Legwieh bouwt een afdak (of doet in elk geval een poging tot)

quote:

Op maandag 29 februari 2016 16:35 schreef Legwieh het volgende:
Ik wil alles graag berekenen zodat ik het op voorhand kan maken (ben maar alleen)
En daarna zoveel mogelijk in 1 dag met zijn tweeen in elkaar kan schroeven.

Daarom wil ik weten welke hoeken ik moet afzagen bij 3 en 4 (zie tekening 1)
om zo balk A te krijgen.
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
en welke inkepingen ik moet maken, voor mijn dakdragers, in mijn dwarsligger (die valt in mijn staanders) Hoekje eruit zie tekening B.

Snapt iemand me of is het heel warrig.

Ja, je wilt alles prefab maken zodat je het als een puzzel in elkaar kunt knallen. Dat is niet mijn werkwijze, dus wdb pas ik effe.
Ik bouw zulke dingen meestal on the fly, dan zet ik de boel neer, maak de eerste afschotbalk perfect op maat in het werk en kopiëer die dan zo vaak als ik hem nodig heb dmv een mal. Dit zou je idealiter mooi op maat laten tekenen door iemand die handig is met autocad ofzo

quote:

Op maandag 29 februari 2016 16:42 schreef Legwieh het volgende:

[..]

Juist. Die panda's heb ik naar rhenen gestuurd, en ik maak een afdak.

Mag je wel zo hoog tegen de erfgrens?

Misschien toch maar een zadeldak a la kapschuur?

Je hebt een pb-tje, dit schiet niet op.

Zoiets kan je wel makkelijk uittekenen in Sketchup oid. Heb je direct alle vaste maten op voorhand en dan moet je gewoon zien dat je 'fundering' correct opgemeten is voor je aan je 3d model begint.
EPDM is niet zo goedkoop, maar in dit geval misschien geen slechte keuze. Lijmen met contactlijm op de ondergrond en dat gaat veel sneller dan shingles. De dakhelling mag dan zelfs 3° zijn en het is nog voldoende. Of het dan mooi is, dat is een andere zaak.

Edit:
disclaimer: niet zomaar deze maten gebruiken, ik heb dit snel geschetst. In jouw plaats zou ik ook nog eens nadenken over de constructie. De connectie tussen groen en rode balk zou ik bv niet zo doen. Als je verder niet tekent op schaal zal je het jezelf moeilijk maken om voor te stellen.
Bv:


En wil je dan die hoek meten: hier bv 12.01 graden. Met die waarde ben je weinig, want probeer maar eens op 12° te zagen. Je moet maten bepalen die je ook in realiteit kan meten. Bv de rechthoekszijden van een driehoek


[ Bericht 47% gewijzigd door BBach op 01-03-2016 13:14:46 ]

quote:

Op dinsdag 1 maart 2016 13:00 schreef BBach het volgende:
Zoiets kan je wel makkelijk uittekenen in Sketchup oid. Heb je direct alle vaste maten op voorhand en dan moet je gewoon zien dat je 'fundering' correct opgemeten is voor je aan je 3d model begint.
EPDM is niet zo goedkoop, maar in dit geval misschien geen slechte keuze. Lijmen met contactlijm op de ondergrond en dat gaat veel sneller dan shingles. De dakhelling mag dan zelfs 3° zijn en het is nog voldoende. Of het dan mooi is, dat is een andere zaak.

Edit:
disclaimer: niet zomaar deze maten gebruiken, ik heb dit snel geschetst. In jouw plaats zou ik ook nog eens nadenken over de constructie. De connectie tussen groen en rode balk zou ik bv niet zo doen. Als je verder niet tekent op schaal zal je het jezelf moeilijk maken om voor te stellen.
Bv:
[ afbeelding ]

En wil je dan die hoek meten: hier bv 12.01 graden. Met die waarde ben je weinig, want probeer maar eens op 12° te zagen. Je moet maten bepalen die je ook in realiteit kan meten. Bv de rechthoekszijden van een driehoek
[ afbeelding ]

Handig proggie, maar constructief is het idd niet iets wat je zo gaat maken

Zoals je me beschreven en uitgetekend hebt lijkt me niet goed.
Wat BBach getekend heeft is ook niet correct, die tekent alleen de oplegging ter plaatse van een kolom, terwijl de spoortjes rusten op de ligger 50x150, zie de rode cirkel. Dat is de doorgaande ligger, maar die is m.i. veel te klein, te smal. Die moet volgens mij ook gewoon iets van 120x160 zijn. Dan heb je veel meer oplegging en kun je de kolommen gewoon onder de ligger zetten.
In feite dezelfde constructie als de kap die ik thuis heb.

Het detail boven heb ik nog niet uitgetekend, maar daar geldt hetzelfde principe.

quote:

Op woensdag 2 maart 2016 08:50 schreef ueberduitser het volgende:
[ afbeelding ]

Zoals je me beschreven en uitgetekend hebt lijkt me niet goed.
Wat BBach getekend heeft is ook niet correct, die tekent alleen de oplegging ter plaatse van een kolom, terwijl de spoortjes rusten op de ligger 50x150, zie de rode cirkel. Dat is de doorgaande ligger, maar die is m.i. veel te klein, te smal. Die moet volgens mij ook gewoon iets van 120x160 zijn. Dan heb je veel meer oplegging en kun je de kolommen gewoon onder de ligger zetten.
In feite dezelfde constructie als de kap die ik thuis heb.

Het detail boven heb ik nog niet uitgetekend, maar daar geldt hetzelfde principe.

120X160? Wordt het een parkeerdak?

De verhouding gaat al mank bij de palen van 120 bij 120.. dat is al behoorlijk aan de maat, daardoor lijkt die 50x150 als ligger een beetje ielig, maar in feite is dat dat zat natuurlijk Als TS nou een dikke vette overspanning wil maken aan de inloopkant, zou je die evt dubbel tegen de paal aan kunnen zetten (binnen/buiten), desnoods in de paal kepen en dan verbinden dmv draadstang met moer en ring, Dan kun je de binnenste iets hoger zetten zodat ze allebei het spoor raken. OF... zoals jij hem tekent, het spoor effe een cm omhoog halen en 50 mm naar rechts, zodat de aangeschuinde kant bovenkant paal wordt, dan heb je een prachtige vlakke oplegging die je vertikaal kunt bouten of schroeven.

Ik denk dat alles prefabben een drama wordt.. dat wordt een knokpartij eerste klas met neerzetten, al is het maar om de ingestorte palen. Beter gewoon met 2 man op een mooie dag een dikke werkbank buiten fiksen, zaagmachines erop, en ter plekke maken.

quote:

Op woensdag 2 maart 2016 10:37 schreef Sounddragon het volgende:
120X160? Wordt het een parkeerdak?

Is niet mijn keus he, maar 120 breed past gewoon bij die 120 kolommen. 160 hoog omdat hij hoger moet zijn dan breed.

Het is aardige overkill ja, ik heb diezelfde maten bij mijn overkapping, maar ik heb er wel een zwaar pannendak op liggen.

Niet slekt

En nu? shingles knoeien?

Gaat hard! En ziet er netjes uit

Als je de onderlaag erop hebt, dan daar krijtlijnen opmaken met een smetkoord elke keer als je een nieuwe laag shingles erop legt.
Zo voorkom je dat je scheef gaat en niet uitkomt aan de bovenkant.

quote:

Op dinsdag 15 maart 2016 09:19 schreef Legwieh het volgende:

[..]

Jeps. Eerst onderlaag aanbrengen (dat zal wel een kutklusje zijn in je eentje met zo'n grote rol)
En daarna alle shingles erop. nouja tijd is gratis en t is lekker weer de komende tijd (jammer alleen dat het zo vroeg donker is)

Voor die shingles moet ik een haakmes kopen he denk ik? (loop leeg op al het gereedschap wat ik moet kopen, maarja dan hebben we dat maar vast voor als we straks nog meer willen gaan klussen)

Iemand nog andere handige tips en trucs om onderlaag, daktrim en shingles te monteren? Ik hoor graag tips en doe dan daarna mijn eigen eigenwijze zin ;-)

Mjah, ik wil je wel vertellen hoe het hoort, maar dan ga je huilen en wil je pannen of EPDM.

Paar geheimpjes van de dakdekker:

De ónderlaag legt 'ie zodanig dat alleen die het al waterdicht maakt, de shingles beschermen de waterdichte onderlaag tegen de elementen, zijn een soort van 'versiering'

De dakdekker begint altijd op het laagste punt en werkt dan richting het hoogste punt ivbm overlappingen, anders loopt het water ertussen. De dakdekker zorgt ook, dat er nergens kops hout zichtbaar is, want dat zuigt, letterlijk en figuurlijk.

De dakdekker nagelt met asfaltnagels, en daarbij let hij op dat de nagels niet langer zijn als het dakbeschot dik is.. dat is best wel belangrijk, anders wordt de klant boos van al die puntjes aan de binnenkant. Hij gebruikt ongeveer 15 nagels per vierkante meter, waarvan de helft zigzagsgewijs in de overlap van de onderlaag zit, de rest evenredig verdeeld over het vlak. De onderlaag ligt niet geplakt ivbm ventileren van het dakbeschot.
Owja, de dakdekker heeft ook een kort, licht hamertje om te nagelen, dat scheelt blauwe nagels.

De dakdekker doet niets met lijm of kit, behalve afvoeren en de stuikverstevigingen van daktrim.

In jouw geval zou de dakdekker denk ik één lange kraalomslag maken aan de afwaterkant zodat die hele kopkant afgedekt is, en dan de rest van de banen van de onderlaag haaks daarop aan laten lopen. kopse overlappen 15 cm houden, en langsnaden 8 - 10 cm overlap. overlappen altijd zigzag nagelen om de 15cm.

En haal in godsnaam je shingles en onderlaag bij een dakdekker; bouwmarktzooi is 2 keer zo duur en zó vreselijk slecht dat dakdekkers er niet eens mee willen werken.

Als ik op een klus kom en ik zie aquaplan, drink ik een bak koffie en ga ik weer naar huis.

Overigens was je hoop ik niet van plan om daktrim rondom te gaan zetten? Daktrim heeft een opstandje nodig; je kunt dus een lat of 44x44 ofzo op de zijkanten zetten en daar je trim op, maar dan krijg je haaks werk, kan wel, maar dat zul je dan moeten inwerken met brandstroken. kost je én een extra rol 240A14 een brander lenen of huren en in jouw geval ws een half pak handschoenen en 3 maanden nieuw armhaar laten groeien aan één kant
Daktrim zou ik gewoon lekker niet doen. Daktrim is randafwerking voor APP (brandrollen) een randstrook bevestig je in daktrim door hem vast te branden (op primer) in de trim. Shingles kun je NIET branden, óók die van de dakdekkerstoko zelf niet..

Shingles afwerken aan de zijkanten doe je dmv een hoeklat, lekker dom, lekker makkelijk,.

[ Bericht 0% gewijzigd door Sounddragon op 15-03-2016 11:14:30 ]

SD wat een post

quote:

Op dinsdag 15 maart 2016 10:25 schreef Puala het volgende:
SD wat een post

En dat is alleen maar de opzet van de onderlaag

quote:

Op dinsdag 15 maart 2016 10:04 schreef Sounddragon het volgende:

[..]

Mjah, ik wil je wel vertellen hoe het hoort, maar dan ga je huilen en wil je pannen of EPDM.

Paar geheimpjes van de dakdekker:

De ónderlaag legt 'ie zodanig dat alleen die het al waterdicht maakt, de shingles beschermen de waterdichte onderlaag tegen de elementen, zijn een soort van 'versiering'

De dakdekker begint altijd op het laagste punt en werkt dan richting het hoogste punt ivbm overlappingen, anders loopt het water ertussen. De dakdekker zorgt ook, dat er nergens kops hout zichtbaar is, want dat zuigt, letterlijk en figuurlijk.

De dakdekker nagelt met asfaltnagels, en daarbij let hij op dat de nagels niet langer zijn als het dakbeschot dicht is.. dat is best wel belangrijk, anders wordt de klant boos van al die puntjes aan de binnenkant. Hij gebruikt ongeveer 15 nagels per vierkante meter, waarvan de helft zigzagsgewijs in de overlap van de onderlaag zitten, de rest verdeeld over het vlak. De onderlaag ligt niet geplakt ivbm ventileren van het dakbeschot.
Owja, de dakdekker heeft ook een kort, licht hamertje om te nagelen, dat scheelt blauwe nagels.

De dakdekker doet niets met lijm of kit, behalve afvoeren en de stuikverstevigingen van daktrim.

In jouw geval zou de dakdekker denk ik één lange kraalomslag maken aan de afwaterkant zodat die hele kopkant afgedekt is, en dan de rest van de banen van de onderlaag haaks daarop aan laten lopen. kopse overlappen 15 cm houden, en langsnaden 8 - 10 cm overlap. overlappen altijd zigzag nagelen om de 15cm.

En haal in godsnaam je shingles en onderlaag bij een dakdekker; bouwmarktzooi is 2 keer zo duur en zó vreselijk slecht dat dakdekkers er niet eens mee willen werken.

Als ik op een klus kom en ik zie aquaplan, drink ik een bak koffie en ga ik weer naar huis.

Overigens was je hoop ik niet van plan om daktrim rondom te gaan zetten? Daktrim heeft een opstandje nodig; je kunt dus een lat of 44x44 ofzo op de zijkanten zetten en daar je trim op, maar dan krijg je haaks werk, kan wel, maar dat zul je dan moeten inwerken met brandstroken. kost je én een extra rol 240A14 een brander lenen of huren en in jouw geval ws een half pak handschoenen en 3 maanden nieuw armhaar laten groeien aan één kant
Daktrim zou ik gewoon lekker niet doen. Daktrim is randafwerking voor APP (brandrollen) een randstrook bevestig je in daktrim door hem vast te branden (op primer) in de trim. Shingles kun je NIET branden, óók die van de dakdekkerstoko zelf niet..

Shingles afwerken aan de zijkanten doe je dmv een hoeklat, lekker dom, lekker makkelijk,.

Voor de onderkant gebruiken wij een aluminium daktrim waarvan we de bovenkant afzagen met lintzaag of haakse slijper. Da's mooier én makkelijker dan een kraallat, hiervoor moet je behoorlijke dakdekskills bezitten. De alu trim kan je inplakken met een strook dakbedekking waarop je de shingels kan aansluiten. Je kunt dezelfde aluminium daktrim mét opstaande kant ook aan de andere kanten gebruiken als afwerking. Loop inderdaad eens binnen bij een dakdekker. Die heeft deze materialen gewoon staan en dat praat een stuk makkelijker.

quote:

Op dinsdag 15 maart 2016 11:06 schreef RoofingBurner het volgende:

[..]

Voor de onderkant gebruiken wij een aluminium daktrim waarvan we de bovenkant afzagen met lintzaag of haakse slijper. Da's mooier én makkelijker dan een kraallat, hiervoor moet je behoorlijke dakdekskills bezitten. De alu trim kan je inplakken met een strook dakbedekking waarop je de shingels kan aansluiten. Je kunt dezelfde aluminium daktrim mét opstaande kant ook aan de andere kanten gebruiken als afwerking. Loop inderdaad eens binnen bij een dakdekker. Die heeft deze materialen gewoon staan en dat praat een stuk makkelijker.

Kan inderdaad ook, ik maak liever een kraal, maar idd, dat is voor iemand die geen dakdekker is bijna niet te doen. Een kraal moet prefect zijn, anders werkt het precies averechts; in een kraal die niet waterdicht is gaat/blijft water staan, en dan gaat het hard met je dak.

Creatieve oplossing met die afgezaagde trim , alleen probeerde ik TS juist bij die brander vandaan te houden, want dan wordt het meestal juist een zooitje

Ik zie het al, op mijn veranda komen pannen. wat een hoop dingen waar je rekening mee moet houden zeg...

quote:

Op dinsdag 15 maart 2016 12:16 schreef Makrolon het volgende:
Ik zie het al, op mijn veranda komen pannen. wat een hoop dingen waar je rekening mee moet houden zeg...

Valt best mee, het is allemaal sort off logica.

Het is net als met álle bouwprojecten: de ruwbouw/casco neergooien is een makkie; afwerken, dáár zit hem de kneep, en tevens vaak 60 - 70% van de kosten.

Een bos 2 bij 2tjes en een paar gipsplaten en je hebt een wandje.. en toen moest er stroom in, een stopcontactje, verdeeldoosje, beetje kabel, wat connectortjes, misschien wat isolatie, primeren, naadjes smeren, bandje erop, stucen. En toen was je ineens 30% over budget,. klinkt bekend?

Mooi werk!

quote:

Op dinsdag 15 maart 2016 12:29 schreef Sounddragon het volgende:

[..]

Valt best mee, het is allemaal sort off logica.

Het is net als met álle bouwprojecten: de ruwbouw/casco neergooien is een makkie; afwerken, dáár zit hem de kneep, en tevens vaak 60 - 70% van de kosten.

Een bos 2 bij 2tjes en een paar gipsplaten en je hebt een wandje.. en toen moest er stroom in, een stopcontactje, verdeeldoosje, beetje kabel, wat connectortjes, misschien wat isolatie, primeren, naadjes smeren, bandje erop, stucen. En toen was je ineens 30% over budget,. klinkt bekend?

Hehe, herkenbaar ja.

Maar is wel zo, nu ziet het er uit als een hele hoop, maar als je je er een beetje in verdiept valt t vaak allemaal best mee. toch ga ik voor pannen.

OT, mooi werk! Om eerlijk te zijn, had ik niet verwacht.

Ziet er al goed uit!

Hoe ga je de achterkant straks afwerken? Of kijken de achterburen straks tegen vanuit de tuin tegen de onderkant van je dakbeschot aan? (sorry, maar de hoogte tegen de erfgrens vind ik vanaf beide kanten gezien nog steeds een minpuntje van dit ontwerp)