Elektra in woning uit 1954.

Vergeet niet dat je een hoofdzekering hebt van waarschijnlijk 25A. Verder zou je de wasmachine en de vaatwasser op 1 groep kunnen zetten. Om 12 uur 's nachts zet je dan de vaatwasser aan, terwijl de wasmachine bijvoorbeeld pas om 4 uur 's nachts aan gaat of overdag. Het is maar iets om over na te denken..

quote:

Op zaterdag 7 oktober 2006 18:39 schreef its_me_ het volgende:
Vergeet niet dat je een hoofdzekering hebt van waarschijnlijk 25A. Verder zou je de wasmachine en de vaatwasser op 1 groep kunnen zetten. Om 12 uur 's nachts zet je dan de vaatwasser aan, terwijl de wasmachine bijvoorbeeld pas om 4 uur 's nachts aan gaat of overdag. Het is maar iets om over na te denken..

zou ik niet doen, die 2 dingen zet je niet op 1 groep en al zeker niet als toch al alles verbouwd moet worden....

ik zou alles ter plaatse laten bekijken door een electricien en hem laten beslissen hoe het gemaakt kan worden....

tvp; ik kom hier morgen wel op terug
Heb vanavond geen tijd om dat ff allemaal uit te zoeken

Ik zou even wachten tot Vonkenboer of Tnimble er is.......edit: ik ben net te laat!

Ik schrok van het aantal groepen voor de keuken, maar als je 3 ovens neemt dan is het niet eens absurd veel.

3 ovens ???????

Is de volgende fokmeeting soms in jullie nieuwe keuken met een heerlijk diner???

In dat geval meld ik me bij deze vast aan

Alles moet via een aardlek, dus ook de wastoestellen.
Voor de rest zit je wel aardig goed volgens mij, ik kom op 13 groepen plus een 3 fasegroep.
Als je toch bezig bent en er kans bestaat dat je in de toekomst zware apparatuur in je garage wilt gebruiken zou ik daar nog een extra 3 fase groep voor meenemen.

Hallo,

Gefeliciteerd met de aankoop van je nieuwe woning, er zit zo te lezen nog aardig wat werk in
En dan vooral op elektrisch gebied als ik de eisen zo zie.

Als de woning uit 1954 stamt en de elektrische installatie is ook uit die tijd dan zullen er wel oude kleuren in verwerkt zijn (groen, rood, grijs, zwart) heb je misschien nog wel stalen leidingen in het huis zitten en de hele woning verdeeld over 2 groepen

Ongetwijfeld heeft de woning een 1 fase aansluiting van 1 x 25 A wat vroeger standaard was.
Er is eigenlijk bijna geen enkele eis waar de installatie nu nog aan voldoet

Je vermeld in je topic dat je elektrisch wilt gaan koken, dat kan ook prima op een één fase aansluting met behulp van een speciale kookgroep (2x 230 V)
Kookplaten zijn in twee verschillende aansluitingen te krijgen namelijk 1 x 380 V en 2 x 230 V, je hoeft dus niet perse voor 3 fase aansluiting te kiezen (3 x 35 A).

Ik behandel hier iedere ruimte voor zich en maak daarna een totaal overzicht hoe ik het zou doen.
Mijn advies is niet bindend, ik ben ook maar een leerlingmonteur (met 2 jaar ervaring ) en ik kan de plank natuurlijk ook geheel mis slaan.

Vier dingen die je moet weten voor dat we beginnen
- Een aardlekschakelaar is overal verplicht in de gehele woning.
- Maximaal 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar
- Hoofdschakelaar is sinds 1 juli verplicht
- Uit één 16 A groep kun je maximaal het vermogen halen van 16 A x 230 V = 3680 Watt

De keuken
1. Elektrische kookplaat - 7500 watt
2. Oven 1 - 2500 watt
3. Oven 2 - 2500 watt
4. Combimagnetron - 2000 watt
5. Vaatwasser - 2500 watt
6. Dedicated wandcontactdoos voor frietpan of elek. bbq - 2000 watt
7. Aansluitpunten voor afzuigkap / schouwkap / koelkast, overige wandcontactdozen in keuken ( 7 x) en verlichting.

- Ik ga er vanuit dat je bij koelkast geen amerikaanse koelkast incl. ijsmaker of iets dergelijks bedoeld, als dat wel het geval is dan moet die ook op een aparte groep.

Zolder
Aansluitingen op zolder voor een wasmachine / droger heb ik eigenlijk nog nooit begrepen, als je de was buiten op wilt hangen dan moet je het hele godsganselijke huis door naar boven en weer naar beneden om de was buiten op te hangen. Zelf zou ik kiezen voor de bijkeuken of in een geisoleerde garage.
Maar das mijn personelijke mening

8. Wasmachine - 2500 watt
9. Wasdroger - 3500 watt
10. Combiketel en verlichting en overige wandcontactdozen op zolder

Eerste verdieping
11. Slaapkamer #1 - 8 x wandcontactdozen en verlichting
12. Slaapkamer #2 - 8 x wandcontactdozen en verlichting
13. Badkamer - Badkamerkachel van 2000 watt en verlichting en wandcontactdozen

Begane grond
14. Woonkamer - 16 wandcontactdozen en verlichting
15. Gang - 2 wandcontactdozen en verlichting
16. Toilet - Verlichting
17. Overloop - 2 wantcontactdozen en verlichting

Overigen
18. Garage - Klusruimte ? - 3 fasen ?
19. Tuinverlichting - Aparte groep

Als ik dan een groepen indeling maak op basis van de hier bekende gegevens dan kom uit op het volgende

De aansluiting waarvoor ik de indeling maak is 1 fase (1 x 25A) dit verschilt niet zoveel van een 3 fase aansluiting; maar met dat laatste heb ik zelf geen ervaring mee, maar je kunt er in ieder geval mee naar een installateur van zo en zo heb ik het bedacht en uitgerekend maar nu wil ik het verdelen over 3 fasen hoe kan ik dat het beste doen.

Kastindeling
1. Keuken / Hal / Wc beneden
2. Woonkamer / Overloop / Slaapkamer 1
3. Oven 1 - 2500 watt
4. Oven 2 - 2500 watt

Groepen 1 t/m 4 achter 1 aardlekschakelaar

5. Badkamer / Slaapkamer 2 / Zolder
6. Grage / Buitenverlichting
7. Combimagnetron - 2000 watt
8. Vaatwasser - 2500 watt

Groepen 5 t/m 8 achter 1 aardlekschakelaar

9. Dedicated wandcontactdoos voor frietpan / elek. BBQ in keuken - 2000 watt
10. Wasmachine - 2500 watt
11. Wasdroger - 3500 watt

Groepen 9 t/m 12 achter 1 aardlekschakeaar

12. Elektrische kookplaat (3 x 380 / 2 x 230 V)
13. Tuinverlichting
14. Voeding naar Garage

Groepen 12 t/m 14 achter 1 aardlekschakelaar

- Apparatuur zoals een oven, combimagnetron, vaatwasser, wasmachine, wasdroger moeten op een aparte groep zodat bij een defect / reparatie uitbouwen de apparatuur apart uit te schakelen is van de rest van de installatie.

- Installatie heb ik zoveel mogelijk evenwichtig verdeeld.

Ik kom dus uit op 14 groepen, achter 4 aardleks.
Als ik www.electroonline erbij pak en ik kijk na een driefasen meterkast.

- Hager VKS444L 13 groepen / 4 aardlek - ¤ 526,08
- Hager kookgroep 2 x 230 V - ¤ 35,52
- Hager Beltrafo - ¤ 26,70

Totaal kosten : +/- ¤ 590,-

Natuurlijk valt daar links en rechts wel op te besparen maar personelijk kies ik altijd voor een Hager of Holec kast omdat in de praktijk blijkt dat deze het makkelijkst te installeren zijn en dat het kwalitatief goede installatiematerialen zijn.

Zelf zou ik met een mogelijk verdeling wel even na een lokale installateur gaan en vragen wat hun er van vinden. Ik ben zelf ook maar een leerling monteur en ik kan er op sommige vlakken natuurlijk ook naast zitten omdat ik alle ins en outs van het berekenen van een installatie ook niet ken.
Vooral omdat je een drie fase kast wilt gebruiken; waarmee ik zelf weinig ervaring heb.

Maar zo zou ik het verdeeld hebben

In afwachting van je reactie,
Met vriendelijke groeten,

Vonkie

Vonk, complimenten voor je voortreffelijke advies. Veel werk van gemaakt. Ik zou echter wel naar een 3 fasen gaan, puur omdat je dan wel alle ovens tegelijk kunt gebruiken

Ik zou de installatie gerust achter 3 aardlekschakelaars plaatsen in plaats van de door Vonkeboer geadviseerde 4 .. Het gaat er echt niet minder om werken en het scheelt je zo ¤100

quote:

Op zondag 8 oktober 2006 15:38 schreef Et-Cetera het volgende:
Ik zou de installatie gerust achter 3 aardlekschakelaars plaatsen in plaats van de door Vonkeboer geadviseerde 4 .. Het gaat er echt niet minder om werken en het scheelt je zo ¤100

Dat zou ik juist niet doen. Want je kunt er beter een meer hebben des te minder valt er in huis uit als ie er een keer uitklapt

quote:

Op zondag 8 oktober 2006 15:38 schreef Et-Cetera het volgende:
Ik zou de installatie gerust achter 3 aardlekschakelaars plaatsen in plaats van de door Vonkeboer geadviseerde 4 .. Het gaat er echt niet minder om werken en het scheelt je zo ¤100

En ik zou dat niet doen.

3 Aardlekschakelaars x 4 groepen = 12 groepen.
Dan kom je wat te kort he.

En het MAG NIET.
Dus..

quote:

Op zondag 8 oktober 2006 18:08 schreef 525TDS het volgende:
Vonkenboer, bedankt voor je hele uitgebreide advies, hier kan ik dus echt wat mee. (nederige buiging)

Ik zeg altijd maar zo, ieder zijn vak

quote:

De woning is uit 1954 en heeft inderdaad, zoals jij zegt, de oude kleuren, 2 groepen en zeer waarschijnlijk ook 1x25A. Die ijzeren leidingen heb ik niet kunnen nakijken maar ik weet van een soortgelijk huis daar in de buurt dat het daar niet het geval was. Dus duimen maar.

Wat betreft het elektrisch koken: Bij een aansluitwaarde van 7500 watt op een hoofdzekering van 25A moet ik naast het koken wel erg voorzichtig zijn. Dus ik denk dat ik niet onder 3x35A uit kom.

Voor de verdeling van de gehele installatie is het zo ie zo beter om voor 3 x 35 A te kiezen.
Alleen al vanwege de vele inbouwapparatuur.

quote:

De vier punten die je opnoemt:
- Een aardlekschakelaar is verplicht in de hele woning:
Dat wist ik niet. Ik dacht dat een wasmachine er niet overheen hoefde. Mooi dat ik hier dus advies krijg ander zat ik mooi fout. Houdt dat ook meteen in dat er niet meer zoiets bestaat als witte en groene groepen???

Vroeger, heel vroeger jaar of 10 / 15 geleden bestond dit nog. Toen had je groepen die wel achter een aardlek zaten en groepen die niet achter een aardlek zaten
Een wasmachine / wasdroger, moet altijd achter een aardlekschakelaar. Ook vroeger al !

Een wasmachine werkt met water, door een defect aan bijvoorbeeld de pomp komt de machine aan de buitenzijde onder spanning te staan. Als hij achter een aardlekschakelaar zit schakeld die de stroom uit.
Stel dat hij daar nu niet achter zit en jij pakt de metalen buitenkant van de wasmachine vast omdat je denkt van he hij pompt niet af of wat dan ook

Dan gaat de stroom via jou lichaam de weg zoeken met de minste weerstand naar aarde.
Met alle risico's van dien dat je door de stroom blijft hangen aan je wasmachine; de stroom wordt niet uitgeschakeld wordt

En dat dit potentieel dodelijk is kan je zelf wel bedenken

Wasmachine / wasdroger / vaatwasser wat voor apparaat dan ook altijd aarden !
Op het moment dat er een geaarde stekker aan zit kun je er van uitgaan dat het appaat echt geaard moet worden !

quote:

- maximaal 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar wist ik.
- hoofdschakelaar is natuurlijk altijd een goed idee. En nog verplicht ook.
- 3680 per 16A groep. Yep. We can do the math!

Toch geen amerikaanse koelkast. Zo groot is het huis nou ook weer niet

Had gekund; ik merk zelf een opkomst in dat soort koelkasten

quote:

Betreft de wasmachine en droger op de zolder. Tja, ergens anders hebben we gewoon geen plek.

Je indeling van groepen is ook wel zo'n beetje wat ik zelf in gedachte had. En van een elektromonteur had ik eens begrepen dat je de groepen vrij makkelijk over de fase kan verdelen waarbij je dan wel rekening moet houden met een gelijke last en met je gelijktijdigheidsfactor. Zit ook wat in ja.

Ik heb daar zelf geen ervaring mee, ik zou je dat dus niet kunnen vertellen

quote:

De site van elektroonline had ik idd al eens doorgespit en ik was ook op diezelfde kast uitgekomen. Het is ook erg handig dat je die geheel bekabeld kan bestellen, dat scheelt toch ook weer uitzoeken enzo. En zeg nou zelf; voor dat geld heb je dan ook een hele mooie kast!!! Ik mis alleen de hoofdschakelaar nog geloof ik. Maarja, dat zijn ook de kosten niet.

Vonk, nogmaals hartelijk bedankt voor je advies en vriendelijke groeten,

Rob eeeeeeeeeehhhhhh 525TDS.

Hoofdschakelaar is geloof ik +/- ¤ 30,- .
Voor het geld hoef je het niet te laten, al zou ik zelf kiezen voor een lokale installateur en daar de kast te bestellen. Meestal kunnen die wel wat korting regelen, is het makkelijker met garantie en steun je de middenstand in je woonplaats ook nog

Verder geen dank hoor , ieder zijn vak

quote:

Op zondag 8 oktober 2006 15:28 schreef Marsepein het volgende:
Vonk, complimenten voor je voortreffelijke advies. Veel werk van gemaakt. Ik zou echter wel naar een 3 fasen gaan, puur omdat je dan wel alle ovens tegelijk kunt gebruiken

Geen dank

ER zijn ook automaten die en aardlek- en zekeringautomat zijn. Ik heb die zelf ook. Het komt er eigenlijk op neer dat elke groep zijn eigen aardlek heeft. Ze zijn iets duurder, maar geven behoorlijk meer gemak.

(Bij het uitvallen van een aardlekautomaat vallen er niet meteen meerdere groepen af)

Als je alles laat doen, inclusief afbreken van oude groepen en aansluiten van nieuwe groepen kun je ongeveer op 100 euro per groep rekenen. Je moet dan wel zelf alle groepen al bedraad hebben en tot aan je meterkast hebben aangelegd.

[ Bericht 0% gewijzigd door Marsepein op 08-10-2006 19:45:46 ]

Ik heb een paar jaar geleden iets vergelijkbaars gedaan alhoewel mijn elektra is de keuken een stuk minder uitbundig is dan bij jou.
Leidingen leggen, frezen en draden trekken tot in de meterkast heb ik zelf gedaan. De groepenkast (hager, 9 groepen) heb ik laten leveren en monteren door de plaatselijke installateur.
Hij had tevens de opdracht om de aardingen na te meten (is wel vrij belangrijk en in een ouder huis weet je het maar nooit) en mijn werk te "keuren". Hiermee is meteen eventueel gezeur met het energiebedrijf afgedekt want formeel moet een installatie die door een niet-waarborg installateur aangelegd en/of gewijzigd is apart gekeurd worden.(kost ook een paar honderd euro)
Als je volgens de regels wilt werken kan je dat geld net zo goed uitgeven aan arbeidsloon voor het installeren van je groepenkast.

quote:

Op zondag 8 oktober 2006 19:36 schreef Marsepein het volgende:
ER zijn ook automaten die en aardlek- en zekeringautomat zijn. Ik heb die zelf ook. Het komt er eigenlijk op neer dat elke groep zijn eigen aardlek heeft. Ze zijn iets duurder, maar geven behoorlijk meer gemak.

(Bij het uitvallen van een aardlekautomaat vallen er niet meteen meerdere groepen af)

@Vonkie: Waarom kies je voor gewone automaten icm een aardlek, en niet voor alematjes en een hoofdschakelaar? die werken imho een stuk prettiger, en heeft als grote voordeel dat als er 1 uit klapt, de rest gewoon blijft werken. Als je bij gewone automaten een aardlek eruit gooit, liggen er in 1 keer 4 groepen af.
Nu is het in een "gewone" woon-situatie niet zo heel erg van belang, maar het lijkt me zelf prettiger als er maar 1 groep uit gaat ipv meteen 4.
Toegegeven, het is een wat duurdere oplossing, maar t lijkt me in de praktijk toch prettiger werken
_{* kroegtijger voert standaard alles in alematjes uit en laat de gewone automaten voor wat het is}

Ik zou inderdaad even nakijken of er niet een (of meerdere) dingen op 380V kunnen; dan is een krachtstroom groep erbij wel de moeite waard (vermogen is alles )

Ik heb even allees terug gelezen en ben het 100% met vonkie eens. (ik ben ex monteur maar nog wel volledig VCA)

Om de laatste vraag nog even te beantwoorden:

Standaard neem je altijd loose automaten en aardleks. Je bent dan een behoorlijk stuk goedkoper uit bij aanschaf. Als er een flinke storing in de instalatie optreedt kan een automaat er uitgaan, en ook door slijtage gaan automaten na ver loop van tijd kapot. In dat geval hoeft er minder vervangen te worden. Wil je meer confort dat moch er een aardlek fout optreden er een kleiner deel spanningsloos geraakt kies dan voor een aardlek fout + overstroombeveilings combinatie automaat zoals een alamat of haco.

Omdat er veel in de keuken komt, is het het overwegen waard om een extra onderverdeler in de keuken te plaatsen. Dit bespaard een behoorlijk aantal kabel / buizen naar de keuken toe, en er kan makkeliker een extra groep later in de keuken worden geplaatst zonder veel hak en breekwerk. (de extra onderverdeler zit in een keukenkastje)

Denk je ook nog aan dag- en nachtstroom zodat de boiler, wasmachine, wasdroger, vaatwasser ook 's nachts kunnen draaien op goedkopere stroom.

Dat moet in jouw geval zeker rendabel zijn.

quote:

Op dinsdag 10 oktober 2006 08:42 schreef 525TDS het volgende:

[..]

Ja dat is iets om rekening mee te houden. Alle apparaten hebben een uitgestelde start instelling. Alleen van de boiler weet ik het nog niet.

Er bestaan van die voorschakelapparaten voor elektrische boilers, dan warmen ze alleen op als er geodkope stroom is. (Vonk, weet jij daar meer van?)

quote:

Op dinsdag 10 oktober 2006 09:07 schreef Marsepein het volgende:

[..]

Er bestaan van die voorschakelapparaten voor elektrische boilers, dan warmen ze alleen op als er geodkope stroom is. (Vonk, weet jij daar meer van?)

In verband met legionella en een aantal andere bacterien MOET een boiler altijd zijn temperatuur boven de 65 graden kunnen houden. Ook al ben je overdag niet thuis moet de boiler aan staan. Het is NIET voldoende dan 's avonds als je er wel weer bent de temperatuur na afgekoelt geweest te zijn weer heet is! Daarnaast kost het opwarmen meer geld dan op temperatuur houden.

Een moderne boiler kan dat heus wel. Zelfs na een weekend stroomloos was mijn boiler nog loeiend heet.

Nee, die ken ik niet.

Als het water in de boiler door de goede isolatie boven de 65 graden blijft als hij uit staat is er geen gevaar. Echter is het aansluiten op een tijdschakelaar ook overbodig omdat deze dan pas zal gaat verwarmen als je de kraan open draait.

Levert geen besparing op, alleen een gevaar als je eens een keer overdag toch thuis bent en de kraan open zet voor heet water terwijl de tijdschakelaar de boiler heeft uit gezet. Er stroom dan koud water bij waardoor de temperatuur zakt!

tnimble, tussen de regels door lees ik dat er geen boilers meer alleen op goedkope stroom mogen worden aangesloten. Klopt dat? Of is er tegenwoordig wat meer intelligentie in boilers, waardoor ze in een bepaalde tijdsperiode ook een minimale temperatuur kunnen instellen van 65 graden?

quote:

Op dinsdag 10 oktober 2006 09:51 schreef Marsepein het volgende:
tnimble, tussen de regels door lees ik dat er geen boilers meer alleen op goedkope stroom mogen worden aangesloten. Klopt dat? Of is er tegenwoordig wat meer intelligentie in boilers, waardoor ze in een bepaalde tijdsperiode ook een minimale temperatuur kunnen instellen van 65 graden?

onze oude daalderop boiler staat ook gewoon 24/7 aan, en das een oud beestje, wel eens voor de grap een metertje tussen gehangen, blijkt dat als je geen warm water pakt dat die mischien een uurtje per dag stroom lurkt

en op stand 1 is dat al heet genoeg om je poten aan te branden ! denk dat stand 2 / 3 dus niet voor de temperatuur zijn maar voor het opwarm vermogen?

quote:

Op dinsdag 10 oktober 2006 09:51 schreef Marsepein het volgende:
tnimble, tussen de regels door lees ik dat er geen boilers meer alleen op goedkope stroom mogen worden aangesloten. Klopt dat? Of is er tegenwoordig wat meer intelligentie in boilers, waardoor ze in een bepaalde tijdsperiode ook een minimale temperatuur kunnen instellen van 65 graden?

De intellegentie is niet echt nodig door de hysterese die in het regel systeem van de boiler zit. Als je de boiler op 65 graden instelt zal hij het water opwarmen tot iets boven de 65 graden. Na dat het verwarming uit gezet wordt zit er in het verwarmings element en het water direct rondom het verwarmingselement nog extra warmte capaciteit. Dit zal langzaam aan de rest van het water worden afgegeven waardoor nog enkele graden zal stijgen. (overshoot)

Door de goede isolatie zal hierna de temperatuur heel erg langzaam afnemen tot op de 65 graden waarbij de verwamring weer inschakelt. om de temperatuur weer enkele graden omhoog te brengen. Ook hier komt er weer extra warmte opslag in het element en het direct omringende water. Waardoor eerst een tijde langzaam de temperatuur weer toeneemt. Dit bijwarmen kost relatief weinig enrgie.

Pas waneer je warm water tapt gaat er veel energie verloren omdat er koud water binnen stroomt. Dit koude water wordt direct zoveel mogelijk opgewarmt dit kost veel energie.

Als je nu persee wilt dat het even kort bijwarmen op een laag vermogen in het goedkope uurtarief valt zul je van te voren extra wrmte moeten in stoppen zodat als er geen tap water gebruikt wordt de volgende bijverwarm periode weer in een goedkoop tarief valt. Omdat je hiervoor extra warmte zult moeten opslaan zijn de warmte verschillen groter. Hoe groter het warmte verschil is dat opgestookt moet worden hoe duurder het is.

Een intelligent systeem om alleen in de goedkope perioden te stoken kost meer energie en het systeem is zelf ook duurder omdat het een lezent en vooruit denkent systeem moet zijn. De boiler wordt doordoor zo'n 100 euro duurder van (kijkend naar de prijs verschillen van ruimte temostaten)

Een paar fictieve getallen er bij:

Boiler die stookt waneer de sensor het aangeeft en verder niet gebruikt wordt:
3x per dag 0.2KW = totaal 0.6KW

Boiler intelligent in goedkope tarief
1x per dag 0.8KW

Hier volg ik je even niet. Als ik een temperatuur instel van 85 graden. En het moet minimaal boven de 65 graden zijn. Dan kun je me veel vertellen, maar dan is het echt goedkoper om niet de hele dag door op 85 graden te houden, maar 's nachts op 85 graden te brengen.

Daar kun je hele ingewikkelde berekeningen op los laten maar dat is voor mijn gevoel niet nodig.

Maar de vraag was eigenlijk of je een boiler dus niet meer mag aansluiten op 'alleen' de goedkope stroom om daarmee een kostenbesparing te realiseren.

Dat is in dit topic verder offtopic, ik zal er een nieuw topic over openen.

Zie verder in Boiler op goedkope stroom, mag dat? (Voor- en nadelen)

[ Bericht 10% gewijzigd door Marsepein op 10-10-2006 11:48:55 ]

Volgens mij worden 2 zaken door elkaar gehaald in dit topic.
Een zgn close-in boiler dient als aanvulling op de primaire ww voorziening en zorgt er voor dat je in de keuken een kleine voorraad warmwater hebt die ook nog weer snel aangevuld kan worden. (2 kW voor 10 liter gaat redelijk rap)
Het op nachtstroom laten opwarmen van deze boiler is zinloos omdat juist in de goedkope uren in een normaal huishouden geen warmwater gebruikt word.

Voor de aanmaak van de totale voorraad warmwater (boilers vanaf 50 liter)van een huishouden kan het best interessant zijn omdat met goedkope stroom te doen. Je maakt 's nachts een hoeveelheid warmwater aan die vervolgens in de loop van de dag kan worden opgebruikt. Hier gaat het volgens mij over in het nieuwe topic.

748 euro ?? Wat krijg je daar dan excact voor. Als jij zegt compleet bedraad en zo dan krijg ik het idee dat een mannetje niet alleen de groepenkast ophangt maar ook door het hhele huis draadjes trekt. Dan vind ik het maar een laag bedrag,.

Mis ik niet nog een 5de aardlekschakelaar voor de fornuisgroep ?
Alles moet toch achter een aardlekschakelaar tegenwoordig

Heb je al een offerte aangevraagd bij de nuon voor het wisselen van de hoofdzekering en de aansluiting op 3x35Amp ?

quote:

Op vrijdag 17 november 2006 10:02 schreef 525TDS het volgende:
Het is alleen de kast en die is compleet bedraad en voorzien van alle spullen (16 automaten enzo). Zit nog geen installatie bij maar dat doe ik zelf nadat Nuon 3 x 35 ampere bij me heeft aangelegd met de nieuwe meter.
Overigens heb ik de kabel al wel gekocht. Bij de praxis weten ze kennelijk nog niks van een oplopende koperprijs. Ik betaalde namelijk 130 euro voor 150 meter XMVK kabel, 3x2,5mm.

Waar heb je die 150meter XMVK dan voor nodig?? je gaat toch niet alles met kabel aanleggen??
En inderdaad; de bouwmarkten reageren niet direct op veranderingen in de koper-prijs. Die gaan uit van waar ze het zelf voor hebben ingekocht. Bij daling blijvend e bouwmarkten ook wat langer achter