat kan aangezien ik een middenbedlijm gebruikt heb echter was ik alleen een beetje overmatig met de hoeveelheid lijm dus nu zit er bijna overal ongeveer 15 mm lijm onder de tegels.

Het is nog niet gevoegd, ik zit te denken aan epoxy om het beter waterdicht te maken.
Het bad is geïsoleerd met steenwol aan alle kanten. We hebben er al in gezeten en het blijft goed warm ook als het buiten het bad ongeveer 14 graden is.

Daarna zijn we eigenlijk gestopt in de badkamer en verder gegaan in de voorkamer boven.
In de oude inbouwkasten zat het stuc er 5 mm dikker op dan in de rest van de kamer, dit hebben we terwijl we de ondervloer voor de vloerverwarming dus al hadden liggen er uit lopen slopen omdat we niet de hele kamer wilden herstucen.
Metalstud en pvc zijn er daarna in gegaan. De voorkamer heeft relatief veel stopcontacten en 2 groepen 1 voor de computers en 1 voor de elektronica experimenten, dus dat zijn dan dus ook een boel buisjes, ook komt in deze kamer het modem en de switch te hangen dus alle buizen voor internet gaan hier ook heen.

Gipsplaten 12,5 mm dik

Waar het rookgaskanaal zat hebben we ytong geplaatst:

En dit en boven het raam afgestuct, ik heb wel leuker werk gedaan. MP75 werkt in mijn ogen veel prettiger dan roodband. Het heeft ongeveer 2 weken geduurd voor het droog genoeg was. Om te behangen.


We hebben nog een ventilatiekanaal geïnstalleerd, we moeten nog zien of we het ook daadwerkelijk gaan gebruiken.

De kanalen voor de vloerverwarming zijn in de vloer gezaagt en gefreesd, we hebben gebruik gemaakt van mijn diy cycloon om het grove stof op te zuigen.





Het plafond en het gipswandje geflot en nog een keer geflot en op het plafond nog finishflot. Om het glad te maken. De muren zijn behangen met glasvezelbehang en het geheel is met een verfspuit wit gespoten. Ik was niet helemaal tevreden met een paar plekjes op het plafond, dus deze hebben we nadat het gespoten is nog even vlak geschuurd en het hele plafond opnieuw gespoten. Een van de muren heb ik later nog groen gerold.

Ook hebben we een houten vloer gehaald voor boven. Lekker warme kleur:

Nu ben ik daar weer opgehouden... en ben ik verder aan het gaan met de badkamer omdat ik niet in mijn eentje de vloerverwarming kan leggen en mijn betere wederhelft ziek op bed ligt. Dus tegelen.


Overigens heb ik vandaag buiten een aanbouw overkapping aan het schuurtje gemaakt om droog te kunnen werken. Met een dak van afdekzeil.

quote:

Op woensdag 8 februari 2017 00:34 schreef nikky het volgende:
Hoop dingen! Leuke update.

Volgens mij hebben we dezelfde kleur laminaat.
Warm kersen?

Dit is lamellenparket, Afzelia als ik de mp advertentie mag geloven. Super hard spul!

quote:

Op woensdag 8 februari 2017 07:53 schreef tux87 het volgende:
Mooie update! Hier zal niemand oordelen over trage klusprojecten hoor! Ondergetekende is bijna 3 jaar bezig en nog niet klaar (soortgelijk huis). Je werk is netjes en doordacht, ben benieuwd naar het eindresultaat.

Jij heb geen project topic of wel?

Ik was met kerst nog helpen bij mijn zus die had een huis gekocht, daar was ook wat aangerommeld met de elektra zeg.
in de huiskamer zaten dubbele geaarde wand contactdozen zonder aardedraad er naartoe, en er was elke keer maar 1 inbouwdoos geplaatst maar de wandcontactdozen hadden er twee nodig. Een deel had rood groen en een deel had bruin blauw, waarvan een deel van het rood groen de omgekeerde polarisatie had. In het halletje hadden ze aan de ene kant een kabelgootje achter het gips geplakt en aan de andere kant pvc buis die vast gespijkerd zat aan de rachel. De spijkers zaten door het buisje heen op het plafond lagen de aders gewoon los... Dus daar heb ik een paar aanpassingen gemaakt. Om het iets minder shady te maken.

Dit is hoe de kas er nu uit ziet en hoe de overkapping is geworden. Het zeil op het afdakje gaat nog een keer anders maar het regende dus heb ik gewoon even snel op gegooid :



die troep wat erg

Dus nu ga ik verder met het CV systeem.

Omdat wij dus geen losse vloerverwarming pomp willen aanleggen ga ik gebruik maken van een buffervat om de temperatuurschommelingen een beetje op te vangen.
Nu zijn er buffervaten op de markt zo heeft nibe er een van 40 liter voor 230 euro bij warmteservice wat een totaal belachelijke prijs is als je het mij vraagt! Het is een stalen vat met een hardschuim mantel. Super simpel dus.
Er is alleen geen ruimte voor, dan zou hij op zolder komen te staan. Wij willen het dus anders doen. Ik heb contact gehad met atag en wat zij zeiden was dat een buffervat zuurstofdiffusie dicht moet zijn zoals alle andere onderdelen in het systeem.
Dus willen we een compressor vat gaan gebruiken als buffervat. Nu had mijn buurman een kapotte 25l compressor die ik kon overnemen. Er zat wel nog wat olie in het vat dus die heb ik eerst heel goed gereinigd met afwasmiddel en later nog met een vaatwasmachine blokje en er stenen in gegooid om de los zittende schilfers roest te verwijderen. Het vat met de stenen er in, in de cementmolen een tijd laten draaien:

Daarna nog twee nachten laten staan gevuld met water met een afwasmachine blokje er in.
Er zaten natuurlijk wel nog wat roestplekken in dus die heb ik verwijderd met iets verdunde 10% zoutzuur. En natuurlijk weer goed uitgespoeld met water en een beetje natrium bicarbonaat om het zoutzuur te neutraliseren. De binnenkant van de tank was bijna helemaal schoon maar het water heeft tijdens het drogen wel een egale laag oppervlakte roest gecreerd. Dat is eigenlijk wel een goed teken want dat betekent dat alle olie er uit is. Voor ik hem ga installeren gooi ik er misschien nog even een beetje zuur in om die laag roest te verwijderen. En spoel ik hem weer om.
Wel wil ik het buffervat gaan isoleren, en wil ik dat het er niet helemaal versloebert uit gaat zien. Dus ga ik een mantel moeten maken. Ik weet nog niet helemaal hoe ik dat ga doen... Ik denk momenteel dat ik de mantel ga maken uit een vuilbak van de xenos. En als isolatie een laag steenwol.

Als overtemperatuurbeveiliging ga ik een 1” thermostaatkraan gebruiken met voeler.
Had ik toch beter een gewoon vat kunnen kopen? Of kan ik beter gebruik maken van een boiler waar ik de heater uit haal? Zoals deze boiler zou namelijk wel passen...

We hebben toch maar de boiler besteld, komt hopelijk dinsdag aan dan komt ook mijn 3d printer

Ook al ben ik nog beetje griepig, toch maar aan de vloerverwarming gewerkt. Mijn vriendin heeft de vloer nog een keer gestofzuigd en alle sleuven nog een keer nagelopen en de warmte spreiders er in geduwd. Daarna heb ik de buis daar weer in geduwd. Ik ben gebroken Nu kan ik de ketel er op aansluiten en er heet water door laten lopen om de boel te versoepelen, dan de tweede laag aluminium folie er op en de houtvloer daarop. Nog wat plintjes de stopcontacten en klaar is kaas!

De vloer ligt!


Maar mocht ik nou net een stukje van de plank die het moeilijkst was verrot getrokken hebben................................
Dus daar heb ik een stukje fineer van een rest stukje in gelegd. De kleur zou moeten kloppen zodra ik het heb gelakt.


En We hebben voor het eerst een werkend stuk centrale verwarming!


De rode verdeler lekte na het aansluiten ook al was het voorzien van loctite 55 koord. Maar dat hebben we weer gefixt Het expansie vat had ook een druppeltje zichtbaar, die heb ik nog een halve draai strakker gedraaid dus nu hopen dat het niet weer gaat lekken.

Na verderop in de straat een glazen pui geplaatst zien worden, hebben we na een boel gesprekken met elkaar eigenlijk besloten dat we misschien toch een uitbouw willen gaan plaatsen. De buurman wil mee doen dus dat is mooi. Ik heb een ontwerp gemaakt in Fusion 360.

Het totaalplaatje er moet wel nog een opstaand randje op de dakbalken liggen op afschot naar het midden waar de hwa op wordt aangesloten.

De dragende constructie van de aanbouw, het plan is om het dragende binnenspouwblad op te bouwen uit kalkzandsteen lijmblokken. Om nog een randje boven het raam te maken zou daar bovenop een ligger komen die het dak draagt, dit zou ook met hout of een betonnen latei kunnen, in dit plaatje is het uitgevoerd met een IPE 180.

Misschien is een op z'n plaats gestorte betonnen latei beter ivm stuccen van de binnenwand.
Of zou zo'n 5x10cm met een maxoverspanning van 200cm voorgespannen betonnen latei met 3 lagen al dan niet in de voeg gewapende kalkzandstenen daarboven beter zijn?

En dan de doorbraak, ik zie bij mijn overbuurman problemen waar de lateien de spouwbladen waar ze op liggen doet scheuren daar hebben we geen zin in dus denken we HEA 240 te gebruiken als staanders die op de betonnen fundering staan en 2x IPE 240 voor de overspanning van 5 meter. Elke IPE pakt dan zijn eigen spouwblad. Daarnaast draagt de buitenste IPE het dak van de aanbouw en de binnenste IPE de ligger die 2,5m van de verdiepingsvloer draagt. De dubbele IPE die is toegepast bij dat huis met de net nieuw geplaatste pui is 180, dat lijkt me best weinig voor een overspanning van 4,2 meter.


Anyway, nog tips of commentaar, ik hoor het graag!

Ik denk dat we overigens uiteindelijk wel langs een constructeur gaan om een berekening te laten doen, ivm de verzekering en omdat we wel best een groot gat in de muur gaan maken. Maar ik wil het plan als zo compleet mogelijk aanleveren.

quote:

Op donderdag 23 maart 2017 22:49 schreef tux87 het volgende:
Let op de detaillering van de liggers dat je geen koudebrug veroorzaakt. Die ben je net kwijt omdat je de betonlatei laat vervallen.. Sowieso is berekenen niet verkeerd vanwege de puntlast op je fundering. Zeker omdat in het midden er twee van die puntlasten naast elkaar staan op de (doorgestorte?) fundering. Of heb je één kolom voorzien? Vraag me af of dat verstandig is ivm brandcompartimenten en niet te vergeten contactgeluid!

We zitten te twijfelen over of we 1 HEA 240 of 2 IPE 240 als ligger willen gebruiken, met HEA 240 heb je meer problemen met de koudebruggen, aangezien het binnenspouwblad en het buitenspouwblad wel indirect met elkaar in contact staan zoals bij de betonlatei maar de isolatie van de aanbouw waarschijnlijk 14cm pir begint ongeveer ter hoogte van de bovenkant van de ligger. Dit zou de koudebrug wel wat moeten verminderen. Het voordeel van de hea 240 is dat de balk dan aan beide kanten belast gaat worden. Binnen de HEA 180 die een deel van de verdiepingsvloer draagt, en buiten de balkjes 169x69 balkjes die het dak dragen.

Er staan inderdaad twee HEA 240 in beide woningen straks met de oude tussenmuur intact. mede vanwege het geluid inderdaad. Over die puntlasten op de doorgestorte fundering maak ik me inderdaad een beetje zorgen.

Bij de aanbouw zijn de spouwbladen totaal los behalve hier en daar wat spouwankers misschien. Het idee is om ofwel de isolatie van de spouwmuur net zo hoog door te laten lopen als het buitenspouwblad en het isolatie van het dak daar op aan te laten sluiten of om het andersom te doen dus de isolatie van het dak door te laten lopen tot het buitenspouwblad en de isolatie van de muur daar op aan te laten sluiten. We zijn niet van plan een echte overstek te doen dus zou in situatie 1 de spouw direct onder de hoekafwerking ventileren. In situatie 2 zouden er open stootvoegen nodig zijn net onder de isolatie dat lijkt mij persoonlijk minder mooi.

quote:

Op vrijdag 24 maart 2017 02:52 schreef lipje het volgende:
De last die de binnenste balk draagt is de gevel van de 1e verdieping, niet de vloer. De belasting op die balk is dus veeeeeeeel lager.

Die binnenste balk draagt dus ook de HEA 180 2,5 m lang die de vloerbalken binnen draagt.
Ik heb een berekening gedaan over de belasting.

2kN/m2 aan bewoningsgewicht
1,2 kN/m2 eigen gewicht

Oppervlak van de badkamer is 2,5*2,5 = 6,25 m2
Oppervlak van de slaapkamer is 3*2,5 = 7,5 m2

Kracht op vloer badkamer = 6,25*3,2= 20 kN
Kracht op vloer slaapkamer =7,5*3,2 =24 kN

De helft van deze krachten zou worden ondersteund door de middenbalk
10+12 = 22 kN
Daar komt dan de helf van op de latei van het binnenste spouwblad.
11kN oftewel 1100 kg
Het bepalen van de kracht die muur vervolgens nog op de latei uit gaat oefenen is lastig.

Het oppervlak baksteen is 9,5 m2 met een gewicht van 2000 kg/m3 kom je uit op ongeveer 2000 kg metselwerk.
En dan nog 1000kg dak zit je op ongeveer 2500 kg per spouwblad.

Het dak van de aanbouw is 3*5 = 15, m2
de belasting is 1kN/m2 sneeuw en 1 kN/m2 persoon 1kN/m2 eigengewicht
ofwel 49,5 kN de helft hiervan wordt gedragen door de nieuwe ligger.
Dus 24,75 kN verdeelde belasting op de latei.

In fusion 360 zit ook een eindige elementen methode om te rekenen
2x IPE max doorbuiging 5,89 het binnenblad heeft een max doorbuiging van 4,86


HEA max doorbuiging 5,73 mm


De HEA heeft het volgende voordeel, er zal niet altijd 200 kg sneeuw en mensen op het dak liggen, sterker nog dit zal nooit voorkomen. Dus zal de doorbuiging lager liggen. Daardoor zou de doorbuiging op het binnenspouwblad ook afnemen wat dus betekent dat er minder kans is op scheurvorming omdat het geheel beter ondersteund kan worden.
However koudebruggen zijn ook kut

quote:

Op vrijdag 24 maart 2017 07:31 schreef Atmoz het volgende:
Ik snap niets van die termen, maar vind het mooi getekend en een leuke uitbreiding zo
Veel succes met dit plan

En gaandeweg pics please

Haha thanks

En mijn andere projectje moet nog wel een aantal dingen printen en ff het programmeren op de opgepimpte arduino onder de knie krijgen.

Voor we aan de uitbouw gaan beginnen vind ik het wel belangrijk er achter te komen of we onszelf er niet mee in de problemen gaan helpen. Er zitten namelijk wat scheuren in de gevel.
Er is een kleine scheefstand, over de breedte van de woning is een scheefstand waar te nemen van ongeveer 2,5 cm, de linkerkant op de foto's gezien zit 2,5 cm hoger dan de rechter kant. Aan de rechter kant zit de woning van de buurman, hij heeft een relatief zware betonvloer liggen. daarnaast is de linker kant van mijn kruipruimte waterdicht. De combinatie hiervan verklaart volgens mij de scheefstand wel. in alle eind huizen is bij de bovenhoek een reparatie waar te nemen.

Ik wil voor ik naar een constructeur stap alvast zo veel mogelijk weten.

Bijvoorbeeld wat gaan de kolommen en het weghalen van de muur voor invloed hebben op de de stijfheid van de fundering? De gevel zal zelf ook een bepaald oppervlaktetraagheidsmoment aan de fundering mee geven lijkt mij.

En waar komt scheur nummer 1 blauw aangegeven op de foto van?




Nr1


Nr2

Nr3

Nr4

Nr5

Nr6

De zijkant heeft geen scheuren:


Aangezien de huiskamer opgeruimd moet gaan worden heb ik een deel resthout dat ik in de loop der tijd heb verzameld verbruikt in het maken van een kisten om de gereedschapskast te ordenen.

Ik heb een box joint jig gemaakt die op de zaagslede van mijn tafelzaag past:



En wat stukken mdf voorzien van tanden:


En in elkaar gelijmd:


ik heb 3 hoge kisten en 5 lage kisten gemaakt. wel moet ik de vingers nog even afschuren met de bandschuurmachine. We zaten er eerst aan te denken kunststof bakken te kopen maar die zijn zo fragiel, duur en mijn huisgenote aka de dame des huize, vind ze mooier dus dat is een win win win situatie.

Roest kan wel heel veel druk zetten inderdaad.

quote:

Op zaterdag 1 april 2017 12:47 schreef jpajs het volgende:

[..]

Thermische warmte en slecht metselwerk. Vermoed dat je zijgevel aardig opwarmt door de zon en uitzet. Het verband zit er ook niet echt in in dat hoekje. Dus en combi van die twee zorgt voor die scheuren.
Een spouwanker zou, verwacht niet dat die hier zitten, de boel kunnen verergeren. Kan ook niet niet zien hoe strak je straat werk ligt, mogelijk nog een oorzaak.

De zijgevel staat op het westen en wordt inderdaad goed warm in de zon. Degevel met de scheurtjes staat op het zuiden en wordt dat natuurlijk ook wel. Spouwankers weet ik niet moet weer een keer de endoscoopcamera van mijn vader mee nemen. Het straatwerk lag volgens mij wel tegen de gevel aan maar wel maar alleen aan de zuidkant.

We zijn van plan de fundering te stekken. Maar het metselwerk wel een dilatatie te geven. En de aanbouw net als de rest van het huis met een ringfundering op staal te funderen. Volgens mij is dat wel gebruikelijk toch? Nogmaals we gaan nog langs een constructeur om het na te laten rekenen.