Fiat Punto 1.2 1994 Koppakking Stuk??

Hey,

Ik had ook ooit zo'n Punto, maar dan uit 96. Had ook een kapotte koppakking. Weet de prijs niet meer precies, maar als ik m liet maken zou het echt té duur zijn. Ik heb 'm daarom ook verkocht.

Meer dan je aankoopprijs zal t zeker zijn

Succes!

quote:

Op woensdag 14 april 2010 22:01 schreef Sh0t het volgende:
Ja klopt, het bedrag ligt rond de 350-400

Nee; maar de Pakking zelf ligt op de 40, en de Koppen laten reviseren ook.! Maakt 80.

Maar nu nog even weten of het daadwerkelijk de pakking is

Het moet haast wel; logisch gevolg van een kapotte waterpomp

Als ik ergens geen verstand van heb, is het wel van auto's
Ik weet alleen nog wat de garage me toen zei

quote:

Op woensdag 14 april 2010 21:50 schreef Sh0t het volgende:
Hallo,

Ik heb sinds vrijdag een tweedehands Fiatje overgenomen waarbij de waterpomp kapot was. Nu heb ik deze gerepareerd en nu heb ik er 120 KM mee gereden, maar de koelvloeistof lekt nog steeds!! Nog steeds in de buurt van de waterpomp (kijkende onder de auto). Maar toch zeker BOVEN de waterpomp, en meer richting het bovenste rad van de distributieriem. Bij mijn weten in de buurt van de koppakking en daar sijpelt (onzichtbaar; zo langzaam) water uit. Inclusief een heel klein beetje olie (of dit nu meegenomen is door de viezigheid, of dat het er al bij zat is mij onbekend). Tevens duurt het starten wat langer af en toe; indicatie: 5 slagen en de Fuel Injector waarschuwing blijft aanstaan.

Is de koppakking defect? Zo ja, het was een autootje van 320 euro, en ben vrij handig. is dit met een mooie tutorial goed te vervangen door een particulier?
Nu moet ik dus de koelvloeistof bijvullen om de dag (er ligt dan een plas water onder de waterpomp).

Ik heb geen last van witte rook.
Ik heb geen last van borrelen
Ik heb WEL last van uitspuitend water uit het koelvloeistofreservoir.

Waar kan ik aan aflezen dat ik een lekke koppakking heb? Ik heb geen geld over voor grote garagewerkzaamheden.

Mvg,

Sh0t

ik dacht dat je deze auto gekregen had!

Koppakking is te doen als je voldoende kennis en gereedschap hebt, momentsleutel, torxdoppen gradenboog zijn zo van die dingetjes die je nodig hebt.

_{Oja.. corsaatje is vandaag verkocht met een hele koppakking!}

Waterpomp kapot + doorrijden is vaak koppakking

Zit er ook olie in je koelvloeistof ?? (te zien in het kvs reservoir) en hoe ziet de olie aan de peilstok en/of onderkant oliedop eruit ??

Klinkt wel erg als een lekke pakking

Vergis je trouwens niet in de kosten van een koppakking vervangen; vaak komt er nog wel wat ander materiaal bij zoals een set kopbouten, nieuwe klepdekselpakking, olie, filters, koelvloeistof e.d., en in écht gekke gevallen kan de kop ook nog gescheurd zijn doordat hij te warm is geweest door de brakke waterpomp, of koelvloeistofverlies..

40¤ voor een kop'revisie' vind ik wel een héél erg koopje, een uur arbeid kost al 90¤ ex ... en dan nog materiaal e.d.... ik denk dat ze hem voor die 40 ¤ vlakken, en dan krijg je hem zo terug ... informeer nog even goed wat ze precies gaan doen voor die fooi

Dat meen je niet hij begint gewoon met lostrekken, distributie al los.. geweldig..

Heb je de motor netjes op de merktekens gezet voor je de snaar losgooide ??

SPOILER

Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.

You're kinda fucked right now if you didn't, want nu is de motor waarschijnlijk van tijd af omdat je de distributie los hebt gegooid.. dat wordt lachen Ik hoop dat je ogen niet groter waren als je technische vaardigheden, want anders zit je straks aardig in de shit, dit is nét FF een slagje verder als een dynamo/startmotortje vervangen
HOEVEEL technische kennis heb je precies ?? want ik heb een vermoeden dat je niet helemaal weet waar je aan begonnen bent

Nog los;

bougiekabels, inlaatspruitstuk, uitlaatspruitstuk (pakkingen OOK VERVANGEN), kop helemaal vrijmaken; alles wat eraan vast zit moet los; zo te zien zitten de kopbouten aan de binnenkant van de kop onderin (10 stuks)..
Let op met losmaken van de kop (NEEM JE TIJD !!!!, easy does it ), van 2 kanten af van buiten naar binnen werken, en niet meteen compleet los, eerst allemaal op volgorde losmaken, dan wederom op volgorde een halve slag ofzo, en dan op volgorde allemaal los, dit om spanningen in de kop te voorkomen.. ook vastmaken MOET op een bepaalde volgorde om kromtrekken en lekken te voorkomen, doe je het niet netjes en rustig, dan riskeer je een kapotte kop en/of lekkages achteraf, en dan kun je opnieuw beginnen... met een nieuwe kop.
Pas ook op met spruitstukboutjes en tapeinden, niet forceren, als er eentje afbreekt ben je het haasje.. vooruit uitlaatkant is vaak gammel.. magic word : kruipolie

Blijf ook vooral overal foto's van maken zodat je achteraf alles kunt terugkijken indien nodig.
Kijk even of je aan een Haynes manual of werkplaatshandboek van je auto kunt komen, dat gaat je veel helpen, die dingen zijn hun gewicht in goud waard voor de betere klussert. Internetcluppie opzoeken en daar wat info leasen ??

U need now aan parts ;

- koppakkingSET, daarin zitten alle pakkingen die je nu losmaakt en nog een paar extra die je meestal niet nodig hebt..
- vloeibare pakking (misschien, altijd handig om te hebben, en als je het nodig hebt is er ook meestal geen plan B),
- kleppendekselpakking (zit soms in de set, niet altijd. let daarop)
- Kopboutenset, meestal zijn kopbouten rekbouten, die de spanning op de kop regelen door te rekken bij het vastdraaien, rekbouten kun je NIET 2 keer gebruiken.
- nieuwe distributieriem (of deze moet héél erg nieuwachtig zijn), spanrollen en waterpomp zou ik ook doen, maar moet je zelf weten.. bij lekkage achteraf kost het je nog een keer een disriem, + ergernis + werk wat voorkomen had kunnen worden, nu is het easy de peasy, en duur is het meestal niet..

Zorg dat je de aanhaalmomenten van de kopbouten e.d. te weten komt; zonder die gegevens kun je het spul eigenlijk niet terug inelkaar bouwen, gokken is d.o.m. met zulke dingen.. je hebt dus ook een GOEDE momentsleutel nodig. (voor 25 ¤ koop je géén goede ).
Schaf ook een pakkingschraper aan om de restanten van de pakking mooi vlak weg te schrapen, kijk uit wat je met schuurpapier uitvreet, want de boel moet VLAK blijven, en met schuurpapier wordt het ROND ook krassen zijn niet gewenst.. liever 100 keer zachtjes schrappen als in 3 keer lomp wegharken..
Buitenkant van de motor is vieze jatten, hakken en zagen. Binnenkant motor is voorzichtig, beleid, schoon houden en lief zijn
Laat het blok ook niet openliggen; altijd afdekken met een schone doek als je er niet aan werkt, zorg dat er zo min mogelijk rommel in het blok verdwijnt, maak alles om je werk heen regelmatig netjes schoon en zorg voor bakjes waar je de boutjes in kunt bewaren zodat je niks kwijtraakt.

Nou.. je kunt voorlopig FF vooruit...

suc6

quote:

Op zaterdag 17 april 2010 21:16 schreef Sh0t het volgende:
Bedankt Ondanks de minachting

De distributieriemrollen heb ik op tijd gezet don't worry. En het is een autootje van 300 euro hè Dus je moet ergens beginnen. Het technische gedeelte zit hem vooral in de algemeenheid . Met auto's moet ik die nog een beetje ontdekken. De waterpomp heb ik hiervoor al vervangen dus dat gaat geen probleem worden.

De krachten heb ik ook op schrift Heb Autodata Wat voor momentsleutel kan je mij aanraden? Want ik was inderdaad van plan om er eentje te kopen rond de 30 euro

Maar in ieder geval bedankt En ik laat je weten of het gelukt is.

Geen minachting; ik vind het juist erg dapper om hem gewoon open te trekken
Of het slim was/is, moet nog blijken

Als je de gegevens hebt moet het wel goed komen, gebruik je verstand en zorg dat alles echt 100% is.. het is doodzonde om het nog een keertje te moeten doen door slordig werk; wel een goede leerschool though

Ik zou voor een gerenommeerd merk gaan zoals Gedore bijvoorbeeld.. met een goedkope kom je op zich ook wel een eind, maar voor dit soort dingen heb je echt een beetje een nauwkeurige nodig.. let ook op het bereik van het ding.. even vergelijken met de data die je hebt; meer als 150 Nm heb je niet nodig denk ik..
Zorg ook voor een 6 kants dop, geen 12 kants want die draai je snel kapoet.. of de boutkop beschadigt wat weer ijzertroep in je kop geeft, en dat wil je niet..

Kan een beetje spannend worden idd als je niet goed uit kijkt, maar goed.. het ligt al half open.

Voordeel is wel dat het een redelijk makkelijke motor is qua opbouw, en in principe moeten alle aanbouw delen van de kop af, maar zelf doe ik zoiets als de kop incl spruitstukken ed al van de motor af is.

ik zou de voorpijp van het uitlaatspruitstuk draaien, alle stekkers en gaskabel los die aan de kop of aanbouw delen zitten, slangen los (vergeet de vaccuum slang niet naar de rembekrachtiger), kop los.

Vaak zit er nog een beugeltje tussen het inlaatspuitstuk en het onderblok, deze moet ook los, anders krijg je de kop niet los, maar het beugeltje zit er niet bij elk type motor.

Aangezien de koelproblemen die je gehad hebt zou ik de kop wel laten vlakken, en daarom moeten alle aanbouw delen van de kop afgehaald worden ivm opspannen van de kop, dit doen ze bij een revisie bedrijf en kost een paar tientjes.

Fire Motor

Simpelste klus ter wereld, in een uurtje heb je je koppakking vervangen..
Alle kabels/slangetjes van/na je inlaatspruitstuk losmaken, uitlaatspruitstuk losmaken, je distr. riem etc. losmaken en de kopbouten los draaien, kop optillen en op z'n zij zetten, eerst maak je de motor goed schoon, alle pakkingsrestjes er af en goed opschuren, idemdito @ Cilinderkop.. Kinda like this:





En dan met de hand, jwz


En hoe zit 't er voor?

Ik ook niet met deze baggerfoto's

Het is op zich niet heel moeilijk; je weet waar het water om-en-nabij tussen de kop vandaan kwam, de sleuven in het blok en de kop zijn koelwaterkanalen, dus ergens tussen zo'n kanaal en de buitenrand zou je een spoortje moeten zien van kvs die ertussendoor geperst is. Wat er nu zichtbaar is, is de onderzijde van de pakking, maar het kan dus ook tussen de pakking en de kop door gekomen zijn, en die kant van de pakking zit nu nog tegen de kop aan.

Ik zie weinig op de foto's, mede ook omdat ze natuurlijk verre van scherp zijn, maar qua lekkage sporen op de pakking zie ik weinig.. alleen die vlek bij cilinder 2, maar op een van de andere foto's is te zien dat dat olie was/is...
Wat ik wel zie, is dat de uitlaatklep van die ene cilinder (ik denk nummertje 2) schoon is, en dat krijg je meestal als er kvs de cilinder in lekt, dan wordt hij schoongestoomd zeg maar.. aan de andere kant zou je dat ook op de zuiger moeten zien, en daar zie ik weer niks....

Probeer maar heel voorzichtig de pakking van de kop af te pielen, liefst zonder hem te beschadigen, maar dat valt vaak niet mee.. hoe minder schade, hoe beter je de sporen kunt vinden. En probeer om geen krasjes op het vlak van de kop of de cilinder te maken.. die moeten er allemaal weer uit voor het spul weer in elkaar kan.

De kop vlakken zou ik persoonlijk altijd doen, maar er zijn ook hele volksstammen die hem er zo weer op knallen.. controleren of hij vlak is kan je met een metalen rei op de kop te leggen, dan kun je zo zien of het spul vlak is.. Als je die niet hebt, kun je de kop ook op een glasplaat of spiegel leggen, die zijn ook nogal rechtachtig meestal

Bij twijfel: gewoon vlakken

Dit is een piccie van mijn V8 Chevy blok, die consumeerde kvs, dus geen lekkage's maar een mooie witte damp pluim uit de auspuff.. de kruizen zijn de lekkende cilnders, check hoe schoon ze zijn als je ze vergelijkt met de andere 2..



Uploaded with ImageShack.us

Revisieboer kan de kop voor je laten afpersen. Zelf geen ervaring mee, maar het schijnt niet zo duur te zijn.

quote:

Op maandag 3 mei 2010 16:38 schreef 2cv het volgende:
Revisieboer kan de kop voor je laten afpersen. Zelf geen ervaring mee, maar het schijnt niet zo duur te zijn.

dat dus... soms kun je met het blote oog wel wat zien, maar vaak ook niet, omdat het echt over haarscheurtjes gaat waar onder druk pas iets uit lekt. Afpersen is the only way to be sure, maar de toko die hem vlakt, kan hem in de regel ook afpersen, dat gaat in ene moeite door

quote:

Op dinsdag 4 mei 2010 11:50 schreef Sh0t het volgende:
Hoe moet ik de Cilinderkop na de revisieboer brengen eigenlijk? Zo kaal mogelijk of kan ik er wat aan laten zitten?

En hoe maak ik de zuigers het beste schoon?

Dit zit nog aan mijn kop:

[ link | afbeelding ]
[ link | afbeelding ]
[ link | afbeelding ]

De zuigers maak je niet schoon, de kop maak je zo kaal mogelijk, voor het vlakken zal de nokkenas er ook waarschijnlijk uit moeten.

quote:

Op dinsdag 4 mei 2010 12:45 schreef Sh0t het volgende:
Ok de Nokkenas haal ik er dan even uit.

Misschien heb ik de verkeerde benaming gebruikt??

Deze hoeft dus NIET schoon gemaakt te worden??

[ link | afbeelding ]

Het pasvlak van de kop en het blok moet wel schoongemaakt worden . Ik heb daar van die gasket remover voor, maar over het algemeen helpt een normaal oplosmiddel zoals brake cleaner ook wel mee. Scheelt weer schrappen.
En verder doe ik niet schuren met schuurpapier, maar met scotchbrite. Dat spul is zo fijn dat je eigenlijk enkel het vuil wegschuurt.

quote:

Op dinsdag 4 mei 2010 12:45 schreef Sh0t het volgende:
Ok de Nokkenas haal ik er dan even uit.

Misschien heb ik de verkeerde benaming gebruikt??

Deze hoeft dus NIET schoon gemaakt te worden??

[ link | afbeelding ]

Bovenkant van het onderblok moet wel schoon, zuigers e.d. niet maar waarom zou je het overslaan? Ik zou gelijk alles mooi schoon maken

quote:

Op dinsdag 4 mei 2010 13:14 schreef Sh0t het volgende:
Haha wederom bedankt voor de reacties

Ik wil het wel schoonmaken? Maar dacht dat het e.v.t. schadelijke gevolgen kon hebben.

In principe kan ik dus het beste het pasvlak (bovenkant van de onderkant) + de zuigers (hetgeen je ziet op de foto) schoonmaken?

Yes. Zuigers maakt niet zo veel uit, dat kun je eventueel overslaan. Risico dat er vuil in je cilinders en water- en oliekanalen komt is daarbij aanwezig.
En wees voorzichtig: niet schuren met schuurpapier, en bij schrappen geen krassen maken.

Goed bezig! Ik kan het altijd wel waarderen, iemand die niet bang is en het zomaar lostrekt. Vaak zijn dat de mensen die na elke reparatie steeds handiger worden, keep up the good work!

quote:

Op dinsdag 4 mei 2010 13:57 schreef FransDeens het volgende:
Goed bezig! Ik kan het altijd wel waarderen, iemand die niet bang is en het zomaar lostrekt. Vaak zijn dat de mensen die na elke reparatie steeds handiger worden, keep up the good work!

Precies, al doende leert men .

Ja bij een project of tweede auto is dat ideaal....maar als het een daily is, is het risico van falen me te groot.

quote:

Op dinsdag 4 mei 2010 13:02 schreef HPI-Racer het volgende:

[..]

Bovenkant van het onderblok moet wel schoon, zuigers e.d. niet maar waarom zou je het overslaan? Ik zou gelijk alles mooi schoon maken

Wat voor zin heeft het om de zuigers te reinigen aan de bovenzijde

Bij een goede motor zijn deze in feite 'zelf reinigend' door de verbranding die er plaats vind, aanmodderen met schuurpapier en andere dingen kunnen alleen maar beschadigingen teweeg brengen.

Daarom niet reinigen, of er moet zo'n erge koolafzetting zitten, maar dan heeft het vervangen van alleen de koppakking ook geen zin meer!

ouwe riem eraf en tellen

Oude riem op de poelies in de lengte in 2-en snijden, 1 helft er af halen, tanden tellen en de juiste riem bestellen.

Je kan toch gewoon die hele riem amputeren ?? de kop is eraf, en waterpompen staan niet op tijd ofzo
Als de krukas maar op het merkteken blijft staan, en zoniet, dan draai je hem terug met een sleutel op de krukaspoelie, zonder kop kan het soms zelfs met de hand.

quote:

Op dinsdag 4 mei 2010 23:38 schreef Sh0t het volgende:
Perfect! Jullie hebben gelijk. Morgen even de riem verwijderen. Op diverse ebay sites ben ik erachter gekomen, dat het hoogstwaarschijnlijk 108 tanden is, eens even zien of dat klopt

Moet ik tevens met het verwijderen van de nokkenas nog ergens rekening mee houden? Of gewoon alle moeren los, en kees is klaar ??

Ik doe dat meestal net als de kop losmaken, van buiten naar binnen en om en om een stukje om spanning te vermijden. Ik weet niet of dat echt nodig is, maar better safe than sorry

quote:

Op dinsdag 4 mei 2010 23:43 schreef Sounddragon het volgende:

[..]

Ik doe dat meestal net als de kop losmaken, van buiten naar binnen en om en om een stukje om spanning te vermijden. Ik weet niet of dat echt nodig is, maar better safe than sorry

Ja, moet Tenminste, als ik m'n werkplaatshandleidingen moet geloven...
Ook zo lullig als de boel krom trekt, niet? En hierbij geldt: als je je losbreekmoment hebt gehad, dan is in principe de spanning eraf, en dan kun je doorgaan met de rest van de bouten. In de goede volgorde.
Je losbreekmoment is uiteraard een stuk groter dan je aanhaalmoment. Dus je kunt niet van het losbreekmoment uitgaan om een indicatie te krijgen van hoe vast de bouten weer aangedraaid moeten worden.

quote:

Op dinsdag 4 mei 2010 20:15 schreef Sh0t het volgende:
Haha leuke reacties

Weer een vraag! Omdat ik dus niet in de war wil raken, koop ik nu al de distrubutieriem, maar demonteer hem nog niet. (hij zit nog om de waterpomp en de krukas) Maar er zijn voor mijn auto 2 riemen beschikbaar:

1 met 108 tanden (tot motornummer 9042882) en
1 met 129 tanden (vanaf motornummer 9042883)

Mijn motorcode is: 176 A7.000

Hoe kom ik er nu achter welke riem ik moet hebben zonder de riem te demonteren?
Wie o wie :$

Gewoon de oude en nieuwe om je linker duim en rechter duim en dan op spanning houden en kijken welke even lang is..

Respect voor TS! Ik doe het je niet na.

Klepsteelrubbers ook gelijk vervangen. Ik zie 'seals' bij de koppakking staan, maar gezien de prijs zullen dat denk ik andere seals zijn (misschien rubbertjes voor om pasbussen ofzo?)

Als je er om vraagt wel

Hoe gek wil je het maken ?

- Je kan vragen of de kleppen + zittingen nog goed zijn en die eventueel laten vervangen.
- Je kan ook vragen of ze bij het vlakken wat meer er af willen halen voor meer compressie (= meer power) maar dan loop je het risico dat je voortaan super 98 moet tanken.
- Vragen of ze de kleppen wuillen stellen is ook wel handig. Ik heb nbiet heel goed gekeken, maar volgens mij werkt dat met vulplaatjes. Dan moet je EN een grijpvoorraad vulplaatjes in allerlei maten hebben EN flink gaan rekenen EN veel meetwerk verrichten. En als blijk het meten blijkt dat je het verkeerd gedaan hebt kan je de nokkenas er weer af trekken.

Kleppenstellen zou wel eens duur kunnen worden bij een revisiebedrijf omdat die de specifieke plaatjes ook niet allemaal zullen hebben (elke motor gebruikt immers andere). Als ze dan eentje vervangen moet je daarvoor betalen ipv dat het geruild kan worden. Trouwens, nu ik het typ.. voor motorfietsen is zo'n ruilsysteem vrij gebruikelijk, komt dat bij autobedrijven wel voor eigenlijk?

Je kunt die klepsteelrubbers eventueel zelf vervangen. Je hebt er eigenlijk een kleppentang voor nodig, maar ipv daarvan werkt het lijmklem met een stukje buis ook. Het is wel een beetje gepruts. Ik heb gemist of je de kop nu wel of niet sowieso naar een revisiebedrijf brengt. Als je dat wel van plan was zou ik ze die seals gelijk mee laten doen, maar ik zou hem niet speciaal hiervoor brengen.

quote:

Op woensdag 5 mei 2010 21:54 schreef Sh0t het volgende:
Ja, zag net dat zelfs de professionals het overlaten aan de revisieafdeling, omdat je anders met bougies + compressors moet gaan werken

nog iets anders dat aan de cilinderkop gebeurd moet worden als ik hem toch langs breng?

Wat deden ze daar precies mee dan? Afpersen van de kop?

Dat is het trucje als je ze wil vervangen als de kop nog op het blok zit. Als de kop toch al los is, kun je gewoon een klem gebruiken. Ik zal eens een how-to zoeken.