Mijn binnenluiken project

Ben er een tijdje tussen uit geweest, maar ik heb weer tijd om wat te maken. Zoals je hebt kunnen lezen bij Dekking betonvloer ligt mijn hele huis overhoop. Toch wil ik het verder gaan afwerken. Wat ik ga maken moet dus helemaal weer weg te halen zijn omdat de vloer enzo er weer uit zal moeten. Wordt dus een hele uitdaging.

Het is een oud huis van +/- 1895 met nog de kameransuite de voorkamer is altijd de voorname ruimte waar de mooiste spulletjes stonden en de visite werdt ontvangen. De originele glas in lood deuren zijn er nog, hoewel er ruijes zijn kopot gelsagen door die eennemer zijn ze er nog redelijk uit. Over een jaar of 20 zullen ze opnieuw in het loodgezet moeten worden, dan kunnen meteen de kapotte ruitjes worden vervangen. De grote ruitjes heb ik al vervangen alleen de smalle ruitjes kunnen er niet zomaar in en uit zonder het heleraam uit elkaar te halen.

Enfin, De ramen van deze kamer zijn nog mooie schuiframen die ik net weer schuifend heb gemaakt. Daarvoor is een deel van het kozijn opniew gemaakt omdat dit weggesloopt was door die aannemer. Mischien laat ik dit ook nog eens zien.

Om het helemaal mooi in stijl met de rest van de kamer en het huis te maken moet er een mooie vensterbank komen. Veel oude huizen hebben luiken voor de ramen. Of aan de buiten kant of aan de binnenkant. Op mijn vorige werk zat ik in een pand met schuivende luiken aan de binnenkant.

Dit wil ik ook gaan maken maar dan niet schuifend omdat de gevel naast de ramen daar te smal voor is.

Het begin idee is als volgt: (Ja ik kan goed overweg met autocad)




In de panelen van de luiken en de vensterbank wil ik de vormen (art niveou stijl) terug laten komen. Dit wordt een hele uitdaging. Tussen de ramen in houden we een ruimte van ca 30cm over hier wil ik een spiegel met een bewerkte boog er boven plaatsen. Achter deze spiegel kan een smal kastje worden verborgen.



OM de stijl nog verder door te trekken wil ik ook de art deco schouw terug laten komen. Hiervoor heb ik bedacht dat de vensterbank gebragen wordt door marmeren pilaartjes lijkend op de schouw. Naast deze pilaartjes komen dan kastjes waar je wat in kunt doen. (Moet nog worden bedacht en uitgewerkt)

quote:

Op dinsdag 3 januari 2006 15:53 schreef wouter37 het volgende:
heb je al nagedacht over de schanieren?

Ja ik heb ze al thuis leggen dat zijn 24 stuks (3 per luik) zijn 65 mm scharnieren wij weintjes vandaan onder nummer 5183.



Deze ga ik ga ik zwart spuiten. Gezwart ijzer zie je veel samen met messing in rond 1900 en vooral in de jugendstil en art nouveau stijlen.

[ Bericht 4% gewijzigd door tnimble op 03-01-2006 16:36:31 ]

quote:

Op dinsdag 3 januari 2006 16:17 schreef .elxmetalhead het volgende:

[..]

Dat woord kwam ook gelijk in me op. Het plan is ckr netjes, nu de uitwerking nog

Thanks beide. In ben al begonnen met het freeswerk voor de lijsten en dorpels van de luiken. Het hout heb ik net voor de jaarwisseling gehaald bij de hout handel Bremer in Haarlem. Is gezaagt en geschaaft uit 3 delen bekantrecht Scandinavisch grenen van 5.10 meter +/- 25x170cm. Ik heb zelf meegeholpen bij hun in de werkplaats voor het zagen en schaven.



De groeven waar de panelen in gaan komen zijn al gefreesd nu de profiel randen nog.

quote:

Op dinsdag 3 januari 2006 16:29 schreef JohnnyKnoxville het volgende:
"jugendstil" en "art nouveau".

Oops sorrie wel een erg grove spelfout, zet het meteen goed.

quote:

Op woensdag 4 januari 2006 15:17 schreef EdvandeBerg het volgende:
Jezus, Trimble, wat een ellende door die k*t-aannemer!

Heb je al eens iets betaald aan die prutser? Ik hoop het niet. Die kerel is volgens mij nog niet in staat om een fietsband te plakken! Is ie lid van een of andere branch-vereninging? Deed ie alleen zelf het werk of had ie ook een of ander achterlijk neefje in dienst?

Er is helaas wel betaald, hij wilde eerst een deel van te voren hebben. Dit willen we allemaal terug en een schadevergoeding, advocaad onkosten enz. Totaal bij elkaar zo;n ton. En helaas hij is niet eerlijk geweest en blijkt nergens lid van te zijn, en zijn van al het personeel dat hij zou hebben hebben we ook weinig gezien. Die waren ziek waren ergens anders bezig om net weg. Totaal 2 anderen gezien.

quote:

Op woensdag 4 januari 2006 15:29 schreef joshus_cat het volgende:

[..]

Niet om je nog op extra kosten te jagen, maar met name in de grote steden heb je nog een hoop glaszetters die ook glas in lood doen, voor een redelijke prijs. Ik heb een jaar geleden een paneel van 180 bij 100cm opnieuw laten zetten voor ~300 euro, als ik me goed herinner.

Heb zelf een tijd geleden een uitgebreide cursus glazenier gedaan, dus kan zelf goed loden enzo. Nu alleen nog goed brandschilderen onder de knie krijgen. Heb ook ramen gemaakt inclusief eenvoudige brandschildering voor de kamer / keuken deur. En 300 euro zou best kunnen voor zo'n grote afmeting. Zit daardoor niet alleen in het lood maar ook met staal versterkingen horizontaal. (staal 8 is iets breder dan lood 8, en heeft een bol uiterlijk heeft i.p.v. plat door de stalen kern)

quote:

Op woensdag 4 januari 2006 15:49 schreef EdvandeBerg het volgende:
...
Dat brengt mij op het volgende; hoe kwam je aan deze 'aannemer'? Heb je referenties gevraagd? Is ie door een kennis aanbevolen?

3 aannemers gevraagd langs te komen voor een offerte. Allemaal via goudengids, en advertienties. Deze zwans kwam goed over, leek aardig te zijn, gesprekken gingen goed en vlot, hij bestede er aandacht aan. Keek aandachtig naar onze ontwerp tekening, vroeg daar van alles over, vraagde door over de franse balkonnetje achter, wilde weten wat voor stenen het moesten zijn, vertelde netjes over het type ramen en deuren. Alles van hardhout en binnen grenen. Kozijnen niet van die woningbouwkozijntjes, maar de verdiepte kozijnen enz. Was ook niet de goedkoopste maar de middelste. Hij was zijn map met fotos van vorige verbouwingen vergeten, maar kon die wel even ophalen. Dat vonden we een beetje raar dus hij zou dat bij de aanvang alsnog mee nemen. Maarja na het tekenen ging alles opeens heeeel anders. i.p.v. met 8 man met zijn 2en, andere stenen dan aangegeven. (blijken achteraf de goedkoopste uit de catalogus van de bouwmaat te zijn)

[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 04-01-2006 23:03:10 ]

Kleine update. Heb de draging van de vensterbank iets beter uitgewerkt en de ramen er in gezet.



Nog een aantal problemen zie ik.

- De vensterbank heeft een paar verschingingen en moet uit 5 delen bestaan denk ik. Kunnen ze dit wel mmoi maken zodat de afgewerkte rand mooi gaat doorlopen?
- De pilaartjes kan mischien niet elk natuursteen bedrijf laten maken. Heb tot nu toe alleen dorpels met facet randen enzo laten maken.
- Hoe monteer ik de plinten en paneln aan de onderkant op een manier dat ze makkelijk weer uit elkaar kunnen.
- De raamwerk voor de smalle kast deurtje die nog in het midden tussende ramen moet komen wordt moeilijk. Moet heel erg dun worden, dus van een harde houtsoort als b.v. paddock maar moet ook nog te buigen zijn voor de gebogen bovenkant.

Voor de rest denk ik dat ik in het midden mischien geen spiegel maar een glasplaat in het deurtje zet. Hier twijfel ik nu over. Ook loop ik met het idee om op de panalen links en rechts van de ramen een lampje als hier onder te monteren.



Het freeswerk voor de sierrand komt as zaterdag af. Heb uitgerekend dat dit 88 meter sierrand is. (16 maal 2.5 meter aan beide kanten + 1 maal 2 meter aan 4 kanten) Zijn 2 freesjes om het ontworpen sirrandje te maken, die resp 3 en 6 freesgangen (niet te veel ineenkeer er af voor een strak resultaat) Dit is totaal 792 meter hout langs te frees geleiden!!!!! Bijna een kilometer Ben ongeveer op de helft van het tweede freesje. Ziet er al mooi uit!

Ik denk het niet, tenzij ze een heel dunfreesje gebruiken, anders krijg je die binnen hoeken nooit mooi. Eeen binnenhoek in hout met de bovenfrees moet je ook altijd de hoek met de hand verder afsteken om het scherp te krijgen.

Ook moet er dan een heleboel materiaal worden weggezaagd / slepen. Dat heb je niet als je die 3 naar voren uitstekende rander als strip er tegen aan kan lijmen. Voor aanrechtbladen doen ze dat ook, maar dan om het blad dikker te laten lijken. Blad is dan 2cm dik, en door er een strip onder te lijmen lijkt het b.v. 4, 8 of zelf nog veel dikker.

Zo dat is dat, ik ben blij het freeswerk is af, alles is geschuurt en ik heb eindelijk mijn stoflong.







Het is helemaal geworden wat ik hoopte. Ziet er ook erg mooi uit met strijklicht. De volgende stap is het zagen van de stijlen en dorpels op de juiste lengte. Ook moeten de sierranden in verstek komen. Denk dat ik dit doe NA het uitfrezen van de gaten voor de pen gat verbindingen. Dan heb ik nog een recht vlak voor de bovenfrees en de nog te mken freesmal.

Ook heb ik de knoop doorgehakt. Ik heb een goede stof afzuiging nodig. Al heel vaak doe ik wat het hout maar nog nooit zoveel als nu in 1 keer. En er komt nog veel meer. Dit zal ook niet het laatste projec zijn, er komt ook nog een Mijn schouwombouw project, mijn gewelfdetrap project en het mijn 'sixtijnse' lichtkoepel project.

Denk dus aan
deze:


Heeft een filter volgens VIA stofklasse M, een groot vermogen 248 mbar en maar liefst 5 meter slang. En er gaat zo'n 21 lter stof in. Dat heb ik wel nodig:



Edit:

Ik heb overal autocad tekeningen van. Autocad verteld mij dat het oppervlak van het hout wat weggefreest 35,7928 mm² is. Dat van de panelen is maar lieft 164,5223 mm² dus zo'n 4,6 maal zoveel freesafval / stof!!! Help

[ Bericht 8% gewijzigd door tnimble op 08-01-2006 22:57:59 ]

quote:

Op zondag 8 januari 2006 23:04 schreef joshus_cat het volgende:
O, en dat stof dat klopt wel. Ik heb een tijdje geleden tot grote ergernis van m'n buren een set laden voor in een ladenkast gemaakt, waarbij ik gleuven in de zijkant van de lades moest frezen, en daar kwam een behoorlijke partij freesafval van.

Voordat soort werk heb ik een geleider bij mijn bovenfreesgekocht. de FSN 70 (2 602 317 030 + de 2 609 200 143).


[quote]Op zondag 8 januari 2006 23:04 schreef joshus_cat het volgende:
BTW, als ik jouw freestafel zie dan wordt ik wel een beetje jaloers . Die lades heb ik met een hand-bovenfreesje moeten doen, en dat was een redelijk drama.

Ooit wil ik wel een echte freestafel kopen zoals een TT30115
Maar daar heb ik nu geen geld en ruimte voor.

quote:

Op zondag 8 januari 2006 23:39 schreef joshus_cat het volgende:

[..]

Oh, da's nog best wel goed te doen qua prijs. Ik heb mezelf maar beholpen door de planken die ik wilde frezen vast te klemmen met lijmklemmen op een reststuk occume van 20x150x4 cm, wat ik als 'geleider' gebruikte, met als niet-zo-handig bijverschijnsel dat ik altijd in twee sessies een gleuf moest trekken, omdat de lijmklem voor de laatste 10 cm in de weg zat.

Maar dan nog: zo'n handbovenfreesje schiet zo weg, vooral op de laatste paar centimeters van zo'n plank, waar je relatief weinig 'grip' hebt. Zo'n freestafel is ideaal.

Ik ken het. Ook die geleiderail met adapeter moet je weer vastklemmen, gebruik ik van die klinste type eenhandknuip dingen voor. maar voor je het weet net te ver geklemd. en ja dan past de machine er niet langs. o.v.g die groef heb ik met de bovenfreesgemaakt met een 5mm groeffreesje. Dat gaat beter dan op de tafel met een vingerfrees.

Vandaag heb ik de freesmal gemaakt voor de gaten voor de pen-gat verbinding.

Van een rest strook MDF een paar rechte stukjes afgezaagt iets beter dan de mal.



Deze stroken met lijm en spijkers op 2 stukjes van het afval hoet gemonteerd. Een 3de stuk hout zorgt er voor dat de mal heel erg strak past.





Er zijn 2 maten gaten te maken 23 en 33 mm breed. Om niet 2 mallen te hoeven maken, maak ik die voor 33mm. Van de strook MDF haal ik met de bovenfrees een exact rechte 10mm strook als opvul stuk voor de 23mm gat verbinding.





Het strookje is los, nu alleen de flinter dunne randjes nog weg schuren. (Wil natuurlijk niet in mijn tafel frezen)



De mal zit helemaal in elkaar en kan gebruikt worden.



Morgen zaag ik alle lengtes op maat, en mischien heb ik tijd om de gaten al te frezen.

Gisteren dacht ik opeens die mal voor het frezen van de gaten, kan mooier! En wordt het mijn permanente mal voor het heel snel en makkelijk kunnen maken van gaten. Deze is dan voor een duur of kozijn dikte van 22mm, ik ga hem ook nog maken voor 18mm,en voor 44mm.

Door het er oplijmen van 2 strookjes MDF die preceis tussen de geleiderstaven van de bovenfrees passen, heb je een hele mooie strakke geleidsding. En hoef je niet te klooien met de parallel geleider die bij de frees zit.



Ook heb ik aan de achter onderzeide een lange lat gelijmd en genageld zodat je meer klem mogelijkheden hebt. Aan de voorkant nog 2 kleine stukjes zodat hij recht blijft staan voor opslag. De 3 gaten aan de voorkant passen 8mm deuvels in. Met een lijmklem en een latje kun je daarmee ook de bovenkant van het te bewerken hout goed o zijn pek houden (tegen kantelen)



De witte randjes is een stukje schilderstape, dit gledit beter dan de kopse kant van het MDF. Zo ziet ie er uit met de bovenfrees gemonteerd. Gleid goed en geen enkele speling. Ook kan de machine niet ophoog wegschieten.

Met een 3 tal stukjes van dat stukje van 11mm MDF van 8mm dik kan ik nu in 22mm dikke deuren de volgende gaten maken:

11, 14, 20, 22, 25, 28, 33, 36 en 44mm maken




Ook heb ik alle stijlen nu op lengte gezaagd, niet echt spannend maar ik wil een ieder toch niet onthouden hoe ik dit heb gedaan. Voor de nauwkeurigheid heb ik op een stuk rest hout de 2160 mm uitgezet met een dun potlood en meetlint. Het meetlint legt je b.v. op de 10cm aanduideling gelijk, en dan zet je het streepje bij de 2260mm. Dan heb je geen meetfout van dat metalen hoekje.

Deze lat leg je naast het te zagen meteriaal neer (niet er op, door het verschil in doorbuiging krijg je dan een meetfout). Met een blokhaak lijn je ze uit en fixeer je ze tegen elkaar aan bijde uit einden..



De verstekzaag zet je dat zoprecies mogelijk met de tanden rakend op het lijntje. Een stukje tape rondom het te zagen meteriaal voorkomt splintjes. De afteken lat haal je weer weg voor het zagen. Klem de lat goed in de verstekbak, zodat hij tijdens het zagen niet verschuift, dan blijft het netjes recht.

quote:

Op maandag 16 januari 2006 13:48 schreef bankrupcy het volgende:
Kan je laten zien waar in de constructie de pen-gat verbinding komt? Ik kan het niet helemaal volgen. En kan je een foto laten zien van je mal tijdens gebruik?

Erg leuk om te zien hoe iemand dit aanpakt met de tijd middelen en kennis die ik ontbeer.

Deze verbinden stijlen aan de dorpels. Dit is daar de autocad tekening van:



Zodra ik tijd heb voor de gaten neem ik daar natuurlijk foto's van. Ben zelf ook erg beniewud naar het resultaat

quote:

Op dinsdag 17 januari 2006 11:13 schreef mgb het volgende:
Hallo Tnimble,

Leuk project.
Ik ben op dit moment met exact hetzelfde bezig. Zoekend naar informatie betreffende binnenuiken was ik al eens op jouw site terecht gekomen.
Ik maak de luiken van MDF en maak gebruik van een soort sandwich constructie. In totaal 12 luiken van 210 bij 40. Luiken zijn 24 mm dik (2x12mm MDF) en bestaan elk uit 3 vakken. Ik heb bij een oud huis bij ons in het dorp gekeken hoe de binnenluiken constructie werkt en hoe alles bevestigd zit. Maak gebruik van 4 scharnieren per luik omdat het geheel toch wel behoorlijk zwaar wordt.

Leuk!, hoe bewerk je die platen MDF? En die 4 scharnieren mag wel, je bent dikker bezig dan mijn luiken, die van mij zijn 26 bij 216, en van grenen,. MDF is een stuk zwaarder.

Voor de panelen zelf zit ik nog te twijfelen om me er makkelijk van af te make en een plaat 18mm MDF ga fresen. of dat ik dit ook van grenen maak. En dan heel licht schilder zodat je de hout structuur blijft zien.

quote:

Op dinsdag 17 januari 2006 11:18 schreef mgb het volgende:
Overigens.

Een freestafel maken hoeft niet erg moeilijk te zijn. Ik heb gewoon twee platen MDF van 18mm op elkaar gelijmd. Uit een van de platen had ik een uitsparing gemaakt voor de bovenfrees die nu dus een onderfrees is geworden. In de andere plaat met een gatenzaag een gat gezaagd zodat de frezen boven het blad uitsteken. Enig nadeel van MDF frezen is de hoeveelheid stof. Met een gewone stofzuiger is dit niet op te vangen want het stof gaat of dwars door het filter heen of de stofzak is in no-time niet meer bruikbaar doordat alles dicht gaat zitten met het fijne MDF stof.
Heeft iemand mischien een idee voor een fatsoenlijk oplossing voor het MDF stof probleem?

Dat is mijn ervaring met MDF ook, vooral als je een goede scherpe hardmetalen frees hebt. Dan spuit er gewoon een straal poeder nog fijner dan poederzuiker vanaf. De snelheid van dat stof is zo hoog dat een HTK stofzuiger dat geen eens ehct op kan zuigen.


Bij vuren en grenen enzo zit een behoorlijke hoeveelheid grover stof wat niet zo'n probleem vormt. Bij hardhout heb je hetzelfde probleem. Grootnadeel van grenen is weer dat het wat vettighout is. Dus het fijne stof dat er ook vanaf komt zit overal direct acht opvast als een ruwe laag. Lijkt me ook niet gezond als dat in je longen komt.

quote:

Op dinsdag 17 januari 2006 12:00 schreef joshus_cat het volgende:
Wat ik merkte bij hardhout (gelijmde beuken platen, in mijn geval) was dat 't aan te raden was om een iets langzamere freessnelheid te pakken, omdat de 6mm hardmetalen frezen anders binnen no time kapot sprongen. Het aardige is wel dat je dat kunt horen, en dat 't een onomkeerbaar proces is (dwz: als je 't hoort, kun je net zo goed meteen een nieuwe frees pakken, omdat-ie geheid binnen tien seconden afbreekt, ook al laat je 'm afkoelen). Bijeffect is dat je dan grotere 'brokjes' kreeg ipv fijn stof.

Beuken is geen hardhout maar loofhout. Het oerental wordt voornamelijk beplaald door de diameter van de frees. Of eigenlijk door de spaan afname daarvan. Maar idd een hardere hout soort heeft een iets lager toerental nodig. Maar een freesje hoort dan niet zomaar af te breken hoor. ov.g. het meest gangbare is 8mm. en 30mm vor stationair gebruik.

Je hebt van die freesjes (vaak in een setje) die erg goedkoop zijn en wel makkelijk afbreken. Je kunt ze vaak herkennen aan een soort grijs gespikkeld uiterlijk. (snijvlakken en as niet). Een goede frees is meestal van een veel glimmerder metaal, en is gelakt in meestal hoogglans zwart, blauw of rood. Ook belangrijk om je freesjes (en machine) goed schoon te houden. Ik gebruik daar LubritAll (of zo iets) voor koop je bij de Praxis. Goes spul, ruinigd en smeerd, maar plakt niet. Ook het plastiek huis van je machines kun je er mee schoon makne. Beetje op spuiten en uitwrijven met een keukenpapiertje, en het is weer als nieuw.

quote:

Op dinsdag 17 januari 2006 12:00 schreef joshus_cat het volgende:
Na 't frezen van beukenhout voelde ik me altijd een beetje koortsig, na afloop.

Kan kloppen beukenhout is licht giftig!

quote:

Op dinsdag 17 januari 2006 12:54 schreef joshus_cat het volgende:
Nou, ze deden 't dus wel. Heb twee freesjes (gelakt in hoogglans blauw, en 11 euro per stuk) na 1m frezen weg kunnen gooien omdat ze afgebroken waren. Die dingen werden blijkbaar veel te heet.
[

Waarschijnlijk een combinatie van te veel meteriaal tegelijk weghalen, te lang hjout contact op zelfde plek.

BV dat freesje wat is voor de sierrand heb gebruikt. kun je maar zo'n 1,5 a 2 mm per freesgang er al halen. Omdat het en erg klein freesje is. Maar moet het toerental juist wel hoog zijn, omdat het snijvlak dicht bij het midden van de as zit.

quote:

Op dinsdag 17 januari 2006 12:54 schreef joshus_cat het volgende:
...die dingen zijn trouwens perfect voor MDF. Daar ga ik echt m'n 'dure' frezen niet meer aan spenderen.

Ik ook niet, tenzij het een speciaal of complex freesje is.

Het meeste werk kan idd zonder het lagertje, en schroef ik het ook los. de profiel freesjes kun je ook vaak maar voor een deel gebruiken voor de variatie. De duurdere freesjes hebben ook meestal of geen lagertje of een veel zwaardere. Nog een voordeel van het niet gebuiken van die kleine smalle lagertje is dat het geen deukje in zacht hout zoals vuren achterlaat.

quote:

Op dinsdag 17 januari 2006 12:00 schreef joshus_cat het volgende:
Na 't frezen van beukenhout voelde ik me altijd een beetje koortsig, na afloop.

Dit ga je niet leuk vinden!!!

quote:

Stof dat tijdens de werkzaamheden ontstaat, kan schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn. Geschikte eschermingsmaatregelen zijn noodzakelijk.
Bijvoorbeeld: beuken- en eikenhoutstof zijn kankerverwekkend. Gebruik een geschikte afzuiging voor stof en spanen en draag
een stofmasker.

Stof van lichte metalen kan ontvlammen of exploderen. Houd de werkomgeving altijd schoon omdat materiaalmengsels bijzonder
gevaarlijk zijn.

Ziet er mooi uit! *:*

Mijn luiken staan niet onder zo'n scherpe 45 graden hoke, maar iets van 7 graden. En is bij mij de lat tegen het raam onder een hoek ipv het luik.

Ook heb ik tussen de luiken en de 'afdekplaat' aan de voorkant nog een ruimte voor een draperie.


Vandaag heb ik langs de gereedschap speciaalzaak op de hoek langs geweest, en samen met de beste man ook nog alle catalogie doorgebladerd. De keuze is uit eindelijk toch op die Bosch GAS 50 M gevallen. Voornamelijk omdat dit toch wel de goedkoopste is waar niet bij staat dat het niet geschikt is voor het opzuigen van stof van sommeige hout soorten. Zoals de beuken van joshus_cat. Heb niet veel zin in stof longen of enge ziektes en vergiftigingen. Doe erg veel thuis, en niet alleen met bouwmarkt MDF en vuren.

Ook heeft deze een net efe wat meer effectie zuigkracht onder belasting dan de andere en standaard een wat dikkere 5 meter lange slang. Ben binnenkort dus weer 630 euries armer

quote:

Op woensdag 18 januari 2006 13:28 schreef knillis het volgende:

[..]

Kun je daar eens een fototje van plaatsen, want het idee klinkt erg goed en gemakkelijk om te gebruiken.

Zoiets mischien?


Making Your Own Routertable, Easily!
Router Table Plan
Simple Router Table

quote:

Op woensdag 18 januari 2006 23:28 schreef Cybersijp het volgende:

Weet niet of je nog wat extra's besteld aan accesoires, maar hier is hij duidelijk goedkoper. plus geen verzendkosten. Ik heb zelf al wat spul van fein daar besteld, was er met een paar dagen.

http://www.24tools.de/shop/pd-561798326.htm?categoryId=28

Ideetje

Dat is idd die stofzuiger maar dan zonder de BIA klasse M filter. Hiermee mag je nog steeds geen beuken, iroko, eiken enzo mee verwerken. Dit vind ik wel belangrijk,

quote:

Op donderdag 19 januari 2006 09:22 schreef mgb het volgende:
Moet nu alleen iets bedenken om de luiken op hun plaats te houden als ze voor de ramen zitten. Bij het voorbeeld in het dorp wordt gebruik gemaakt van een losse stang die voorlangs de luiken wordt gezet. Hier zitten dan ook vier luiken per zijkant in de bak.
[afbeelding]

Ik ken idd die losse stalen stag die je dan iets schuin voor de luiken in de zeikanten inklemt/steeks. Ook ken ik een systeem waarbij achter de luiken (in open toestand) een kleine scharnierende balk of staaf zit die je ervoor kranteld. Ook zijn er luiken waar onder en of boven een klein pennetje zit verwerkt, met een klein hefboomje naar buiten toe. Als je het hefboomje naar beneden druk schuift dat metalen pennetjhe in een gaatje in de vensterbank, vloer of plafond. Ook heb ik een keer gezien dat er op de luiken een tramklinkje
Dit lijkt me niet zals de andere methoden tegen inbraak. Wat de voornaamste reden van het bestaan van binnenluiken is. Ook zou ja op de luiken magneet op kogelsnappers kunnen plaatsen maar dit lijkt mij geen mooi gezicht.

Buitenluiken voor het buitenhouden van kou en wind in ramen waar glas niet toegepast kan worden. Zoals bij schietopeningen bij kastelen of de ijzeren gaas ramen bij vestigingen.

De (over)gordijnen zijn daar het antwoord op voor het buitenhouden van kou in de vorname huizen. Bij de arbijders woningen werkte men met een combinatie van buitenluiken en juttelapen (meestal van oude zakken uit de landbouw)

De binnenluiken die in voorname huizen (met name 18 eeuw) voor alle ramen en deuren op alle verdiepingen werden aangebracht zijn specifiek tegen inbraak. Hier zijn twee typen te onderscheiden. De luiken zoals wij ze hier aan het maken zijn, die je kunt dicht klappen, en de luiken die in de spouw van de muur geschoven worden.

Bij de eerste type werken ze ook effectief tegen koude buiten te houden, en zie dat de gordijnen vervangen worden door dunnere draperieen. Bij het schuif type staat de kamer in gesloten toestand in contact met de spouw, en zie je dat de volledig sluitbare gordijnen worden vervangen door een draperie van dunnesotf, met an de zijkanten een smalle strook zware gordijnen.

Tegelijk zie je ook de virtage komen, die de tocht langs de naden tussen de luiken doet remmen, en overdag meer geslotenheid geeft, omdat door betere glasproductie het aantal roeden afneemd. En door het daardoor toegenome glas oppervlak het raam opener lijkt, en je je meer te kijk voelde zitten= achter je raam in b.v. 6 vlaks verdeling wat voorheen b.v. een 24 vlaks verdeling had.

Ik heb de stofzuiger binnen! Prachtig ding!, mijn oude nilfisk is er niets bij. Je kunt gewoon aan de slang een zware vloertegel optillen!!!!

quote:

Op zaterdag 21 januari 2006 13:29 schreef Cybersijp het volgende:
kwaliteit moet je betalen, maar daar hoef ik jou niks over te vertellen

Hoe bedoel je?

Yep helemaal, je had het ook anders kunnen bedoelen .

Zo, na een weekje met andere belangrijke dingen bezig geweest te zijn, ben ik weer verder gegaan en de stofzuiger eens goed uitgetest.

Als eerste heb ik een stukje rest hout in de mal geklem om de uitersten op de mal af te kunnen tekeken.



Voor een vast maat heb ik met een lijmklem een aanslag houtje in de mal geklemd om alle 32 gaten op de uiteinden te frezen.



We kunnen eenvoudig de stijlen van de luiken in de mal schuiven. De mal zit ook op de tafel geklemd (de grote lijmklem die naar onderen wijst helemaal rechts achter)



Dan plaatsen we de bovenfrees op de mal.



Schuiven we de 2de geleidestaaf er in, en een paar kleemen drukken het hout goed vast. Het strookje van 10 en 8mm aan de linkerkant in de mal en we maken een gat van 23 mm.

Positioneer de frees links, en laat hem in het hout zakken. Plaats de frees helemaal recht en laat hem weer zakken. Nu kun je het midden stuk er tussenuit frezen door zigzagent (wat een gek woord) steeds dieper weg te fresen.

INclusief het inklemmen hout, monteren frees, maken van het gat, verwijderen frees en hout kost dit totaal 40 seconden! Werkt dus uitstekend.



Hier zie je alle gaten op de uiteiden af 32 stuks totaal. Nu de gaen voor de midden dorpels.



De midden dorpels moeten een voor een worden uitgelijnd in de mal. Dus eerst het hart van de dorpel aftekenen. De verhouding van de panalen wordt 2.5. Dus het hart van de dorpel komt op 860mm te zitten.

De lijmklemen op de foto houden het hout goed bij elkaar om te kunnen aftekenen. Deze zijn niet vast gedaait maar alleen tegen het hout aangedrukt. Met een grote winkel haal kun je nu alle stijlen uitlijnen en aftekenen.



Ook met de schuifmaat en winkelhaal het midden van het gat op de mal gezet. Voor het in de mal zetten wordt elke stijl eerst nagemeten of het op de mm klopt. De enige die ik niet nagemeten had klopte dus niet Deze heb ik aan de andere kant overniew gedaan. Het verkeerde gat gaan we later weer opvullen.



Zo zien de gaten voor de midden dorpels er uit. De ronde hoeken moeten met de beitel worden uitgestoken, of de pennen moeten worden afgerond. Welke van de 2 methoden maakt niet uit. Beslis ik later wel.



Nu moten de dorpel op maat gemaakt worden. Dit doe ik te samen met het maken van de pennen. EErst heb ik 2 mallen gemaakt die precies 258 mm zijn. Dan weet ik dat elk luik exact gelijk en recht is.



Eerst klemmen de 2 stijlen tegen de mal zoals ze ook komen. Hiermee teken ik de buiten maar af. Alle stijlen en dorpel krijgen nu een nummer met een markering of het de linker- rechter, boven, onderkant of midden stuk is. En in welke richting je het moet houden.



Daarna draaien we ze verkeerd om en teken ik de binnenkant af. Dit doen we voor alk luik de afgetekende lijnen vergelijken we allemaal om per maat te kunnen instellen en bewerken. Er zijn maar 2 die +/- 1mm afwijken. Deze zaag en fress ik dus appart.



Met de schuifmaat en verstelbare winkelhaak teken ik nu 11mm terug van af de binnen kant. Hier begint de pen.

Wanwaar 11mm terug? De stijel en dorpel komen op het stuk sierrand in verstek. Anders loopt de sierrand niet door. Aangezien de sierrand 11mm is begint de pen dus daar.



In de verstekzaag zetten we een aanslag vast zodanig dat de zaag net langs de afgetekende lijn gaat. Dit is best lastig!



Rondom zagen we het hout in. De sierrand zagen we volledig in, en de rest maar een millimeter of 2. Door het voor het frezen van de pennen eerst in te zagen hebben we een volledig strakke aansluiting, De potlood lijn kun je nog zien, dus dit is helemaal gelukt.

Van het weekeinde heb ik alle pennen tot net aan de zaagsnede op dikte gefreesd.


Het randje wat dan nog over blijft zaag ik met de hand weg.


De andere kant dient nog ingekort te worden. Hiervoor neem ik de pen lente met de schuifmaat over naar de andere kant. Het was handiger geweest om dit voor het frezen van de pennen te doen. Omdat ik nu nogmaals de frees diepte moet instellen.




Maar goed alle pennen zijn nu gefreesd. Ook meteen 1 van de gaten recht uitgestoken om te kijken of de pennen passen. Was nog net effe te strak dus nog 1 filintertje hout er af gefreesd.



Ik ben nu begonnen met het zagen van de verstek randen in de stijlen. Hiervoor zaag ik eerst op 11mm van het begin van de sierrand een inkeping. Om het uitbreken van hout starks tijdens het frezen te voorkomen.


Daarna klem ik een stukje in verstek gezaagd 18mm MDF tegen de stijl op de pek waar de sierrand de hoek om moet gaan.



Langs dit stukje MDF zaag ik nu de verstek hoekjes er af. Hiervoor gebruik ik een ryoba nokogiri zaag van Shark Saws. Dit is een trekzaag voor schulpen en afkorten. De fijne dubbel betande kant is voor het afkorten (gebruik ik dus bij dit werkje) en de andere enkel bezette kant voor het schulpen (met de nerven van het hout mee zgen) Dit zijn zafen uit Japan, deze zagen in de trekkende beweging en zijn daardoor veel neuwkeuriger en dunner. De tanden zijn echt geslepen en snijden door het hout i.p.v de normale zaag die het hout afbeiteld. Deze zagen hbben geen zetting en beschadigen het hout waarlangs je zaagt niet.

Nu zijn ook alle boven- en onderdorpels schuin ingezaagt, de pennen ingekort en met de rasp en vijl afgerond. Ik heb voor afronden gekozen omdat dit net even wat makkelijker is dan het recht uitsteken. Het lijm oppervlak is wel een beetje kleiner. Maar dit is te verwaarlozen tov het oppervalk van de pen zelf.




Na het op maat frrezen van de inhammen in de slijlen moet het in elkaar passen en precies klem zitten tussen de 'breedte' mal. Na de pennen nog iets bijgevijlt en bijgewerkt met de beitel past er er klem tussen. Als de panelen klaar zijn dienen de 2 mallen meteen als lijm klem die het geheel haaks forceerd en goed inklemd.



Ik heb er nu totaal 7 af. Nog 1 te gaan en dan de midden dorpels er tussen vatten.




Bij het frezen op de freestafel heb ik nog wel een klein afzuig probleemje. Niet dat de Bosch houtzuiger niet voldonde capaciteit heeft. Maar de meeste lucht wordt onder de tafel en door de alu geleiders afgezogen. En de afzuigaansluiting van de bovenfrees heeft een erg kleine opening. Ik heb al een dun stuk schuimrubnber tussen de freestafel en de bovenfrees gemonteerd. Dit helpt al behoorlijk. De alu profielen heb ik aan de kopse kanten met een prop papier afgedekt.

Ik denk echter dat ik net zoals bij de echte freestafels de tafel zelf moet voorzien van een aantal buizen en slangen zodat niet alleen de bovenfrres wordt afgezogen maar ook de opening van de tafel zelf. Moet nog bedenken hoe. Mischien iets met 40mm riool buizen en wat t-stukjes enzo.

Deze week iets minder voor elkaar gekregen omdat ik zaterdag bij bij Sanger was voor zijn groepenkast.

Alle 8 de frames zijn nu klaar en nog eens gecontroleerd op alle maten en rechtheid. Ik wordt kunstenaar denk ik



OM de tussen dorpels af te teken alle luikkaders overgezet op het hout. Alles afgetekennd op de 11mm sierrand, allees afgekort en ingezaagd voor het frezen van de pennen.




Ook heb ik een lading 40mm riolering buis en hulpstukken ingeslagen om de afzuiging te splitsen. Heb al wat geprobeerd en ben er bijna uit. Foto's volgen.

quote:

Op dinsdag 21 februari 2006 14:11 schreef Brighteyes het volgende:
Een woord: RESPECT!
Het geduld en de precisie zeg!

Bedankt!

Alleen duurt het wat lang omdat ik er tot nu toe eigenlijk alleen in de weekeinden aanwerk, en dan ook alleen maar een paar uurtjes overdag.

Het meeste werk gaat zitten in meten, aftekenen, controleren enz. En het zijn natuurlijk veel onderdelen.

Wat er nog moet gebeuren is het volgende:
- Pennen aanfrezen aan tussendorpels
- In verstekzagen van de tussen dorpels
- In verstekzagen van de openingen door de tussendorpels stijlen
- Op diepte (11mm) frezen hiervan
- Panelen uit plaat of plankjes op maat maken
- Mal voor frezen panelen
- Bossing randen aan panelen frezen
- Alles in elkaar verlijmen en kitten, en zekeren
- Scharnieren spuiten
- Scharnieren uithakken en monteren.
- Luiken ophangen
- Maken van de rest van de ombouw

Het grootste deel van het laatste punt is niet zo heel erg bewerkelijk. Gelukkig

Eindelijk dan een update. Erg druk gehad, en jawel de digitale camera heeft het begeven. Natuurlijk geen garantie er meer op. Je maakt een foto, doet hem uit, zet het voorzichtig op tafel, pakt hem na een uurtje weer.... huh ruis? zwarte witte strepen... HELP! Na 2 reparatie pogingen (pieteputerigkabeltje tussen CCD en de rest opnieuw in het contactje gestoken, en het contactje met speciaal spul schoongemaakt) doet het het weer! Ik blij! Van Gogh zou nog blijer geweest zijn bij het zien van de eerste foto's! En ik weer minder. Spikkeltjes foto's! Maar goed de nieuwe is in bestelling en pas einde deze maand of begin April leverbaar. Nieuwe lenzen, filters enz komen morgen binnen (alles nieuwe ivm overstap naar ander merk).

Eerst heb ik alvast de mal gemaakt voor het frezen van de bossingen (bolle panelen). (Camera deed het nog) De schuinte heel nauwkeurig afgetekend en daarlangs afgefreesd.


Met een mesje is de laatste 0.5mm MDF goed door te snijden.


De eerste gebruiken we als een mal vor de volgende. De frees geleider is exact op de breedte van de waterpas en ALU profiel afgesteld.


Deze schuine supports worden met verstevigings houtjes op een plaat 6mm MDF gelijmt en genageld.


De bovenkant er op lijmen, spijkeren en de rand even goed dicht houden. We kunnen niet gebruiken dat het wat omhoog wipt.


Nu is de ondertussen camera kapot. Dus een aantal foto's met de 'gerepareerde' camera.

De panelen worden ook uit massief grenen. Ik heb besloten om deze keer de panelen niet zelf te lijmen maar deze als platen in te kopen.



Zo zaag ik de panelen exact op maat, met veel geleiding dus. Vergeet niet rekening te houden dan de tanden van de zaag iets naar buiten steken en het dus niet alleen het dikte van het blad is. De panelen worden 2mm kleiner dan de openingen waar ze in moeten komen.



Het op lengte zgen doe ik door een stuk rest hout heel nauwkeurig op de juiste lengre - de aanslag van de zaag te gebruiken als mal. Mijn bosch zaag is (rekening houdende met het blad) 117.6 mm



Aangezien de panelen een facet rand hebben, moet ik deze aan alle panelen frezen omdat anders de aanslag tegen de mal gaat afwijken. Aangezien we schuin gaan affrezen.

De mal ingebruik: Totaal worden er 3 banen mety een 10mm frees weggrefeersd.




Nadat het schuinevlak helmaal netjes en vlak is komt de messning aan het paneel. De platen zijn 18mm dikt, de groef is 5mm dus aan beide zeiden gaat totaal 6.5mm er af. Hier op stellen we de bol frees in.




Als alle panelen deze holling er in hebben (bijna klaar) dan pas kan het randje eraf, en zijn de panelen klaar op geschuurt te worden. Zodra het randje er af is kan er niet meer aangefreesd worden omdat je dan de '0' referentie kwijt bent.

quote:

Op maandag 13 maart 2006 12:38 schreef Duderinnetje het volgende:
Het is dat ik al verliefd bén, maar anders werd ik het op jou(w panelen)

quote:

Wat een monnikenwerk

Het meeste zit er nu op voor de luiken. Dan komt de grote uitdaging voor de ombouw / kasten er rondom. Mischien doe ik die later ivm dat de vloer nog niet goed is.

Om het laatste randje er af te kunnen frezen heb ik de freestafel nog iets aangepast. Tegen het aluminium blok profiel heb ik een plaatje MDF 8mm vast gemaakt. Met wat langere boutjes zou ook het alu hoek profiel er nog tussen passen. Maar aangezien de winkels dicht waren en ik geen langere heb liggen moet het maar zo.

Een extra opening gemaakt aan de andere kant van het hoekprofiel en het er los tegen aan (steekt wel onder het MDF plaatje). Een lijmklemmetje druk het op zijn plaats. Nu is meteen de frees afgeschermd van de vingers. (Niet dat dat echt nodig is )


Boven aan het plaatje MDF heb ik met 2 klemmen een stuk hout geklemd. Het paneel past hier precies tussen door. Dan hoef ik mij geen zorgen te maken dat onder invloed van de zwaartekracht het paneel tijdens het frezen omhoog komt. Vooral de lange panelen (iets van 1 meter 30) steken een behoorlijk stuk uit bij het frezen van het laatste stukje.

Het kleine blokje hout (wat op de foto op het alu hoek profiel rust) gebruik ik voor het heel stevig aandrukken van het paneel tegen de geleider. Hoe steviger hoe strakker het eind resultaat!



Voor de kopse kanten was ik wat bang voor de stabiliteit. De panelen steken dan behoorlijk hoog. Maar dit viel alles mee.



Even passen of het past. En jawel ziet er goed uit, ook de schaduw werking van de randjes is heel eg mooi. Nu moet alles goed geschuurd worden en met wat hout reparatie een paar kwastjes op vullen.



[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 20-03-2006 13:58:49 ]