Elektra in woning uit 1898

quote:

Op zaterdag 20 januari 2007 11:45 schreef Ou-Tannu het volgende:
Gelukkig is het nu niet -20 buiten

Gelukkig niet! maar na een dag + nacht zonder gas is de huiskamer naar de 16 graden gezakt, de keuken, de wc, de douch de bijkeuken / hobbie ruimte en gang tot 8 graden. Slaapkamers boven waar de $$#@$$ niets heeft gehaaad is het 18 graden, Die 8 graden komt door zijn vele koudebruggen en ongeisoleerde dunne muren.

quote:

Op zaterdag 20 januari 2007 12:19 schreef Solingjan het volgende:
Goeie morgen klusser.
Die ijzerzaag houder is ook een geweldig stuk gereedschap.
Heb er ook al jaren plezier van.
Moet het pijpje niet recht zijn?

Fotografisch bedrog. Het is vrijwel recht langs het oude T-Stuk afgezaagt, Het is wel een heel klein beetje scheef maar dat maakt de knel koppeling niet uit die ten hoogste 1mm.

quote:

Op zaterdag 20 januari 2007 20:04 schreef TheOneAndOnly het volgende:

[..]

denk dat je wel weet dat je die maar aan 1 zijde aan aarde moet leggen als je een lus maakt?

Klopt staat ook in de online cursus van www.konnex.org de aarde van de voeding mocht dacht ik helemaal niet aangesloten worden als je naast bliksem/overspanning beveiligingens op de 230V ook bliksem/overspanning beveiligingen op de EIB bus aansluit. Maar ik woon in de stad waar weinig risoco is (zitten ook een ca 150 al meters van een kerk met bliksem afleider) dus het enige punt van aarding is de aardaansluiting van de voeding.

Gisteren kon achter de verwijderde gasleiding gepleistert worden en dat was vanmorgen voldoende droog.



Nu kun je pas goed zien hoe dikkestuclaag die #@%#@# heeft aangebracht. Het hoogte verschil tussen mijn ca 1cm dikke pleisterlaag en zijn stuclagen (ook op kale muur net zoals die van mij) is groter dan de achterkant van de kapstof die je daar zit hangen. Dat van mij loopt vrij vlak en dat van hem met kuilen van wel zeker 5mm.




Daarna de gasleiding gementeerd.Ziet er een stuk strakker en netter uit zo. Maar het belangrijkste ik heb ruimte voor mijn nieuwe groepenkast!



Nu nog de verpliche achterplaat, alle beugels en de aarding van de gasleiding.

quote:

Op zondag 21 januari 2007 18:13 schreef densmee het volgende:
ben je niet bang dat je problemen krijgt met het gas bedrijf omdat je zelf aan je leidingen hebt gezeten

Wat Ou-Tannu zegt. En besides ik heb dit werk in mijn opleiding gehad, ik heb me er alleen niet in gespecialiseert zoals bv. klipper dat wel heeft gedaan. Ik heb gekozen voor elekctriciteit en daarna voor elektronica en technische informatieca.

En gas is niet moeilijk of gevaarlijk. Er staat weinig druk op en heb je toch een lek dan zal echt niet de heleboel de lucht in gaan daarvoor moet eerst een groot deel van de ruimte met gas gevult zijn.

Netzoal bij water of elektriciteit geldt bij gas:
- gebruik de juiste materialen
- gebruik deze op de juiste plaats en manier
- draai alles goed vast
- controleer alles
- twijfel je ergens aan, win informatie in en/of haal er iiemand bij

Ik heb nu redelijk de basis door voor het programeren en je kunt vrij snel hele leuke digen voor elkaar krijgen.

Voor het programeren heb je 2 mogelijkheden. ETS Starter en ETS professional. MEt ETS Starter kun je via drag en drop je instalatie programeren maar je kunt lang niet alle mogelijkheden van de EIB modulen benutten en ook niet alle modulen toepassen.

Via ETS Professional (op de totaal kosten van je hele instalatie vallen de licentie kosten ook wel mee) kun je alle modules toepassen en alle functies daarvan benutten. Het programeren gaat niet door via drag en drop een srukknop op b.v. een dimmer of relais te slepen maar door het instellen van parameters, het difinieren van groep adressen en het koppelen van deze adressen aan de verschillende functies van de EIB moduke.

Je begin om een project aan te maken:


Je krijgt dan je project te zien:


Rechts kun je alle verdiepingen, je kamers en je groepenkast(en) aanmaken. Links boven zie je een overzicht van alle EIB modules die je in je huis hebt zitten. Links onderin heb je een overzicht van alle groep adressen die je hebt gedefinieert.

Daarna kun je databanken importeren die je kunt downloaden bij de fabrikant van je schakelmateriaal en modulen.



IN een databank staan een heleboel schakelmateriaal en modulen. Eerst importeerde ik maar alles. Echter wordt ETS daar erg traag van

Na het laden van de priduct databanken kun je het schakelmateriaal en de modules toevoegen aan je project:





Als je het schakelmateriaal en de modules hebt toegevoegt komen deze in de boomsctructuur te staan. Als je een device selecteert zie je alle in- en uitvoer functies aan de rechterkant die het ondersteund:



Als je dubbel klikt op een device of via de rechtermuis knop kun je de properties van een device installen. Je kunt hier het adres van een device instellen en o.a. een omschrijving geven. Als adressen houdt ik voorals nog aan:
1 - 99 : systeem componenten
100 - 199 : actoren
200 - 255 : sensoren

Maar mischien ga ik dat nog anders doen.

Ik heb gisteren een andere plaat voor er achter gehaalt die vandaag in de grond gezet is.

Waarom niet de oude plaat terug? Die is helemaal vies met gemorst roodband en zit met allemaal grote beschadigingen doorhet met grof geweld proberen te verzinken van 15cm lange 'schroeven' anex slagplug die geen eens hou vast hadden en door beschadignen van het spijten van de plaat omdat je geen 5.8 mm dikke schroeven zomaar in de kopse kanten van multiplex kan draaien zonder voor te boren.







Ik ga daar niet de moeite voor doen die plaat nog defitg en proper te maken.

Nog even wat ETS programeren

Ik heb hier de eerste componeten die ik ga toepassen toegevoegt en omschrijvingen gegeven waar de drukknoppen in het huis terug te vinden zijn:



Daarna ben ik begonnen om mijn huis er in te zetten. Je kunt meerdere gebouwen, delen van een gebouw, kamers, groepen/schakel kasten en functies toevoegen. Ik heb nog niet door wat je met de functies kan doen.





Daarna kun je het schakelmateriaal en de EIB modules in de kamers slepen

De heer Titulaer heeft een heel mooi huis met heel veel mooie domotica en veel dingen om zelf energie op te wekken en zuiniger om te gaan met energie. Erg leuk waar die man allemaal mee bezig is. Maar wat ik doe (op dit moment zeker) valt vrijwel in het niets bij wat hij allemaal heeft.

Vandaag dus de houten achterwand in de grondverf gezet, geschuurt, geplamuurt, geschuurt 2de plamuurlaag en weer geschuurt. Nu nog even grond maar ook gaan slapen want om 6 uur moet ik er al weer uit om optijd op mijn werk morgen te zijn.



Binnen de korste keren zit alles onder het stof en ik ook. Had nog even kort bezoek van een goede vriend. Die schrok zich rot. Stofgod _MMach^tm is dan de goede benaming of stofspook



Schuren is erg belangrijk en vele gebruiken het voor het verkeerde doel of lopen aan te klooten door slechte spullen.

Voor het grof schuren van kaal hout, de 1ste grond laag en plamuur lagen gebruik ik dit schuurpapier. Het is korrel 60 net als ter vergelijk een velletje korrel 60 van de gamma vandaan. De korrels die op dit wave schuurpapier zijn zitten veel beter vast gelijmt en zijn van een harder materiaal. Door de golven die er in zitten loopt je schuurpapier niet tot nauwelijks vol.

Van het schuurpapier knip je een stuk af en dit monteer je op een schuurblok voor dit soort werk. In latere lagen monteer je fijner schuur papier op een een plankje van b.v. MDF. Dit schuur papier van 3M kun je best met wat lijm er op plakkenhet gaat met intensief gebruik dagen (soms wel weken) lang mee.

Ik gebruik nauwelijks schuurmachines (al heb ik er 4) met de hand gaat vaak vele malen sneller en netter. Ook kom je met de hand in alle hoekjes en in randjes. Een schuurmachine heeft altijd een paar mm vanaf de rand van de schuur zool waar hij vrij weinig tot niets schuurt.

Met de hand ga je in hele grote draaiende cirkels over het kale hout en de 1ste grond laag heen. Voor een oppervlak als dit (60cm bij 2,40 meter) kost dit je nog geen minuut.



Hoe groter plamuur mes je kunt gebruiken hoe sneller en netter je kan werken. Ik gebruik altijd RVS plamuurmessen. Deze zijn veel harder en veerkrachtiger en scherper. Je kunt daardoor weel harder drukken waardoor je plamuur beter in de gaatjes en kuiltjes komt en er veel minder te dik op komt.




Voor het schuren van een plamuur laag schuur je eerst met de nerf van het hout mee (of bij nerfloos hout zoals OSB plaat horizontaal en verticaal door elkaar heen). Daarna maakt je grote draaiende bewegingen en daarna kleine raaiende bewegingen. Omdat je nu meer moet schuren dan bij het opruwen ben je voor deze plaat +/- 5 minuten kwijt.

Met het wave schuurpapier zie je letterlijk een hele straal schuurstof onder je schuurpapier uit komen. Als ik dit met het gamma schuurpapier zou gedaan hebben was ik wel een uurtje kwijt geweest ook al zijn de korrel gelijk. En was er een vel of 10 doorheen geweest.

Voor het verwijderen van oneffenheden gebruikt ik kleine schaafjes en een scraapstaal of een plaatje glas. Voor verwijderen van verf een warmte fohn en scharpe krabber en daarna een schraapstaal of glas plaatje. Gebruik je daar grof schuurpapier vor ben je uren bezig en wordt je hout afgerond op de randen en bol in het midden.

quote:

Op woensdag 24 januari 2007 10:47 schreef BaZEC0Re het volgende:
Zeer interressant topic! En mooie foto's en uitleg erbij!

Die EIB modules zijn die ook zonder software te programmeren/in te stellen?
Moet binnen kort in een klein bedrijfspand een EIB installatie gaan ontwerpen en aanleggen voor me stage.

Een deel van de modules en het schakel materiaal van Hager is via een TX100 te programeren.



De draadloze serie van Merten kun je programeren via een rogrammer knopje. Je zet dan b.v. op een dimmer het programmeer knopje in de stand aan/uit en dan druk je 3 maal achter elkaar op de schakelaar of druknop waar je de aan/uit functie van die dimmer mee wilt gaan bedienen. Daarna zet je het programmeer schekelaartje op die dimmer weer in de normale 'run' stand.

Echter heb je bij dit soort systemen niet de beschikking over alle functies en alle modules die je kunt kopen. Je bent dan beperkt tot een simpele basis. Met de TX100 van Hager kun je redelijk veel aar ben je vooralles gebonden aan Hager TX100 compatible producten.

Ik heb net de tracking coe gekregen van de mega grote (naja valt ook wel mee) groepenkast gekregen. Het pakket bevind zichmomenteel in Brussel Ik moet opscheiten. Ik ga weer schuren en de volgende laag verf verzorgen.

De groepenkast meteen uitgepakt. Hij is erg mooi en zoals gewoonlijk voor Hager is overal goed over nagedacht! En mooi getint glas



De deur gaat open met een uitklapbaar draait greepj wat je evt kunt verzegelen. Als je de deur open hebt kun je de deur in 1 beweging verwijderen uit de kast door onderstaande slimme scharnier:



Zonder deur ziet de kast er zo uit:



De afdekplaten zitten met hele handige schroeven vast. Als je ze een kwartslag draait zijn de schroeven los. Wil je ze vat hebben dan hoef je niets anders te doen dan even op de schroef te duwen. Op het plaatje kun je zien dat er midden in de schroef een schuifje zit. Als je deze uitschuift kan de schroef niet meer draaien en er kan een zegeltje op het schroefje gezet worden.



De kast zonder afdekplaten:



Door 4 schroeven los te draaien komt de gehel voorkant van de kast los. Je kunt daardoor veel makkelijker overal bij. De buis invoeren staan dan los en de kast is een heel eind lichter!

Vooralle wat grotere kasten heet Hager handige kabelgoten. Deze worden met alle montage beugels en schroeven geleverd.



IN elkaar ziet het er ongeveer zo uit:



Van weidmuller heb ik deze dubbele rijgklemmen gekocht. Hier op worden de draden in de buisen aangesloten. Het zijn de ZDL 2.5 S/L/L



Weidmuller heeft ook kaartjes met afbreekbare codeer vlakjes. De rijgklemmen moeten tussen eindsteunen ingeklemt worden. Helemaal links zie je zo'n eindsteun. Een eindsteun heeft zware veren met metalen haakjes die zich heel erg vast op de rails klemmen. Na elk 5 rijgklemmen heb ik een eindplaatje gemonteerd dit is heel erg handig voor het zoeken naar een klem. De laatste rijgklem (of als je naar een ander formaat rijgklem gaat) moet altijd een eindplaatje hebben. Anders is die klem niet goed geisoleert!



Zo ziet de kast met kabelgoten en de rijgklemmen er uit:



De achterplaat is nu de laatste grondlaag op en geschuurt. En de achterkant heeft ook 1 grondlaag tegen evt kromtrekken door vocht via de achterkant. Ook heb ik de aflak gehaalt. Die heeft ongeveer dezelfde kleur als de gordijnen op bovenstande foto's