K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Ha die Mmach Top dat je daar weer begonnen bent.
Even een vraagje. Heb je die rose harde asbestvrije eternit platen met acrylaat kit op de naden dicht gekit?
Zo nee. Haal dan de boel er maar weer af. Eerst die naden dicht kitten. Daar komt vocht door naar binnen. En dat is een tocht dat wil je niet weten
Even een vraagje. Heb je die rose harde asbestvrije eternit platen met acrylaat kit op de naden dicht gekit?
Zo nee. Haal dan de boel er maar weer af. Eerst die naden dicht kitten. Daar komt vocht door naar binnen. En dat is een tocht dat wil je niet weten
Is niet nodig als die naden maar dicht gekit zijn dan is het hermetisch afgesloten. Harde dekking. Is nog beter dan folie.quote:Op vrijdag 16 februari 2007 23:44 schreef tnimble het volgende:
Normal gesproken monteer je eerst een dampopen folie, dan de isolatie en dan een dampdichte maar vocht regulerende folie. Echter zijn deze folies (in NL) in geen enkele bouwmark die ik ken te koop en bij de bouwstoffen handel best prijzig. Dat zijn dan 2 hele grote rollen van eenzelfde merk die bij elkaar horen vaak (tenminste die ik heb gezien) 1 rood kleurige rol en 1 blauw kleurige rol.
Deze folies zorgen er voor dat er geen condens en wat regen spetter en stuifsneeuw in de isolatie kan komen van buiten, er geen vochtige lucht van binnen uit in de isolatie kan komen maar wel vocht vanuit de isolatie terug naar binnen en buiten kan.
Aan de binnenkant kun je alu folie er tegenaan maken. Dit is extra om de warmte binnen te houden.
Maar is niet echt noodzakelijk.
Als je dit ooit bij je zelf gaat doen. Tussen de kepers isolatie en dan een kunstruktie maken van badding naar badding en daar ook nog isolatie tussen en dan rigips/knauf platen.
Bij mij heb ik zo een isolatie gekregen van 32 cm
De lagen tussen de kepes en de volgende zonder alu-folie en de laatste aan de binnenzijde met alufolie en afgetaped. En dan gipsplaten
Bij mij heb ik zo een isolatie gekregen van 32 cm
De lagen tussen de kepes en de volgende zonder alu-folie en de laatste aan de binnenzijde met alufolie en afgetaped. En dan gipsplaten
Dat heb ik gedaan Je had het ergens hiervoor ook al gezegd dat dat moest gedaan worden he, Het kost wat busjes, maar als het moet, dan moet hetquote:Op vrijdag 16 februari 2007 23:45 schreef Solingjan het volgende:
Ha die Mmach Top dat je daar weer begonnen bent.
Even een vraagje. Heb je die rose harde asbestvrije eternit platen met acrylaat kit op de naden dicht gekit?
Zo nee. Haal dan de boel er maar weer af. Eerst die naden dicht kitten. Daar komt vocht door naar binnen. En dat is een tocht dat wil je niet weten
Je had het ergens hiervoor ook al gezegd dat dat moest gedaan worden he, Het kost wat busjes, maar als het moet, dan moet het 
En tnimble, volgens mij is dat toch de functie van die roze dakplaten (liggen onder de pannen en zijn dampopen maar waterdicht)
Wil je ook letten op de overgang van de muur naar het dak. Dit is vaak (ook in de pro bouw) de meest verwaarloosde plek in een huis. Hier dien je koude bruggen te voorkomen en goed te isoleren.
Konstruktie maken van schuindak naar vloer en daar achter opvullen met isolatie.
Kijk ook is voor glaswol van www.isover.be
de afstand tussen de kepers meten en 1 à 2 cm bijtellen
de afgerolde plaat versnijden
de plaat tussen de kepers klemmen
het oppervlak bedekken met een lucht/dampscherm om de lucht- en dampdichtheid te verzekeren
de voegen van het lucht/dampscherm worden gesloten met een dubbelzijdige klevende band, eventueel voorafgegaan door een product voor poreuze oppervlakken
lattenwerk aanbrengen in horizontale richting : de ontstane ruimte doet dienst als leidingenspouw
de afwerking aanbrengen (b.v. gipskartonplaten)
Konstruktie maken van schuindak naar vloer en daar achter opvullen met isolatie.
Kijk ook is voor glaswol van www.isover.be
de afstand tussen de kepers meten en 1 à 2 cm bijtellen
de afgerolde plaat versnijden
de plaat tussen de kepers klemmen
het oppervlak bedekken met een lucht/dampscherm om de lucht- en dampdichtheid te verzekeren
de voegen van het lucht/dampscherm worden gesloten met een dubbelzijdige klevende band, eventueel voorafgegaan door een product voor poreuze oppervlakken
lattenwerk aanbrengen in horizontale richting : de ontstane ruimte doet dienst als leidingenspouw
de afwerking aanbrengen (b.v. gipskartonplaten)
Heel goed. Ik heb ook ettelijke tientalle bussen acrylaatkit daarvoor gebruikt. Kosten hooguit 1.50 euro
Maar dat scheelt je wel een hoop geld aan speciale folie. En het is nog beter met die harde plaat.
Het is nu niet meer zo koud. Maar echt het verschil als die platen zijn dichtegekit. Dat merk je meteen.
En denk ook aan een kunstuktie in de nok. Afsteken. Kepers van keper naar keper en daarboven helemaal opvullen met isolatie. Wel zorgen dat de naad boven de Nokgording helemaal dicht is.
Eventueel die naad inspuiten met PUR.
Mss kun je in dat onstane kleine plafonnetje nog spotjes maken??????
Maar dat scheelt je wel een hoop geld aan speciale folie. En het is nog beter met die harde plaat.
Het is nu niet meer zo koud. Maar echt het verschil als die platen zijn dichtegekit. Dat merk je meteen.
En denk ook aan een kunstuktie in de nok. Afsteken. Kepers van keper naar keper en daarboven helemaal opvullen met isolatie. Wel zorgen dat de naad boven de Nokgording helemaal dicht is.
Eventueel die naad inspuiten met PUR.
Mss kun je in dat onstane kleine plafonnetje nog spotjes maken??????
Ja, kost niet echt veel natuurlijk die busjes.
Er komt trouwens nog een extra regelwerk (mag dat in gewoon hout, of moet dat geimpregneerd hout zijn of zo?) van 6cm dik. De rockwoolplaten zijn maar 6 cm dik, en de aangeraden dikte is minstens 10cm. Dus nog een regelwerkje (met vaste afstanden dit keer ) zodat ik in totaal 12cm dik rotswol heb.
Over dat regelwerk komt dan het dampscherm. Geniet, tape op de naden (10cm overlap
tussen de banen folie).
Maar dan wil ik daarop horizontale latjes, van die dunne 2cm op 0.5cm of zo. Zodat die de rotswol op zijn plaats houden, ook binnen zoveel jaar. Als ik zie hoe dat er tussen geklemd wordt, dan kan ik mij wel voorstellen dat dat in de loop der jaren zou doorbuigen. Of het nu moet of niet, ik doe het want ik zou niet willen dat die platen los komen.
Maar die latjes zijn van hout. Mag er zomaar hout tegen het dampscherm komen? Als er water condenseert tegen dat dampscherm, dan kunnen die latjes misschien beginnen rotten?
Er komt trouwens nog een extra regelwerk (mag dat in gewoon hout, of moet dat geimpregneerd hout zijn of zo?) van 6cm dik. De rockwoolplaten zijn maar 6 cm dik, en de aangeraden dikte is minstens 10cm. Dus nog een regelwerkje (met vaste afstanden dit keer ) zodat ik in totaal 12cm dik rotswol heb.
) zodat ik in totaal 12cm dik rotswol heb. Over dat regelwerk komt dan het dampscherm. Geniet, tape op de naden (10cm overlap
tussen de banen folie).
Maar dan wil ik daarop horizontale latjes, van die dunne 2cm op 0.5cm of zo. Zodat die de rotswol op zijn plaats houden, ook binnen zoveel jaar. Als ik zie hoe dat er tussen geklemd wordt, dan kan ik mij wel voorstellen dat dat in de loop der jaren zou doorbuigen. Of het nu moet of niet, ik doe het want ik zou niet willen dat die platen los komen.
Maar die latjes zijn van hout. Mag er zomaar hout tegen het dampscherm komen? Als er water condenseert tegen dat dampscherm, dan kunnen die latjes misschien beginnen rotten?
Het probleem wat je het bij de theorie die jan aanhangt is dat je er van uit gaat dat als je de naden dicht zet dat je alles rondom de isolatie volledig luchtdicht hebt gemaakt tot op het kleinste gaatje. Je zult dus niet alleen het dakbeschot moeten dichten, ook de het stuk muur bij de isolatie zul je luchtdicht moeten sealen (b.v. met bitumen impregneren) en alle buoten balken zul je moeten inpakken (droog hout bevat tussen de 12 en 20 % vocht) Aangezien je dit nooit lukt zal er door drukverschill tussen binnen en buitens huis altijd vochtige lucht van binnen en vochtige lucht van buiten naar je isolatie toe gaan (afhankelijk van het weer) hierdoor kan er toch vocht in de isolatie komen de isolatie waarde omlaag brengen en schimmel vorming geven.
De tocht die je weg neemt door dicht te zetten is ook niet erg aangezien deze aan de koude kant achter je isolatie blijft en aldaar vocht afvoert. Die tocht waait niet door je isolatie heen de kamer / zolder in en dan koude meenemt deze blijft aan de koude kant en voorkomt daar samen met de isolatie en folie condensatie van vocht tegen het dak beschot aan. Is deze niet aanwezig dan zal er condensatie optreden in de isolatie zelf aan de koude kant.
De temperatuur in de isolatie loopt van warm naar koud in de isolatie en condenseert daar waar het dauwpunt ligt, het oppervlakaan de binnenkant van het husi is b.v. 20 graden en het oppervlak van de isolatie aan de buitenkant -2 graden, het dauwpunt ligt b.v. op 7 graden de isolatie is 15cm dik.
Het temperatuur verschil over de isolatie heen is 20 - -2 = 22 graden. het verloop van temperatuur door de isolatie heen is 22 / 15 = 1.47 graad per centimeter. om op het dauwpunt te komen vanaf de buitenlucht moet het 7 - -2 = 9 graden warmer zjin. het is op 9 / 1.47 = 6.12 cm in de isolatie 9 graden warmer dan buiten. Op 6.12 cm diep in je isolatie treedt condensatie op en wordt de isolatie nat als er vochtige lucht bij kan komen.
Wat zal gebeuren aangezien je het in de praktijk nooit 100.0% procent luchtdicht verpakte isolatie zult krijgen welke in stand blijft bij een drukverschil.
De wat oudere systemen gebruiken aan de warme kant een volledig dicht laag (PVC folie of alu folie) de nieuwere systemen gebruiken een folie die afhankelijk van temperatuur een open of dichte structuur heeft. Dit om het vocht dat door het drukverschil in de isolatie zal kunnen condenseren via 3 wegen weg kan (via buiten, muren en binnen)
De tocht die je weg neemt door dicht te zetten is ook niet erg aangezien deze aan de koude kant achter je isolatie blijft en aldaar vocht afvoert. Die tocht waait niet door je isolatie heen de kamer / zolder in en dan koude meenemt deze blijft aan de koude kant en voorkomt daar samen met de isolatie en folie condensatie van vocht tegen het dak beschot aan. Is deze niet aanwezig dan zal er condensatie optreden in de isolatie zelf aan de koude kant.
De temperatuur in de isolatie loopt van warm naar koud in de isolatie en condenseert daar waar het dauwpunt ligt, het oppervlakaan de binnenkant van het husi is b.v. 20 graden en het oppervlak van de isolatie aan de buitenkant -2 graden, het dauwpunt ligt b.v. op 7 graden de isolatie is 15cm dik.
Het temperatuur verschil over de isolatie heen is 20 - -2 = 22 graden. het verloop van temperatuur door de isolatie heen is 22 / 15 = 1.47 graad per centimeter. om op het dauwpunt te komen vanaf de buitenlucht moet het 7 - -2 = 9 graden warmer zjin. het is op 9 / 1.47 = 6.12 cm in de isolatie 9 graden warmer dan buiten. Op 6.12 cm diep in je isolatie treedt condensatie op en wordt de isolatie nat als er vochtige lucht bij kan komen.
Wat zal gebeuren aangezien je het in de praktijk nooit 100.0% procent luchtdicht verpakte isolatie zult krijgen welke in stand blijft bij een drukverschil.
De wat oudere systemen gebruiken aan de warme kant een volledig dicht laag (PVC folie of alu folie) de nieuwere systemen gebruiken een folie die afhankelijk van temperatuur een open of dichte structuur heeft. Dit om het vocht dat door het drukverschil in de isolatie zal kunnen condenseren via 3 wegen weg kan (via buiten, muren en binnen)
Nee gewoon hout, en mag het raken. De condensatie treedt afwisselent afhankelijk van de buitentemperatuur en luchtdruk op tegen de etherniet platen of in de isolatie.quote:Op zaterdag 17 februari 2007 00:11 schreef MMach het volgende:
Ja, kost niet echt veel natuurlijk die busjes.
Er komt trouwens nog een extra regelwerk (mag dat in gewoon hout, of moet dat geimpregneerd hout zijn of zo?) van 6cm dik. De rockwoolplaten zijn maar 6 cm dik, en de aangeraden dikte is minstens 10cm. Dus nog een regelwerkje (met vaste afstanden dit keer ) zodat ik in totaal 12cm dik rotswol heb.
Over dat regelwerk komt dan het dampscherm. Geniet, tape op de naden (10cm overlap
tussen de banen folie).
Maar dan wil ik daarop horizontale latjes, van die dunne 2cm op 0.5cm of zo. Zodat die de rotswol op zijn plaats houden, ook binnen zoveel jaar. Als ik zie hoe dat er tussen geklemd wordt, dan kan ik mij wel voorstellen dat dat in de loop der jaren zou doorbuigen. Of het nu moet of niet, ik doe het want ik zou niet willen dat die platen los komen.
Maar die latjes zijn van hout. Mag er zomaar hout tegen het dampscherm komen? Als er water condenseert tegen dat dampscherm, dan kunnen die latjes misschien beginnen rotten?
Het water zal niet tegen het dampscherm condenseren (als je geen koudebrug door je isolatie hebt tenminste) omdat het dampscherm aan de warme zijde van je constructie zit. Als er uberhaupt vocht aan de binnenzijde van het dampscherm condenseerd zal dit op je afwerking zijn -> dezelfde temperatuur als je dampscherm maar de waterdamp in de lucht slaat daar het eerst tegen aan.
quote:Op zaterdag 17 februari 2007 00:41 schreef Walter-Ego het volgende:
Het water zal niet tegen het dampscherm condenseren (als je geen koudebrug door je isolatie hebt tenminste) omdat het dampscherm aan de warme zijde van je constructie zit. Als er uberhaupt vocht aan de binnenzijde van het dampscherm condenseerd zal dit op je afwerking zijn -> dezelfde temperatuur als je dampscherm maar de waterdamp in de lucht slaat daar het eerst tegen aan.
Eerste oppervlak onder of gelijk aan het dauwpunt what ever comes first. De condensatie op de afweking zal alleen gebreuren als er niet gestookt wordt. Vandaar dat je door niet stoken vocht problemen binnen krijgt.
Zulke dingen(over de vorige reactie van tnimble) zijn inderdaad tricky. Zo heb je daar ook aanhangers van luchtspouwen, en anderen die dan weer zeggen dat alles vol vol vol moet met isolatie.
Volgens mij is er gewoon niet veel verkeerd te doen. Alles potdicht maken lukt toch nooit, er zal altijd wat ventilatie/toch zijn. Zolang er geen water in de isolatie wordt geblazen is er volgens mij altijd wel voldoende tocht om die minieme dampen te ventileren. Op de sites van fabrikanten lees ik ook dat rotswol en of andere isolatiematerialen niet kunnen rotten, dus ook daar zal je weinig van merken. Eventuele schimmels zullen ook niet door je dampdichte laag komen, zal je dus ook niks van merken.
Gewoon doen wat de fabrikant zegt, de minimale dikte respecteren, en het dampfolie voorzien is zowat het belangrijkste.
Het zijn allemaal best interessante theorieën over de folies en luchtspouwen, maar bij mijn weten wordt isolatie nog niet zolang toegepast dat men al veel weet over langetermijneffecten. Wie weet hoe dit dak zich zal gedragen binnen 50 jaar? 100 jaar. Elke voorspelling op toekomstige gebeurtenissen is sowieso al beredeneerd gokken. Je hebt nu informatie ter uwer beschikking, bij voorkeur van de mensen die het product hebben gemaakt en overdacht. Doe je het volgens de regeltjes en blijkt dat binnen 50 jaar toch voor schimmel te zorgen, who's to blame?
Volgens mij is er gewoon niet veel verkeerd te doen. Alles potdicht maken lukt toch nooit, er zal altijd wat ventilatie/toch zijn. Zolang er geen water in de isolatie wordt geblazen is er volgens mij altijd wel voldoende tocht om die minieme dampen te ventileren. Op de sites van fabrikanten lees ik ook dat rotswol en of andere isolatiematerialen niet kunnen rotten, dus ook daar zal je weinig van merken. Eventuele schimmels zullen ook niet door je dampdichte laag komen, zal je dus ook niks van merken.
Gewoon doen wat de fabrikant zegt, de minimale dikte respecteren, en het dampfolie voorzien is zowat het belangrijkste.
Het zijn allemaal best interessante theorieën over de folies en luchtspouwen, maar bij mijn weten wordt isolatie nog niet zolang toegepast dat men al veel weet over langetermijneffecten. Wie weet hoe dit dak zich zal gedragen binnen 50 jaar? 100 jaar. Elke voorspelling op toekomstige gebeurtenissen is sowieso al beredeneerd gokken. Je hebt nu informatie ter uwer beschikking, bij voorkeur van de mensen die het product hebben gemaakt en overdacht. Doe je het volgens de regeltjes en blijkt dat binnen 50 jaar toch voor schimmel te zorgen, who's to blame?
Op de site van isover staat dat overisoleren niet bestaat, en ik dacht ook ooit es te hebben gehoord van huizen in Duitsland oid die amper verwarming nodig hadden en isolatiediktes hadden van over de 30cm.quote:Op zaterdag 17 februari 2007 00:50 schreef Ou-Tannu het volgende:
volgens mij is teveel isoleren ook niet goed?
Nu ja, ik ben niet van plan om er 30cm isolatie tegen te zwieren. Vanaf 10cm (in dit geval) voldoet het aan de norm en dat is het belangrijkste. Je kunt dat kortzichtig vinden, ik vind het logisch.
Net zoals bij electriciteit. De norm is 2.5mm² voor gewone draden, ik ga er geen draden van 6mm² beginnen doortrekken voor het zekerste.
Dit dak zal behoorlijk goed isoleren, en zeer zeker leefbaar zijn.
soms zou ik willen dat mijn kamer wat minder isolatie had,quote:Op zaterdag 17 februari 2007 00:54 schreef MMach het volgende:
[..]
Op de site van isover staat dat overisoleren niet bestaat, en ik dacht ook ooit es te hebben gehoord van huizen in Duitsland oid die amper verwarming nodig hadden en isolatiediktes hadden van over de 30cm.
Nu ja, ik ben niet van plan om er 30cm isolatie tegen te zwieren. Vanaf 10cm (in dit geval) voldoet het aan de norm en dat is het belangrijkste.
zomer winter, kachel uit.. altijd notime 30 graden als ik mn raam sluit
nou is een beetje warmte wel leuk maar
Hoe meer isoleren hoe meer ventuleren van wege vocht wat anders niet wgkan.
@MMach: miniun aan vocht? bij regen of ergen mist op een koude dag een lucht vochtigheid van rond de 90% die condenseer geeft snel enkele liters over een oppervlak als een dak. Alle fabrikanten zeggen ook dampdicht folie (of klimaat folei) aan de binnenkant gebruiken. Aan de buitenkant mag geen folie worden geplaatst. Platte daken mogn niet zomaar van binnen uit geisoleert worden omdat daar door de bitumen laag een dampdicht laag aanwezig is. Bij schuine daken dient een folie of bitumen laag onder de dakpannen indien aanwezig verwijdert of doorprikt te worden. Om het goed isoleren makkelijker te maken en problemen te voorkomen wordt een omgekeert of warm dak aangeraden. Ook door rockwool en isover. Hier heb je geen problemen met een dampdichte laag aan de koude kant omdat de isolatie aan de buiten kant van het dak zit.
Ervaring met isolatie is er ondertussn al vele tientallen jaren. Waarbij ook hgebleken is dat bij verkeert isoleren waarbij platte daken het berugste zijn binnen enkele jaren je dak geheel door gerot is.
Dat de rockwol zelf niet kan rotten betekent nog niet dat er geen schimmels in kunnen nestelen en dit als lekker warm en vochtig huis gaan gebruiken en van uit daar 'uitstapjes' gaan maken naar je houten dakbeschot en balklaag als luxe restaurant.
@MMach: miniun aan vocht? bij regen of ergen mist op een koude dag een lucht vochtigheid van rond de 90% die condenseer geeft snel enkele liters over een oppervlak als een dak. Alle fabrikanten zeggen ook dampdicht folie (of klimaat folei) aan de binnenkant gebruiken. Aan de buitenkant mag geen folie worden geplaatst. Platte daken mogn niet zomaar van binnen uit geisoleert worden omdat daar door de bitumen laag een dampdicht laag aanwezig is. Bij schuine daken dient een folie of bitumen laag onder de dakpannen indien aanwezig verwijdert of doorprikt te worden. Om het goed isoleren makkelijker te maken en problemen te voorkomen wordt een omgekeert of warm dak aangeraden. Ook door rockwool en isover. Hier heb je geen problemen met een dampdichte laag aan de koude kant omdat de isolatie aan de buiten kant van het dak zit.
Ervaring met isolatie is er ondertussn al vele tientallen jaren. Waarbij ook hgebleken is dat bij verkeert isoleren waarbij platte daken het berugste zijn binnen enkele jaren je dak geheel door gerot is.
Dat de rockwol zelf niet kan rotten betekent nog niet dat er geen schimmels in kunnen nestelen en dit als lekker warm en vochtig huis gaan gebruiken en van uit daar 'uitstapjes' gaan maken naar je houten dakbeschot en balklaag als luxe restaurant.
Je kunt nooit te veel isoleren. Punt. Denk daar maar eens over naquote:Op zaterdag 17 februari 2007 00:50 schreef Ou-Tannu het volgende:
volgens mij is teveel isoleren ook niet goed?
Waarom????quote:Op zaterdag 17 februari 2007 01:04 schreef Ou-Tannu het volgende:
plat dak mag je toch wel isoleren mits er een luchtlaag tussen zit waar ventilatie mogelijk is?
klopt maar dat komt niet alleen door de isolatie ook door de geavanceerde ventualtie systemen met warmte terug winning gebruik van warmtpe pompen herbuik warmte uit warm water enz. Ze zijn daar er behoorlijk mee bezig. Er zijn zelfs projecten waarbij complete wijken self sustained zijn en volledig geen engerie van een centrale of gas winning nodig hebben.quote:Op zaterdag 17 februari 2007 00:54 schreef MMach het volgende:
[..]
Op de site van isover staat dat overisoleren niet bestaat, en ik dacht ook ooit es te hebben gehoord van huizen in Duitsland oid die amper verwarming nodig hadden en isolatiediktes hadden van over de 30cm.
Nu ja, ik ben niet van plan om er 30cm isolatie tegen te zwieren. Vanaf 10cm (in dit geval) voldoet het aan de norm en dat is het belangrijkste. Je kunt dat kortzichtig vinden, ik vind het logisch.
Net zoals bij electriciteit. De norm is 2.5mm² voor gewone draden, ik ga er geen draden van 6mm² beginnen doortrekken voor het zekerste.
Dit dak zal behoorlijk goed isoleren, en zeer zeker leefbaar zijn.
tja, wij mensen produceren ook beste hoeveelheden warmtequote:Op zaterdag 17 februari 2007 01:06 schreef tnimble het volgende:
[..]
klopt maar dat komt niet alleen door de isolatie ook door de geavanceerde ventualtie systemen met warmte terug winning gebruik van warmtpe pompen herbuik warmte uit warm water enz. Ze zijn daar er behoorlijk mee bezig. Er zijn zelfs projecten waarbij complete wijken self sustained zijn en volledig geen engerie van een centrale of gas winning nodig hebben.
Nee dat is niet nodig er hoeft alleen lucht bij te kunnen niet en ruimte van vele cm met stromende lucht achter te zitten.quote:Op zaterdag 17 februari 2007 01:04 schreef Ou-Tannu het volgende:
plat dak mag je toch wel isoleren mits er een luchtlaag tussen zit waar ventilatie mogelijk is?
Luchtspouwen zijn van voor het toepassen van isolatie en dan wel spouwen met stilstaande lucht.
ij een gemetselde buitenmuur moet er wel een ruimte tussen de isolatie en het buiten blad zitten maar hoeft ook geen spouw te zijn als het maar niet tegen elkaar gedrukt zit
Even rechtzetten over dat spauw spouw spou spautje.
Er wordt altijd gesproken over een luchtspouw tussen de muur en de isolatie van 3-4 cm.
Weet je waar dit voor is.
VOOR DIE ........ METSELAARS DAT ZE HUN VINGERTJES ERTUSSEN KUNNEN KRIJGEN OM TE METSELEN.
sorry moest er even uit
Er wordt altijd gesproken over een luchtspouw tussen de muur en de isolatie van 3-4 cm.
Weet je waar dit voor is.
VOOR DIE ........ METSELAARS DAT ZE HUN VINGERTJES ERTUSSEN KUNNEN KRIJGEN OM TE METSELEN.
sorry moest er even uit
Klopt (was iets van 60 watt dacht ik gem) maar de zon doet nog veel meer ook op koude winter dagen.quote:Op zaterdag 17 februari 2007 01:08 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
tja, wij mensen produceren ook beste hoeveelheden warmte
