K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Als ik dat zou doen en m'n chef dat zou zien zou ik een harde trap tussen mijn benen krijgen.
Zo'n schroef moet je altijd op het juiste draaimoment aandraaien. Mocht je geen momentschroevendraaier hebben, doe het dat gewoon met de hand.. je hebt nu echt geen idee hoe vast het zit.
Het kan zijn dat je 'm zo hard aangedraaid hebt dat de vering uit het contact is (kan je zo niet zien), en dat de contactdruk over een paar jaar zo laag wordt dat je problemen krijgt.
Verder ben ik het met TheOneAndOnly eens dat je hier eigelijk geen ty-raps moet gebruiken in zo'n situatie, zeker niet nabij de aansluitingen... je kan zo niet goed voelen om de aansluiting nog vast zitten.
Ik moet wel even de kanttekening plaatsen dat ik ze met de hand nog nadraai 
, een momentschroevendraaier heb ik niet in mijn bezit; en eigenlijk heb ik die bij een woonhuisverdeler aansluiten ook nog nooit gebruikt.
Ook niet toen ik voor één van de grotere bouwers in Nederland qua energieverdelers en schakelkasten werkte !
Vanaf 80 A werd echter wel alles met een momentsleutel aangedraaid; maar dan praat je ook over verbindingen met M8 / M10 / M16 / M20 bouten. De klemmenstroken werden ook met een soort van automatisch schroefmachine met een instelbaar moment (schroefmachine van Phoenix zelf !) aangedraaid.
, een momentschroevendraaier heb ik niet in mijn bezit; en eigenlijk heb ik die bij een woonhuisverdeler aansluiten ook nog nooit gebruikt.Ook niet toen ik voor één van de grotere bouwers in Nederland qua energieverdelers en schakelkasten werkte !
Vanaf 80 A werd echter wel alles met een momentsleutel aangedraaid; maar dan praat je ook over verbindingen met M8 / M10 / M16 / M20 bouten. De klemmenstroken werden ook met een soort van automatisch schroefmachine met een instelbaar moment (schroefmachine van Phoenix zelf !) aangedraaid.
De energieverdeler opzich is klaar, echter moet er nog een beetje stuurstroom in deze energieverdeler komen om de klok en de schemerschakelaar te kunnen laten werken.
Volgens bovenstaand schema wil ik de stuurstroom gaan aanleggen, de klok en de schemerschakelaar hebben zelf een vaste spanning nodig om te kunnen functioneren, de schakelklok heeft twee aparte contacten (nr 3 en 5 en nr 7 en 8).
Het ene contact schakeld dus puur en alleen de buitenverlichting op de klok en de schemerschakelaar, het andere contact puur en alleen op de klok.
Dit alles wordt aangesloten op groep 4 van de energieverdeler, om de bedrading zo effectief mogelijk aan te leggen maak ik gebruik van een klemmenstrookje bestaande uit UT 2,5 mm² klemmen. Met behulp van die rode pennen verbind ik twee klemmen door aan elkaar.
De klemmen plaats ik naast de aardlekschakelaar die links in de meterkast zit.
Vanaf de bovenkant van groep 4 breng ik met 2,5 mm² zwart en blauw een voeding naar de UT 2,5 mm² klemmen. De eerste twee (aan elkaar doorverbonden) klemmen zijn bestemd voor de fase, de andere twee (aan elkaar verbonden) klemmen gebruik ik voor de nul.
Op dit contact A1 - A2 van de klok moeten we dus een vaste spanning aansluiten. Fase en nul.
Ook op de middelste schakelcontacten van de klok moet een vaste spanning aangesloten worden. Alleen een fase is voldoende.
En bij de schemerschakelaar moeten we op de contacten gemerkt met L en N een vaste spanning aanbieden. Fase en nul.
De stuurstroom voer ik uit met bruin, blauw en zwart 1,5 mm². Voor de vaste spanning gebruik ik de kleur bruin, voor het geschakelde gedeelte gebruik ik zwart.
Vanaf de onderkant van de klemmen gaan we dus met bruin en blauw naar de contacten A1 en A2, en de schakelcontacten van de klok en naar L en N van de schemerschakelaar.
Van de klok gebruik ik alleen de maakcontacten, ik wil namelijk mijn verlichting laten inschakelen en niet uitschakelen
Van contact 1 van de klok gaan we naar het contact van de schemerschakelaar, en van de schemerschakelaar naar de klemmen waarop we straks de verlichting aansluiten.
Contact 2 van de klok gaat rechtstreeks naar de klemmen.
Toen kwam ik er achter dat ik vergeten was om die twee klemmen toe te voegen aan de klemmenstrook
, die heb ik dus snel maar even bijgevoegd. De middelste twee klemmen heb ik dus toegevoegd, de ene is de draad van de klok (contact 1) en de schemerschakelaar; de andere alleen van de klok (contact 2).
Ook heb ik hier al twee klemmen toegevoegd waarop de schemerschakelaar zelf straks wordt aangesloten. Dit stukje bedraad ik uit met een stuk oranje 1,5 mm² draad op de schemerschakelaar zelf.
Even een paar adereindhulzen aan de oranje bedrading zetten, en dan is het stuurstroom gedeelte in principe helemaal klaar.
Om de werking van de klok en de schemerschakelaar even duidelijk te maken heb ik even een filmpje gemaakt. Watch and learn
Volgens bovenstaand schema wil ik de stuurstroom gaan aanleggen, de klok en de schemerschakelaar hebben zelf een vaste spanning nodig om te kunnen functioneren, de schakelklok heeft twee aparte contacten (nr 3 en 5 en nr 7 en 8).
Het ene contact schakeld dus puur en alleen de buitenverlichting op de klok en de schemerschakelaar, het andere contact puur en alleen op de klok
.Dit alles wordt aangesloten op groep 4 van de energieverdeler, om de bedrading zo effectief mogelijk aan te leggen maak ik gebruik van een klemmenstrookje bestaande uit UT 2,5 mm² klemmen. Met behulp van die rode pennen verbind ik twee klemmen door aan elkaar.
De klemmen plaats ik naast de aardlekschakelaar die links in de meterkast zit.
Vanaf de bovenkant van groep 4 breng ik met 2,5 mm² zwart en blauw een voeding naar de UT 2,5 mm² klemmen. De eerste twee (aan elkaar doorverbonden) klemmen zijn bestemd voor de fase, de andere twee (aan elkaar verbonden) klemmen gebruik ik voor de nul.
Op dit contact A1 - A2 van de klok moeten we dus een vaste spanning aansluiten. Fase en nul.
Ook op de middelste schakelcontacten van de klok moet een vaste spanning aangesloten worden. Alleen een fase is voldoende.
En bij de schemerschakelaar moeten we op de contacten gemerkt met L en N een vaste spanning aanbieden. Fase en nul.
De stuurstroom voer ik uit met bruin, blauw en zwart 1,5 mm². Voor de vaste spanning gebruik ik de kleur bruin, voor het geschakelde gedeelte gebruik ik zwart.
Vanaf de onderkant van de klemmen gaan we dus met bruin en blauw naar de contacten A1 en A2, en de schakelcontacten van de klok en naar L en N van de schemerschakelaar.
Van de klok gebruik ik alleen de maakcontacten, ik wil namelijk mijn verlichting laten inschakelen en niet uitschakelen
Van contact 1 van de klok gaan we naar het contact van de schemerschakelaar, en van de schemerschakelaar naar de klemmen waarop we straks de verlichting aansluiten.
Contact 2 van de klok gaat rechtstreeks naar de klemmen.
Toen kwam ik er achter dat ik vergeten was om die twee klemmen toe te voegen aan de klemmenstrook
, die heb ik dus snel maar even bijgevoegd. De middelste twee klemmen heb ik dus toegevoegd, de ene is de draad van de klok (contact 1) en de schemerschakelaar; de andere alleen van de klok (contact 2).Ook heb ik hier al twee klemmen toegevoegd waarop de schemerschakelaar zelf straks wordt aangesloten. Dit stukje bedraad ik uit met een stuk oranje 1,5 mm² draad op de schemerschakelaar zelf.
Even een paar adereindhulzen aan de oranje bedrading zetten, en dan is het stuurstroom gedeelte in principe helemaal klaar.
Om de werking van de klok en de schemerschakelaar even duidelijk te maken heb ik even een filmpje gemaakt. Watch and learn
dat zal nog wel even duren denk ik, moet er nog wel een woning voor beschikbaar zijn waar hij geplaatst kan wordenquote:
Stom zeg, je eigen topic vergeten te updaten !
Enfin...
Tijd om de kast eens volledig af te gaan bouwen !
We plaatsen de bijbehorende kap met deurtje weer op de meterkast.
De ruimte tussen de automaten gaan we met behulp van een paar zwarte afdekstroken volledig dicht maken zodat het mooi aanrakingsveilig wordt
Tevens ga ik de meterkast met behulp van een dymo labelwriter volledig bestickeren, zodat het voor iedereen duidelijk is wat welke groep is en achter welke aardlekschakelaar deze dan zit.
De zwarte afdekstroken maken we met een beugelzaagje even mooi op maat; na het zagen gaan we even met een stanlymesje langs de gezaagde zijden om het een beetje af te bramen, zo sluit het natuurlijk ook beter aan op de automaten.
Afdekstroken even op de juiste plaats in de kast drukken (onderkant van de strook altijd eerst, dan valt de bovenkant vanzelf op ze plek).
En de meterkast is nu aan de voorzijde volledig dicht
De codeerstroken blijken jammer genoeg ook heel iets te groot te zijn voor deze kast, ook deze moet ik met het beugelzaagje heel iets inkorten; de codeerstrook plaats ik boven de componenten.
Met de dymo labelwriter maak ik even de benodigde nummers en teksten voor op de codeerstroken. En na wat priegelwerk is dit (van boven naar beneden) het resultaat.
De automaten (eindgroepen)
De linker aardlek is dus voor de groepen 1 t/m 4, de rechter aardlekschakelaar is voor de groepen 5 t/m 8 (nu nog maar zeven groepen; maar wel alvast genummerd tot en met acht)
Helemaal links de HoofSchakelaar, gevolgd door de klok en de SchemerSchakelaar.
Kast is volledig gecodeerd zodat voor iedereen duidelijk is wat, wat is
Enfin...
Tijd om de kast eens volledig af te gaan bouwen !
We plaatsen de bijbehorende kap met deurtje weer op de meterkast.
De ruimte tussen de automaten gaan we met behulp van een paar zwarte afdekstroken volledig dicht maken zodat het mooi aanrakingsveilig wordt
Tevens ga ik de meterkast met behulp van een dymo labelwriter volledig bestickeren, zodat het voor iedereen duidelijk is wat welke groep is en achter welke aardlekschakelaar deze dan zit.
De zwarte afdekstroken maken we met een beugelzaagje even mooi op maat; na het zagen gaan we even met een stanlymesje langs de gezaagde zijden om het een beetje af te bramen, zo sluit het natuurlijk ook beter aan op de automaten.
Afdekstroken even op de juiste plaats in de kast drukken (onderkant van de strook altijd eerst, dan valt de bovenkant vanzelf op ze plek).
En de meterkast is nu aan de voorzijde volledig dicht
De codeerstroken blijken jammer genoeg ook heel iets te groot te zijn voor deze kast, ook deze moet ik met het beugelzaagje heel iets inkorten; de codeerstrook plaats ik boven de componenten.
Met de dymo labelwriter maak ik even de benodigde nummers en teksten voor op de codeerstroken. En na wat priegelwerk is dit (van boven naar beneden) het resultaat.
De automaten (eindgroepen)
De linker aardlek is dus voor de groepen 1 t/m 4, de rechter aardlekschakelaar is voor de groepen 5 t/m 8 (nu nog maar zeven groepen
; maar wel alvast genummerd tot en met acht)
Helemaal links de HoofSchakelaar, gevolgd door de klok en de SchemerSchakelaar.
Kast is volledig gecodeerd zodat voor iedereen duidelijk is wat, wat is
* Ou-Tannu moet binnenkort weer es een mannetje bij de energie verdeler hebben 
mischien wel 2 mannetjes..
1tje die me 35A zekeringen komt brengen en 1tje die er een 2de 3x16A krachtgroep in lepelt
mischien wel 2 mannetjes..
1tje die me 35A zekeringen komt brengen en 1tje die er een 2de 3x16A krachtgroep in lepelt
dat kan toch vast wel 1 en hetzelfde mannetje (mits er nu al 35ampere in je hoofdzekeringen zit & hij loodjes mag zetten)quote:Op maandag 20 juni 2011 21:31 schreef Ou-Tannu het volgende:
* Ou-Tannu moet binnenkort weer es een mannetje bij de energie verdeler hebben
mischien wel 2 mannetjes..
1tje die me 35A zekeringen komt brengen en 1tje die er een 2de 3x16A krachtgroep in lepelt
Wie is de gelukkigequote:
Hallo,
Omdat ik binnen afzienbare tijd wellicht ga samenwonen .......
Foto van misses Vonkenboerin
Nice.
Ik heb m'n kast ook met moeller materiaal geinstalleerd; is goed spul.
Waar ik wel spijt van heb, is dat ik geen 10mm hulzen voor 2 aders gebruikt heb. Heb er naar gevraagd bij m'n groothandel, maar ze zeiden me daar dat dit niet bestond.
Nu is het zo'n zooi op mijn onderste rail, waar ik een aantal 3 fasige automaten met elkaar doorverbind, en dan ook nog eens moet doorverbinden naar bovenliggende rails.
Ooit toch eens op zoek gaan naar een L1 - L2 - L3 - N rail, en 10mm hulzen voor 2 aders. Dan kan ik dat nog wat meer fatsoeneren.
Ik heb m'n kast ook met moeller materiaal geinstalleerd; is goed spul.
Waar ik wel spijt van heb, is dat ik geen 10mm hulzen voor 2 aders gebruikt heb. Heb er naar gevraagd bij m'n groothandel, maar ze zeiden me daar dat dit niet bestond.
Nu is het zo'n zooi op mijn onderste rail, waar ik een aantal 3 fasige automaten met elkaar doorverbind, en dan ook nog eens moet doorverbinden naar bovenliggende rails.
Ooit toch eens op zoek gaan naar een L1 - L2 - L3 - N rail, en 10mm hulzen voor 2 aders. Dan kan ik dat nog wat meer fatsoeneren.
In mijn klus topic staan foto's genoeg hoor ?quote:Op maandag 20 juni 2011 22:25 schreef ikweethetookniet het volgende:
[..]
Wie is de gelukkige
Foto van misses Vonkenboerin
|
|
