Nu mijn probleem. De douchegoot komt tegen de korte wand te liggen (naast de deur). Alleen de douchevloer loopt dus op afschot. Hoe realiseer ik dit, zonder de vloer op te dikken met zandcement? Is het makkelijk om dit in de beton te doen, zo ja moet dit meteen of moet er eerst gewacht worden tot de vloer iets gedroogd is?
Ik heb nog nooit een betonvloer gestort dus graag zo helder mogelijk.
Ik zou hier eens naar kijken: http://www.wedi.de/
Een lewisvloer is maar stabiel in een richting nl haaks op de ribbels. Overdwars moet de stijfheid grotendeels van de onderliggende constructie komen (je balklaag) en je voegt flink wat gewicht toe met de nodige risico's.
Daarnaast komt de vloer dan een stuk omhoog, wat ik eigenlijk niet wil.
Let er overigens op dat je je lijngoot niet tegen de wand plaatst; die types geven altijd lekkage. Beter neem je een type dat je los van de wand plaatst, met een cm of 10 ruimte tot de wand.
Goede tip v.w.b. lijngoot.quote:Op maandag 23 januari 2017 16:09 schreef goed_volk het volgende:
Ik zou de betonvloer gewoon netjes vlak maken en het afschot in de tegels aanbrengen. zoveel heb je toch niet nodig. Een mooi slank dorpeltje waar je glaswand op komt.
Let er overigens op dat je je lijngoot niet tegen de wand plaatst; die types geven altijd lekkage. Beter neem je een type dat je los van de wand plaatst, met een cm of 10 ruimte tot de wand.
Afschot douche is volgens mij minimaal 1cm per meter. Meer wil ik ook niet doen want ik voel het vrij snel als ik niet recht sta. De douche wordt 180 of 200cm. Dat is met lijm toch bijna niet te doen? (afgezien van het feit dat de hele badkamer dan 2cm omhoog komt, en lijm ook niet goedkoop is).
Tegels zetten in cement.quote:
[..]
Goede tip v.w.b. lijngoot.
Afschot douche is volgens mij minimaal 1cm per meter. Meer wil ik ook niet doen want ik voel het vrij snel als ik niet recht sta. De douche wordt 180 of 200cm. Dat is met lijm toch bijna niet te doen? (afgezien van het feit dat de hele badkamer dan 2cm omhoog komt, en lijm ook niet goedkoop is).
Je wilt dus een gladde lichtgewicht betonvloer en daarop tegelen? Het enige wat ik ooit heb gedaan, is met rachels in het beton, de bovenlaag afgestreken. Ik denk dat als je je rachels t.p.v. de inloopdouche ook op afschot legt (ik zou niet weten hoe) je het afschot in de betonlaag kunt "strijken" .quote:
Hoe realiseer ik dit, zonder de vloer op te dikken met zandcement? Is het makkelijk om dit in de beton te doen, zo ja moet dit meteen of moet er eerst gewacht worden tot de vloer iets gedroogd is?
Ik heb nog nooit een betonvloer gestort dus graag zo helder mogelijk.
Die richting zit ik op te denken. Ik heb ook ergens gelezen om de lewis-platen vast op afschot te leggen. De rachels kan ik dan gewoon erop leggen. Maar beton is dus begrijp ik zo 'stug' dat het niet terugloopt?quote:
[..]
Je wilt dus een gladde lichtgewicht betonvloer en daarop tegelen? Het enige wat ik ooit heb gedaan, is met rachels in het beton, de bovenlaag afgestreken. Ik denk dat als je je rachels t.p.v. de inloopdouche ook op afschot legt (ik zou niet weten hoe) je het afschot in de betonlaag kunt "strijken" .
Idem voor het verwijderen van de rachels, is het dan stug genoeg dat je daarna zonder rachel kunt afstrijken?
Veelgemaakte fout is om beton (en cement) veel te vloeibaar (te veel water) te maken. Desnoods maak je het ter plekken de inloopdouche nog wat droger (google eens op water/cement fractie WCF) en sproei je er later water over. Afdekken met plastic folie en het hard loeisterk uit.quote:
Maar beton is dus begrijp ik zo 'stug' dat het niet terugloopt?
Die trek je er na 2x24 uur probleemloos uit. Bij droging krimpen zowel het beton als het hout, zodat de niet vast in het beton komen te zittenquote:
Idem voor het verwijderen van de rachels, is het dan stug genoeg dat je daarna zonder rachel kunt afstrijken?
En ander gewoon de fik erinquote:
[..]
Die trek je er na 2x24 uur probleemloos uit. Bij droging krimpen zowel het beton als het hout, zodat de niet vast in het beton komen te zitten
Owh hier maak ik een denkfout dan.quote:
[..]
Die trek je er na 2x24 uur probleemloos uit. Bij droging krimpen zowel het beton als het hout, zodat de niet vast in het beton komen te zitten
Ik dacht namelijk dat de rachels er meteen uit moesten.
Zou ik mee wachten. Überhaupt moet je beton na het afstrijken of trillen, 24 uur "met rust laten", dus niet in roeren, stappen of steken.quote:
Owh hier maak ik een denkfout dan.
Ik dacht namelijk dat de rachels er meteen uit moesten.
Volgende keer zou ik inderdaad overwegen direct in het beton te smeren. En vooral geen beton meer met emmertjes aanmaken pfffff.
Succes!
Dat klinkt interessant, hoe minder gewicht hoe beter. Is een zandcement vloer net zo stijf als een betonvloer? En hoe bereik je de volgens Duofor verplichte klasse Cw20?quote:
Je kunt ook de platen van duofor pakken, die mag je met zandcement en mortelverbeteraar in een keer storten. Is ook nog lichter. Zandcement laat zich makkelijker op afschot smeren. Ik zou onder je douchegoot krimparme mortel gebruiken om te stellen, dat voorkomt lekkage door het zakken van de goot door krimp
[ Bericht 2% gewijzigd door Knuppel1983 op 24-01-2017 11:54:29 ]
Ik weet niet hoe hard zandcement t.o.v. beton wordt (ik denk minder hard) maar aangezien er nauwelijks belasting optreedt, kan je het douche gedeelte ook in zandcement uitvoeren en daar het afschot in "smeren"quote:
Dat klinkt interessant, hoe minder gewicht hoe beter. Is een zandcement vloer net zo stijf als een betonvloer? En hoe bereik je de volgens Duofor verplichte klasse Cw20?
Drain één tegel van zowel de achterwand als de zijkanten vrijhouden, zodat je in die 3 zijden ook afschot kunt aanbrengen
Het gaat hier om de buigtreksterkte. Ik heb mijn gehele bg grond vloer hiermee uitgevoerd (op basis van combifor van duofor). De sterkte bereik je door mortelverbeteraar (chemische verdichting van de mortel) en kunstofvezels.quote:
[..]
Dat klinkt interessant, hoe minder gewicht hoe beter. Is een zandcement vloer net zo stijf als een betonvloer? En hoe bereik je de volgens Duofor verplichte klasse Cw20?
Mijn vloer is wel vrij dik (8-10 cm). Er zijn wel wat scheuren opgetreden tgv krimp op de geijkte plekken (overgangen tussen ruimtes, of L-vormige ruimtes). Ik heb voor de zekerheid een ditra mat gebruikt voor de tegels om scheuren in de tegels te voorkomen. De vloer voelt heel solide aan, en veert niet meer dan een broodjesvloer gemiddeld genomen doet.
Ik heb deze oplossing ook gekozen vanwege het geringe gewicht. Het was ter vervanging van een houten vloer, de fundering liet geen druklaag toe op een PS renovatievloer. Daarom dit gekozen.
Volgens Beamix is onderstaand mengsel sterkteklasse C20-F4. Dit is wat Duofor ook aanraadt. Zit hier dan al mortelverbeteraar en kunststofvezels in, of is dat iets dat ik aanvullend erdoor moet mengen?quote:
[..]
De sterkte bereik je door mortelverbeteraar (chemische verdichting van de mortel) en kunstofvezels.
https://www.weber-beamix.(...)ement-extra-730.html
Toeslagmaterialen: harde dichte toeslagmaterialen (EN 13139).quote:
[..]
Volgens Beamix is onderstaand mengsel sterkteklasse C20-F4. Dit is wat Duofor ook aanraadt. Zit hier dan al mortelverbeteraar en kunststofvezels in, of is dat iets dat ik aanvullend erdoor moet mengen?
https://www.weber-beamix.(...)ement-extra-730.html
Dit staat erbij. Dat is mortelverbeteraar. Dat is wat er bij mij ook doorheen is gegaan. Dit product heeft al de juiste buigtreksterkte. Je kunt de vezels er alsnog door gooien: https://www.weber-beamix.(...)rs/weber-vezels.html
Bij mijn orienterende zoektocht het volgende tegen gekomen.
In het verlengde van MrJack, vloer van bouwplaat;
Maar je zou ook gewoon op hout kunnen tegelen. Over de vloerplanken 18mm dik multiplex, daar ontkoppelingsmat overheen. In de doucheruimte afschot creëren door de multiplex af te laten lopen naar de balk tot op 30cm van korte muur, waarna je afvoer op niveau van de balklaag maakt. Stukje tussen afvoer en korte wand ook weer licht schuin met multiplex. (dus beetje idee van bovenstaande filmpje maar dan met hout ipv bouwplaat.)
Eventueel kiezen voor doucheputje ipv drain/goot ivm ruimte tussen de balken, en om te voorkomen dat je teveel in de balken moet zagen.
Qua geluid denk ik dat een bouwplaat meer isolatie geeft dan lewisplaat of een houten vloer.
Ik zou lichtgewicht beton gebruiken en daar de drain gelijk in verwerken. Zo is het hier ook gedaan. Wel even egaliseren aangezien beton geen mooie structuur heeft, zeker lichtgewicht beton. We hebben er ook nog vloerverwarming in liggen.
Ik zie niet:
1) De toegevoegde waarde va die ontkoppelingsmat; volgens mij komen de tegels dan eerder los te liggen,
2) Hoe er water in de vloer kan dringen. Zowel de lijm als de betonplex oppervlaktelaag laten i.m.o. geen water door.
De toegevoegde waarde zit in de werking van hout. Dat wordt opgevangen door de ontkoppelmat. Ik zou persoonlijk eerder kiezen voor een vloer van wedi plaat, dan heb je minder het nadeel van werkingquote:
Ik heb recent m'n toiletvloer vervangen. Oude zooi eruit gerost en daarna een plaat betonplex met 20 schroeven per m2 loeivast gelegd. Daarna in een dik lijmbed de tegels (20x60) gelegd.
Ik zie niet:
1) De toegevoegde waarde va die ontkoppelingsmat; volgens mij komen de tegels dan eerder los te liggen,
2) Hoe er water in de vloer kan dringen. Zowel de lijm als de betonplex oppervlaktelaag laten i.m.o. geen water door.
Ik zie niet dat betonplex meer werkt dan het lijmbed. Dat lijmbed zit tenslotte tussen tegels en betnplexoppervlhak, dus dat kan de werking opvangen?quote:Op donderdag 2 februari 2017 19:59 schreef tux87 het volgende:
De toegevoegde waarde zit in de werking van hout. Dat wordt opgevangen door de ontkoppelmat. Ik zou persoonlijk eerder kiezen voor een vloer van wedi plaat, dan heb je minder het nadeel van werking