[PROJECT] De BX van 2cv: Criezel 2 deel 2: BABE MAGNET !

Rijden Vervanger van mijn Eend zeg maar

Afgelopen jaar 10.000 ofzo, niet echt bijgehouden. Normaal is het ongeveer 4 keer zoveel.

Maar vandaag in de gladheid iets te stoer een bochtje gemaakt en daarbij tegen een stoeprand aan gebotst. Resultaat: uitlijning verneukt. Hopelijk is het subframe niet krom ...

Morgen misschien even naar de KwikFit.

Plaatjes van de olievulpijp:











Olievulpijp zit dus OM het buisje heen. Debiele Citroënconstructie ...



Links is het orginele ringetje, rechts een niet-orgineel ringetje wat er nu tussen zit. Ik heb de olievulpijp aan de binnenkant ingesmeerd met vaseline in de hoop dat het zo beter om dat ringetje heen glijdt. Ik denk dat dat gewerkt heeft want ondanks het dikkere ringetje gleed de olievulpijp er eenvoudiger omheen dan bij de ringetjes die eerder vervormd bleken te zijn. Ik hoop dat dat betekent dat de ring niet vervormd is en netjes doet wat hij doen moet: afdichten.

Ik ben overigens niet aan de slag gegaan met buisjes van PVC of andere materialen.

Hopelijk is het dat nu

Nou, ik ga er van uit dat het nu dicht is eigenlijk ...

Niet handig. Dan komt de olievulpijp hoger en kan ik mijn olie niet meer goed peilen. De peistok gaat namelijk door de olievulpijp heen.

Volgens een bevriende monteur lijkt de olievulpijp nu aardig goed af te sluiten. Vermoedelijk komt er (ook) olie langs de krukaskeerrring aan de bakkant. Dat is vrij sterk omdat die keerring begin dit jaar vervangen is.

Maar die monteur kwam hier achter toen Criezel op de brug stond: ik had namelijk een stoeprandje meegepakt met het rechter voorwiel en sindsdien stond het stuur naar links, trok Criezel naar rechts en in de bochten was het stuurgedrag ronduit eigenaardig te noemen. Dit is de oorzaak:


Linker voorwiel


Rechter voorwiel


Roestgat in het subframe


Kreukel


Kreukel


Kreukel

Vandaag het chassis van mijn Eend die op de zijkant in de garage stond naar Berlikum gebracht. Dan heb ik in de garage meer ruimte om dat subframe te vervangen.

Wellicht de bak er ook achterweg plukken om de krukaskeerring te vervangen.

Rechts heb ik de pen er uit die de triangel vast houdt. Eerst de achterste moer los draaien (waarvoor ik nog even 2 sleutels 24 heb gekocht, 1 ring/steek, 1 dubbele steeksleutel) en vervolgens de voorste moer verder aandraaien tot die niet verder gaat. Dan die moer er af, wat (oude) ringsleutels (vanaf maat 17) er tussen en weer aandraaien. Dat en paar keer herhalen tot de pan vrij makkelijk verder schuift maar dan komt het kromme gedeelte (krom gebogen door het ongelukje). Genoeg ringsleutels had ik niet meer, dus dan maar een buisje op maat zagen. Dat werkt !

De moeren en bouten van de stabilisatorstang heb ik, op 1 na, ook allemaal los. 1 M8 boutje zit zo vastgerot in het aluminium huis dat die zelfs zonder moer niet in beweging te krijgen is ! Nu staat het spul in de kruipolie, zondag kijk ik weer verder (morgen, vrijdag en zaterdag zijn al volgepland).

Overigens bestaat het vermoeden dat de krukaskeerring lekt. Dat staat hier boven ook al ergens. En dat subframe wat er nu onder zit (dat kreukelding) heeft ook al visite gehad van de roestduivel.

Krukaskeerring is begin dit jaar vervangen. Wellicht is het iets anders, een speciale afdichting die ook in de buurt van de krukas zit. Als dat zo is vind ik dat minder erg dan een lekke krukaskeerring: dat is te vervangen door de carterpan even te demonteren.

quote:

Op donderdag 7 januari 2010 16:44 schreef Garbageman het volgende:
Héé 2Cv, had je al centrale deurvergrendeling?

Helaas moet ik je mededelen dat Criezel 2 helaas van dat soort overbodige electronische meuk is voorzien

Of vorst waardoor je kofferklep niet meer van slot gaat Kut-BX

Zinloos, in de kofferklep zit geen slot waar je een sleutel in kan steken. Dat werkt 'fijn' op de CV.

Kreng staat in de garage met een krom subframe, daar vriest het niet.

SPOILER

Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.

Nee, staat niet aan. Maar mijn ervaring is dat het wel ERG hard moet vriezen als die deuren vast willen vriezen. Daarbij moet ik er niet in zijn, maar er onder en staat mijn gereedschap ook niet in de auto. Mocht ik er wel in moeten dan gaat het electrische kacheltje (2kW) aan en gaat het zo los. Of ik kies een andere deur en beuk de bevroren deur van binenn uit open

Ik heb nu vaseline in een spuitbus, maar nog niets voor de sloten. Is ook even niet mijn grootste probleem nu ...

Vandaag het subframe wat er onder moet kaal gemaakt: stabilisatorstang + bijbehorende stokjes er af en de draagarmen zelf er af. Echter, de draagarmen van dit nieuwe subframe zijn anders dan de draagarmen die oorspronkelijk onder Criezel zaten:

Boven de draagarm van het nieuwe subframe, onder de draagarm die van Criezel komt. De draagarmen van het nieuwe subframe hebben een soort rand die de oorspronkelijke draagarmen niet hebben. Die rand is op zich geen probleem, maar ik heb het idee dat de rubber bussen die in die draagarmen ook anders zijn.

Wat zowieso anders is zijn de pennen waarmee de draagarmen aan het subframe anders zijn:

Boven de pennen van het nieuwe subframe, onder de pennen die oorspronkelijk in Criezel zaten. De pennen van het nieuwe subframe hebben een diameter van 14mm, de oorspronkelijke pennen 16mm. Daarbij zit aan de achterkant van de oorspronkelijke pennen een gleufje. Dat gleufje komt overeen met een nokje in het gat van de ringen die onder de achterste moeren zit. Volgens mij heeft dat te maken met de borging van de moeren. Ook zitten in het nieuwe subframe 4 ringen per kant en bij het oorspronkelijke subframe 2 ringen per kant. Ik heb het sterke vermoeden dat dit nieuwe subframe niet gaat passen, ondanks dat het wel van een hydropneumaat is (ik ben stangetjes van een hoogteregelaar tegen gekomen). Op het moment dat ik het oude subframe er onder weg heb kan ik de 2 subframes beter vergelijken.

De bevestiging van het stabilisatorstangstokje op de draagarm rechts gaf een probleem: de moer liep vast en het conische gedeelte schoot los. Ik kon daarom geen kracht meer zetten op de moer en heb met een dremel een groot gedeelte van die moer weggeslepen en met een hamer en beitel de moer los gekapt. Helaas sloeg ik een paar keer met de hamer op mijn hand in plaats van op de beitel waardoor mijn linker hand nu niet zo fijn meer aan voelt.

Overigens kostte het me ook erg veel moeite om de fusee rechts los te krijgen. Roel gebruikt daarvoor een poelietrekker met daarom een slangenklem om de armpjes bij elkaar te houden. Echter, ik heb zoveel kracht met die poelietrekker op de fusee rechts uitgeoefend dat die slangenklem het niet meer aan kon, knapte en de armpjes uit elkaar gingen:

Morgen even een nieuwe slangenklem er op zetten dus.

Echter, de fusee was niet los. Ik heb toen met een krik en een blok hout het spul op spanning gezet, gemept met een hamer, een breekijzer er tussen gezet en een gasbrander gebruikt. Het enige resultaat was dat ik moe werd en het fuseekogelrubbertje verkoold is. Emiel adviseerde telefonisch dat meppen met een hamer de enige juiste methode was, dus toen heb ik mijn vader maar laten meppen. Toen die ook buiten adem en opgebrand was, hebben we het spul maar weer warm gestookt en er weer een breekijzer op gezet: dat werkte want het spul schoot los.

Omdat er enorm hard gemept en gestookt is, ga ik die draagarm nu ook vervangen, net als de fusee aan die kant (was toch al een APK-adviespunt) en het fuseekogelhoesje. Een mooi KwikFit klusje dacht ik zo.

Toen al dat 'zware' spul los was ben ik nog even onder de auto gekropen om wat leidinkjes los te halen: achter op het subframe, op een verticaal stuk dus, zitten een stuk of 3/4 leidingen die van links naar rechts lopen. Die kon ik allemaal netjes los krijgen. Ook heb ik het veiligheidsventiel los gehaald van het subframe (1 boutje) de krul-leiding (ook 1 boutje) en 2 haken gemaakt van een rechthoekig, rond gebogen stuk plaat die elk met 1 moertje op het subframe vast zaten. Onder die haken zat een bundel leidingen. Is dat de grote octopus ? Zo ja: waar zit de kleine octopus dan ?

De hoogteregelaar + de bedieningsstang er naar toe en het stuurhuis (geen stuurbekrachtiging) moeten nu nog los. Als ik die 2 los heb, heb ik dan alles los waardoor ik het subframe zo naar beneden kan laten vallen ? Of ben ik nog wat vergeten ? De 2 leidingen naar de voorremmen zijn al los.

En nu is de octopus ook nog lek. Maar de stabilisatorstang zit weer op zijn plek (even gedemonteerd omdat er een bout vastgerot zat). Bij het terugzetten van de stabilisatorstang is de octopus gesneuveld.

Als dat ding wer groots gerepareerd moet worden gaat hij ook naar de sloop ja

Hoewel ... Ik weet steeds beter hoe die rotzooi in elkaar zit, dus ik word ook steeds beter in repareren.

Subframe omgeruild voor een ander en gemonteerd. Alleen nog 'even' alle leidingen en stangen van de hoogteregelaar aansluiten + afstellen, stuurhuis er op, alle moeren en bouten op het juiste moment vast draaien en de wielen er op.

lekke octopus is gerepareerd met een stukje remleiding. Er stroomt niet veel LHM door en ook niet onder grote druk, dus er is een kansje dat mijn reparatie geslaagd is.

Heb je een ander subframe compleet met draagarmen of zonder draagarmen ?

En zit er op het nieuwe subframe ook nog een stabilisatorstang ?

[ Bericht 34% gewijzigd door 2cv op 14-01-2010 20:50:39 ]

1) Auto opkrikken en bij de krikpunten ondersteunen met assteunen.
2) Wielen er af
3) Stangen die de stabilisatorstang met de draagarmen verbinden aan de onderkant los maken
4) Fuseekogels losmaken
5) Remleidingen losmaken daar waar de metalen remleidingen over gaan in de flexibele, rubber remleidingen
6) Aan de linker kant ook het andere uiteinde van de remleiding losmaken
7) Onder de auto kruipen en daar aan de achterkant van je subframe de metalen leidingen los halen vna het subframe
8) Drukveiligheid (links-achter het subframe) loshalen (is maar 1 boutje, leidingen kunenn blijven zitten)
9) Klemmetje van de stang die vanaf je selecteur (in het interieur) naar de hoogteregelaar loopt loshalen
10) Hoogteregelaar zelf loshalen
11a) Stuurhuis loshalen
11b) Zet je stuuhuis met een spanband of stevig stuk touw vast zodat het niet naar beneden zakt als je het subframe verwijdert. Let op: tussen je stuurhuis en je subframe zitten 2 dikke ringen (1 per kant).
12) Octopus (die rubber leidingen waardoor de LHM terug loopt naar het voorraadvat) loshalen van het subframe (is 2 platen die tot een haak gebogen zijn met er in een gaatje waar het stukje draadeind waarmee het vast zit doorheen steekt en her en der wat tiewraps). Pas wel op dat je voorzichtig bent want die octopus kan gaar zijn en lek raken
13a) Leiding die vanaf je drukregelaar onder de motor/versnellingsbak door loopt naar achteren (herkenbaar aan de spiraalvormige krullen) los halen van het subframe
13b) Maak de onderste motorsteun los en verwijder deze (dat zijn 2 bouten, 1 horizontale, 1 verticale)
14) De stabilisatorstang loopt door een aluminium blok heen. Haal het achterste boutje (M8/dop 13) los.
15) Maak de stabilisatorstang met tiewraps vast aan de steunties die de remleidingen ondersteunen op het punt waar de metalen remleiding over gaat in de flexibele, rubber remleiding
16) Ondersteun je subframe
17) Draai de voorste bouten die door je subframe en het aluminium blok van je stabilisatorstang heen gaan los (zit vlak bij de eerder genoemde M8/dop13 boutjes)
18) Trek de vloerbedekking bij de voetenbak aan zowel de bestuurderszijde als de bijrijderszijde los
19) Draai de achterste bouten van het subframe los (laat iemand de bout tegenhouden terwijl jij in het interieur de moeren los draait, dat kan met een lange dop 19, een (lange) dop 18 vind je niet zo snel). Kijk hierbij uit dat er onder de moer 2 dikke ringen horen, de onderste duidelijk groter dan de bovenste. Raak die niet kwijt, om ze terug te halen moet je, naar het schijnt, je halve BX open knippen. Hetzelfde geldt voor de dop (koop een lange dop 18 als het lukt en anders een lange dop 19, als je de dop half op het verlengstuk zet kan de dop ook kwijt raken)
20) ontroleer of alles los is
21) Laat het subframe zakken. Hierbij moet je een stangetje van de hoogteregeling uit een soort pootje wat rechtop op je subframe staat halen en je moet het subframe naar voren trekken zodra dat kan om de stang van de selecteur uit een gaatje te trekken.

Nu ligt je subframe met draagarmen en al op de grond. Dan is het ook makkelijker om de draagarmen te vervangen.

Terugmontage is in omgekeerde volgorde.

Bij het terugmonteren moet je letten op het volgende:
- In de aluminium blokjes van de stabilisatorstang zitten aan de onderkant een soort buisjes. Daar gaat de dikke bout (dus niet die M8) waarmee je het spul vast zet doorheen. Zorg er voor dat het buisje precies in het daarvoor bedoelde gat zit.
- Ik vond het handig om bij het terug zetten van het nieuwe subframe het subframe eerst linksvoor aan de bout te hangen (subframe aan de linkerkant omhoog duwen, bout er in steken, paar slagen vast draaien), vervolgens de stang van de selecteur door het gaatje te rijgen en dan het subframe rechtsvoor aan de bout te hangen. Pas dan de achterkant een beetje vast zetten.
- Zet niet alle bouten van het subframe direct vast, de bouten aan de achterkant passen akelig precies dus moet je geheid wat wrikken en schuiven. Waarschijnlijk passen die bouten zo precies om er voor te zorgen dat het subframe netjes recht onder de auto zit.
- Kijk uit dat je geen leidingen beschadigt (zowel de metalen drukleidingen als de rubber retourleidingen) en dat leidingen nergens tegenaan kunnen schuren (bijvoorbeeld als je stuurt!). Dan kan je er een gat in schuren en zijn ze lek (duh! ).

Ohja, ik typ dit zo even uit mijn hoofd. Ik kan dus wat (belangrijke) dingen vergeten zijn. Daarbij is dit geschreven voor een BX diesel zonder turbo en/of stuurbekrachtiging. Bij andere BX-en kan het net even anders in elkaar zitten. Houd dus je koppie er bij. Deze adviezen/aanwijzingen/aandachtspunten zijn op eigen risico !

Door hoge temperaturen kan de structuur van staal veranderen waardoor het andere (ongewenste!) eigenschappen heeft. Met draagarmen neem ik geen risico's, die gaan dan weg.

Bij een BX kan je het breekijzer tussen de stuurarm (stevig ding) en de draagarm zetten, dan zet je nog meer kracht.

Ik ga dan gewoon naar de KwikFit

Ga eens weg met die gare Niva !

Plan met Criezel bestaat uit 3 delen:
- Olielekkage oplossen en tegelijkertijd wellicht een andere carterpan monteren waarin ik dan een olietemperatuursensor kan schroeven. Hopelijk lekt het ding niet langs de krukaskeerring want dan moet de bak er uit
- Interieur EINDELIJK eens gaan vervangen. Dat nieuwe interieur staat al meer dan een jaar op mij te wachten.
- Ander klokkenspel er in zetten met als extra een oliedrukmeter, olietemperatuurmeter en koelvloeistoftemperatuurmeter.