K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Stiekem even de titel van 525TDS gejat (sorry 'ol chap)
Maar goed ik ga het een en ander veranderenaan de elektrische instalatie thuis. Niet dat deze zo veroudert of gevaarlijk is in tegen deel! Naja op de bovenverdieping na dan (niet dat het gevaarlijk is hoor )
Onderstaande groepenkast is in 2003 geinstaleerd:
Natuurlijk van Hager hoofdschakelaar, 3 aardlekschakelaars, 9 automaten 16A , 1 krachtgoep (momenteel ongebruikt), 1 automaat 6A (als uitzondering is dit een Merlin Gerin), inbouw contactdoos en een tijdschakelaar voor de buiten verlichting die elke avond netjes gaat branden.
Ook is in 2003 beneden alle elektra vervangen voor nieuwe buizen, draden en schakelmateriaal.
Waarom dan in hemelsnaam gaan vervangen? Omdat door alle omstandigheden tijdens de bouw ik de elektra niet heb kunnen aanleggen zoals ik wilde. De hele bouw liep uit, dingen werden in hele rare volgordes gedan en ik werd niet optijd ingeseind waneer iets ging gebeuren waardoor je pas achteraf achter kwam dat b.v. de vloer er in lag met door hunnie los in het zand onder de betonvloer (ook op zand dus geen broodjes) een 4x2.5mm kabel voor een kookplaat. Dus niet in een buis en ook niet een buis bij het door de vloer heen komen. Deze is dan ook daar kapot (er moet niet voor niets een slagvast buis als doorvoer worden gebruikt)
Ook wordt opeens de beton vloer op zand gestort terwijl dit op betonbalken zou komen (broodjesvloer). In de kruipruimte moetsen nog allemaal buizen komen. Maar dat kan niet als er geen kruipruimte is, en opeens er allemaal isolatie en betonijzer ligt als je 'savond uit het werk thuiskomt en morgen ochtend vroeg de betonwagen er is en je te horen krijg dat je 2 dagen maar ergens anders moet overnachten.
Dat het geen broodjes vloer is kom je ook pas veel later achter. Mijn moeder had aan hen al gevraagt waar die beton balken toch waren. Waarop hij antwoorde dat het zo vochtig is dat die niet kunnen. Mijn moeder heeft verder ook niet verder gedacht.
Dus goed alle buizen dan maar via het plafond want ook een paar gaten door de vloer boren gaat nu niet meer. Maar in het plafond kan door o.a. het trapgat en een paar deuropeningen veel minder buizen komen. Dus 1 buis per hoek van de kamer, en de geplande 1" buis voor de 4 groepen in de keuken gaan niet lukken zo.
Alle planningen lopen in het honderd omdat de aannemer steeds hele dagen niet is komen werken zo blijkt en andere dagen b.v. 's midags er maar een half uurtje was of met geluk een middagje. Moest er maar het een en ander met goedkoop schakelmateriaal en noodbedrading gedaan worden zodat er wel overal licht was omdat het alweer naar de donkere dagen ging.
De aannemer aanspreken op zijn werktijden die mijn moeder is gaan bijhouden in der agenda had ook geen zin. Als je met hem afsprak dat hij dan en dan zou langs komen kwam hij gewoon niet, posten waneer hij er was omdan snel vrij te vragen op het werk en naar de andere kant van H'lem te gaan werkt ook niet echt als het soms maar een half uurtje is dat hij er is en dat het er dan ook meer oplijkt dat hij ons huis als werkplaats gebruikt en onze materialen loopt te gebruiken voor anderen. Blijven volhouden om een afspraak te krijgen, zijn vrouw opbellen, langs zijn huis gaan om te vragen of hij daar is of hun hem wel kunnen berijken enz.
Had je hem dan eindelijk wel te spreken dan zat hij te springen om weg te gaan, kreeg je allerlij wazge excuses als net overleden familileden, dode buren, ziekenhuisopnames, had ie opeens darm problemen, dan weer zuikerziekte, dan was hij door zijn rug enz. En hij beloofde dan wel te komen op de afgesproken hele dagen. Werdt er 1 grote puinzooi van gemaakt,. Merkte je ier weer na veel proberen wat van op dan worden dingen expres anders gedaan, merk je daar weer wat van op en je hebt hem weer t spreken loopt hij je huis uit met opmerkingen als "over een uur ben je dood" enz.
(sorry 'ol chap)Maar goed ik ga het een en ander veranderenaan de elektrische instalatie thuis. Niet dat deze zo veroudert of gevaarlijk is in tegen deel! Naja op de bovenverdieping na dan (niet dat het gevaarlijk is hoor )
)Onderstaande groepenkast is in 2003 geinstaleerd:
Natuurlijk van Hager hoofdschakelaar, 3 aardlekschakelaars, 9 automaten 16A , 1 krachtgoep (momenteel ongebruikt), 1 automaat 6A (als uitzondering is dit een Merlin Gerin), inbouw contactdoos en een tijdschakelaar voor de buiten verlichting die elke avond netjes gaat branden.
Ook is in 2003 beneden alle elektra vervangen voor nieuwe buizen, draden en schakelmateriaal.
Waarom dan in hemelsnaam gaan vervangen? Omdat door alle omstandigheden tijdens de bouw ik de elektra niet heb kunnen aanleggen zoals ik wilde. De hele bouw liep uit, dingen werden in hele rare volgordes gedan en ik werd niet optijd ingeseind waneer iets ging gebeuren waardoor je pas achteraf achter kwam dat b.v. de vloer er in lag met door hunnie los in het zand onder de betonvloer (ook op zand dus geen broodjes) een 4x2.5mm kabel voor een kookplaat. Dus niet in een buis en ook niet een buis bij het door de vloer heen komen. Deze is dan ook daar kapot (er moet niet voor niets een slagvast buis als doorvoer worden gebruikt)
Ook wordt opeens de beton vloer op zand gestort terwijl dit op betonbalken zou komen (broodjesvloer). In de kruipruimte moetsen nog allemaal buizen komen. Maar dat kan niet als er geen kruipruimte is, en opeens er allemaal isolatie en betonijzer ligt als je 'savond uit het werk thuiskomt en morgen ochtend vroeg de betonwagen er is en je te horen krijg dat je 2 dagen maar ergens anders moet overnachten.
Dat het geen broodjes vloer is kom je ook pas veel later achter. Mijn moeder had aan hen al gevraagt waar die beton balken toch waren. Waarop hij antwoorde dat het zo vochtig is dat die niet kunnen. Mijn moeder heeft verder ook niet verder gedacht.
Dus goed alle buizen dan maar via het plafond want ook een paar gaten door de vloer boren gaat nu niet meer. Maar in het plafond kan door o.a. het trapgat en een paar deuropeningen veel minder buizen komen. Dus 1 buis per hoek van de kamer, en de geplande 1" buis voor de 4 groepen in de keuken gaan niet lukken zo.
Alle planningen lopen in het honderd omdat de aannemer steeds hele dagen niet is komen werken zo blijkt en andere dagen b.v. 's midags er maar een half uurtje was of met geluk een middagje. Moest er maar het een en ander met goedkoop schakelmateriaal en noodbedrading gedaan worden zodat er wel overal licht was omdat het alweer naar de donkere dagen ging.
De aannemer aanspreken op zijn werktijden die mijn moeder is gaan bijhouden in der agenda had ook geen zin. Als je met hem afsprak dat hij dan en dan zou langs komen kwam hij gewoon niet, posten waneer hij er was omdan snel vrij te vragen op het werk en naar de andere kant van H'lem te gaan werkt ook niet echt als het soms maar een half uurtje is dat hij er is en dat het er dan ook meer oplijkt dat hij ons huis als werkplaats gebruikt en onze materialen loopt te gebruiken voor anderen. Blijven volhouden om een afspraak te krijgen, zijn vrouw opbellen, langs zijn huis gaan om te vragen of hij daar is of hun hem wel kunnen berijken enz.
Had je hem dan eindelijk wel te spreken dan zat hij te springen om weg te gaan, kreeg je allerlij wazge excuses als net overleden familileden, dode buren, ziekenhuisopnames, had ie opeens darm problemen, dan weer zuikerziekte, dan was hij door zijn rug enz. En hij beloofde dan wel te komen op de afgesproken hele dagen. Werdt er 1 grote puinzooi van gemaakt,. Merkte je ier weer na veel proberen wat van op dan worden dingen expres anders gedaan, merk je daar weer wat van op en je hebt hem weer t spreken loopt hij je huis uit met opmerkingen als "over een uur ben je dood" enz.
Maar goed sinds 2002 ergenissen en sinds 2003 loop ik me bije keer als je het licht aan doet te ergeren omdat het niet het schakel materiaal is dat je wilde, het op andere plekken zit, de groepen onhandig ingedeelt zijn enz.
Daarom dan n u 2007, nieuw jaar en een 1ste stap het schakelmateriaal wat ik in 2001 al uitgezocht had gaat er in!
Dit zit er nu op
Dit is Merten Atelier Polar White. Goed spul maar niet duur. Werkt op zich goed maar dit wil ik helemaal niet. Je kunt ook zien dat er achteraf nog een sleuf behakt is om toch het licht te kunnen bedienen daar.
Daarom dan n u 2007, nieuw jaar en een 1ste stap het schakelmateriaal wat ik in 2001 al uitgezocht had gaat er in!
Dit zit er nu op
Dit is Merten Atelier Polar White. Goed spul maar niet duur. Werkt op zich goed maar dit wil ik helemaal niet. Je kunt ook zien dat er achteraf nog een sleuf behakt is om toch het licht te kunnen bedienen daar.
Het schakel materiaal wat ik toen in 2001 had uitgeocht is ook van Merten (Berker had ook een helemooie met glas en goud maar deze waren wel heel duur en niet in het schakelaar type dat ik wilde)
Deze wilde ik dus hebben, Dit is de Design serie van Merten in de kleur Polar White met een frame uit de serie Antik gepolijst messing.
In elke ruimte komt 1 zo'n schakelaar bij een binnenkomst punt. Bij welke deur is een beetje afhankelijk wat het handigst is. Er zitten dus 8 ronde drukknopjes op en 1 langwerpige aan de onderkant. Deze schakelaar sluit je geen lampen direct op aan maar een 2 aderig kabeltje of een radiogof zender. De echte schakelaar of dimmer plaats je bij de lamp of in de meterkast.
Als je op een knopje drukt stuurt de knop een commando naar de schakelaar of dimmer. Welke dat is en wat er gedaan moet worden kun je programeren. Daarom kun je ook met minder schakelaars af. Je programeert b.v. de onderste knoppen voor het aan en uit doen van de basis verlichting van een aangrensende ruimte.
Deze wilde ik dus hebben, Dit is de Design serie van Merten in de kleur Polar White met een frame uit de serie Antik gepolijst messing.
In elke ruimte komt 1 zo'n schakelaar bij een binnenkomst punt. Bij welke deur is een beetje afhankelijk wat het handigst is. Er zitten dus 8 ronde drukknopjes op en 1 langwerpige aan de onderkant. Deze schakelaar sluit je geen lampen direct op aan maar een 2 aderig kabeltje of een radiogof zender. De echte schakelaar of dimmer plaats je bij de lamp of in de meterkast.
Als je op een knopje drukt stuurt de knop een commando naar de schakelaar of dimmer. Welke dat is en wat er gedaan moet worden kun je programeren. Daarom kun je ook met minder schakelaars af. Je programeert b.v. de onderste knoppen voor het aan en uit doen van de basis verlichting van een aangrensende ruimte.
Nu is het wel mogelijk om bij elke lamp een schakel of dim module in de centraal doos te plaatsen maar erg handig is het niet. Een beetje zonde van zo'n krachtig systeem dat je alleen maar die ene lamp kunt schakelen. En dat je naar je leeslampje, sfeerverlichting als schemerlampjes en staandelamp enz toe moet lopen om het aan of uit te doen door eens tekker er in te doen of op een snoer schakelaar te drukken.
Daarom is het veel handiger om de dimmers en schakel modulen in de meterkast te plaatsen. Je trekt dan schakeldraden vanuit de centraaldoos en vanuit de WCD's naar de meterkast. Daar kun je dan makkelijk als je b.v. ergens een scherlampje neer zet de schakeldraad van die WCD op een dimmer aansluiten.
Ook kun je b.v. voor nog meer schakel mogelijkhden een afstandbediening erbij nemen ook makkelijk voor als je op de bank zit en wat wilt gaan lezen of TV wilt gaan kijken.
Ook kun je het systeem verder uitbreiden zodat je b.v. bij de buitendeur via een knopje alle verlichting in huis kunt uitdoen. Of b.v. naast je bed een schakelaar waarmee je alle verlichting in het hele huis kunt aandoen voor als je een inbreker hoort.
Ook kun je brandmelders er op aansluiten zodat als er brand is je niet alleen gevaarschuwd wordt door het piep geluid maar dat ook ovral verlichting aan is zodat je daar ook wakker van wordt en je je kunt orienteren.
Wat ook nog een leuke is waar een vriend mee aan kwam om het te koppelen aan je wekker. Je wordt dan 's morgens lekker wakker omdat eerst je licht in de slaapkamer heel langzaam aan gaat. Weg winter depressie!
Je kunt ook via een raamcontact ervoor zorgen dat je verwarming uitgaat als je een raam of buitendeur open hebt staan. Of met een knopje 's nachts ipv vol licht aan te doen maar een klein beetje wat je ook via een bewegings melder kunt doen dat dit 's nacht automatisch gaat zodat je nooit in het donker je weg naar de WC baant.
[ Bericht 18% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 01:09:10 ]
Daarom is het veel handiger om de dimmers en schakel modulen in de meterkast te plaatsen. Je trekt dan schakeldraden vanuit de centraaldoos en vanuit de WCD's naar de meterkast. Daar kun je dan makkelijk als je b.v. ergens een scherlampje neer zet de schakeldraad van die WCD op een dimmer aansluiten.
Ook kun je b.v. voor nog meer schakel mogelijkhden een afstandbediening erbij nemen ook makkelijk voor als je op de bank zit en wat wilt gaan lezen of TV wilt gaan kijken.
Ook kun je het systeem verder uitbreiden zodat je b.v. bij de buitendeur via een knopje alle verlichting in huis kunt uitdoen. Of b.v. naast je bed een schakelaar waarmee je alle verlichting in het hele huis kunt aandoen voor als je een inbreker hoort.
Ook kun je brandmelders er op aansluiten zodat als er brand is je niet alleen gevaarschuwd wordt door het piep geluid maar dat ook ovral verlichting aan is zodat je daar ook wakker van wordt en je je kunt orienteren.
Wat ook nog een leuke is waar een vriend mee aan kwam om het te koppelen aan je wekker. Je wordt dan 's morgens lekker wakker omdat eerst je licht in de slaapkamer heel langzaam aan gaat. Weg winter depressie!
Je kunt ook via een raamcontact ervoor zorgen dat je verwarming uitgaat als je een raam of buitendeur open hebt staan. Of met een knopje 's nachts ipv vol licht aan te doen maar een klein beetje wat je ook via een bewegings melder kunt doen dat dit 's nacht automatisch gaat zodat je nooit in het donker je weg naar de WC baant.
[ Bericht 18% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 01:09:10 ]
Dit concept heet Elux. o.a. in RTL Woon & Klusmagazine heb je afgelopen jaar Dennis Mulder dit samen met een E instalateur liet zien ivm met Dennis zijn 'zelfbouw' woning. Ik ben beniwut hoever Dennis het systeem gaat / laat doorvoeren.
Om dit alles voorelkaar te krijgen heb je keuze uitverschillende systemen en verschillende prijskaartjes. Het meest oude is door drukknopjes of impulsschakelars te monteren en hiermee een PLC in de meterkast aan te sturen. Dit bestaat al heel lang en kom je in best wat bedrijven tegen.
Een ander systeem is X10 dit komt uit amerika. De bedieningsknoppen praten via het lichtnet met de schakelaars en dimmers. Heel erg betrouwbaar is het systeem niet. Daarom hebben de makers als oplossing bedacht om alle berichten zoals "licht aan" "dim naar 70%" maar 2x te versturen!
Een ander systeem is EIB dit bestaat al weer iets van 15 jaar, maar sinds een tijdje heeft siemens (die de originele bedenker van EIB is) samen met een paar andere bedrijven besloten er een open standaard van te maken. Het heet nu KNX . EIB was al een tijde en europese norm maar KNX is nu zelfs wereldwijd als standaard geaccepteert.
Dit zorgt er voor dat er nu heel veel fabrikanten producten maken die volgens KNX werken en met elkaar samen kunnen werken. Dit maakt het al een stuk goedkoper. Maar het is nog wel een beetje duur in de komende10, 20 jaar zal dat ook wel niet meer zo zijn.
Het is ook een heel betrouwbaar systeem en er is veel keuze en alles mogelijk.
Om dit alles voorelkaar te krijgen heb je keuze uitverschillende systemen en verschillende prijskaartjes. Het meest oude is door drukknopjes of impulsschakelars te monteren en hiermee een PLC in de meterkast aan te sturen. Dit bestaat al heel lang en kom je in best wat bedrijven tegen.
Een ander systeem is X10 dit komt uit amerika. De bedieningsknoppen praten via het lichtnet met de schakelaars en dimmers. Heel erg betrouwbaar is het systeem niet. Daarom hebben de makers als oplossing bedacht om alle berichten zoals "licht aan" "dim naar 70%" maar 2x te versturen!
Een ander systeem is EIB dit bestaat al weer iets van 15 jaar, maar sinds een tijdje heeft siemens (die de originele bedenker van EIB is) samen met een paar andere bedrijven besloten er een open standaard van te maken. Het heet nu KNX . EIB was al een tijde en europese norm maar KNX is nu zelfs wereldwijd als standaard geaccepteert.
Dit zorgt er voor dat er nu heel veel fabrikanten producten maken die volgens KNX werken en met elkaar samen kunnen werken. Dit maakt het al een stuk goedkoper. Maar het is nog wel een beetje duur in de komende10, 20 jaar zal dat ook wel niet meer zo zijn.
Het is ook een heel betrouwbaar systeem en er is veel keuze en alles mogelijk.
Authenticiteit van de woning zoveel mogelijk behouden door moderne toepassingenquote:Op donderdag 4 januari 2007 01:42 schreef Ou-Tannu het volgende:
wordt nog een moderne bedoeling bij je tnimble
Apart , heb er zelf in de praktijk niet meegewerkt *met geen enkele vorm van huis automatisering* maar het lijkt me een heel mooi en praktisch systeem !
Benieuwd hoe dit uitgevoerd en toegepast gaat worden in jou woning !
Wat is eigenlijk het prijskaartje van zoiets ?
, heb er zelf in de praktijk niet meegewerkt *met geen enkele vorm van huis automatisering* maar het lijkt me een heel mooi en praktisch systeem ! 
Benieuwd hoe dit uitgevoerd en toegepast gaat worden in jou woning !
Wat is eigenlijk het prijskaartje van zoiets ?
Net stiekem op het werk even wat tekeningen afgemaakt tussen het zeer saaie werk van het doorvoeren de dezelfde soort wijzinging in een stuk of 200 functies door
De oude groepenkast:
Sanger herkent hem wel hij heeft een VKS22S en ik een VKS23S deze heeft een rij meer.
De oude groepenkast:
Sanger herkent hem wel hij heeft een VKS22S en ik een VKS23S deze heeft een rij meer.
hij heeft een VKS22S en ik een VKS23S deze heeft een rij meer.
OM alles kwijt te kunnen kan ik een kast uit een andere serie nemen. De Vega VB72P (er hangt nu Vission) is 6 modulen breeder en 1 rij hoger en heeft er een mooie transparante deur voor:
Opzich voldoende ruimte. Ik heb hier nu 10 schakel uitgangen voor lampen (of max 5 voor rolluiken, jalozien of zonneschermen) en 6 dimmer kanelen 300W.
Links boven in zit de bus voeding die alle drukknoppen, de meer kleurige verlichting in de drukknoppen en de schakel en dimmodulen van spanning van 29V voorziet.
Rechts boven in zit een interface van Siemens om de bus aan een computer netwerk te hangen voor het programeren, het loggen van de status van lampen enzo, visualisering = b.v. via een webpagina je lampen kunnen bedienen en ziet wat er brandt en voor het besturen van de verlichting via een computer programma om hele ingewikkelde dingen voor elkaar te kunnen krijgen.
De donker beige blokken midden boven en midden onder zijn rijgklemmen waar de verbindingen tussen de automaten, schakelaar- en dimuitgangen met de draden in de buizen worden bepaald.
Links boven in zit de bus voeding die alle drukknoppen, de meer kleurige verlichting in de drukknoppen en de schakel en dimmodulen van spanning van 29V voorziet.
Rechts boven in zit een interface van Siemens om de bus aan een computer netwerk te hangen voor het programeren, het loggen van de status van lampen enzo, visualisering = b.v. via een webpagina je lampen kunnen bedienen en ziet wat er brandt en voor het besturen van de verlichting via een computer programma om hele ingewikkelde dingen voor elkaar te kunnen krijgen.
De donker beige blokken midden boven en midden onder zijn rijgklemmen waar de verbindingen tussen de automaten, schakelaar- en dimuitgangen met de draden in de buizen worden bepaald.
In plaats van een groepenkast kun je ook een veld verdeler ophangen. Deze zijn ipv van kunstof van plaatstaal en hebben een hogere IP klasse. Die je hier ziet is een Hager Universe N FW42G met 2 velden van 4 rijen.
[ Bericht 16% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 12:17:44 ]
[ Bericht 16% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 12:17:44 ]
Het voordeel van een veld verdeler is dat er niet alleen meer in past maar ook de afstand tussen de achterwand en de automaten is groter en tussen en naast de automaten is meer ruimte waarook kabel goten in passen om alles netter en met meer draden te kunnen uitvoeren. Ook mag een groepenkast maar tot 63A in zich hebben en een veldverdeler 125A, 630A of 1000A (afhankelijk van het type / dikte plaatstaal en de coating over het staal e.d.) Niet dat je in een huis dat nodig hebt daar kom je niet hoger tegen dan 40A
Een nadeel is de prijs een kast van gebogen, gelast, geschuurd en gepoedercaote plaatstaal is een stukduurder dan een gegoten kunstof kast. Denk hier aan een factor 3.
Ik zit dus nu nog te twijgelen over welke kast. Bijde zijn ongeveer even hoog (bij de veld verdeler kan zelf nog 1 of meerdere rijen er boven). De Vega is 37cm breed en de Universe 2 velden is 55cm breed.
Als ik de Vega neem zal er op de zolder met der tijd een kastje moeten komen te hangen voor extra dim- en schakelmodulen voor de bovenverdieping. Spaart ook weer buis en draad.
Bij de Uniserve blijft alles bij elkaar kan ik de draden beter leggen maar zoals je helemaal bovenaan kunt zien zit de gasleiding rechts in de weg. Deze moet 6cm naar rechts toe.
[ Bericht 17% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 12:24:34 ]
Een nadeel is de prijs een kast van gebogen, gelast, geschuurd en gepoedercaote plaatstaal is een stukduurder dan een gegoten kunstof kast. Denk hier aan een factor 3.
Ik zit dus nu nog te twijgelen over welke kast. Bijde zijn ongeveer even hoog (bij de veld verdeler kan zelf nog 1 of meerdere rijen er boven). De Vega is 37cm breed en de Universe 2 velden is 55cm breed.
Als ik de Vega neem zal er op de zolder met der tijd een kastje moeten komen te hangen voor extra dim- en schakelmodulen voor de bovenverdieping. Spaart ook weer buis en draad.
Bij de Uniserve blijft alles bij elkaar kan ik de draden beter leggen maar zoals je helemaal bovenaan kunt zien zit de gasleiding rechts in de weg. Deze moet 6cm naar rechts toe.
[ Bericht 17% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 12:24:34 ]
Je had het topic beter de naam "Back to the Future House met Chriet Tnimblelaer" kunnen noemen.
Dit beloofd nog wat.
Dit beloofd nog wat.
quote:Op donderdag 4 januari 2007 13:33 schreef Solingjan het volgende:
Je had het topic beter de naam "Back to the Future House met Chriet Tnimblelaer" kunnen noemen.
Dit beloofd nog wat.
VD draad
Er bestaan verschillende soorten instalatiedraad of beter VD draad. Sinds 2001 zijn deze voor europa gelijk dit staat omschreven in HD 308 S2 en IEC 60228 welke opgenomen zijn in de NEN1010 deel 5
De draden die wij in buisen trekken zijn H07V-U of H07V-R(dikke doorsnedes). Deze isoleren tot 450V naar aarde en tot 750V tussen aders onderling. De maximale temperatuur van deze draad is 70 graden. Is de temperatuur hoger dan zal de draad door de isolatie heen smelten.
Speciaal voor groepenkasten, verdeleres, schakelkasten en aparaen is er ander draad dat luistert naar de namen H07V2-U of H07V2-R waarvan de maximale temperatuur 90 graden is (bij pieken max 105 graden) Ook bestaat er H07V2-K weke een hogere isolatie waarde heeft. Indien draad mechanisch is beschermt is de isolatie tot 600V naar aarde of 1000V onderling. Deze draad heet ook wel tri-rated draad en mag ook voor treinen en metro gebruikt worden.
Speciaal voor kleine aparaatjes die op licht vermogens werken is er H05V-U wat slechts isoleert tot 300V naar aarde en 500V onderling.
In NL werken we zeer strikt. Wegebruiken H05V-U in b.v. een aansluitsnoer en bedrading van een radio, tv of printer. H07V-U voor buizen en H07V2-U in groepenkasten en lampen. Wat je ook wel ziet is dat ze in bouwmarkten H05V-U verkopen omdat dit goedkoper is dan H07V-U en voor een huisinstalatie met 230V voldoet aan de minimale eisen.
In het buitenland wordt veelal dit niet gedaan en werkt met vaak voor alles met H07V2-U of H07V2-K en zit het niet in een kartonnen doos maar op een haspel. Waarom? slechts 1 type draad op voorraad waardoor je veel groter kan in kopen (ook de groothandels) en het werkt makkelijker vanaf haspel dan uit een doos. Daardoor is in het buitenland draad veelal een factor 2 a 3 goedkoper dan in NL terwijl het veel beter is en exact dezelfde type als je in NL H07V2-K koopt wat in NL nog duurder is dan H07V-U.
Ik gebruik dan ook H07V2-K niet alleen goedkoper maar ook beter voldoet voor heel Europa aan de eisen en heeft ook alle keuren er op zitten. Voor de groepenkast ga ik flexibele draad gebruiken omdat dit veel makkelijker werkt.
Wel moet je dan aderhulsen op de draden knijpen. Als je een stekker of een lampje aansluit op snoer moet je ook aderhulsen gebruiken omdat je anders de fijne draadje kapot maakt door het schroefje aan te draaien en dan kun je brand krijgen. Het uiteinde van de draad vertinnen mag ook niet omdat je daarmee de weerstand van de verbinding verhoogt. Bij het aansluiten van een heel laag vermogen b.v. lampvoetje voor een schemerlampje van 20W zou je het wel kunnen doen.
Voor het aanknijpen heb je een tang nodig. Deze heb je al voor enkele euro's maar deze tangen heb je speciale aderhulsen nodig en je mag maar tot een aantal A vermogen aansluiten omdat de tang het alleen een beetje plat knpijt.
Voor een paar tientje heb je een goede tang die de bovenstaande aderhulsen kan knijpen en er een speciaal vormpje inknijpt. Echter moet je zelf weten hoeveel druk je moet aanknijpen en moet je per ader huls (afhankelijk van de dikte 3 a 4 keer op een rijtje krimpjes maken. Ik heb een wat duurdere tang een Weidmuller PZ 6 Roto. Deze knijpt een hele set aan putjes en groefjes in 1 keer, knijpt heel licht door een hefboom werking en vertelt je waneer je hard genoeg gedrukt hebt (zegt klik en laat dan los) deze heb ik in een set samen met een stripax striptang. Dit is de enige striptang die ik heb gezien die zowel massief als soepel stript zonder het koper te beschadigen.
[ Bericht 7% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 15:55:21 ]
Er bestaan verschillende soorten instalatiedraad of beter VD draad. Sinds 2001 zijn deze voor europa gelijk dit staat omschreven in HD 308 S2 en IEC 60228 welke opgenomen zijn in de NEN1010 deel 5
De draden die wij in buisen trekken zijn H07V-U of H07V-R(dikke doorsnedes). Deze isoleren tot 450V naar aarde en tot 750V tussen aders onderling. De maximale temperatuur van deze draad is 70 graden. Is de temperatuur hoger dan zal de draad door de isolatie heen smelten.
Speciaal voor groepenkasten, verdeleres, schakelkasten en aparaen is er ander draad dat luistert naar de namen H07V2-U of H07V2-R waarvan de maximale temperatuur 90 graden is (bij pieken max 105 graden) Ook bestaat er H07V2-K weke een hogere isolatie waarde heeft. Indien draad mechanisch is beschermt is de isolatie tot 600V naar aarde of 1000V onderling. Deze draad heet ook wel tri-rated draad en mag ook voor treinen en metro gebruikt worden.
Speciaal voor kleine aparaatjes die op licht vermogens werken is er H05V-U wat slechts isoleert tot 300V naar aarde en 500V onderling.
In NL werken we zeer strikt. Wegebruiken H05V-U in b.v. een aansluitsnoer en bedrading van een radio, tv of printer. H07V-U voor buizen en H07V2-U in groepenkasten en lampen. Wat je ook wel ziet is dat ze in bouwmarkten H05V-U verkopen omdat dit goedkoper is dan H07V-U en voor een huisinstalatie met 230V voldoet aan de minimale eisen.
In het buitenland wordt veelal dit niet gedaan en werkt met vaak voor alles met H07V2-U of H07V2-K en zit het niet in een kartonnen doos maar op een haspel. Waarom? slechts 1 type draad op voorraad waardoor je veel groter kan in kopen (ook de groothandels) en het werkt makkelijker vanaf haspel dan uit een doos. Daardoor is in het buitenland draad veelal een factor 2 a 3 goedkoper dan in NL terwijl het veel beter is en exact dezelfde type als je in NL H07V2-K koopt wat in NL nog duurder is dan H07V-U.
Ik gebruik dan ook H07V2-K niet alleen goedkoper maar ook beter voldoet voor heel Europa aan de eisen en heeft ook alle keuren er op zitten. Voor de groepenkast ga ik flexibele draad gebruiken omdat dit veel makkelijker werkt.
Wel moet je dan aderhulsen op de draden knijpen. Als je een stekker of een lampje aansluit op snoer moet je ook aderhulsen gebruiken omdat je anders de fijne draadje kapot maakt door het schroefje aan te draaien en dan kun je brand krijgen. Het uiteinde van de draad vertinnen mag ook niet omdat je daarmee de weerstand van de verbinding verhoogt. Bij het aansluiten van een heel laag vermogen b.v. lampvoetje voor een schemerlampje van 20W zou je het wel kunnen doen.
Voor het aanknijpen heb je een tang nodig. Deze heb je al voor enkele euro's maar deze tangen heb je speciale aderhulsen nodig en je mag maar tot een aantal A vermogen aansluiten omdat de tang het alleen een beetje plat knpijt.
Voor een paar tientje heb je een goede tang die de bovenstaande aderhulsen kan knijpen en er een speciaal vormpje inknijpt. Echter moet je zelf weten hoeveel druk je moet aanknijpen en moet je per ader huls (afhankelijk van de dikte 3 a 4 keer op een rijtje krimpjes maken. Ik heb een wat duurdere tang een Weidmuller PZ 6 Roto. Deze knijpt een hele set aan putjes en groefjes in 1 keer, knijpt heel licht door een hefboom werking en vertelt je waneer je hard genoeg gedrukt hebt (zegt klik en laat dan los) deze heb ik in een set samen met een stripax striptang. Dit is de enige striptang die ik heb gezien die zowel massief als soepel stript zonder het koper te beschadigen.
[ Bericht 7% gewijzigd door tnimble op 04-01-2007 15:55:21 ]
Heb je hier iets aan: o.a kabels en leidingen aansluitmateriaal etc.etc.
Met prijzen en foto's
http://www.eas-y.de/scrip(...)rt2?tranid=367645578
Met prijzen en foto's
http://www.eas-y.de/scrip(...)rt2?tranid=367645578
Of deze:
http://business.lieske-elektronik.de/
http://www.eibmarkt.de/
http://www.rsonline.nl/
http://nl.farnell.com/
http://www.elektro-online.nl/
Hangte er een beetje vanaf wat je wilt kopen en hoe veel. Voordeel van RS en Farnell is dat alles op rekening gelevert wordt zonder bezorgkosten en volgendedag in huis.
http://business.lieske-elektronik.de/
http://www.eibmarkt.de/
http://www.rsonline.nl/
http://nl.farnell.com/
http://www.elektro-online.nl/
Hangte er een beetje vanaf wat je wilt kopen en hoe veel. Voordeel van RS en Farnell is dat alles op rekening gelevert wordt zonder bezorgkosten en volgendedag in huis.
Tnimble, waar komt dat mooie setje op het plaatje vandaan?
En ik dacht dat je als particulier niet kon bestellen bij RS?
En ik dacht dat je als particulier niet kon bestellen bij RS?
Dar setje (Weidmuller PZ 6 Roto kit 9028680000) komt bij RS vandaan bestel nummer 425-8742 bij farnell hebben ze het ook onder nummer 7685513. Bij farnell kun je als particulier kopen maar je kunt dan niet online en op rekening bestellen. Hoe het bij RS zit weet ik niet maar zal wel ongeveer het zelfde zitten je kunt ze altijd even opbellen.
Voor 23 euro heb je bij Elektro-Online al een Kleuke K4. Daarmee kun je ongeveer het zelfde maar heb je geen koffer en geen striptang en enkele duizende aderhulsen. Ook zul je bij deze tang zelf bepalen hoe hard je moet knijpen en zul je voor elke ader huls 3 of 4 keer moeten aanknijpen waarbij je altijd aan het puntje begint en steeds een mm of 3/4/5 opschuift naar je draad toe.
Alles heeft zijn prijs. Wil je ongeveer een vergelijkbare tang bij EO kopen wordt dat de K32 a 202 euro en heb je nog steeds geen koffer, striptang en hulsen, of de K36 a 70 euro en die heeft ook geen ratel er in zitten.
Dus zo gek vind ik de prijs van het setje niet. Ik heb ook met aanknijptangen gewerk die vele duizenden euro kosten. Deze drukken hydraulisch 3 of 4 koperen platen door een vuist dikke kopere draad (isolatie niet mee gerekent) om daarna de aftakkingen op deze platen te leggen en een koperen huls met een doorsnede van ca 10cm en iets van 3mm dik daarom heen te vouwen.
Bij het FOM waar ik een tijdje gewerkt heb laggen deze weidmuller tangen trouwens bij elke werkplek een aantal. Zo me niets verbasen als zelfs de telefoniste er 3 had
[ Bericht 46% gewijzigd door tnimble op 05-01-2007 15:25:59 ]
Alles heeft zijn prijs. Wil je ongeveer een vergelijkbare tang bij EO kopen wordt dat de K32 a 202 euro en heb je nog steeds geen koffer, striptang en hulsen, of de K36 a 70 euro en die heeft ook geen ratel er in zitten.
Dus zo gek vind ik de prijs van het setje niet. Ik heb ook met aanknijptangen gewerk die vele duizenden euro kosten. Deze drukken hydraulisch 3 of 4 koperen platen door een vuist dikke kopere draad (isolatie niet mee gerekent) om daarna de aftakkingen op deze platen te leggen en een koperen huls met een doorsnede van ca 10cm en iets van 3mm dik daarom heen te vouwen.
Bij het FOM waar ik een tijdje gewerkt heb laggen deze weidmuller tangen trouwens bij elke werkplek een aantal. Zo me niets verbasen als zelfs de telefoniste er 3 had
[ Bericht 46% gewijzigd door tnimble op 05-01-2007 15:25:59 ]
Vandaag even alles gecontroleert of ik nog het een en ander moet vervangen. Toch een beetje geschrokken van de persoon van ENW die de uiteindelijke afmontage heeft gedaan die een grote fout heeft gemaakt.
De kabeldoorvoer mantelbuis is helemaal in orde die we ingegraven hebben, de nieuwe hoofdzekreingenkast ook. Dit is een D3 zilver/blank = 35A alleen wat stoffig maar wat wil je na die iets van 15 jaar. De kabel die er in gestrokken is is ook netjes en het aardscherm is ook netjes aangesloten en niet geoxideert. Echter de KWH meter heeft of de oude laten zitten (of heel mischein een andere oude herbruikt maar daar geloof ik niet zo in).
Het is een AEG J16H meternummer 32776858. Deze heb ik opgezocht.deze heeft een maximale stroom van 10A met 30A peik belasting bouwjaar 1967 en staat op de lijst van afgekeurde meters en is niet gereviseert.
Deze had toen al vervangen moeten worden door een andere van 40A nominaal (of hoger). Dit is dus 1 van de eerste dingen op het lijste om aan te pakken.
In 2003 heeft het energiebedrijf de gameter die tegen het plafond hing daar weg gehaalt wat buizen vervangen aan hun kant en de meter onder de KWH meter geplaatst. Sindsdien maakt de gasmeter een scheurend geluid en maakt deze harde tik geluiden. Hierover is meteen geklaagt maar dit zou normaal zijn? De gas meter is een Ermaf G4 1980 Deze staat zover ik kan kijken ook op de lijst van afgekeurde meters. Tevens hebben ze geen vlamdover in de leiding geplaatst en de koperen buis is niet in geel tape ingewikkelt maar in grijs ductape.
Voor bijde meters ga ik dus aan de bel trekken en eventuele door deze meters te veel in rekening gebracht verbruik terug vorderen. Ik vind het zo ie zo al belachelijk dat ze elk jaar omhoog afronden. Dit jaar is het verschil tussen de meter stand voor gas 1924 m3 in alle berekeningen gebruiken ze echter 1950 m3.
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 06-01-2007 15:36:13 ]
De kabeldoorvoer mantelbuis is helemaal in orde die we ingegraven hebben, de nieuwe hoofdzekreingenkast ook. Dit is een D3 zilver/blank = 35A alleen wat stoffig maar wat wil je na die iets van 15 jaar. De kabel die er in gestrokken is is ook netjes en het aardscherm is ook netjes aangesloten en niet geoxideert. Echter de KWH meter heeft of de oude laten zitten (of heel mischein een andere oude herbruikt maar daar geloof ik niet zo in).
Het is een AEG J16H meternummer 32776858. Deze heb ik opgezocht.deze heeft een maximale stroom van 10A met 30A peik belasting bouwjaar 1967 en staat op de lijst van afgekeurde meters en is niet gereviseert.
Deze had toen al vervangen moeten worden door een andere van 40A nominaal (of hoger). Dit is dus 1 van de eerste dingen op het lijste om aan te pakken.
In 2003 heeft het energiebedrijf de gameter die tegen het plafond hing daar weg gehaalt wat buizen vervangen aan hun kant en de meter onder de KWH meter geplaatst. Sindsdien maakt de gasmeter een scheurend geluid en maakt deze harde tik geluiden. Hierover is meteen geklaagt maar dit zou normaal zijn? De gas meter is een Ermaf G4 1980 Deze staat zover ik kan kijken ook op de lijst van afgekeurde meters. Tevens hebben ze geen vlamdover in de leiding geplaatst en de koperen buis is niet in geel tape ingewikkelt maar in grijs ductape.
Voor bijde meters ga ik dus aan de bel trekken en eventuele door deze meters te veel in rekening gebracht verbruik terug vorderen. Ik vind het zo ie zo al belachelijk dat ze elk jaar omhoog afronden. Dit jaar is het verschil tussen de meter stand voor gas 1924 m3 in alle berekeningen gebruiken ze echter 1950 m3.
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 06-01-2007 15:36:13 ]
m3
en afronden naar beneden zou denk ik nadelig uitpakken? dan komt de eind afrekening en mag je ineens een paar euro's meer gooien? ik zie liever maandelijks een euro meer verdwijnen en aan het eind van het jaar weer terug krijgen
en afronden naar beneden zou denk ik nadelig uitpakken? dan komt de eind afrekening en mag je ineens een paar euro's meer gooien? ik zie liever maandelijks een euro meer verdwijnen en aan het eind van het jaar weer terug krijgen
Kan niets doen met gunstig afronden. Nuon laat hier jaarlijks de meterstanden nog opnemen. Valt dus weinig te doen aan het gunstig doorgeven van maand verbruiken. De eind afrekening die hun opnemen die ronden ze dus naar boven af. En je betaalt ook nog eens 16 euro omdat hun het per jaar willen en komen opnemen.
|
|
