Klusresultaten: de badkamer van Lucille!

De sloop

Het is duidelijk dat zo snel mogelijk de boel gesloopt moet worden. Alleen besef ik wel dat alles in 1 keer slopen een probleem oplevert. Waar moet ik me dan gaan wassen de komende tijd? Na enig nadenken kom ik tot de conclusie dat 80% van de badkamer gesloopt kan worden, terwijl ik nog steeds gebruik kan maken van het hoekje waar de oude douche staat. Dan kan ik aan de andere kant van de badkamer een nieuwe douche bouwen en als deze klaar is dan sloop ik de oude douche.

Dus met goede moed wordt begonnen met het verwijderen van allerlei onderdelen en daarna het wegbikken van de tegels. Heel veel tegels.


Omdat bijna alle muren (op 1 na) van gipsplaat zijn, durf ik het niet aan om de boel te lijf te gaan met een pneumatische sloophamer, dus wordt het traditioneel afbikken met hamer en koudbeitel.


De oude wasbak blijft zo lang mogelijk nog bruikbaar, voordat ik ook daar de boel helemaal ga openbreken.


Dit is de oude radiator waarbij op een vrij lelijke manier de aarddraad uit de granito vloer komt zetten. Dat is iets waar ik me lang aan gestoort hebt.


De radiator is verwijderd, maar omdat ik een combiketel heb, moet het watercircuit weer doorgelust worden, omdat ik anders geen warm water meer heb. Dus komt er een tijdelijke constructie op de aansluitingen.


Dan wordt het tijd om de muur waar de wastafel zat open te breken. Deze muur bevat zowel de wateraansluitng als de electra die compleet moet worden verplaatst richting de muur waar het badmeubel met verlichting komt te staan. De waterleiding is afgedopt, maar moet verplaatst worden naar boven toe, voor de kraan van de douche. Dat houdt ook in dat er een verstevigde constructie moet komen waaraan de muurplaten van de kraan komen. Veel passen en meten dus voor een douche die er nog lang niet staat.


Een klein hoekje met tegels blijft staan, de rest van de oude douchewand wordt afgeplakt met 2 lagen plastic. Dit werkt perfect.

*terugdenk aan eigen doucheverbouwing en met spanning volgt*

Zelfs met gebruik van hamer en koudbeitel kan het voorkomen dat er gaten worden gemaakt in de gipsplaten. Kleine gaten kunnen meteen worden opgevuld met gispsplaat vuller, maar bij een groot gat is het aan te bevelen om eerst PUR schuim te spuiten in het gat en daarna de boel af te werken met gipsplaatvuller. Wel natuurlijk eerst alle oude lijmresten en losse stukken papier van de gipsplaat verwijderen. Want anders krijg je problemen met de hechting van de tegels. Als laatste dan nog even de schuurmachine er over en de wand is klaar voor de volgende stap.

Wat ook handig is om te doen dat is op de gipsplaten aangeven waar de leidingen er achter lopen, zodat je niet na een paar weken moet nadenken waar nu precies een waterleiding of electriciteitsbuis loopt als je ergens nog een gat moet boren.

Na het terugplaatsen van de gipswand kan dan begonnen worden met het plaatsen van de mengkraan voor de douche. Aangezien er nog betegeld moet worden zal de mengkraan nog niet permanent gemonteerd worden. Zaken als rozetten plaatsen en afkitten komt later, maar de kraan moet aangesloten worden, omdat er anders uit 2 muurplaten water komt, zodra ik de hoofdkraan weer open gaat doen.


Na 2.5 week de muur openbreken en allerlei aanpassingen doen en de muur weer dichtmaken is het enige zichtbare een nieuwe kraan. De grootste frustratie bij het klussen is altijd dat je bepaalde klussen moet doen die veel tijd kosten en nauwelijks zichtbaar resultaat hebben.

Ik vind het stoer hoor, al hangt er alleen nog maar een kraan!

Handig hoe je het had opgelost met dat afplakken en zo

Ben benieuwd naar het resultaat!

_{En dat voor een meisje!}

Ik sluit me bij Dude aan!
Stoere klus, en zeer grondig en professioneel aangepakt zo te lezen!

Goeie tip, van die leidingen markeren!!

Goed werk zeg! En zoals hierboven gezegd: professioneel. Ziet er heel netjes uit.

_{(en...chanteren werkt dus...)}

Eerste deel van het badmeubel

Aangezien het badmeubel op een plaats komt waar helemaal geen leidingen aanwezig zijn, moet er het een en ander worden verplaatst of extra worden gemaakt. Het idee is dus om een laag voorzet muurtje te maken (in feite een doos van gasbeton blokken) waar de afvoer, waterleiding en electra doorheen loopt. Op die manier ben ik ook de verhoging in de vloer kwijt waar de afvoer de vloer in gaat zodat dit geen obstakel wordt bij het tegelen van de vloer. Zo'n verhoging zit ook bij de radiator waar de leidingen van de verwarming uit de grond komen. Ook daar komt dus een soort van bekisting omheen die alle leidingen uit het zicht halen.


Tegen de muur wordt eerst een houten raamwerk gezet waartegen de afvoerbuis wordt geplaatst. Het raamwerk is tevens aan de muurzijde nodig om de bovenplaat van de betonnen doos op te plaatsen. Op deze manier is het vrij makkelijk om de hele zaak waterpas te krijgen, aangezien de vloer op dit moment nog niet waterpas loopt. Via een T-stuk wordt de afvoer van het badmeubel aangesloten op de afvoer in de hoek van de wasmachine. Zorg er wel voor dat de afvoer onder een hoek van minstens 1.5 graad loopt om een goede afvoer van het water te krijgen. De vloer is al behandeld met beton primer om een goede hechting te krijgen van de kunststof profielen waar de gasbeton blokken in komen te staan.


Hier is al duidelijk te zien hoe die constructie er uit gaat zien. De electra loopt via PVC pijp door de constructie heen en is ook aan het houten frame vastgemaakt.
Op de voorgrond is de eerste rij blokken ook zichtbaar van de muur die de scheiding gaat vormen tussen de douche en de wasmachine er achter. De douchebak is tijdelijk neergezet om te controleren of de rij blokken loodrecht op de wand staan en om te zien of de lengte van het muurtje goed is.

FF een muurtje bouwen

De scheidingsmuur wordt gemaakt van 10 cm dikke gasbeton ipv 5 cm die gebruikt is voor de voorzetmuurtjes. Hiermee wordt een zeer stevige constructie bereikt die sterk genoeg is om zware onderdelen te kunnen houden. Bijvoorbeeld de massief glazen wand van de douche.


Om er voor te zorgen dat de wand loodrecht blijft is op de achterwand een streep gezet die vertikaal loopt en wordt aan de voorkant een lat geplaatst die ook perfect in het lood staat met de hoek van de muur. Op die manier weet je zeker dat de muur niet links/rechts of voor/achter scheef gaat lopen. Bovendien kan je door langs te lat te kijken ook zien of de muur halverwege niet krom gaat lopen.


De lat wordt met wat montagekit op een plank vastgezet. Aan de bovenkant zit alles geklemd via een stuk dik karton, zodat het plafond niet beschadigd en er ook geen lijmresten op komen.


En zo staat er na verloop van tijd een complete wand. De wand wordt dus via veerankers aan de achterwand en het plafond gezet en wordt niet compleet aan de wand gelijmd. Dit is om enige rek en krimp door temperatuursverschillen om te vangen. De muurankers worden om de andere bloklaag vastgezet. Om de onregelmatigheden in demuur glad te maken moet je de muur nog wel eerst glad raspen, wat een leuke hoeveelheid stof maakt.


Het ziet er nog niet echt uit als een douche ruimte, maar hier gaat toch echt iets komen, ooit.


De ruimte tussen de muur en de wand en het plafond worden opgevuld met PUR schuim. Ook hier weer een tip: plak het plafond en de wand af met breed tape, zodat de PUR schuim niet gaat hechten aan delen van het plafond waar je geen schuim wilt hebben. Dit scheelt enorm veel werk bij het verwijderen van de overtollige hoeveelheid schuim.


En dan het moment dat de eerste tegels op de muur geplakt gaan worden. Doordat mijn wandtegels niet aan de zijkanten geglazuurd zijn moet ik hoekprofielen gebruiken om een mooie afronding te maken. Ik heb gekozen voor metalen profielen die mooi passen bij de rest van de inrichting waarin redelijk wat chroom met goud accenten zijn verwerkt.

Mooie foto's. Ben erg benieuwd naar het vervolg

Tegelen

Op zich is tegelen niet een moeilijke klus, mits je maar een aantal basisregels kent. Het enige wat mij een beetje is tegengevallen is de tijd die het kost om te tegelen. Vooral als je een behoorlijke hoeveelheid tegels hebt schiet het niet acht op. Ik heb zo'n 50 m² wandtegels voor de badkamer en het toilet. Nadat ik de tegels besteld had kreeg ik bij thuiskomst een telefoontje van de baas van het tegelbedrijf dat er een fout was gemaakt over de hoeveelheid tegels. Hij kon zich namelijk niet voorstellen dat iemand zo veel tegels nodig had voor een badkamer en toilet. Dus ik weer terug met een tekening van de badkamer met alle maten er bij en het bleek toch echt te kloppen. Juist het feit dat er een extra muur in zit plus de muur tussen badkamer en toilet zorgen voor veel extra vierkante meters.


Zorg er voor dat je niet zomaar aan 1 kant gaat tegelen en dan wel ziet hoe het aan de andere kant gaat lopen. De kans is dan groot dat je ergens scheef uit komt of dat je hele kleine randjes moet gaan snijden. Een vuistregel is om nooit tegels te snijden die kleiner zijn dan een derde van de tegel afmeting. Heb je een tegel van 15 cm breedte dan moet je nooit (als het anders kan natuurlijk) kleiner dan 5 cm snijden. Dus meet van te voren al uit hoeveel je over houdt en snij desnoods een randje van de eerste rij af om zo voldoende over te houden op de laatste rij.
En om de boel zowel horizontaal als vertikaal niet scheeft te laten lopen plaats je eerst een horizontale en vertikale lat (1 tegel van de rand af) zodat je hiermee een perfect in het lood staande tegelwand kan zetten. Zelfs al zou je muur enigzins scheef lopen, dan kan je op deze wijze de scheefheid opvangen met de eerste en laatste rij tegels.
Gebruik tegelkruisjes voor een strak resultaat. Heel af en toe had ik tegels die net een fractie kleiner of groter waren. Door tegelkruisjes te nemen van 2 verschillende afmetingen (2.5 en 3 mm) kan je heel makkelijk die halve mm corrigeren.
Doordat ik redelijk wat tegelwerk te doen had wat ook niet achter elkaar gedaan kon worden heb ik gekozen voor kant en klare tegellijm. Die is wel iets duurder, maar heeft als voordeel dat je kan stoppen met tegelen wanneer je maar wilt en bovendien hoeft je niet een zekere hoeveelheid van te voren aan te maken (of weg te gooien wat je niet nodig hebt).
Na het tegelen minstens een dag laten drogen en daarna de tegels voegen. Als de voeg begint te drogen schoonsponsen. Ververs af en toe wel je water, anders blijft er te veel cement residu achter. Na een dag de cementsluier van de muur halen. Heb je geluk dan kan dit met een schone droge doek, anders moet je wat aggressievere middelen gebruiken op basis van zuur als de laag te dik is.

Op plekken waar je hoekjes uit tegels moet halen heb je verschillende opties. Of je gaat die hoeken zagen (een zaagtafel voor tegels is niet zo duur en is vooral handig als je dunne stroken uit de steen moet halen. Je kan het ook met de hand zagen (speciaal tegelzaagblad van wolfraam/carbide. Ik heb beide methoden gebruikt, de handzaag is handig als je even snel een hoekje er uit moet zagen zonder dat je de boel nat maakt zoals met de zaagtafel.
Voor ronde hoeken is de tegeltang handig, waarmee je kleine stukjes tegel af kan breken. Verder maak ik gebruik van een stuk gereedscahp wat je nauwelijks meer terug vindt bij de doe hetzelver, de Black & Decker Powerfile. Een soort van schuurmachine die hetzelfde werkt als een bandschuurmachine, maar dan via een dunne schuurband. Hiermee kan je uitstekend een geglazuurde tegel afvijlen en zo perfect op maat maken.
Voor gaten gebruik ik een boor (tot 18 mm) en een speciaal boorbitje voor grotere gaten (variabel in te stellen grootte). Plak wel altijd het gat af wat je wilt boren met een stuk tape (twee lagen kruiselings geplakt). Hierdoor zal de tegel niet scheuren en bovendien zal je boortje niet wegglijden over het gladde glazuur. Zet de boormachine nooit in de klopboorstand overigens, tenzij je graag wilt mozaiken.

Luus!
Zeer nuttige tips!

In welk tijdsbestek is dit gedaan trouwens?

quote:

Op maandag 7 november 2005 16:19 schreef Brighteyes het volgende:
Luus!
Zeer nuttige tips!

In welk tijdsbestek is dit gedaan trouwens?

Ik ben in mei begonnen. En aangezien ik er geen vrije dagen voor heb opgenomen doe ik alles in de avonduren en de meeste weekenden. Gelukkig helpt mijn broer mee in de weekenden, want er zijn een paar klussen bij die erg lastig zijn in je eentje.

Ik vind jouw klustopic ook leuk om te lezen. Dat is ook best wel een megaklus zeg, omdat je een heel huis moet aanpakken. Maar zo te zien gaat dat ook wel de goede kant op.

De douche

Nadat de muur is gezet en betegeld kan er begonnen worden met het plaatsen van de douchebak. Omdat ook hier bij de afvoer weer zo'n extra verhoging in het granito zit ontstaat er een probleem met de afvoerbuis. Die past niet meer onder de douchebak, zodat de enige oplossing het storten van een betonlaag is onder de douchebak tot het niveau van die verhoging (2 cm dik). Aan de slag dus met wat hout om een gietmal te maken.


Wederom eerst de vloer behandelen met beton primer en netjes aftekenen tot waar de mal moet lopen. Aangezien er onder de douchebak nog een tegelrand komt die op een stuk gasbeton zit moet de mal iets kleiner zijn dan de afmeting van de douchebak zelf (anders past het gasbeton niet meer deels onder de douchebak. De houten latten worden simpel met wat schroeven aan elkaar gezet. Het mag duidelijk zijn dat de douchebak 5-hoekig is.


De houten mal wordt met behulp van duct tape op de grond vastgezet. Het tape wordt ook gebruikt langs de naden, zodat er geen beton tussen de naden door kan sijpelen.


Een paar dozen met wandtegels zorgen er voor dat de mal ook niet meer kan verschuiven als het tape om wat voor reden dan ook zou loslaten.
Daarna kan het gietbeton aangemaakt worden. Ik had hier ook normaal beton voor kunnen gebruiken, maar ik wilde een mooie strakke laag maken. Bovendien heb ik hier de kans om ervaring op te doen met dit gietbeton, want dat ga ik later weer gebruiken om de vloer waterpas te krijgen.


Voila, het resultaat na het storten van een verse laag cement. Bovenin is goed de plek van de afvoer zichtbaar. Sluit de afvoer bij dit soort klussen wel af met een speciedop, het laatste wat je wilt is gietbeton in je afvoer.
Bij de afvoer is ook een rol aarddraad te zien die in de muur al is vastgemaakt aan de aardaansluiting. Hoewel de douchebak zelf van acryl is gemaakt, zit het vast op een metalen onderframe, dus is aarding van het frame noodzakelijk.


Na uitharding kan de mal worden verwijderd (paar goede tikken met de hamer) en kan de afvoer aangesloten worden. Omdat de afvoer 32 mm is en het doucheputje 40 mm moet er ergens in de buis een verloopmof worden geplaatst. Ik mak gebruik van PPC zodat de verbindingen niet gelijmt worden. Alles werkt met rubber seals zodat je tijdens het maken van de verbindingen nog steeds kan corrigeren. ZOu je gaan lijmen met PVC dan heb je die mogelijkheid niet en moet je verbinding in 1 keer goed zijn.
Hoewel de kortste verbinding tussen doucheput en afvoer een rechte lijn is waren er twee redenen om de verbinding via een bocht te maken. De eerste was een hele praktische, er zat onder de bak een pootje in de weg, maar een tweede reden om er een bocht in te zetten is dat je op die manier iets meer marge hebt bij het bepalen van de lengte van de pijp. Bij een rechte pijp moet deze bijna op de millimeter nauwkeurig afgezaagd zijn, maar als je een bocht er in zet dan kan je makkelijk een centimeter te veel of te weinig afzagen in beide pijpen. Het enige wat er dan namelijk veranderd is de hoek waaronder de pijpen staan. Probeer dit zelf maar eens uit om te zien dat het echt werkt.


Dit is de onderkant van de douchebak. Er zitten 9 poten onder, dus is afstellen een kloteklus. Vooral omdat het frame bestaat uit een onderframe en een tussenframe en sommige pootjes zijn zowel af te stellen voor het onder als bovenframe. De truc is om eerst de hoeksteunen af te stellen zodat de bak horizontaal staat en daarna de binnenpoten. En dan maar blijven meten met de waterpas en corrigeren. Het afstellen heeft in total 2.5 uur bloed, zweet, tranen en scheldwoorden opgeleverd, maar toen stond er wel een bak die horizontaal stond en niet wiebelde.


Rondom de douchebak worden weer de bekende profielen geplaatst voor de gasbeton blokken. De ruimte tussen de profielen en het beton worden ook weer netjes opgevuld, zodat je zeker bent dat het muurtje zal blijven staan als je per ongeluk tegen de muur zou stoten/trappen.
Daarna wordt de afvoer op de bak aangesloten en de aarddraad aan het onderframe vastgemaakt. Tevens wordt de bak op twee plaatsen aan de muur bevestigd, zodat deze ook niet meer kan verschuiven.


Hou tussen de gasbetonblokken en de douchebak wel enige ruimte over. Allereerst komt er nog een tegellaag bovenop, maar wat je moet voorkomen is een situatie waarbij de bak op de tegel gaat rusten. Anders zou je een tegel kunnen breken als je de bak in stapt en deze zou een millimeter naar beneden zakken. Laat dus tussen de tegel en de bak een rand van 2 mm vrij die je dichtkit.
Als die klus gedaan is kan begonnen worden met het plaatsen van de glazen zijpanelen. Omdat dit behoorlijk zware panelen zijn moet de bevestiging aan de muur een enorm gewicht kunnen hebben. Voor de gasbeton muur is dat niet zo'n probleem, daar kan je met behulp van pluggen (voor gasbeton) makkelijk een sterke verbinding maken, maar de muur waar de kraan zit is gemaakt van gipsplaat. Dit is te slap voor een simpele holle wandplug, dus moet er gebruik worden gemaakt van holle wandankers. Dit zijn metalen wandpluggen die je via een heel slim plastic verbindingstukje achter de wand kan plaatsen. De ophangbeugels worden dan via M6 bouten aan de ankers vastgemaakt. Het boren van de gaten voor de ankers is een lastig klusje, aangezien je gaten van 13 mm moet boren door de tegels heen.
Als de zijwanden geplaatst zijn wordt het deurbeslag gemonteerd en kan de massief glazen deur aan het paneel gehangen worden. Dit is zo'n klus die je niet in je eentje kan doen. De deur is gewoon te zwaar en je hebt minstens 2 handen te kort om de scharnieren te bevestigen. Uiteindelijk zat de deur er na een half uurtje al in en kon er begonnen worden met de afwerking van de profieltjes, de deur hendel, etc .....


Als laatste wordt de onderrand netjes getegeld, gevoegd en afgekit. Hou er overigens wel rekening mee dat je geen normale afdichtingskit mag gebruiken bij acryl baden en douchebakken. Normale kit bevat zuur wat het plastic aantast, dus heb je speciale zuurvrije kit nodig.

mooi werk, en hendige tips zeg!

quote:

Op maandag 7 november 2005 17:32 schreef Liejannuh het volgende:
Word je onderhand niet gek van de troep in je badkamer??
Ik zou dat echt niet trekken hoor, een half jaar klussen in de badkamer.
Ik heb dat mijn vader laten doen toen ik op vakantie was! Kwam terug en de badkamer was af!

Ach, die rotzooi in de badkamer is nog het minste waar ik me aan erger. Wat veel vervelender is dat zijn zaken als veel stof in het gehele huis wat je echt wekelijks in alle hoeken of gaten vind en waar ook nauwelijks tegenop te werken is. Of het feit dat ik al een half jaar mijn wasmachine en droger in de slaapkamer heb staan en dat ik dus niet mijn was kan doen. Ik lijk dus wel een student die wekelijks met het wasgoed richting mijn moeder gaat om te wassen. Enige voordeel is wel dat ik op zondagavond een maaltijd kan scoren bij mijn moeder plus dat de was netjes gestreken is

Wat een werk! Het ziet er wel goed uit hoor. Beter dan onze badkamer. Daar is de spiegel naar beneden gevallen.

quote:

Op maandag 7 november 2005 17:56 schreef YPPY het volgende:
Wat een werk! Het ziet er wel goed uit hoor. Beter dan onze badkamer. Daar is de spiegel naar beneden gevallen.

Mooi werk Lucille! Die douche is echt mooi! Kan je daar met 2 mensen makkelijk in staan?

De radiator

Zoals gezegd is ook de radiator vervangen door een design radiator. Deze wordt deels op een gasbetonnen bak gezet, vergelijkbaar met de bak waar de afvoer en dergelijke in loopt van het badmeubel. Het grootste deel van het gewicht wordt echter gedragen door 2 ophangbeugels die in de tegelwand zijn geplaatst. Ook deze beugels moeten via muurankers in de holle wand geplaatst worden.


Ook hier weer dezelfde bouwwijze, profiel op de grond monteren, een houten frame tegen de achterkant en dan de gasbeton blokken plaatsen als een doos constructie. Probleem is echter dat de buizen van de verwarming eerst geplaatst moeten worden terwijl er nog geen radiator boven hangt. Dus is het een beetje onduidelijk hoe hoog de radiator komt te staan, hoe ver de bevestigings sokken en de thermostaat er onder uitsteken en hoe ver de radiator van de linkerwand af komt aangezien er zelfs nog geen tegels op de wand zitten. Eerst de radiator plaatsen kan ook niet, want het is onduidelijk hoe hoog de betonnen bak precies komt. Een beetje een kip en ei probleem wat me heel wat hoofdbrekens heeft gekost.
Besloten wordt om een constructie te maken die zelfs tijdens de bouw nog aangepast kan worden qua maatvoering. Een deel van de buizen wordt geplaatst, maar nog niet aangesloten op de CV. De RVS pijpen worden te lang gemaakt, zodat deze achteraf nog in te korten zijn.


Dan wordt een deel van de bekisting gemaakt en de wanden betegeld. Hierdoor wordt het mogelijk om de radiator aan de wand te bevestigen en op de juiste hoogte te zetten (zie het voetje met 1 tegel op de bovenkant van de bak). Doordat zowel bij de CV aansluiting rechts als waar de buizen de bak uitkomen (midden) nog gaten in de bak zitten is het nog steeds mogelijk om overal in de bak bij de buizen en de ophangpunten te komen, zodat de buizen naar voren kunnen worden gekanteld als de thermostaat en de retourleiding worden gemonteerd aan de onderkant van de radiator. Nu kunnen de 2 buizen op maat afgesneden worden en een beetje naar beneden gedrukt worden in de juiste positie op de aansluitnippels. Als dit gedaan is wordt de bevestiging op de CV pijpen die uit de grond komen gemaakt en de bevestginspunten van de buis in de bak netjes vastgezet. Het kip en ei probleem is opgelost.


Voordat de bak dicht gaat wordt wel even de CV installatie onder werkdruk gezet en de verwarming aangezet om te zien of de verbindingen lekvrij zijn en om te zien of de verwarming het ook goed doet. Want het zou natuurlijk nog kunnen dat de thermostaat en de retourleiding verkeerd om zijn gemonteerd of dat de stijgbuis in de radiator aan de andere kant zit als door de fabrikant is opgegeven, zodat de warmteverdeling compleet fout gaat als er water doorheen gaat stromen. Gelukkig is er geen lek te zien, alleen wordt de radiator niet warm. Heb ik toch iets fout gedaan? Totdat ik er achter kom dat de thermostaatkraam op stand 1 staat en dus nog niet het ventiel heeft geopend. Even de kraan op stand 5 zetten en binnen een paar seconden wordt de radiator homogeen warm. Alle leidingen zijn dus goed aangesloten, zodat de bak kan worden afgewerkt met tegels.

quote:

Op maandag 7 november 2005 21:27 schreef Jaguarized het volgende:
Mooi werk Lucille! Die douche is echt mooi! Kan je daar met 2 mensen makkelijk in staan?

Yep, die douche is groot genoeg om gezellig met zijn tweeen te douchen.
De douchebak is 1x1 meter breed, 10 cm groter dan de meeste douches. Zoals je ook kan zien aan de foto's hierboven is het onderstel van de douchebak er ook op berekend om een redelijk groot gewicht te dragen zonder dat de bak een krimp geeft.

Gereedschap zelf maken

Tijdens deze klus ben ik een aantal keren tegen problemen aangelopen wat betreft gereedschap. Ondanks het feit dat ik best wel een redelijke hoeveelheid gereedschap heb waren er verschillende klussen die een stuk gereedschap nodig hadden wat ik niet had, maar wat ik ook nergens kon vinden. Wat doe je dan in zo'n geval? Tja, zelf maken dus.

Zo waren de aansluitingen van de thermostaat en retourleiding die in de radiator geplaatst moesten worden voorzien van een zeer grote inbus kop aan de binnenkant van het metaal. De buitenkant was volledig voorzien van de schroefdraad, dus was een tang gebruiken om de boel vast te zetten eigenlijk geen optie. Ik had dus een inbus sleutel nodig van 13 en van 14 mm groot en deze zijn niet te koop in de bouwmarkt. De grootste maat is 10 mm. Grotere maten zijn wel te vinden bij garagebedrijven, maar niet voor de gemiddelde klusser. Met veel geluk heb ik wel een 6 kantige sleutel gevonden van 14 mm, maar die van 13 mm was niet te vinden. Totdat ik ineens ontdekte dat een M7 houtdraadbout een 6 kantige kop heeft van 13 mm groot.
Dus deze bout even in de bankschroef zetten en de schroefdraad afslijpen zodat je een vierkant deel krijgt op de bout. Hier kan je dan een griptang op zetten zo heb je toch een 13 mm inbussleutel.


Tijdens het afmonteren van de douchekraan had ik ook een probleem. De moeren aan de kraan waarmee het geheel wordt gemonteerd op de muurplaten zijn 30 mm groot. Op zich geen probleem, een baco van die maat heb ik wel en anders had ik ook wel een steeksleutel kunnen kopen. Niet elke doe het zelf zaak heeft overigens steeksleutels van 30 mm, sommige zaken gaan niet verder dan 22 mm. Maar toen de rozetten op het laatst werden gemonteerd was er vrij weinig ruimte over om een baco of steeksleutel te plaatsen op de moer. De rozetten hadden ze deels afgedekt, zodat er nog maar 2 a 3 mm ruimte over was. Verschillende bouwmarkten afgeweest, maar nergens hebben ze zulke dunne steeksleutels van 30 mm (ik weet dat ze wel bestaan, want ik heb er wel eentje van die dikte, alleen niet de juiste maat). Dus ook dit moest zelf gemaakt worden. Ditmaal een stuk 2 mm dik traanplaat genomen en netjes een 30 mm opening in de plaat gezaagd en geslepen. Ondanks dat het er wat vreemd uit ziet is het wel een perfecte manier om dit soort bouten aan te draaien.

Bruine tegels.

Ziet er zo ouderwets uit.