K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Onlangs hadden we een kleine discussie over de meterkast de opinie daar was dat dat een enorme grote kast was wat toch echt veel te groot was.
Bovenin dit topic kun je zien dat ik de keuze nog moet maken uit 2 groepenkasten. Omdat ik nog weinig ervaring met met de 2de type en er mischien andere handige zijn heb ik op een ander forum er een vraag over gestelt. Deze reactie:
Dit is dus op shcaal! Als ik meer ruimte had gehad zegt hij dan Totale afmeting is maarliefst 1 meter 65 breed en 1 met 15 hoog.
Ik vind dit groot en dan wordt gezegt dat als ik het over een kastje van nog geen 70cm breed heb dat dat onnodig en extreem overdreven groot is. Wat zijn wij Nederlanders bekromtpen, ouderwets, zuinig en kleindenkent zeg! Jeez
Bovenin dit topic kun je zien dat ik de keuze nog moet maken uit 2 groepenkasten. Omdat ik nog weinig ervaring met met de 2de type en er mischien andere handige zijn heb ik op een ander forum er een vraag over gestelt. Deze reactie:
Ik heb de Vega D eens in de Belgische Catalogus eens opgezocht. Tjee deze is wel 2x zo dik als deNederlandse! Ik heb de Nerderlandse Vega B kast even hertekent volgens de maten in de catalogus:quote:Ik heb hier 3 Vega D kasten hangen, FD72B, destijds, dik 4 jaar geleden kwamen die tegen de 400 ¤ 't stuk, wel met volle deur, doorzichtige was NOG duurder ...
...
Mocht ik hier meer plaats gehad hebben op 1 muur, dan had ik misschien ook beter een professionele grote kast genomen, maar dit was onmogelijk.
Mvg,
Bart
Dit is dus op shcaal! Als ik meer ruimte had gehad zegt hij dan Totale afmeting is maarliefst 1 meter 65 breed en 1 met 15 hoog.
Totale afmeting is maarliefst 1 meter 65 breed en 1 met 15 hoog.Ik vind dit groot en dan wordt gezegt dat als ik het over een kastje van nog geen 70cm breed heb dat dat onnodig en extreem overdreven groot is. Wat zijn wij Nederlanders bekromtpen, ouderwets, zuinig en kleindenkent zeg! Jeez
Ik heb er totaal geen verstand van en mij lijkt zo'n kast ook zeer overdreven voor een gewoon woonhuis
Ik denk meer dat je als nieuwsposter een geile egocentrische narcist moet zijn, die een flinke stijve krijgt van alle berichten die ie van zijn eigen hand ziet op de FP, zo! ©yvonne
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
Tja als je niet in een land woont waar iedereen zuinig is en overal op beknibbelt heeft iedere wandcontactdoos zijn eigen plon / zekering. Stel 3 slaapkame, keuken en grote woonkamer, garage en zoldertje. Zit je zo aan de 25 a 30 groepen. Per 4 groepen aan aardlek 6 a 8 aardleks. Automaat is 1 module, aardlek heeft de breedte van 2. Kom je totaal op zo'n 41 a 80 modulen dat zijn in die kast 2 a 3 rijen al helemaal propvol. Gebruik je aardlekautomaten (wat daar zeer gewoon is) kom je op 54 a 64 modulen is 3 rijen prop vol.
Dan alle dimmers en schakelaar, logica modulen, roluikbesturing, ketel sturing er bij gemiddelt 6 tot 8 modulen breed per apparaat. b.v 8 dimmer, 4 rollijken, 8 verwarmingszones heb je een rij of 8 extra vol, dan je bedrading er bij, extra zekeringen van 4, 6 en 10A om je dimmers en schakelaars enzo te beveiligen tegen overbelasting.
Dus 1 zo'n kast zie ik wel helemaal vol zitten, maar 3? maar belgen en duitser krjigen dat dus wel voorelkaar.
Dan alle dimmers en schakelaar, logica modulen, roluikbesturing, ketel sturing er bij gemiddelt 6 tot 8 modulen breed per apparaat. b.v 8 dimmer, 4 rollijken, 8 verwarmingszones heb je een rij of 8 extra vol, dan je bedrading er bij, extra zekeringen van 4, 6 en 10A om je dimmers en schakelaars enzo te beveiligen tegen overbelasting.
Dus 1 zo'n kast zie ik wel helemaal vol zitten, maar 3? maar belgen en duitser krjigen dat dus wel voorelkaar.
Heb er nog even een gemiddelt groepenkastje bij gezet wat in NL door aannemers en woningbouw standaard neergehangen wordt:
ik heb geen flauw idee,quote:Op zaterdag 6 januari 2007 17:00 schreef tnimble het volgende:
[..]
Hoostwaarschijnlijk heb je dan een 4mm kabel want de bedrading tussen de zekeringen, meter en groepen heb je zo vervangen. en lijkt mij geen grote barierre.
maar bij een upgrade naar 3 fasen ( wat we toch willen, kost maandelijks niks meer, alleen 1 malig 200 euro ) moeten ze toch ook een andere meter brengen en alles
Kwa kast ben ik er uit.
Ik heb ook nog een paar andere merken over wogen maar deze hebben allemaal wel een nadeel .
Merlin Gerin Prisma+ G:
Errg diepe kast en de afwerking vind ik zelf niet zo heel erg mooi. Wel heeft deze kast in diepte en positie verstelbare DIN rails.
Vynckier Fix-O-Rail:
Zeer mooie stijlvolle kasten. Vooral de rechter die voor verzonken montage zijn. Kasten zijn in dezelfde afmetingen als de Hager Vega B. De rechter is mijn 2de keuze.
Hager Vega D:
Het is niet de mooiste kast, de Vega B is net iets mooier en het is niet te vergeliken met de Fix-o-Rail. Maar deze wordt het het is een stalen kast die per rij 24 aaneengesloten modules kan bevatten. Ik neem hem 5 rijen / 85cm hoog (de kast is tot 7 rijen) ik kan daar alles voor het hele huis in kwijt. En ik heb dan nog ruimte over voor een weerstation, zone verwarming en alarmering. Ook heb ik dan nog plaats voor extra zekeringen van 1 a 2 ampere voor het beveiligen van schakel uitgangen.
Ik moet dus mijn gasleiding ca 5cm verplaatsen. (wat ook voor de Universe en Prisma kast zou moeten) Kan de diameter van de buis meteen terug naar 22mm ipv 1 3/4" waar geen beugel of wat dan ook voor te krijgen is anders dan beugels voor PVC afvoerbuis. Dat loeidikke stuk is ook maar tot het plafond daar gaat het over naar 22mm.
[ Bericht 5% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 09:55:33 ]
Ik heb ook nog een paar andere merken over wogen maar deze hebben allemaal wel een nadeel .
Merlin Gerin Prisma+ G:
Errg diepe kast en de afwerking vind ik zelf niet zo heel erg mooi. Wel heeft deze kast in diepte en positie verstelbare DIN rails.
Vynckier Fix-O-Rail:
Zeer mooie stijlvolle kasten. Vooral de rechter die voor verzonken montage zijn. Kasten zijn in dezelfde afmetingen als de Hager Vega B. De rechter is mijn 2de keuze.
Hager Vega D:
Het is niet de mooiste kast, de Vega B is net iets mooier en het is niet te vergeliken met de Fix-o-Rail. Maar deze wordt het het is een stalen kast die per rij 24 aaneengesloten modules kan bevatten. Ik neem hem 5 rijen / 85cm hoog (de kast is tot 7 rijen) ik kan daar alles voor het hele huis in kwijt. En ik heb dan nog ruimte over voor een weerstation, zone verwarming en alarmering. Ook heb ik dan nog plaats voor extra zekeringen van 1 a 2 ampere voor het beveiligen van schakel uitgangen.
Ik moet dus mijn gasleiding ca 5cm verplaatsen. (wat ook voor de Universe en Prisma kast zou moeten) Kan de diameter van de buis meteen terug naar 22mm ipv 1 3/4" waar geen beugel of wat dan ook voor te krijgen is anders dan beugels voor PVC afvoerbuis. Dat loeidikke stuk is ook maar tot het plafond daar gaat het over naar 22mm.
[ Bericht 5% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 09:55:33 ]
Lijkt mij dat de 'mooi' factor toch niet zo van belang is?
Zit immers toch achter een gesloten deur.
In België en Frankrijk is inderdaad bijna alles afgezekerd, alleen is het niet zo dat 3 of 4 groepen achter één aardlek zitten. Daar is het gewoon dat de gehele installatie achter één 300mA aardlek zit en de 'natte' groepen (badkamer, keuken, wasmachine, etc.) achter één 30mA aardlek.
Beetje vreemd in onze ogen, maar aan de andere kant zijn de 'gewone' groepen (voor WCD's) standaard 10A afgezekerd. Rekening houdend dat een Schuko WCD maximaal 10A aankan (waar meestal niet aan wordt gehouden overigens), is dat wel wat logischer dan de standaard 16A afzekering in Nederland.
Zit immers toch achter een gesloten deur.
In België en Frankrijk is inderdaad bijna alles afgezekerd, alleen is het niet zo dat 3 of 4 groepen achter één aardlek zitten. Daar is het gewoon dat de gehele installatie achter één 300mA aardlek zit en de 'natte' groepen (badkamer, keuken, wasmachine, etc.) achter één 30mA aardlek.
Beetje vreemd in onze ogen, maar aan de andere kant zijn de 'gewone' groepen (voor WCD's) standaard 10A afgezekerd. Rekening houdend dat een Schuko WCD maximaal 10A aankan (waar meestal niet aan wordt gehouden overigens), is dat wel wat logischer dan de standaard 16A afzekering in Nederland.
Tnimble, sorry, maar ik doe het nu effe zo. Ik ga het morgenmiddag doorlezen (als ik terug ben van examen) en dan zal ik pas mijn bewondering gaan uitspreken voor je vakmanschap en uitleg.
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
Niet overal. Vooral bij wat oudere huizen hagt het aan de wand in de gang of zelfs in de woonkamer.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 09:56 schreef naaa het volgende:
Lijkt mij dat de 'mooi' factor toch niet zo van belang is? Zit immers toch achter een gesloten deur.
Volgens mij zit het bij MMach ook als verzonken inbouw kast in de wand van de woonkamer.
Edit: Bingo gevonden: En inderdaad zo te zien 1x siemens 300mA aardlek
Bij mij zit het in de gang vlak achter de voordeur. Mischein dat ik het als de bovenverdieping verbouw gaat worden alle meters onder de trap ga laten plaatsen. De watermeter zit nu onder een luike voor de voordeur niet erg handig met opnemen van de stand en je bent erg gelimiteert in je vloer bekleding. De elektr en gas zo bij de voordeur maakt de doorgang wat smal vooral omdat de draai naar de voorkamer met meubels preceis in de gas meter uitkomt.
Dat van slechts 1 aarlek wist ik niet. Lijkt me ook wel gewoon in NL moet het verdeelt zitten omniet je halfe huis zonder spanning te hebben. Echter 300mA is wel veel voor een mens (dodelijk door je hart)quote:In België en Frankrijk is inderdaad bijna alles afgezekerd, alleen is het niet zo dat 3 of 4 groepen achter één aardlek zitten. Daar is het gewoon dat de gehele installatie achter één 300mA aardlek zit en de 'natte' groepen (badkamer, keuken, wasmachine, etc.) achter één 30mA aardlek.
Vroeger hadden we in NL ook 10A. De regel in NL is max 16A omdat hier zoveel achter 1 groep wordt geplaatst gaan we dan ook op de maximum toegestane waarde zitten. In Belgie is dat geloof ik max 20A (wat overeenkomt met 2.5mm draden) maar wordt alleen voor verlichting groepen gedaan dacht ik. Die 16A is raar omdat een WCD doorbrand boven de 10A netzoals een lichtschakelaar. Je ziet dan ook veel doorgebrande WCDs als je stroringen komt verhelpen.quote:Beetje vreemd in onze ogen, maar aan de andere kant zijn de 'gewone' groepen (voor WCD's) standaard 10A afgezekerd. Rekening houdend dat een Schuko WCD maximaal 10A aankan (waar meestal niet aan wordt gehouden overigens), is dat wel wat logischer dan de standaard 16A afzekering in Nederland.
[ Bericht 1% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 10:24:55 ]
Veel succes!quote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:00 schreef sanger het volgende:
Tnimble, sorry, maar ik doe het nu effe zo. Ik ga het morgenmiddag doorlezen (als ik terug ben van examen) en dan zal ik pas mijn bewondering gaan uitspreken voor je vakmanschap en uitleg.
Wandcontactdoos kan in Nederland wel 16 Ampere hebben...
Storingen aan wandcontactdozen komen eerder door een draad die niet goed vast zit dan door overbelasting...
Storingen aan wandcontactdozen komen eerder door een draad die niet goed vast zit dan door overbelasting...
vraag ik me toch af hoe t WCD in de keuken er nu uitziet na 20Aquote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:16 schreef tnimble het volgende:
[..]
Die 16A is raar omdat een WCD doorbrand boven de 10A netzoals een lichtschakelaar. Je ziet dan ook veel doorgebrande WCDs als je stroringen komt verhelpen.
het wil niet zeggen dat er ook meteen 20 Ampere op die groep staat dan....quote:Op dinsdag 9 januari 2007 11:00 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
vraag ik me toch af hoe t WCD in de keuken er nu uitziet na 20A
De wandcontactdozen in schuko uitvoering (onze wel bekende rnde stekker met 2 ronde pennen aan de voorkant en aanrde lip aan de zijkant) van Berker, Jung, Merten, BuschJager, Niko, Gira, enz zijn voor alle landen identiek en zijn voor 10A nominaal. Voor hogere stromen bestaat de wandcontactdoos in perilex of CEE uitvoering. Dat de schuko maar 10A continu aankan is ook de reden dat een kookplaat (ook die slechts 1 fase gebruikt) op een perilex aangesloten moet worden.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:27 schreef TheOneAndOnly het volgende:
Wandcontactdoos kan in Nederland wel 16 Ampere hebben...
Storingen aan wandcontactdozen komen eerder door een draad die niet goed vast zit dan door overbelasting...
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 12:30:32 ]
Productgroep Wandcontactdoos
Uitvoering Met beschermingscontact
Aantal eenheden 1
Uitvoeringsvorm afdekking Volle afdekplaat
Opdruk/indicatie
Aansluitwijze Steekklem
Klapdeksel Nee
Met kinderbeveiliging Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9010
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Met verlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering
Speciale voeding Overig
Montagewijze Inbouw
Soort bevestiging
Materiaal
Kwaliteitsklasse
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming
Uitvoering oppervlakte
Afschakelbaar Nee
Stekerstand gedraaid Nee
Nominale stroom 16 A
Nominale spanning 250 V
Frequentie Hz
Nominale foutstroom mA
Beschermingsgraad (IP) 20
Militaire uitvoering
Voor "verzwarende omstandigheden "
Samenstelling Compleet
Slagvast
Kleur variant Zuiver wit, mat
rechtstreeks van de TU site
Uitvoering Met beschermingscontact
Aantal eenheden 1
Uitvoeringsvorm afdekking Volle afdekplaat
Opdruk/indicatie
Aansluitwijze Steekklem
Klapdeksel Nee
Met kinderbeveiliging Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9010
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Met verlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering
Speciale voeding Overig
Montagewijze Inbouw
Soort bevestiging
Materiaal
Kwaliteitsklasse
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming
Uitvoering oppervlakte
Afschakelbaar Nee
Stekerstand gedraaid Nee
Nominale stroom 16 A
Nominale spanning 250 V
Frequentie Hz
Nominale foutstroom mA
Beschermingsgraad (IP) 20
Militaire uitvoering
Voor "verzwarende omstandigheden "
Samenstelling Compleet
Slagvast
Kleur variant Zuiver wit, mat
rechtstreeks van de TU site
Als je in de technische specifiecaties in de catalogus van de fabrikant kijkt staat daar Nominale stroom EN 10/16A, UL 15A, CSA 17A, IEC 10A. Volgens CEE74 is de continue stroom 10A maximale stroom 16A welke enkele minuten moet kunnen lopen. Dat een verkopende partij of het verschil tussen een continustroom en een maximaal stroom niet weet, verkeert overneemt of niet weet dat er voor verschillende landen verschillende tabellen staan.
Edit: De verschillen tussen de EN, UL, CSA en IEC is door verschil in spanning en koeling (materiaal inbouwdoos, afmeting inbouwdoos en diameter aansluitdraad)
Edit: De verschillen tussen de EN, UL, CSA en IEC is door verschil in spanning en koeling (materiaal inbouwdoos, afmeting inbouwdoos en diameter aansluitdraad)
Ja maximale stroom die mag lopen. Maar dat is niet de stroom die bij inbouw in een plastic inbouwdoos van 40mm diep aangesloten via 2.5mm VD draad met isolatie tot 70 graden bestand mag lopen gedurende langere tijd. Oftewel de stroom in toepassing NEN-EN 16A max, 40A insschakel peik, 10A constant.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 14:17 schreef TheOneAndOnly het volgende:
ik heb net bij mij effe een stopcontact open gemaakt en er staat toch echt 16 ampere op....
Wordt deze WCD ingebouwt in vierkante stalen inbouwdoos van 37mm diep aangesloten op VD draad 1.5mm isolatie tot 105 graden. Dan mag er (toepassing MS-UL) max 15A lopen, inschakelpeik 40A, 15A continue.
[ Bericht 5% gewijzigd door tnimble op 09-01-2007 15:52:35 ]
en waar staat dat dan?quote:Op dinsdag 9 januari 2007 15:28 schreef tnimble het volgende:
[..]
Ja maximale stroom die mag lopen. Maar dat is niet de stroom die bij inbouw in een plastic inbouwdoos van 40mm diep aangesloten via 2.5mm VD draad met isolatie tot 70 graden bestand mag lopen gedurende langere tijd. Oftewel de stroom in toepassing NEN-EN 16A max, 40A insschakel peik, 10A constant.
niet op de site van gira...
daar vind ik alleen maar 16/250V stopcontacten
Dit staat in de technische bijlage. Daar staan een pagina of 30 met tabellen, grafieken en schetsen met maatvoeringen. Welke kolom je in de tabel voor de WCD je moet nemen staat in de norm voor het toepassings gebied. Voor NL is dat NEN-EN of gewoon EN. Voor belgie is dan NBN-EN voor engeland BS-EN voor duitsland DIN-EN of VDE-ENquote:Op dinsdag 9 januari 2007 15:32 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
en waar staat dat dan?
niet op de site van gira...
daar vind ik alleen maar 16/250V stopcontacten
gewoon die van 16 ampere dus...quote:Op dinsdag 9 januari 2007 15:38 schreef tnimble het volgende:
[..]
Dit staat in de technische bijlage. Daar staan een pagina of 30 met tabellen, grafieken en schetsen met maatvoeringen. Welke kolom je in de tabel voor de WCD je moet nemen staat in de norm voor het toepassings gebied. Voor NL is dat NEN-EN of gewoon EN. Voor belgie is dan NBN-EN voor engeland BS-EN voor duitsland DIN-EN of VDE-EN
dat een stopcontact uitfikt komt helemaal niet zo heel vaak voor en als het al voorkomt komt dat omdat er een stekker inzit die niet goed aangesloten is, bijvoorbeeld dmv draadbusjes of andereindhulzen of dat de draad niet helemaal goed in de aansluiting van stopcontact zit...
dat zijn mijn ervaringen dus als storingsmonteur...
Omdat het niet zovaak voorkomt dat een apaaraat van meer dan 2300W gedurende lange tijd aan staat. B.v. een frituur van 3000 zal de WCD erg doen opwarmen als ddeze de hele dag aan staat.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 15:50 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
gewoon die van 16 ampere dus...
dat een stopcontact uitfikt komt helemaal niet zo heel vaak voor en als het al voorkomt komt dat omdat er een stekker inzit die niet goed aangesloten is, bijvoorbeeld dmv draadbusjes of andereindhulzen of dat de draad niet helemaal goed in de aansluiting van stopcontact zit...
dat zijn mijn ervaringen dus als storingsmonteur...
Wordt er een inbouwdoos van b.v. 50mm diep toegepast dan zal er minder warmte ontwikkeling zijn. Kan kan de stroom hoger zijn. Hoeveel hoger dit is weet je niet omdat nog de fabrikant nog Kema hier op getest hebben.
Hoe ouder de WCD zal zijn hoe warmer hij wordt omdat de contactdruk afneemt tot onder de minimale waarde die door de fabrikant opgegeven wordt dat de WCD heeft. Er wordt dan door ouderdom niet meer voldaan aan de norm en zal bij een keuring afgekeurt worden.
daarom, gewoon U50 dozen gebruiken, U40 is zowieso al kut...quote:Op dinsdag 9 januari 2007 16:00 schreef tnimble het volgende:
[..]
Omdat het niet zovaak voorkomt dat een apaaraat van meer dan 2300W gedurende lange tijd aan staat. B.v. een frituur van 3000 zal de WCD erg doen opwarmen als ddeze de hele dag aan staat.
Wordt er een inbouwdoos van b.v. 50mm diep toegepast dan zal er minder warmte ontwikkeling zijn. Kan kan de stroom hoger zijn. Hoeveel hoger dit is weet je niet omdat nog de fabrikant nog Kema hier op getest hebben.
Hoe ouder de WCD zal zijn hoe warmer hij wordt omdat de contactdruk afneemt tot onder de minimale waarde die door de fabrikant opgegeven wordt dat de WCD heeft. Er wordt dan door ouderdom niet meer voldaan aan de norm en zal bij een keuring afgekeurt worden.
en laat maar lekker uitfikken allemaal, is goed voor de omzet....
quote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:16 schreef tnimble het volgende:
Niet overal. Vooral bij wat oudere huizen hagt het aan de wand in de gang of zelfs in de woonkamer.
Bij oudere huizen zie je dat inderdaad vaak, maar neem je een mooie groepenkast zie je nog steeds de, in mijn ogen, lelijke buizen en PEUM gebeuren.
Ben het ook helemaal met je eens. Rare jongens, die vlamingen .quote:Op dinsdag 9 januari 2007 10:16 schreef tnimble het volgende:
Dat van slechts 1 aarlek wist ik niet. Lijkt me ook wel gewoon in NL moet het verdeelt zitten omniet je halfe huis zonder spanning te hebben. Echter 300mA is wel veel voor een mens (dodelijk door je hart).
.Vreemd genoeg is deze regel nog steeds van kracht:
Dit dus volgens de AREI (zeg maar Belgische NEN).quote:"De richtlijnen van het AREI moeten gevolgd worden. Dit houdt onder andere in dat er een algemene aardlekschakelaar van 300mA aanwezig moet zijn en een van 30mA voor o.a. de badkamer."
Ga je ook toelichten hoe het hele EIB gebeuren aangesloten gaat/moet worden?
Wel intressant om te weten, misschien dat ik EIB later ook wel toe ga passen bij verbouwing van mijn huis.
[ Bericht 19% gewijzigd door naaa op 10-01-2007 19:59:30 (Toevoeging) ]
meestal is EIB tweedraads... alle modules zijn geadresseerd...
of je moet powernet hebben, das geen flikker waard
of je moet powernet hebben, das geen flikker waard
2x 2200 watt frituur op 1dubbele WCD rekent u ff ? en tegelijk van 20 graden naar 190 stokenquote:Op dinsdag 9 januari 2007 11:00 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
vraag ik me toch af hoe t WCD in de keuken er nu uitziet na 20A
tuurlijk kun je dit wel uitrekenen. je moet alleen de ohmse weerstand weten van de overgang, plus de tempratuur in de inbouwdoos. waarom kema dit niet weet? omdat het b.v. het dan geen ISO norm waar het wcd aan moet worden voldoen. gaan ze hier wel op testen, dan is de hele test ongeldig omdat het dan niet via de ISO norm gaat. ik weet dit stukje dus ook niet zeker, maar ga er maar vanuit.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 16:00 schreef tnimble het volgende:
[..]
Omdat het niet zovaak voorkomt dat een apaaraat van meer dan 2300W gedurende lange tijd aan staat. B.v. een frituur van 3000 zal de WCD erg doen opwarmen als ddeze de hele dag aan staat.
Wordt er een inbouwdoos van b.v. 50mm diep toegepast dan zal er minder warmte ontwikkeling zijn. Kan kan de stroom hoger zijn. Hoeveel hoger dit is weet je niet omdat nog de fabrikant nog Kema hier op getest hebben.
Hoe ouder de WCD zal zijn hoe warmer hij wordt omdat de contactdruk afneemt tot onder de minimale waarde die door de fabrikant opgegeven wordt dat de WCD heeft. Er wordt dan door ouderdom niet meer voldaan aan de norm en zal bij een keuring afgekeurt worden.
Is snap je gedachten achter dat een wcd geen 16A aan kan voor een langere tijd. hier wordt gewoon op gestest bij kema volgens de ISO norm die daar bij hoort. ze testen zelfs hogere stromen en met verschillende soorten stekkers. het gedeelte van een wcd met een stroom leidende gedeelte (waar de pennen b.v. in vast zitten) moeten volgens mij tot rond de 650 C graden kunnen ZONDER dat het brandbaar wordt. er mag wel een gat onstaan.
het niet stroomgeleidende gedeelte is rond de 450 C graden.
daar schrok je van!!
Als er geen enkele normering is waar de 20A of 25A con tinue als eis in omschreven wordt zal een test op 20 of 25A geen homologatie raport kunnen opleveren voor een niet bestaande norm. De kema, cebec sgs testen niet wat de mogelijkheden van een product zijn alleen of deze voldoet aan de door de leverancier geclaimde of gewenste norm. Verzint de fabrikant eigen eisen dan zal kema hier op testen maar kan geen wetsgeldig certificaat worden uitgerijk alleen een raport met niet aanspraakbaar makende resultaten.
Naast testen op warmte ontwikkeling door hoge stroom welke isolatie van de aansluit draden (voor NL geldt max 70 graden voor residentieel gebruikt bij getrokken draden in buis) worden ook andere tests uit gevoert voor b.v. EN 60 695 validatie waarbij gekeken wordt of het toegepaste materiaal niet ontbrand bij een temperatuur van 650 graden.en of bij contact met open vuur het materiaal vlamdovent is en geen halogeen gas vrijlaat. Waar dome het over heeft.
Inderdaad kun je als je voldoende gegevens hebt van het product en de situatie in een bepaalde toepassing bijna alles berekenen. Dit soort berekeningen doe ik zelf ook af en toe. Echter zal er nog steeds een certificering uitgevoert moeten worden om aan te tonen dat dit ook in de praktijk het geval is. Een test voor onder een andere toepassing (en dus onder een andere en afwijkende norm) is niet direct geldig
Als b.v. getest is voor een WCD op 25A gedurende 6 uur waarbij er geen schade aan de contacten of behuizing van de WCD mag op trreden, de temperatuur in de inbouw door niet hoger opgelopen mag zijn dan 65 gradrn waneer deze ingebouwd is in een hollewand gevult met isolatie van Rm 2.0. Wil dit niet zeggen dat bij 16A het gedurende 9 uur ook goed gaat. Dit zal apart onderzocht moeten worden als deze eis er ook is of gewenst is.
Wel kun je altijd een certificaat voor een hogere norm of gelijke norm overnemen. De offiele homologatie is dan alleen een formaliteit. Zo zal b.v. een certificering door de BRB (British Railways Board) voor een W1 test automatisch leiden tot een BS (British Standards) een UL (Underwriters Laboratories, Amirikaanse NEN) en CSA (Canadian Standards Association) leiden
Naast testen op warmte ontwikkeling door hoge stroom welke isolatie van de aansluit draden (voor NL geldt max 70 graden voor residentieel gebruikt bij getrokken draden in buis) worden ook andere tests uit gevoert voor b.v. EN 60 695 validatie waarbij gekeken wordt of het toegepaste materiaal niet ontbrand bij een temperatuur van 650 graden.en of bij contact met open vuur het materiaal vlamdovent is en geen halogeen gas vrijlaat. Waar dome het over heeft.
Inderdaad kun je als je voldoende gegevens hebt van het product en de situatie in een bepaalde toepassing bijna alles berekenen. Dit soort berekeningen doe ik zelf ook af en toe. Echter zal er nog steeds een certificering uitgevoert moeten worden om aan te tonen dat dit ook in de praktijk het geval is. Een test voor onder een andere toepassing (en dus onder een andere en afwijkende norm) is niet direct geldig
Als b.v. getest is voor een WCD op 25A gedurende 6 uur waarbij er geen schade aan de contacten of behuizing van de WCD mag op trreden, de temperatuur in de inbouw door niet hoger opgelopen mag zijn dan 65 gradrn waneer deze ingebouwd is in een hollewand gevult met isolatie van Rm 2.0. Wil dit niet zeggen dat bij 16A het gedurende 9 uur ook goed gaat. Dit zal apart onderzocht moeten worden als deze eis er ook is of gewenst is.
Wel kun je altijd een certificaat voor een hogere norm of gelijke norm overnemen. De offiele homologatie is dan alleen een formaliteit. Zo zal b.v. een certificering door de BRB (British Railways Board) voor een W1 test automatisch leiden tot een BS (British Standards) een UL (Underwriters Laboratories, Amirikaanse NEN) en CSA (Canadian Standards Association) leiden
Ik denk dat een verslagje van een klus niet ophoudt bij de materiaal keuze. Maar ook de instalatie en in dit geval programatie.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 17:21 schreef naaa het volgende:
[..]
Ga je ook toelichten hoe het hele EIB gebeuren aangesloten gaat/moet worden?
Wel intressant om te weten, misschien dat ik EIB later ook wel toe ga passen bij verbouwing van mijn huis.
Ik ben ondertussen redelijk aan het stoeien geweest met ETS3. Dit is een programma van de overkoepelnde organisatie die de standaard beheert. Deze maken de programeer software waar je data banken kunt in laden die de fabrikanten maken.
Naast ETS3 prof wat een redelijk prijzig paket is maar waar je alles kunt doen zijn er ETS starter en demo. met de demo kun je alleen wat spelen . Met Starter kun je kleine projecten via drag en drop programeren. Maar kun je niet elke EIB module en niet alle functies van een module benutten. Dit omdat deze te ingewikkelt zijn om ovia drag en drop te kunnen programeren.
Naast deze programmer software zijn er andere methoden zoheeft Hager een speciale afstandbediening waar je hun Tebis TX lijn mee kunt programeren.
Merten heeft een hele slimme methode bedacht. Je zet op b.v. een dimmer een schakelaartje op programeer stand. Je loopt naar de drukknop en drukt deze 3 maal in. De dimmer module weet nu wat hij moet doen als op de knop gedrukt wordt. Welke functie dat is (b.v. aan gaan naar laaste dimmer stand) wordt bepaalt door de stand van de programeer schakelaar.
True. Maar de EIB standaard voor communicatie is wel stabieler dan deze via X-10. Ook de draad loze variant van EIB kent allerlij methoden om betere ontvangst te hebben en gegarandeerde communiaite. Zo configureren alle draadloze EIB modulen zich autoatisch als doorgeef luik voor een andere module als het signaal van die module slecht is door b.v. betonwapening of een elektrisch apparaat dat in de buurt zit.quote:Op dinsdag 9 januari 2007 17:25 schreef TheOneAndOnly het volgende:
meestal is EIB tweedraads... alle modules zijn geadresseerd...
of je moet powernet hebben, das geen flikker waard
Ja maar aleen voor het gehele apparaat of onderdeel, welke temperatuur dat is hangt van de isolerende eigenschappen van omliggende materialen af. Een certificerings test zal dat aantonen dat dit het geval is. Een overgang kan wel een continu oplopende temperatuur hebben (juntion temperature) dit zal echter nooit evenredig met de stroom lopen.quote:Op woensdag 10 januari 2007 00:07 schreef Ou-Tannu het volgende:
op den duur wordt een geleider bij een constanste stroom en omgeving toch niet meer warmer?
Ook zal er een temperatuur zijn waarbij een zeer kleine verhoging in stroom tot zeer grote temperatuur verandering leidt. Dit omdat b.v. een smelt temperatuur berijkt is of het meteriaal andere eigenschappen krijgt (b.v. bij een half geleider)
De groepen kast is inmiddels in Belgie bestelt samen met bedradingskanalen. De EIB modulen en bus kabel zijn in Duitsland bestelt en komen over een paar dagen binnen.
Flexibel draad in verschillende kleuren en diameters, labeltje, aderhulsen en gereedschap ligt allemaal klaar voor gebruik
Het eerste is om de gas leiding te verplaatsen. Van daag ook even alles ingemeten. De #@%@%@%$#@ aannemer heeft een multiplex plaat gemonteert voor het stucen, deze is natuurlijk schots en scheef en ongelijk. Die gaat er dus ook uit na bewijs materiaal foto's. Over een meter scheelt het bijna 5cm!
Flexibel draad in verschillende kleuren en diameters, labeltje, aderhulsen en gereedschap ligt allemaal klaar voor gebruik
Het eerste is om de gas leiding te verplaatsen. Van daag ook even alles ingemeten. De #@%@%@%$#@ aannemer heeft een multiplex plaat gemonteert voor het stucen, deze is natuurlijk schots en scheef en ongelijk. Die gaat er dus ook uit na bewijs materiaal foto's. Over een meter scheelt het bijna 5cm!
Even de indelings tekening bij gewerkt zoals het uiteindelijk er ongeveer gaat uit zien met de bestelde kast.
Daarnet een email gehad dat de EIB naar pc netwerk interface binnen is gekomen en ze de EIB modulen gaan opsturen.
Vandaag begonnen met de gasleiding. Zo zat het dus:
Het gas komt binnen met 34mm stalen buis, zit een stalen verloop op naar 22mm, een gaskraan 22mm en dan de flexibele koppeling naar de meter.
Aan de andere kant zit direct op de meter een schroedraad naar buis aansluiting naar 22mm. Hierzit een verlopen stalen knietje van 22mm naar 28mm. Die op een stalen T sukt van 34mm - 28mm - 28mm.
Aan de onderkant zit een verloop ring van 28mm naar 22mm waar een koperen verloop van buis naar knel 22mm op zit.
Aan de bovenkant zit een verloop ring van 34mm naar 28mm waar een 28mm kopenbuis in zit.
Deze 28mm buis loopt dan 2 meter omhoog naar het plafond. Deze is helemaal scheef ca 4cm per meter. Hierop zit een T-stuk die verloopt van 28mm - 22mm - 22mm waarvan er 1 met een knel koppeling is dicht gezet.
Alleen de bovenste 80cm is oude buis. De man van de gasmeter heeft ipv even 80cm buis te vervangen voor 22mm die hele constructie met verlopen en overgangen van staal -> koper -> staal -> meter -> staal -> koper bedacht. Een afgekeurde gas meter gewoon terug gehangen die na het verplaatsen de hele tijd. gggggsht, katak...... gggggsht, katak......gggggsht, katak......gggggsht, katak...... doet. De oude stalen gas leiding in grijs ductape heeft omwikkelt en alle stalen koppelingen met teflon tape heft gedaan ik dach dat dit met speciaal fitterkit moest. Ook hangt de meter aan de gasleidingen en niet meer in een beugel zoals hij eerst zat en er is maar 1 flexibele koppeling.
Het gas komt binnen met 34mm stalen buis, zit een stalen verloop op naar 22mm, een gaskraan 22mm en dan de flexibele koppeling naar de meter.
Aan de andere kant zit direct op de meter een schroedraad naar buis aansluiting naar 22mm. Hierzit een verlopen stalen knietje van 22mm naar 28mm. Die op een stalen T sukt van 34mm - 28mm - 28mm.
Aan de onderkant zit een verloop ring van 28mm naar 22mm waar een koperen verloop van buis naar knel 22mm op zit.
Aan de bovenkant zit een verloop ring van 34mm naar 28mm waar een 28mm kopenbuis in zit.
Deze 28mm buis loopt dan 2 meter omhoog naar het plafond. Deze is helemaal scheef ca 4cm per meter. Hierop zit een T-stuk die verloopt van 28mm - 22mm - 22mm waarvan er 1 met een knel koppeling is dicht gezet.
Alleen de bovenste 80cm is oude buis. De man van de gasmeter heeft ipv even 80cm buis te vervangen voor 22mm die hele constructie met verlopen en overgangen van staal -> koper -> staal -> meter -> staal -> koper bedacht. Een afgekeurde gas meter gewoon terug gehangen die na het verplaatsen de hele tijd. gggggsht, katak...... gggggsht, katak......gggggsht, katak......gggggsht, katak...... doet. De oude stalen gas leiding in grijs ductape heeft omwikkelt en alle stalen koppelingen met teflon tape heft gedaan ik dach dat dit met speciaal fitterkit moest. Ook hangt de meter aan de gasleidingen en niet meer in een beugel zoals hij eerst zat en er is maar 1 flexibele koppeling.
De $#^$#^$#^#$^ aannemer heeft deze plaat achter de meter gemonteert [b]nadan de gasmeter enzo was verplaatst en dat er nog niet gestucadoort was door hem. Daardoor kun je niet meer bij de schroeven.
De zijkanten moeten er dus vanaf om ruimte te maken en dit beter te maken.
Door er wat planken tussen te spannen komt de naad een beetje open te staan om de schroeven door te kunnen zagen.
Ondanks een handig zaagje is net zo'n 20 minuten zagen per schroef en er zitten er 9 per kant! Dit heeft me dus een groot deel van de dag gekost.
Vooral de schroef op 1.5cm vanaf de onderkant was er moeilijk. En je moet altijd 5cm uit de uiteinden blijven om splijten te voorkomen. Weet hij zeker niet.
O.V.G. als ik de beton vloer er niet al reeds uitgehakt had hier was het probleem nog wat groter! De planken zitten niet alleen in het stucwerk verzonken maar ook zo'n 2cm in het beton!
Ook vond hij 1 schroef om de paar decimeter niet genoeg nee dat moeten er 2 vlak naast elkaar zijn Gelukkig heb ik een nauwkeurige Bosch blauw metaal detector
De zijkanten moeten er dus vanaf om ruimte te maken en dit beter te maken.
Door er wat planken tussen te spannen komt de naad een beetje open te staan om de schroeven door te kunnen zagen.
Ondanks een handig zaagje is net zo'n 20 minuten zagen per schroef en er zitten er 9 per kant! Dit heeft me dus een groot deel van de dag gekost.
Vooral de schroef op 1.5cm vanaf de onderkant was er moeilijk. En je moet altijd 5cm uit de uiteinden blijven om splijten te voorkomen. Weet hij zeker niet.
O.V.G. als ik de beton vloer er niet al reeds uitgehakt had hier was het probleem nog wat groter! De planken zitten niet alleen in het stucwerk verzonken maar ook zo'n 2cm in het beton!
Ook vond hij 1 schroef om de paar decimeter niet genoeg nee dat moeten er 2 vlak naast elkaar zijn Gelukkig heb ik een nauwkeurige Bosch blauw metaal detector
Gelukkig heb ik een nauwkeurige Bosch blauw metaal detector 
Dat zou ik ook doen, maar dan zou mijn hele stucwerk van de muur komen ( dat is 3cm dik, die #@%#@%#@ was bijna 2 maanden bezig met stucen, nu weten we waaom, laag over laag over laag over laag) en was de achterplaat kapot gegaan en waarschijnlijk ook de gasleiding. De hele achterplaat zit met 6 slagpluggen vast maar een van alle zit echt vast.je trekt zo de hele ombouw inclusief leidingen en elektra van de muur.
De eerste kant heleaal er af
En de 2de kant ook.
De dikte van zijn stucwerk (wat ook nog helemaal niet echt vlak is na al die lagen)
3.5cm. Voor het stucen heb ik de hele wand kaal gebeitelt op zijn verzoek omdat er veel gaatjes van dingen ophangen in zaten, sommige delen zaten los en terhoogte van de WC / Douche van de buren groeide er schimmel op de muur in hele mooie decoratieve patronen.
En de 2de kant ook.
De dikte van zijn stucwerk (wat ook nog helemaal niet echt vlak is na al die lagen)
3.5cm. Voor het stucen heb ik de hele wand kaal gebeitelt op zijn verzoek omdat er veel gaatjes van dingen ophangen in zaten, sommige delen zaten los en terhoogte van de WC / Douche van de buren groeide er schimmel op de muur in hele mooie decoratieve patronen.
Hier zie je zijn werkwijze:
- Je laat het energiebedrijf komen om de gas meter te verplaatsen.
- Als ze weg zijn neem je een 18mm watervast verlijmde multiplexplaat.
- Je markeert waar het energie bedrijf de beugels heeft geplaatst en daar boor je gaten.
- Je trekt de net geplaatste gasmeter van de muur los en naar voren
- Je schuift de multiplexplaat er achter
- Je buigt de gasmeter inclusief stalen leidingen weer terug
- Draait de beugels weer vast.
- Je monteert de zijwangen aan de ombouw
- Je gaat om de ombouw heen stucadoren, maar je slaat er boven over en alle gaten en sleuven van de oude groepenkast blijven allemaal open omdat daar de plaat al voor zit..
Maar goed die plaat gaat er weer achtervandaan, dus ik zaag de draadeinden af zodat ik niet nogmaals het gas naar voren hoef te buigen. Waarbij je de 67 jaar oude schroefdraad koppelingen tussen de stalen buizen lekker loopt heen en weer te draaien in de stalen buis in de hoofdleiding waar dus geen gaskraan voor zit (want die zit vlak bij de meter).
De slagpluggen trek je zo uit de muur.
Het lijkt alsof $##@#$#@ niet het verschil tussen een slag plug en een plug met schroef weet Waarom zit het ander rechtsom vrdraait
Morgen verder dan gaat alles van de plaat los, de plaatweg, de muur netjes maken enz.
- Je laat het energiebedrijf komen om de gas meter te verplaatsen.
- Als ze weg zijn neem je een 18mm watervast verlijmde multiplexplaat.
- Je markeert waar het energie bedrijf de beugels heeft geplaatst en daar boor je gaten.
- Je trekt de net geplaatste gasmeter van de muur los en naar voren
- Je schuift de multiplexplaat er achter
- Je buigt de gasmeter inclusief stalen leidingen weer terug
- Draait de beugels weer vast.
- Je monteert de zijwangen aan de ombouw
- Je gaat om de ombouw heen stucadoren, maar je slaat er boven over en alle gaten en sleuven van de oude groepenkast blijven allemaal open omdat daar de plaat al voor zit..
Maar goed die plaat gaat er weer achtervandaan, dus ik zaag de draadeinden af zodat ik niet nogmaals het gas naar voren hoef te buigen. Waarbij je de 67 jaar oude schroefdraad koppelingen tussen de stalen buizen lekker loopt heen en weer te draaien in de stalen buis in de hoofdleiding waar dus geen gaskraan voor zit (want die zit vlak bij de meter).
De slagpluggen trek je zo uit de muur.
Het lijkt alsof $##@#$#@ niet het verschil tussen een slag plug en een plug met schroef weet Waarom zit het ander rechtsom vrdraait
Morgen verder dan gaat alles van de plaat los, de plaatweg, de muur netjes maken enz.
Vandaag alle beugels en schroefjes los gehaalt van de buizen de groepenkast en meters los gehaalt. Ter bescherming is alles in folie ingepakt en stevig gemaakt zodat het niet met het vollegewicht aan de draden hangt.
Toen kon met veel moeite de plaat er achter weg getilt worden. Deze keer zonder het gas enzo naar voren te buigen.
Achter de meters, groepenkast en bvenaan bij het plafond zat nog oud stucwerk dit heb ik allemaal met de hamer en beitel weggehakt. Groete delen gingen heel vlot (relatief om dat je er toch niet acht lekker bij kunt) omdat het vrijwel los zat. Sommeige delen zaten nog flink vast dat was sneller om het er af te 'verpoederen' / scrrapen.
Daarna de heleboel met staalbortel ontstof en schoongemaakt. Daarna het stuk muur in de voorstrijk gezet om de gaten en sleuven te gaan vullen en vlak te stucadoren.
Door het eerst in de voorstijk te zetten ben je van de meeste stof af en kun je behoorlijk scoon de rest van alle oude plugjes, schroeven en bouten verwijderen zoals dit draadeinde waar de gasleiding op vast zat.
Ook leuk detail, een kijk- en luistergat naar de buren toe. Je kunt zo in hun meterkast kijken. Hier heeft de loden kabel voor de 230V vanaf de hoofdzekering bij de buren van 6A naar onze groepenkast gelopen. Jawel 6A voor 2 huizen! Als de aansluiting niet gedeelt was zou het zelfs maar 4A geweest zijn.
In de jaren 60 is de khw meter vervangen, de groepenkast van 1 groep uitgebreidt naar 3 groepen van 10A en de hoofdzekering vervangen voor 16A. In eind jaren 70 begin 80 is er een aardlek schakelaar bij geplaatst en een aardpen geslagen. Dit is in de hele buurt gedaan tijdens de grote renovatie.
In begin jaren 90 is de kabel tussen de huizen verwijdert en hebben we een eigen aansluitkabel en hoofdzekering gekregen van 35A hier is toen de fout gemaakt de 10A max khw meter uit de jaren 60 te laten zitten.
De voorztrijk is nu aan het drogen dus morgen na het werk helaas pas verder.
Toen kon met veel moeite de plaat er achter weg getilt worden. Deze keer zonder het gas enzo naar voren te buigen.
Achter de meters, groepenkast en bvenaan bij het plafond zat nog oud stucwerk dit heb ik allemaal met de hamer en beitel weggehakt. Groete delen gingen heel vlot (relatief om dat je er toch niet acht lekker bij kunt) omdat het vrijwel los zat. Sommeige delen zaten nog flink vast dat was sneller om het er af te 'verpoederen' / scrrapen.
Daarna de heleboel met staalbortel ontstof en schoongemaakt. Daarna het stuk muur in de voorstrijk gezet om de gaten en sleuven te gaan vullen en vlak te stucadoren.
Door het eerst in de voorstijk te zetten ben je van de meeste stof af en kun je behoorlijk scoon de rest van alle oude plugjes, schroeven en bouten verwijderen zoals dit draadeinde waar de gasleiding op vast zat.
Ook leuk detail, een kijk- en luistergat naar de buren toe. Je kunt zo in hun meterkast kijken. Hier heeft de loden kabel voor de 230V vanaf de hoofdzekering bij de buren van 6A naar onze groepenkast gelopen. Jawel 6A voor 2 huizen! Als de aansluiting niet gedeelt was zou het zelfs maar 4A geweest zijn.
In de jaren 60 is de khw meter vervangen, de groepenkast van 1 groep uitgebreidt naar 3 groepen van 10A en de hoofdzekering vervangen voor 16A. In eind jaren 70 begin 80 is er een aardlek schakelaar bij geplaatst en een aardpen geslagen. Dit is in de hele buurt gedaan tijdens de grote renovatie.
In begin jaren 90 is de kabel tussen de huizen verwijdert en hebben we een eigen aansluitkabel en hoofdzekering gekregen van 35A hier is toen de fout gemaakt de 10A max khw meter uit de jaren 60 te laten zitten.
De voorztrijk is nu aan het drogen dus morgen na het werk helaas pas verder.
klopt ja, dat deden ze vroeger, heb ik ook eens meegemaakt in een huis in eindhoven, daar was dat ook nog... leuk als de zekering eruit vliegt en je buren zijn niet thuis.... daar was het namelijk zo dat ze 2 hoofdzekeringen in 1 woning hadden... best knullig.... hahaquote:Op zondag 14 januari 2007 19:28 schreef tnimble het volgende:
Vandaag alle beugels en schroefjes los gehaalt van de buizen de groepenkast en meters los gehaalt. Ter bescherming is alles in folie ingepakt en stevig gemaakt zodat het niet met het vollegewicht aan de draden hangt.
Toen kon met veel moeite de plaat er achter weg getilt worden. Deze keer zonder het gas enzo naar voren te buigen.
Achter de meters, groepenkast en bvenaan bij het plafond zat nog oud stucwerk dit heb ik allemaal met de hamer en beitel weggehakt. Groete delen gingen heel vlot (relatief om dat je er toch niet acht lekker bij kunt) omdat het vrijwel los zat. Sommeige delen zaten nog flink vast dat was sneller om het er af te 'verpoederen' / scrrapen.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/21_thn.jpg]afbeelding][/url]
Daarna de heleboel met staalbortel ontstof en schoongemaakt. Daarna het stuk muur in de voorstrijk gezet om de gaten en sleuven te gaan vullen en vlak te stucadoren.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/24_thn.jpg]afbeelding][/url]
Door het eerst in de voorstijk te zetten ben je van de meeste stof af en kun je behoorlijk scoon de rest van alle oude plugjes, schroeven en bouten verwijderen zoals dit draadeinde waar de gasleiding op vast zat.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/22_thn.jpg]afbeelding][/url]
Ook leuk detail, een kijk- en luistergat naar de buren toe. Je kunt zo in hun meterkast kijken. Hier heeft de loden kabel voor de 230V vanaf de hoofdzekering bij de buren van 6A naar onze groepenkast gelopen. Jawel 6A voor 2 huizen! Als de aansluiting niet gedeelt was zou het zelfs maar 4A geweest zijn.
[[url=http://tnimble.nl/construction/EIB/23_thn.jpg]afbeelding][/url]
Hier was het 1 hoofdzekering voor de 2 woningen. Het is een keer geberut dat op kerst de zekring er uit ging.
komen ze toch ook een nieuwe brengen?quote:Op zondag 14 januari 2007 19:35 schreef tnimble het volgende:
Hier was het 1 hoofdzekering voor de 2 woningen. Het is een keer geberut dat op kerst de zekring er uit ging.
(toen koste t nog niks :/ )
Ha die Tnimble. Je bent weer aardig bezig zie ik.
Wat zou je er van vinden om een gedeeltelijke antieke kast als meterkast te gebruiken. Stom ik bedoel zelf te maken.
Met in de deur een spiegel. Zelf hebben we zeg maar het voorste gedeelte van een antieke kast gebruikt. Destijds op een veiling gekocht. Zonder zijstukken en achterwand.
Zal morgen een foto plaatsen.
Wat zou je er van vinden om een gedeeltelijke antieke kast als meterkast te gebruiken. Stom ik bedoel zelf te maken.
Met in de deur een spiegel. Zelf hebben we zeg maar het voorste gedeelte van een antieke kast gebruikt. Destijds op een veiling gekocht. Zonder zijstukken en achterwand.
Zal morgen een foto plaatsen.
|
|
