studiofotografie

Dat zeg ik, Gamma!
Goedkope bouwlampen die prima licht geven om je schaduwen weg te werken .

je kunt zeer simpele reflektoren bouwen van grote stukken piepschuim
Een grote mat maken van goudkleurig stof is ook een optie om onderliggende schaduwen op te lichten.
verder kun je gobo's maken van karton om mooie reflekties te maken met licht.
vergeet niet als je gebruik maakt van bouwlampen, een filter te gebruiken die het licht corrigeert.Of gebruik een film die geschikt is voor kunstlicht.

[ Bericht 0% gewijzigd door klappernoot2000 op 25-04-2004 21:08:21 ]

mijn leraar fotografie legde ooit uit hoe je thuis je eigen softbox kan maken:

Je koopt de een mooie dikke lamp van de gamma of praxis of weet ik veel wat. Dan zorg je dat je (geen idee hoe het heet) maar er zijn ook grote dikke stukken papier te koop (wit doek kan ook denk ik). Die hang je ervoor en voilà

you've made your own softbox


mooie tekening als voorbeeld



[ Bericht 21% gewijzigd door berc op 25-04-2004 21:16:28 ]

Als je nou dat recept voor een softbox eens neemt he.....

En je neemt een reflectorspot van zo'n 100W......(met een verlichtingshoek van zo'n 60 graden)

En je neemt een stevig model reportageflitser die je voor weinig op Marktplaats of zo kunt vinden (richtgetalletje van 36 of meer)

Dan zet je die flitser zodanig dat de verlichtingsas zo ongeveer gelijkloopt met die van de eerdergenoemde spot. Je ontsteekt hem bij voorkeur met een slave-unit (zijn gewoon te koop) met de flitser die je bij je camera hebt die dan gelijk voor wat frontale verlevendiging kan zorgen, en wanneer dat niet gewenst is zet je hem op zijn laagste output en richt de flitskop de andere kant op.
Qua belichting is het even inleren geblazen, maar wanneer dat allemaal klopt heb je nu een flitsende softbox gefabriceerd . Die spotlamp is om de lichtval te kunnen controleren.

Waarom dat ding zonodig moet flitsen

Al koop je alle bouwlampen van de Gamma (en die van de Praxis, Karwei en de Fixet er nog bij) dan verbleekt dat qua lichtkracht bij een simpele flits. Dat richtgetalletje 36 waar ik het eerder over had komt ongeveer overeen met een gloeilamp van 35.000 W.
Tweede voordeel van de flits is dat ie uiterst kort duurt waardoor je opnamen in elk geval scherp worden. Met lampen zit je steeds aan van die lange tijden.
Derde voordeel van deze combinatie is dat je met een redelijk beschaafd lichtniveau werkt waardoor je slachtoffers niet oververhit raken en niet met de ogen gaan zitten krijpen.

quote:

Op maandag 26 april 2004 00:07 schreef tempelflower het volgende:
oke dan een vraagje, krijg je met bouwlampen niet te veel en te hel licht + een blauwzeem;
zou ik dit dan kunnen voorkomen met een softbox maken van b.v parachutestof.

Die bouwlampen geven op kleurenfilm een rode zweem. Om de negatieven goed af te drukken moet je of een KB12-filter gebruiken of de film simpelweg 2 stoppen overbelichten om correctieruimte in de negatieven te zetten.
Met de toch wat magere lichtopbrengst van zo'n bouwlamp blijft er dan weinig ruimte meer over om lekker te werken.

Ga voor een diffusor eens op zoek naar een zo dun mogelijke, flink doorschijnende stof. Wat voor de eigenbouwstudio heel makkelijk spul is is klittenband om je diffusors en reflectors overal vast te kunnen zetten.

Met eigenbouw-studiospullen is prima werk te maken. Het kan gewoon in gebruik blijven ook al koop je na verloop van tijd eens een of meer studioflitsers. Het praktische voordeel is dat je heel efficient met reflectie leert werken en dat scheelt je op termijn weer heel veel kosten voor studiolicht.

tempelflower:
Je zou het ook eens op http://www.dutchphotozone.com kunnen vragen. Daar is ook een subforum over studio's.

je kunt ook lampen kopen die daglicht redelijk benaderen en daar wat mee gaan spelen ,

lichtmeter is altijd handig ook voor buiten
voorkeur heeft studioflitsers , in kleine ruimtes heb je genoeg aan 200-300 watt/s , werk zelf met 2000 watt/s in de studio , maar gebruik nooit het volle watt/s

quote:

Op maandag 26 april 2004 13:01 schreef tempelflower het volgende:

[..]

ja maar ik heb begrepen dat lampen kleurzweem veroorzaken en omdat ik analoog fotografeer kan ik dat slecht bijwerken.

ook heb ik begrepen dat ze bloedheet worden.

wat heb ik nu precies nodig:
een studioflitser?
lampen?
[b]is een lichtmeter noodzakelijk?[b]

als je gaat flitsen, ja

ik weet niet hoe je dat kan oplossen met zelfgemaakte flitsers enzo, op school verbinden we de lichtmeter met een flits en die andere die op slave staan flitsen dan leuk mee als je op het lichtmeet knopje druk. Als je digitaal fotografeer is het niet echt noodzakelijk. Maar jij fotografeer analoog dus kan je het niet controleren.

Ga je nu wel een studioflitser kopen?

Met de bovengenoemde oplossing (zelfbouwbox met flitser en lamp) kun je bij je eerste sessie proefondervindelijk het ideale diafragma bepalen. Wanneer je je opstelling verandert zal dat diafragma niet veel meeveranderen.
Door in het begin vooral proefondervindelijk te werken leer je veel beter de boel in te schatten, daar haal je onnoemelijk veel voordeel mee wanneer eindelijk de flitslichtmeter en studioflitser hun intrede doen. Je leert dan namelijk eerst te beredeneren en dan pas te meten. Uiteindelijk gebruik je de lichtmeting alleen om te bevestigen wat je had beredeneerd, en de juiste (diafragma)getallen in te vullen.

Een goed investeringsplan voor de studio begint trouwens met een flitslichtmeter, dat ding gaat de functie van een extra oog voor je krijgen. De rest kun je allemaal voor weinig improviseren, een lichtmeter niet. Daarbij geldt dat de fraaiste studioflitsinstallatie volkomen waardeloos is zonder een goeie lichtmeter, en de nodige ervaring om er mee om te gaan. Laat dat dus je eerste grote aanschaf zijn.

Wat het voordeel is van een laag budget is dat je heel handig wordt in het werken met alles wat de bouwmarkt en papierindustrie hebben te bieden. Schermen waar je in de vakhandel honderden euro's voor betaalt kosten bij zelfbouw uiterst weinig.

Zelf ooit door een bevriende metaalbewerker een handig beugeltje laten maken waarin een reportageflitser, een spotlamp en een witte plu pastte. De witte plu kochten we voor een paar (toen nog) gulden, de fabricagekosten van de beugel waren nog geen tientje(toen nog guldens). Spotlamp, fitting, snoer en schakelaar kostten bij elkaar ongeveer hetzelfde.
Resultaat was een flitser waarmee het iets omslachtiger werken was dan met een monohead, maar de resultaten deden er niet voor onder. Totale kosten van het project: nog geen 30 gulden (exclusief de flitser, ik had al eerder een Sunpak 4205 voor een habbekrats op een beurs gekocht)
Helaas heb ik met bovengenoemd setje (ik had er twee) een andere starter gelukkig gemaakt toen ik zelf op monoheads overstapte. Het toont echter wel aan dat het allemaal heel best te improviseren valt.

Overigens is haast bij dit alles een slechte drijfveer. Creativiteit werkt veel beter _{maar dat wist je al}

*bookmarkt*

quote:

Op maandag 26 april 2004 21:04 schreef tempelflower het volgende:

[..]

pardon! hier sla ik de spijker zeker mis!

Bookmark.oftewel een terugvindpost!

quote:

Op maandag 26 april 2004 20:49 schreef tempelflower het volgende:

[..]

ouwesok vertel eens wat heb ik nu precies nodig een flitsertje (mag dit een staafflitser zijn);
moet de flitser in een "softbox".
en een lamp (ook in softbox)?
moeten deze boven elkaar bevestigd zijn of tegenover elkaar staan?

als ze bovenelkaar komen moet ik hier dan 2 setjes van maken?

en als ik dan ga flitsen heb ik dan geen lichtmeter nodig?

alvast bedankt!

De flitser (model doet er niet toe, zolang er maar licht uitkomt) staat samen met de lamp in de boven beschreven box te schijnen. In het tekeningetje hierboven zie je een lamp staan, teken daar nog maar een flitser bij die dezelfde kant op schijnt.
Met deze combinatie kun je het bij gebruik van negatieffilm na een aantal proefopnamen verder zonder lichtmeter doen. Kleurnegatieven hebben genoeg ruimte om het een en ander op te vangen.

Een leuke flitser voor dit soort doeleinden is een ouwe trouwe Metz 45CT1, die voor bedragen tussen de 20 en 50 EUR op marktplaats staan. Daarbij ben je voor de onsteking van de flitser een slave-unit nodig die je bij de fotohandel bestelt. Een Metz45 CT1 kan riskant zijn om aan een moderne camera aan te sluiten, als slave-flitser heb je er een heerlijk werkpaard aan . Ik heb al eens iemand bij een eigenbouwverlichting op basis van een Metz45 heel handig de automaat van de flitser zien misbruiken(kop van een 45 is kantelbaar) om de flitser zelf de belichting te laten regelen, het werkte boven verwachting .

Uiteindelijk ontkom je bij studiowerk niet aan een flitsbelichtingsmeter. Voor je eerste schreden op het studiopad kun je echter wel een tijdje zonder, gekke dingen ga je toch pas later doen.

quote:

Op maandag 26 april 2004 23:07 schreef tempelflower het volgende:
waarschijnlijk moet ik nog wel een lamp hebben om aan de andere kant te zetten of is dit alles voldoende?

Ik zou mijn eerste schreden op het studiopad met één lichtbron beginnen. Met juist toegepaste reflectie en invulling sta je er werkelijk versteld van wat je met één lichtbron allemaal voor elkaar kunt krijgen.
Bedenk dat je het buiten doorgaans ook maar met één zon moet stellen .

Gebruik overigens de lamp alleen als instellicht. Om met een Metz45 samen te werken ben je al snel een stuk of dertig van die halogeenbouwlampen nodig, en daar krijg je alleen maar een hoge stroomrekening van.

Niet al te lang geleden zag ik iemand op Marktplaats die een beugel voor Metz 45 verkocht waarin een paraplu werd bevestigd.Volgens mij,als je met een tang een beetje handig bent,kun je een klerenhanger ombuigen om de staafgedeelte van een Metz en dan aan het andere uiteinde een spiraaltje maken waar de paraplustok insteekt dan kun je gebruik maken van automatische belichting van de flitser door de kop 180 graden te draaien en 45 graden omhoog.Dan vertelt dat sensortje de flitser wanneer die genoeg licht heeft gegeven.

Zelf ben ik begonnen met 2 oude Sunpak 32 die een netaansluiting hadden en 2 paraplu's.Als ik me toen een flitsmeter had kunnen permitteren,had ik kunnen vermijden dat al mijn opnames met 2 diafragmas onderbelicht waren !!!!! En ik wist het niet omdat vaklab zo goed was dat ik de afdrukken perfect vond.Toen wist ik niet hoe een goed en slecht belicht negatief eruit zag.

Eén para zilver of goud(hoofdlicht) en één wit voor invullicht.Vaak is licht uit een witparaplu dodelijk zacht en zonder pit.Daarom een metallic para voor hoofdlicht.

Een witte plu Anders dan een zilveren plu kan een witte plu namelijk op meerdere manieren gebruikt worden .

Je kunt er in flitsen voor ultradiffuus licht

Je kunt er doorheen flitsen voor een meer gerichte lichtbundel. Door de afstand van de plu tot je flitser te variëren kun je de lichtbundel verder finetunen.

quote:

Op donderdag 29 april 2004 15:40 schreef tempelflower het volgende:
"ouwesok"

ik heb een mailtje van iemand ontvangen en kan dit kopen:
1 generator Broncolor 1500 w/s
2 lampen 1500 w/s
2 paraplus doorschijnend
2 steunen voor paraplu's
Synchroonkabel
en een koffer voor de lampen
Je krijgt er een tweede generator bij die niet meer werkt maar kan dienen voor wisselstukken.


is het wat volgens jullie?

Broncolor is een topmerk. De oudere generatoren blinken echter niet uit in werkgemak, vermogen is niet optimaal verstelbaar en al helemaal niet asymmetrisch (dus de beide uitgangen onafhankelijk) Om als studio-starter mee te beginnen vind ik het genoemde setje dus niet denderend.

Voor portretwerk is 1500Ws veel te veel. Ik heb ooit eens een serietje foto's gemaakt met kleinbeeld en een Bron 303 generator. Zelfs op de laagste output kwam ik nog op een diafragma 32 te zitten en dat moet je jezelf bij een portret niet willen aandoen.

Beter als eerste flitsset zijn een paar monoheads waarmee je veel flexibeler bent, en wat bovendien gepaard gaat met minder kabels.

Als je toch voor een generator met lampen gaat zou ik op jacht gaan naar een Beam Mix generator met lampen. Die is namelijk wel asymmetrisch instelbaar (weliswaar beperkt) en bediend een stuk aangenamer.

Aankooptips voor studioflitsers:
- let op de kleur van de flitsbuis, als die ernstig verkleurd is is ie binnen afzienbare tijd aan vervangen toe, met name bij zwaardere flitsers als bovengenoemd setje is dat een prijzige liefhebberij
- achterhaal bij de verkoper of de installatie recentelijk gebruikt is, als ie een tijd stilgestaan heeft moet ie opnieuw geformeerd worden wat niet zozeer een lastig karweitje is, maar wel tijdrovend
- Let op het type instellamp, en achterhaal bij bijvoorbeeld Fotoflitstechniek in Oostzaan of dit type lamp makkelijk verkrijgbaar is
- kijk of de behuizing mooi gesloten is. Wanneer dat niet het geval is heb je waarschijnlijk te doen met een exemplaar met een bedenkelijk 'reparatieverleden' .

Bedenk bij aankoop dat een studioflitser een instrument is dat regelmatig gebruikt moet worden om in vorm te blijven. Instellampen moet je regelmatig vervangen en ook de flitsbuis heeft niet een onbegrensde levensduur.

Koop nooit een tweede generator voor onderdelen, het demonteren van een flitsgenerator is een levensgevaarlijke onderneming. Als je al nagaat dat de condensator van het flitsertje uit een wegwerpcamera in niet-opgeladen toestand al garant staat voor een paar stevige brandwonden, kun je nagaan wat een batterij van die grote condensatoren kan aanrichten. Nooit zelf aan sleutelen dus (geldt overigens ook voor 'gewone' flitsers)

Trouwens Tempelbloempje, wat mag ie kosten

quote:

Op donderdag 29 april 2004 16:07 schreef tempelflower het volgende:
ja dat maakte het denk ik interessant ¤ 360,00
als ik er gelijk klaar mee was geweest wilde ik nog we een bankje kraken!

Een flitsbuis voor een dergelijke lampenkop kost ongeveer net zoveel. Oppassen dus als je zo'n setje koopt en er moet na een week of drie ineens een nieuwe buis in een kop (of in allebei )

Je kan ook eens kijken naar een Falcon Eyes setje 2 flitslampen plus accesoires voor 250 euro. (bij foto abstede zag ik hem staan voor 199 euro. Is een leeuk setje om mee te beginnen

quote:

Op donderdag 29 april 2004 19:52 schreef fr.oosje het volgende:
Je kan ook eens kijken naar een Falcon Eyes setje 2 flitslampen plus accesoires voor 250 euro. (bij foto abstede zag ik hem staan voor 199 euro. Is een leeuk setje om mee te beginnen

Die van 199 zijn lampen.

Voor 269 Eurtjes heb je echter een setje flitsers en dat geniet wanneer je ook op filmpjes werkt toch echt de voorkeur .

Bijkomend voordeel van dit soort flitsers is dat ze meer op hobby- en/of studiegebruik zijn berekend dan die fraaie Zwitserse lichtkanonnen. Over die 100Ws moet je je geen zorgen maken, dat is voor een gewoon portretje op kleinbeeld ruim voldoende.. Gebruik je grotere opnameformaten (en dus kleinere diafragma's) dan ben je wat meer vermogen nodig, net als wanneer je grotere dingen gaat fotograferen (groepen en zo)

Kijk voor meer Falcon Eyes ook eens bij Benel die Falcon Eyes importeert. Daar staat alles wat er leverbaar is inclusief de adviesprijs_{tipje: gebruik 'zoek op merk'}

[ Bericht 10% gewijzigd door Ouwesok op 29-04-2004 22:34:12 ]

Volgens mij,buiten de grote steden,is er weinig keuze van vaklabs.

quote:

Op zondag 2 mei 2004 21:39 schreef tempelflower het volgende:

[..]

weet iemand of er op het net revieuws staan over vaklaboratoria?

Aan welke regio moet ik hierbij denken Als je even een indicatie geeft zoek ik er een lab bij.

Even inbreken op deze topic. Op konningendag heb ik een Bausch foto video lamp gekocht 1000w. De prijs was lager dan een gamma Halogeen.;)
Op het label staan 2 gebruiks tips; lamp 0.5 meter van brandbaar materiaal gebruiken & 5 minuten laten koelen na gebruik voor verplaatsing.

Zijn er nog andere praktische dingen waar men rekening mee heeft te houden met zo'n lamp?
Ik bedoel meer in de trant van bekende kwalen bij dit soort lampen?
Moet ie uit tijdens tijdens (korte) pauzes of juist aan blijven omdat dat beter is voor de gloeidraad ?
Is er een raadzame max periode van gebruik? (oude foto lampen hebben meestal een sticker die aanraad de lamp niet langer dan 5 minuten te gebruiken i.v.m. oververhitting)

Over een eerdere postings die een 1500W lamp afraad ivm met oververlichting: Je kunt een lamp ook op plafond richten en het diffuus licht die daarvan wordt weerkaatst als lichtbron gebruiken. Bij teveel licht, kun je ook (op veilige afstand) een grijstint vel
(A1 formaat) karton plaatsen, hoe donkerder hoe minder licht diffusie.

quote:

Op maandag 3 mei 2004 10:05 schreef tempelflower het volgende:

[..]

ouwesok weet je dat nog niet of was het laats fotoloog die dat vroeg?

brabant omgeving moerdijk.

ik heb gezien dat de meeste in amsterdam zitten.

oja even een laatste update betreft studioflitsers;

ik heb toestemming van mijn wederhelft gekregen om toch een setje te kopen
jullie ook met al die links (geintje)

een denk ik goed setje van falcon eyes ben ik gelijk klaar,
als je n.l alles zelfgemaakt komt het bedrag toch hoger als je zou denken en ja dan komt de twijfel als je er in verder wilt is het dan niet gewoon slim om een goede start te maken.

dit is het setje:
Set Falcon Eyes: 2x DE250 flitser + toebehoren
2x statief 2,6m, 1x softbox 60x60 1x paraplu 100cm

wat denk jij ouwesok is dit iets?

mij sprak het wel aan en ik denk dat ik aan 250 w/s verlopig wel even genoeg heb
het is met halogeen instellicht en je kunt de flits ook instellen.

het setje moet 489 euries kosten (wat is duur tegenwoordig)

Aan 250 Ws heb je meer dan genoeg voor portretjes op kleinbeeld. Meer vermogen is zoals ik eerder al aangaf pas noodzakelijk wanneer je met grotere formaten gaat werken. Met het genoemde setje kun je al een behoorlijk end weg portretten .

Misschien heb je na verloop van tijd nog wel de behoefte om een derde flits in te zetten voor achtergrondverlichting of voor een spotje. Ook daarmee kun je echter prima improviseren, vooral voor een achtergrondverlichting.

Voor een vaklab woon je inderdaad in een redelijk beroerde hoek van het land. Ik neem aan dat er wel een fotograaf of fotowinkel met studio bij je in de buurt zit. Via zo'n fotograaf kun je ook de diensten van een vaklab afnemen. Kost een paar centen maar dan heb je ook wat .
Om de kosten een beetje in de hand te houden kun je overigens ook een goeie 'relatie' opbouwen met een fotograaf met een minilab. Als die zijn job een beetje goed doet kun je de meeste dingen daar gewoon kwijt, en als het dan echt een keer super moet worden laat je de boel naar een vaklab sturen.

quote:

Op maandag 3 mei 2004 21:43 schreef Ouwesok het volgende:

[..]

Aan 250 Ws heb je meer dan genoeg voor portretjes op kleinbeeld. Meer vermogen is zoals ik eerder al aangaf pas noodzakelijk wanneer je met grotere formaten gaat werken. Met het genoemde setje kun je al een behoorlijk end weg portretten .

Misschien heb je na verloop van tijd nog wel de behoefte om een derde flits in te zetten voor achtergrondverlichting of voor een spotje. Ook daarmee kun je echter prima improviseren, vooral voor een achtergrondverlichting.

Voor een vaklab woon je inderdaad in een redelijk beroerde hoek van het land. Ik neem aan dat er wel een fotograaf of fotowinkel met studio bij je in de buurt zit. Via zo'n fotograaf kun je ook de diensten van een vaklab afnemen. Kost een paar centen maar dan heb je ook wat .
Om de kosten een beetje in de hand te houden kun je overigens ook een goeie 'relatie' opbouwen met een fotograaf met een minilab. Als die zijn job een beetje goed doet kun je de meeste dingen daar gewoon kwijt, en als het dan echt een keer super moet worden laat je de boel naar een vaklab sturen.

Ouwesok
Bovenstaande kan ik alleen maar beamen,als je lokale fotoboer een beetje van wanten weet
Kan de relatie innig worden

quote:

Op maandag 3 mei 2004 22:19 schreef tempelflower het volgende:
, en als het dan echt een keer super moet worden laat je de boel naar een vaklab sturen.

kun jij me dan misschien vertellen naar watvoor lab ik ze dan het best kan sturen?
[/quote]

Dat verschilt per persoon, als je een tijdje bezig bent ontwikkel je een zekere smaak voor kleurafdrukken. Een vaklab moet die smaak kunnen raken.
Net als bij dat eerder genoemde minilab moet je dus met een vaklab een zekere band opbouwen. Wanneer dat lukt zijn lab en fotograaf tot hele leuke dingen in staat, als je elkaar op de een of andere manier niet begrijpt ben je bij Kruitvat nog beter af (maar dat doe je niet dan heb je altijd je fotograaf/minilab nog )

quote:

Op donderdag 6 mei 2004 00:11 schreef tempelflower het volgende:
nu de kogel is door de kerk,

vandaag mijn eerste setje flitsers gekocht
de falcon eyes 250, ik moet zeggen voor zijn centen een heel mooi setje,
alleen dat moest ik natuurlijk weer hebben ze waren de plu kwijt maar nu kon ik voor een geringe meerprijs een 2e softbox erbij kopen.
dat pluutje komt nog wel kosten niet zo duur.

maar ja natuurlijk was ik weer veel duurder uit als ik voorgenomen had;

ik had natuurlijk een flitsmetertje nodig en kon bij het setje een metertje kopen met 25 euries korting omdat ik dan alles nam, maar stomme ik daar had ik me nog niet in verdiept.

maar toch maar gedaan ik hoop alleen dat ik er goed aan heb gedaan!!!!
het is een gossen sixtomat digitaal.

jammer genoeg zit er een kaartje voor in je zak aan nederlandse gebruiksaanwijzing bij,
dus als iemand een iets uitgebreiderder heeft hou ik me aanbevolen (bel in ieder geval morgen even met de importeur).
het metertje is op zich wel heel makkelijk in gebruik maar sommige termen begrijp ik niet en in het duits wordt het er niet beter op.

morgen lekker alles opstellen en uitproberen maar.

Is het deze??

quote:

Op donderdag 6 mei 2004 10:16 schreef tempelflower het volgende:
vanmorgen, de importeur gebeld; de handleiding bestaat allleen maar in het duits/engels
zou iemand mijn verder kunnen helpen om mijn lichtmeter beter te kunnen begrijpen?

Voor de werking van de knoppen is het het beste om gewoon die duits/engelse handleiding even te volgen. Daar waar de begrippen niet duidelijk zijn springen de studiokopstukken van hier wel een handje bij.

Waar het de goeie meetmethode betreft komen we er ook samen wel uit .

Zo'n meter overigens, Gossen is het topmerk qua lichtmeters, en met deze meter kun je dus nog jaaaaaaren voort

Die bol is niet voor spotmeting, die bol is voor exact het tegenovergestelde, namelijk de opvallend-licht-meting.

Werkwijze: Je schuift de bol voor de meetcel en je houdt de meter op de plaats van het onderwerp, dus met de bol richting de camera.
Op deze manier wordt het licht gemeten dat op het onderwerp valt (en dus niet dat wat het onderwerp reflecteerd). De meting wordt door de meter vertaald in de juiste instelling.

De meting met de bol geeft in zo'n 90% van alle gevallen een goeie belichting, en die 90% geeft al aan dat je een paar uitzonderingen en onnauwkeurigheden tegen kunt komen:
1 De bol ziet geen tegenlicht, wanneer je bij een portret dus een haarspot inzet kun je tegen een onaangename verrassing aanlopen als het vermogen daarvan te hoog staat. Wanneer je tegenlicht gebruikt doe je dus nog een extra meting met de bol, maar nu met de meter richting het tegenlicht. Wanneer je daarbij op een beduidend kleiner diafragma uitkomt moet je het tegenlicht dus temperen, of voor meer frontaal licht zorgen.
2 Je kunt buiten de studio in situaties komen dat je niet met de meter even op de plaats van je onderwerp kunt gaan staan (wanneer er een diepe sloot tussenzit bijvoorbeeld). Je kunt dan de situatie redden door een plek voor de camera te nemen waar het licht precies zo op valt als op je onderwerp (zolang je de camera niet aan de rand van die diepe sloot had opgesteld ). Afhankelijk van je inschattingsvermogen heb je dan alsnog een goeie belichting te pakken

Contrast kun je op twee manieren meten:
Het verlichtingscontrast meet je met de bol. Je richt de meter steeds in de richting van de verschillende lichtbronnen en kunt op die manier de verschillen meten. Afhankelijk van je opnamemateriaal (dat een gegeven contrast kan verstouwen) zorg je voor voldoende invullicht om de contrasten binnen de perken te houden.
Je kunt ook de contrasten in het door je onderwerp gereflecteerde licht meten, je meet dan zonder bol en richt de meter direct op de te meten partij. De juiste belichtingswaarde hangt af van het gebruikte opnamemateriaal, en van datgene wat je in de opname wilt benadrukken (de witte stof van de jurk van de bruid of de donkere van de jurk van de bruidegom om maar eens een horrorvoorbeeld te noemen). Deze laatste manier van contrastmeten is de meest lastige omdat je een vorm van inschattingsvermogen moet aanleren (niet uit een boekje maar in de harde praktijk). Het zonesysteem kent er een term voor: previsualisering. Je leert het door veelvuldig oefenen. De opbrengst is een nieuwe manier van kijken.

De belichtingswaarden werken eigenlijk alleen fatsoenlijk met een H'blad en hebben bij flitslicht geen waarde. De uitkomst van de meting is niet een combinatie van tijd en diafragma, maar een getal dat overgebracht wordt op de camera. Draai je na vaststellen van je EV je sluiter een stop sneller, dan gaat vanzelf je diafragma een stop open (en omgekeerd). Een soort automatische program-shift dus. Voor kleinbeeldcamera heeft het gebruik van EV-waarden geen nut.

quote:

Op donderdag 6 mei 2004 12:17 schreef tempelflower het volgende:
dat witte bolletje bovenop ik denk dat dat voor spotmeting is maar wanneer gebruik je dat en waarom kan het bolletje naar links en rechts?
-wat is contrastmeting?
-en wanneer gebruik je meting belichtings waarden?
- meervoudig flitsen wanneer gebruik je dit?

Eerst de basics; Er bestaan twee methode van lichtmeten;
- Invallend licht meten. Dat is het witte bolletje. Je meet vanaf je onderwerp met de meet sensor richting camera. De sensor meet het licht wat op het onderwerp valt. Eventueel bij extreme fele licht inslag of zijlicht bolletje iets draaien.
- Gereflecteerd licht meten, ook wel contrast meting genoemd. Je meet vanaf je camera standpunt het onderwerp hoeveel licht dat reflecteerd. In meeste gevallen is een spotmeter dan best handig omdat je dan niet de omgeving meemeet. M.a.w. een spotmeter meet in een hoek < 5 graden, meet je een witte poes in het kolenhok, dan meet je alleen de wittepoes.

Je kunt de metings licht waarden gebruiken om te zien of de elementen in het onderwerp die vor jou belangrijk zijn, binnen 5 stops vallen. (gemeten met gereflecteerd lichtmeter). Je kunt ook die metings waarden (willekeurig welke methode van meten) gebruiken om je camera handmatig in te stellen.

De laatste vraag 'Meervoudig flitsen' laat ik aan een ander over ;-p

Zou ik zo maar de meervoudige flits vergeten

Stel je voor, je fotografeert produkten of interieuren met een grootformaatcamera. Je flitsers staan op volle kracht. Je wilt een diafragma 32 gebruiken (is heel zinvol bij 4*5") en je kan je meter niet verder wurgen dan 22. Je kunt in dat geval twee dingen doen.

Naar je lichtboer om exact zoveel flitsvermogen bij te zetten als je al had (levert precies 1 stop sinst op .

Of je spant na je eerste opname de sluiter en maakt een dubbele belichting. Winst: 1 stop

Op die manier kun je nog meer diafragmastoppen winnen door gewoon zo vaak te flitsen als nodig is. Je lichtmeter heeft daarvoor een functie waarbij hij het effect van alle flitsen bij elkaar optelt (bij mijn analoge LunasixF kun je dan gewoon doorflitsen tot de naald op nul staat)
Een onnauwkeurigheid zit er wel in, namelijk een reciprociteitsfout. Die treedt op vanaf zo'n acht flitsen, waardoor je probleemloos drie stops kunt winnen. Wil je meer winst dan moet je een trial&error-traject gaan inzetten om exact te weten hoe je je meting moet corrigeren (meter kan dat zelf niet, is namelijk afhankelijk van de gebruikte filmemulsie)

quote:

Op donderdag 6 mei 2004 15:05 schreef tempelflower het volgende:
okidokie dan nu even een paar vraagjes over jullie uitleg:

-wanneer gebruik je de methode als het licht op het onderwerp valt en wanneer gebruik je de methode als het licht het onderwerp reflecteerd?


-als ik het goed heb begrepen dat als je het dopje eraf haalt krijg je spotmeting.


-op watvoor afstand moet je staan als je een onderwerp meet?

De methode met de bol geeft in de meeste gevallen al een goeie meting, en die zul je dus ook het meest gaan gebruiken.

In de studio komt het erop neer dat je eerst middels een paar metingen met de bol het verlichtingscontrast meet en binnen de perken brengt (met flitsvermogen en reflectie)
Wanneer je onderwerp veel lichte of donkere partijen bevat doe je een meting met de bol en een meting zonder bol op de donkere partij om te kijken wat het verschil daartussen is. Afhankelijk van het gebruikte opnamemateriaal pas je je belichting aan.

De afstand om zonder bol een partij te meten doet er op zich niet zoveel toe, als je maar goed oplet dat je niet met je hand de betrokken partij in de schaduw zet.

De meethoek van een standaardlichtmeter is ongeveer dertig graden, en is daarmee nog geen spotmeter. Spotmeters hebben een meethoek van 1 tot 5 graden.

quote:

Op donderdag 6 mei 2004 15:09 schreef tempelflower het volgende:

[..]

nu raak ik je even kwijt!

in de korte beschrijving staat gewenste diafragma bijv. 4 f4= 4x flitsen.

Stel: Je meet een diafragma 2.8 en je wilt diafragma 8 . Je weet dat je voor een stop extra je verlichting moet verdubbelen.

Met twee flitsen heb je je eerste stop te pakken, we zijn bij de 4

Om aan de 5,6 te komen moet je vanaf die 4 weer een verdubbeling teweeg brengen, je vuurt dus nog twee flitsen af, en haalt op die manier genoeg licht bij elkaar voor 5,6 (we moeten dan dus vier keer flitsen als die flits volstaat voor 2,8)

Nu moeten we die laatste stop nog even halen . Voor 5,6 hadden we vier flitsen, die moeten we verdubbelen. Voor 8 flitsen we dus acht keer.

Een filmemulsie pikt het vanaf dat moment niet langer meer, vanwege een reciprociteitsfout: Het intermitteringseffect. Dat effect komt er in het kort op neer dat er voor de filmemulsie een verschil zit tussen 25 flitsen van een gegeven intensiteit of één flits met de 25-voudige intensiteit. _{is op zich niet vreemd, de mens reageert ook anders op 1000 kusjes van 10 gram dan op een dreun van 10Kg, en dat verschil is nog per mens afwijkend ook}
Omdat het intermitteringseffect net als alle reciprociteitsafwijkingen een gegeven is dat per film verschilt is het onmogelijk om een lichtmeter zodanig te programmeren dat ie het ondervangt. Omdat de effecten zich niet aan wetmatigheden houden moet je per film proefondervindelijk vaststellen hoe hij reageert op meervoudige flitsen. Je zult per x-aantal flitsen een flits extra moeten afvuren om het effect te corrigeren (nog even afgezien van kleurafwijkingen die ook weer per film verschillen)

Voor portretfotografie is meervoudig flitsen overigens ondoenlijk. Voor produktfotografie soms bittere noodzaak.

quote:

Op donderdag 6 mei 2004 15:42 schreef tempelflower het volgende:

[..]

moet ik dan het gemiddelde tussen de metingen nemen en daarop mijn camera instellen?

Nee, je brengt het verlichtingscontrast binnen de perken door net zoveel invullicht(flitsers of reflectiemateriaal) in stelling te brengen tot het contrast door de film kan worden verwerkt. Hoeveel dat is hangt ook weer van de film af. Ga niet blind op de filmfabrikant die aangeeft dat de film enorme contrasten kan hebben. Probeer gewoon uit en houdt het verlichtingscontrast binnen de twee stopz. Mocht de weergave te vlak worden dan streef je naar een hoger verlichtingscontrast, slaat de schaduwkant dicht, dan ga je een stop terug.

quote:

Op donderdag 6 mei 2004 15:40 schreef tempelflower het volgende:
ikzelf denk (correct me if i'm wrong) dat een goede snelheid in studio 125 is dan bepaalt de meter
wat voor diafragma ik op mijn camera moet instellen.

Daar komt het inderdaad wel op neer. De tijd doet voor je camera niet veel terzake, de belichting wordt toch door de flitser gerealiseerd en gedoseerd middels het diafragma en de vermogensschuif van je flitser.

quote:

Op donderdag 6 mei 2004 15:59 schreef tempelflower het volgende:
kan ik op de film of doosje zien hoeveel contrast een film kan hebben

Neen, er zijn wel een aantal vuistregels voor, maar beter is het om gewoon lekker te experimenteren, dan krijg gaandeweg het beste gevoel voor het materiaal

quote:

Op donderdag 6 mei 2004 16:13 schreef tempelflower het volgende:
nu even een voorbeeld uit de praktijk:


stel je voor ik ga een baby of 1 persoon fotograveren in de studio
moet ik dan het licht op de plaats van de persoon meten of moet ik het reflecterende licht meten

ik stel mijn diafragma op 5 of 8 mijn metertje geeft dan de sluitertijd door ik stel deze in op de camera en zo zou ik kunnen beginnen met de foto's.


maar als mijn sluitertijd naar mijn idee nu te lang wordt (of zal dit niet het geval zijn)

of moet het andersom stel de sluitertijd in en het metertje geeft je diafragma (dit gaat in beetje tegen mijn gevoel in omdat ik altijd bepaalde vaste waardes heb voor portret.

Je stelt je sluiter in op de kortste tijd waarop je kunt flitsen (nemen we voor het gemak even 1/125 s)

Je houdt de meter op de plaats van je slachtoffer, richt die op de camera, en meet het flitslicht. Het diafragma dat nu op het display verschijnt kun je instellen op de camera.

Zeker in het begin geldt dat je het beste je verlichtingen simpel houdt, waardoor de contrasten ook vanzelf binnen de perken blijven. Heb je dan ineens een beetje gevoel voor de lichtmeter, dan kun je je aan de lastiger situaties overgeven.

Om te proberen zou het ideaal zijn als je een digitale camera hebt die een externe flitsaansluiting heeft en handinstelbaar diafragma. Kun je oefenen zonder dat het gelijk poen kost

Contrast meting meet weerkaatst licht. Elke moderne camera heeft ook zo'n meet systeem ingebouwd. De handicap is dat willekurig welke lichtmeter je gebruikt deze er vanuit gaat dat het gemeten gebied 18% grijs is. Effect is een donkere jazz zangeres in een zwarte jurk tegen een zwart fluwelen achtergrond er middel grijs uitkomt. Om precies te zijn 18% grijs, niet mooi in dit geval. Bij de invallende lichtmeter (bolletje) meet je het opvallend licht, dat geeft in dat geval meer houvast hoe die zangeres goed op de foto komt.

Maar stel dat ze een heftige spot lamp achter haar heeft die richting camera schijnt, dan heb je aan dat bolletje ook niet veel, een spotmeter redt het dan wel de juiste partijen te meten. Vervolgens is het aan jou om de camera naar smaak een stop minder te geven (maakt de foto wat donkerder), of exact de meet waarden te gebruiken.

Je kunt in geval van twijfel ook met een reflectie (contrast) licht meter een grijslaart meten. Je koopt een grijskaart (ongeveer E4.-) houdt deze voor het onderwerp zo dat er identieke lichtsituatie voor zowel kaart als onderwerp geld en meet met reflectie meter vanaf camera standpant de kaart en neemt die waardes over in camera.

Verder meet je het onderwerp altijd zo dat jij en je meetinstrument niet van invloed zijn op de meting. Ook is het handig bij lamp verlichting rekening te houden dat licht sterkte kwadratisch toeneemt per meter. Met het bolletje meette je zowie bij het onderwerp, dus dat maakt niet uit, maar met een reflectie (contrast) meter, is het raadzaam niet bovenop je onderwerp te gaan zitten meten, terwijl je camera 10 meter achter je staat.

quote:

Op donderdag 6 mei 2004 16:52 schreef tempelflower het volgende:

[..]

heb net een canon schoentje gekocht maar ja moet toch terug voor mijn statieven neem ik wel een minolta schoentje mee.

Let wel even op de maximale ontsteekspanning voor een digitaaltje. Mocht de ontsteekspanning van je monoheads te hoog zijn, dan nog niet getreurd. Bij Foto&Flits-techniek in Oostzaan hebben ze een apparaatje waarmee je je fijnbesnaarde digitaaltje aan ongelijk welke barbaarse flitser kunt hangen. De voet wordt gebouwd door de Amerikaanse firma Wein, en is met zijn (uit mijn hoofd even) 69 Euro duurder dan het gemiddelde voetje, maar veeeeeel goedkoper dan een nieuwe digitale camera.

quote:

MAAR ouwesok de beginsellen begrijp ik ik weet nu hoe ik het metertje moet gebruiken en de ervaring zal leren zolang je de basis maar weet.

he ouwesok weet je wat jij moet doen een boek schrijven met al die tekst hier op het forum wordt het een behoorlijke dikke pil.
ik ben je 1e koper wel even signeren natuurlijk!

thx voor alles je bent een kei

Gebeurt ook niet vaak dat ik voor kei uitgemaakt wordt (soms beweeg ik zelfs een beetje)

Ik zou voor de gein best eens een fotoboek in elkaar willen krassen, alleen mis ik bij een dergelijk geschrift de snelle interactie met de lezert(m/v), en die heb je op een forum dus wel, en dat maakt het leuk

@Templeflower: Je hebt een paar nieuwe studioflitsers. Om die goed in conditie te krijgen is het een goed idee om ze de komende dagen gewoon aan de stroom te leggen en op die manier de condensatoren goed in conditie te brengen (formeren). Ook na een tijdje stilstand moet een studioflitser eerst een dag of wat aan de stroom om weer een beetje op toeren te komen.
_{flitscondensatoren hebben de zelfde onhebbelijkheid als nikkelcadmiumaccu's namelijk het wennen aan een bepaalde laadtoestand, door goed formeren kun je dat bij een flitselco tegengaan. Bij kleinere reportageflitsers is het effect minder tot niet merkbaar, bij grotere reportageflitsers en bij grote monoheads en generatoren is het overduidelijk aanwezig}

Overigens kun je voor de studio hele leuke dingen kopen (of zelf gezellig knutselen) om met je licht te spelen.
Kijk voor de grap eens bij:
Foto&Flitstechniek, de studiogoeroe uit Oostzaan
Lastolite, in Nederland vertegenwoordigd door Transcontinenta

En Goegel natuurlijk zelf ook eens op Lighting Equipment of Photo Studio Equipment.

Je hoeft niet gelijk al die (vaak wel prijzige) dingen te kopen, vaak dient zo'n site ook als inspiratiebron voor de nodige huisvlijt

Digitale camera's en losse flitslampen combineren doorgaans lastig.

Bij de eerder genoemde lichtgoeroe in Oostzaan op de site staan een aantal voorzieningen waarmee je met je ingebouwde flits een studioflitser kunt triggeren, en waarmee je zelfs de studioflitser de pre-flash kunt laten negeren.

Verder bij F&F de Wein Hotshoe Safe Sync waarmee je ongelijk welke flitser vanuit je hotshoe kunt ontsteken, ook de moeite waard bij fijnbesnaarde filmpjescamera's. Elke onsteekspanning wordt tot minder dan 5V gereduceert_{Als je net als Ouwesok met een perfecte ringflitser (240V) en een macrotuigje als de G5 zit}

quote:

Op maandag 10 mei 2004 00:26 schreef tempelflower het volgende:
vanmiddag een paar fotootjes geschoten, ik wilde gelijk van mijn flitsmetertje gebruik maken.
ik zette de flitsmeter bij het onderwerp met de bol naar de camera,
hiermee probeerde ik mijn flitslicht te meten van mijn flitser op de camera,
dit lukte niet de meter gaf een omgekeerde u aan zou het komen omdat je geen flitslicht van de flitser op je camera kan meten?

Even voor het begrip van de situatie, je zette de flitsmeter bij je onderwerp en vuurde met de ingebouwde flitser van de camera een flits af richting je flitsmeter .
Kwam die omgekeerde u direct na de flits of al bij het inschakelen van de meter of nog later dan de flits

Even tussendoor: Er zijn natuurlijk voor veel geld hele fraaie lichtbronnen te koop. Wanneer je maar diep genoeg in de buidel tast zijn de Zwitserse vrinden van Broncolor heel goed in staat om daar de mooist denkbare monohead van te bouwen.

In een home-made studio heb je echter ook nog de beschikking over die hele grote lichtbron (die enorme grote zeg maar) die gewoon voor iedereen (hobbyist en pro) beschikbaar is: de Zon.

Nu er in het kader van de verbouwing een matte folie over de ruiten zit is mijn huiskamer ineens uitgerust met een gratis softbox van meer dan vier vierkante meter . Helaas heb ik door de verbouwingspuinhoop niet de ruimte om met allerhande kartonnetjes en reflectoren aan het stoeien te gaan, maar mooie plaatjes kun je met invallend daglicht dus echt wel maken:



Even ter vergelijk: Een softbox van vier vierkante meter kost een godsvermogen. Er moet nogal een behoorlijke partij licht in zo'n ding dus over de prijs van de benodigde flitser gaan we het maar even niet hebben. En dan te bedenken dat er iedere morgen een prachtlichtbron boven de horizon verschijnt

quote:

Op maandag 10 mei 2004 23:51 schreef tempelflower het volgende:

[..]
hwat doe ik fout

En nu kan ik je even niet verder helpen omdat ik de handleiding van je meter niet bij de hand heb. (kan lezen en schrijven met een LunasixF maar daar heb je nu even niks aan)

Zijn die omgekeerde u en de knipperende f wel ergens in je engels/duitse handleiding omschreven (misschien dat ik daar chocola van kan maken)