Ik fotografeer al enkele jaren met een Nikon spiegelreflex. Graag zou ik nog wat meer uit alle opties willen halen - om me te verbeteren in techniek en achtergrond. Met name vakantie/natuur-fotografie.
Zijn jullie mogelijk bekend met een (online) cursus of goed boek wat een stapje verder gaat dan alleen de basis? Ik ben al van de automatische stand af
Wat ik bijvoorbeeld niet weet zijn zaker die een tandje dieper gaan. Hoe ik bijvoorbeeld kan scherpstellen op een voorwerp "aan de zijkant" van mijn lens, hoe ik met lichtmeting moet om gaan en dit kan zien en hoe ik met de kleurbalans kan schuiven.
Dat eerste door daar eerst op scherp te stellen in het midden van de lens en dan te verschuiven.quote:Op maandag 25 juli 2016 13:58 schreef Landgeld het volgende:
Hoe ik bijvoorbeeld kan scherpstellen op een voorwerp "aan de zijkant" van mijn lens, hoe ik met lichtmeting moet om gaan en dit kan zien en hoe ik met de kleurbalans kan schuiven.
Witbalans/belichting regelt een goede camera zelf wel en kun je achteraf nog aanpassen mocht dat nodig zijn.
Zou er niet al te moeilijk over doen.
Ik zoek ook een boek of zo. Als je iets wilt, ben je lang bezig om het uit te zoeken.
Apature (F-nummer) de camera regelt dan de sluiter snelheidquote:
Stel je maakt een foto van een gezicht en stelt scherp op de ogen:
bij een F1.8 zijn de ogen scherp en de oren al wat vager en de achtergrond een soort van blur
bij een F32 zijn de ogen, oren en achtergrond scherp
F32 heeft meer licht nodig dan F1.8, bij gebrekkig licht moet bij F32de ISO omhoog (geeft extra ruis) of de sluitersnelheid omlaag (foto kan bewogen zijn).
Ik sta net op het punt om een 50mm 1.8 te bestellen.
Probeer dit maar eens bij voldoende daglicht:quote:
Ah, ok...
Ik sta net op het punt om een 50mm 1.8 te bestellen.
Daar de functie: A kiezen
dan de ISO op 100, en F op het laagst mogelijk getal, bv 2.8... foto maken van een plant
F naar 32 en dezelfde foto maken. (mocht het te donker zijn, dan Iso omhoog naar bv 200)
Is wel met de originele VR lens (dus dat is zo'n automatisch geval).
A
daar gaan we al. Iso staat we op 100, maar hoe gaan we dat bijv wijzigen. Even kijken
menu knop, ergens in de instellingen, je zou de iso ook op auto kunnen laten staan.quote:
ok, aan, dop eraf. here we go.
A
daar gaan we al. Iso staat we op 100, maar hoe gaan we dat bijv wijzigen. Even kijken
Yep, dat is hem, fototoestelletje, ISO-gevoeligheid instellen. Pfff...quote:
[..]
menu knop, ergens in de instellingen, je zou de iso ook op auto kunnen laten staan.
ik zou met deze zon de iso op 200 zetten, als je buiten bent moet dat nog wel kunnenquote:
[..]
Yep, dat is hem, fototoestelletje, ISO-gevoeligheid instellen. Pfff...
YWquote:
Het is even oefenen...
Zoals ik al zei, veel experimenteren.
Wat ook een leuke is:quote:
Ik kom er wel....
Het is even oefenen...
Zoals ik al zei, veel experimenteren.
camera richten op iets zwarts, de AE-L AF-L knop in drukken en ingedrukt houden, de camera richten op iets anders wat lichter is, (nogsteeds die AE-L/AF-L knop inblijven drukken) en een foto maken.
Vervolgens andersom doen, camera richten op iets wits, AE-L/AF-L in drukken, ingedrukt houden, richten op een wat donkerder item en weer een foto maken.
(die knop dus ingedrukt blijven houden tot na het maken van de foto)
Hoe kan ik dan de lichtmeting op mijn Nikon goed gebruiken? Daar moet ik het F -getal op afstellen antuurlijk
Ah, nu weet ik ook wat ik met die knop moet. Ik had al iets gelezen van lock.quote:
[..]
Wat ook een leuke is:
camera richten op iets zwarts, de AE-L AF-L knop in drukken en ingedrukt houden, de camera richten op iets anders wat lichter is, (nogsteeds die AE-L/AF-L knop inblijven drukken) en een foto maken.
Vervolgens andersom doen, camera richten op iets wits, AE-L/AF-L in drukken, ingedrukt houden, richten op een wat donkerder item en weer een foto maken.
(die knop dus ingedrukt blijven houden tot na het maken van de foto)
Focus points kun je zelf selecteren:quote:
Ik fotografeer in de A stand, weet al zaken over ISO, sluitertijd en diafragma en pas dit ook aan naar gelang de situatie.
Wat ik bijvoorbeeld niet weet zijn zaker die een tandje dieper gaan. Hoe ik bijvoorbeeld kan scherpstellen op een voorwerp "aan de zijkant" van mijn lens, hoe ik met lichtmeting moet om gaan en dit kan zien en hoe ik met de kleurbalans kan schuiven.
http://www.kenrockwell.com/nikon/d5300/users-guide/index.htm
Weet iemand nog een goede informatieve site t.a.v. lichtmeting op de Nikon?
Door de grote afstanden bij het fotograferen van de Grand Canyon, is je (RAW) beeld rechtstreeks uit de camera meestal nogal flets. Je zult dus met contrast, helderheid, kleur e.d. aan de gang gaan om er plaatjes van te maken zoals op jouw voorbeeld. Dat vraagt wel het een en ander aan kennis van raw converters en/of photoshop.
Thanks. Kan iemand mij wat meer vertellen over contrast en lichtmeting Van Nikon?quote:
Kies het goede tijdstip, kom niet midden op de dag maar aan het eind van de middag. Het licht is dan warmer. Een statief kan zeker van pas komen, want aan het begin van de schemering neemt de intensiteit van het licht snel af en het is zonde als je met ISO 800 of hoger moet gaan fotograferen vanwege het gebrek aan licht. En neem iets warms mee, het kan behoorlijk koud en winderig zijn zodra de zon verdwenen is.
Door de grote afstanden bij het fotograferen van de Grand Canyon, is je (RAW) beeld rechtstreeks uit de camera meestal nogal flets. Je zult dus met contrast, helderheid, kleur e.d. aan de gang gaan om er plaatjes van te maken zoals op jouw voorbeeld. Dat vraagt wel het een en ander aan kennis van raw converters en/of photosh op.
Volgens mij wordt de lichtsterkte in de zoeker digitaal uitgedrukt?
En kan je daar het fgetal op aanpassen?
Je verdiepen in nabewerkingquote:
En wat is belangrijk bij het nemen van dit soort bovenstaande natuurfoto's?
Met elke camera kun je een heel eind komen. Maar de plaat die jij hier post is wel behoorlijk nabewerkt. Zo rollen ze sowieso niet uit je camera
Goed om te wetenquote:
[..]
Je verdiepen in nabewerking
Met elke camera kun je een heel eind komen. Maar de plaat die jij hier post is wel behoorlijk nabewerkt. Zo rollen ze sowieso niet uit je camera
Maar toch met lichtmeting, instelling kan je een eind komen?Bij het bekijken van de foto op het lcd-scherm kun je met pijltje naar boven alle opnamegegevens bekijken, sluitertijd, witbalans, diafragma, etc. etc.
Fijne informatie voor je archief.
Ja, met nabewerking kun je een hoop aanpassen en corrigeren, maar je zult er in de eerste plaats voor moeten zorgen dat de basis in orde is. Dat wil zeggen dat compositie, belichting, scherpte en scherptediepte in orde moeten zijn, want dat kun je achteraf niet meer corrigeren.quote:
[..]
Goed om te weten
Nu kun je een foto uiteraard achteraf lichter of donkerder maken, maar als je foto overbelichte delen bevat, dan bevatten die delen te weinig beeldinformatie om het originele beeld weer te geven als je de foto in de nabewerking donkerder maakt. Bij een overbelichte lucht bijvoorbeeld, zul je zien dat je geen wolken ziet, maar een grijs vlak als je achteraf je foto donkerder maakt.
Als stelregel bij (digitaal) fotograferen kun je hanteren dat je je licht meet op het lichtste deel van de foto m.b.v. je spotmeter en dat je je belichting zo instelt dat dat punt 2 stops boven de neutrale belichting wordt vastgelegd (2 stops overbelicht). Deze manier van werken is afgeleid van het zone systeem waarover je hier meer kunt lezen.
Als je op film fotografeert is het precies andersom, dan moet je zorgen dat je schaduwen niet te donker zijn, dus dan meet je het donkerste punt van je onderwerp en stel je dit punt in op twee stops onderbelichten.
Het klinkt misschien best ingewikkeld, maar het is makkelijker dan het lijkt. Kwestie van uitproberen, lezen, of een keer op pad gaan met iemand met veel verstand van fotograferen.
Iemand die hier wat meer over weet?
Als fotograaf probeer je er in principe voor te zorgen dat zowel de lichte delen als de donkere delen van je foto genoeg detail bevatten. In de praktijk is dat soms moeilijk (of niet) voor elkaar te krijgen. De reden daarvoor is, dat de sensor van je camera een beperkt bereik heeft, kleiner dan de verschillen in lichtintensiteit die je in werkelijkheid tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan een zwarte kat in de schaduw ten opzichte van de zon die vol in beeld staat. In dat geval zal je camera niet in staat zijn om zowel de lucht als de kat met voldoende detail vast te leggen.
Je kunt als fotograaf dan meerdere dingen doen:
• maak de foto niet
• maak de foto en accepteer dat je overbelichte lucht hebt of een onderbelichte kat
• kies een ander standpunt zodat de zon niet in beeld is
• gebruik een verloopfilter om de lucht donkerder te maken
• maak een foto waarop je de lucht correct belicht en een foto waarop de kat correct belicht is en monteer deze later tot één geheel (bijvoorbeeld met HDR software)
• gebruik een flitser of reflector
Achteraf kun je in photoshop een hoop corrigeren. Maar als delen van je foto zwaar overbelicht of onderbelicht zijn is er meestal niks meer mee te beginnen, met name bij overbelichte foto's.
Als pas-eigenaar van een spiegelreflex even onderweg geweest om wat ervaring op te doen. Maar het lukte niet. Heel veel dagjesmensen. Vond ik een leuk plekje, ik denk, ga even wandelen, vliegt een hele horde ganzen op me af met veel kabaal. Dit werd mijn enige foto.
Genomen vanuit de auto.De Nikkor 50mm durfde ik nog niet aan. Daar ga ik een keer veel tijd voor uittrekken. Eigenlijk had ik het hier ook moeten doen, dan kon ik vergelijken.
Camera: Nikon D3300. Lens: AF-P Nikkor 18-55mm
Formaat: DX, filter: geen, F9, 35mm opening, ISO 200.
maar met de focus blijf ik moeite houden op de een of andere manier. Het is wel beter als ik met mijn tripod werk (dohhhh).Als je uit de hand fotografeert en je stelt handmatig scherp, houd er dan ook rekening mee dat kleine camerabewegingen tussen het moment van scherpstellen en afdrukken effect hebben op de scherpe delen van je foto. Bijvoorbeeld bij macrofotografie is een statief daarom aan te bevelen.
Ik ben wel voorstander van fotograferen in M, omdat je hierdoor naar mijn idee beter leert nadenken over contrast en scherptediepte. Mijn aanpak is in de meeste gevallen ongeveer als volgt:
• kies de laagste iso-waarde waarbij je verwacht een goede foto te kunnen maken
• bepaal het diafragma wat je wilt gebruiken
• meet (met spotmeting) het licht op een deel van je foto wat je als middengrijs wilt vastleggen (gras en asfalt voldoen vaak prima. In het geval van veel contrast: meet op heldere delen van de lucht en belicht deze als +2.
• stel scherp, controleer je compositie en druk af.
• bekijk het resultaat + histogram en maak indien nodig nog een foto met aangepaste sluitertijd
Ik gebruik bijna altijd Single Point Autofocus. Meestal gebruik ik de middelste kruissensor om scherp te stellen en pas ik daarna, met focus lock, de compositie aan. Continuous Autofocus gebruik ik alleen bij bewegende onderwerpen en die fotografeer ik niet heel vaak.
(Helaas was dat andere D3300-boek niet meer leverbaar, wordt niet meer uitgegeven.. Gaat de D3300 verdwijnen? Ik heb zoiets vaker gehoord)
Zelf vond ik de kwaliteit van mijn foto's erg omhoog gaan nadat ik handmatig geen scherpstellen.
Aight, thanks! Ben als eerste met diafragma aan de slag gegaan, ik zie al verbetering.quote:
Hoeveel op je foto in focus is, hangt af van je gekozen diafragma, afstand van je onderwerp en scherpstelling. Kies je voor een groot diafragma, dan zal op je foto's en met name bij close ups relatief weinig scherp zijn. Door je diafragma te verkleinen (en sluitertijd en/of iso daarop aan te passen zal er meer scherp worden weergegeven.
Als je uit de hand fotografeert en je stelt handmatig scherp, houd er dan ook rekening mee dat kleine camerabewegingen tussen het moment van scherpstellen en afdrukken effect hebben op de scherpe delen van je foto. Bijvoorbeeld bij macrofotografie is een statief daarom aan te bevelen.
Ik ben wel voorstander van fotograferen in M, omdat je hierdoor naar mijn idee beter leert nadenken over contrast en scherptediepte. Mijn aanpak is in de meeste gevallen ongeveer als volgt:
• kies de laagste iso-waarde waarbij je verwacht een goede foto te kunnen maken
• bepaal het diafragma wat je wilt gebruiken
• meet (met spotmeting) het licht op een deel van je foto wat je als middengrijs wilt vastleggen (gras en asfalt voldoen vaak prima. In het geval van veel contrast: meet op heldere delen van de lucht en belicht deze als +2.
• stel scherp, controleer je compositie en druk af.
• bekijk het resultaat + histogram en maak indien nodig nog een foto met aangepaste sluitertijd
Ik gebruik bijna altijd Single Point Autofocus. Meestal gebruik ik de middelste kruissensor om scherp te stellen en pas ik daarna, met focus lock, de compositie aan. Continuous Autofocus gebruik ik alleen bij bewegende onderwerpen en die fotografeer ik niet heel vaak.
Even een reactie. Het boek is een flinke tegenvaller. Het is niet echt een aanvulling op de handleiding die je op internet vindt, sterker nog, het is zo'n beetje de handleiding.quote:Op dinsdag 2 augustus 2016 09:37 schreef Sigaartje het volgende:
Boek besteld
(Helaas was dat andere D3300-boek niet meer leverbaar, wordt niet meer uitgegeven.. Gaat de D3300 verdwijnen? Ik heb zoiets vaker gehoord)
[ afbeelding ]
Groot nadeel van het boek is dat echt de helft gaat over filmpjes maken. En dat is gelijk het stokpaardje van het boek. Heel erg jammer, want ik koop een fototoestel om foto's te maken. Als ik filmpjes wil maken koop ik wel een videocamera.
Na het uitlezen heb je een soort lege-maag gevoel. De schrijfstijl is vrij saai en kan zo een doorsnee Ikea-handleiding in. Hier heb ik echt spijt van. Zonde van het geld.
Hoe het verder met de camera gaat? Uitstekend. Het is echt een leer-camera. Een wereld om te ontdekken. Het is een mix van begeleiden en zelf dingen uitproberen. Ik geniet er van. Er zal wel een keer een moment komen dat hij vervangen gaat worden, maar hier ben ik jaren mee zoet!
De camera is een van mijn beste uitgaven geweest en ook de 50mm-lens erbij. Laat mij maar lekker rommelen, daar geeft deze camera alle ruimte voor.
En de 50mm kan naadloos mee naar een volgende camera, want deze is voor full-frame bedoeld.
Het grote voordeel van deze camera is dat je een kwaliteitscamera hebt waar je mee voor de dag kunt komen met een beperkt budget. Voor 500 euro heb je hem al in huis (kit)
Maar wat voor mij de reden was om voor deze te kiezen was het ontbreken van de anti-alias-filter. En natuurlijk was ik graag gegaan voor een full-frame, maar dat moet je het tweevoudige op tafel uittellen. Had ik geen zin in. En ik ben vooral leek op fotografiegebied. Dus voorlopig kan ik even vooruit.
[ Bericht 7% gewijzigd door Sigaartje op 14-08-2016 10:59:16 ]
Is het dan handig om de beelden in RAW + JPG fijn te schieten, zodat ik ze later nog kan bewerken?
Zo ja, hoeveel GB geheugen heb ik dan nodig bij zo'n 2500 foto's?
Hoe meet je het licht met de Nikon? En in welke gevallen pas je dit dan aan met de +1/+2 ed.quote:
• meet (met spotmeting) het licht op een deel van je foto wat je als middengrijs wilt vastleggen (gras en asfalt voldoen vaak prima. In het geval van veel contrast: meet op heldere delen van de lucht en belicht deze als +2.
-------------+-------------
Links onderbelicht, rechts overbelicht.
En er zijn verschillende lichtmeting methodes, check ook youtube:
Als je van plan bent om de foto's te bewerken zou ik ze RAW + JPG schieten. Met RAW heb je meer mogelijkheden om je foto's achteraf te bewerken zonder dat dit direct ten koste gaat van de kwaliteit van je foto. Je hebt hiervoor wel geschikte software nodig (Photoshop, Lightroom, Nikon Capture o.a.)quote:
Ik ga komend maand een verre reis maken met mijn Nikon
Is het dan handig om de beelden in RAW + JPG fijn te schieten, zodat ik ze later nog kan bewerken?
Zo ja, hoeveel GB geheugen heb ik dan nodig bij zo'n 2500 foto's?
De hoeveelheid geheugen die je nodig hebt, hangt af van de resolutie van je camera, de kwaliteit en afmetingen van de JPG's, of je RAW in 12 of 14 bit opslaat en of je RAW met of zonder compressie opslaat. Voor mijn D800 reken ik met ongeveer 40 Mb per RAW foto, dus voor 2500 foto's kom ik uit op 100 Gb. Volgens Ken Rockwell moet je met een D3300 met ongeveer de helft rekening houden. Ik denk dat je met 2 32Gb kaartjes een heel eind komt...
Thanks. Ik kan natuurlijk ook "af en toe" , bij mooie natuurplaatjes overschakelen naar RAW. Dan heb ik die hoeveelheid geheugen niet nodig. En ik gatoch niet alles bewerkenquote:
[..]
Als je van plan bent om de foto's te bewerken zou ik ze RAW + JPG schieten. Met RAW heb je meer mogelijkheden om je foto's achteraf te bewerken zonder dat dit direct ten koste gaat van de kwaliteit van je foto. Je hebt hiervoor wel geschikte software nodig (Photoshop, Lightroom, Nikon Capture o.a.)
De hoeveelheid geheugen die je nodig hebt, hangt af van de resolutie van je camera, de kwaliteit en afmetingen van de JPG's, of je RAW in 12 of 14 bit opslaat en of je RAW met of zonder compressie opslaat. Voor mijn D800 reken ik met ongeveer 40 Mb per RAW foto, dus voor 2500 foto's kom ik uit op 100 Gb. Volgens Ken Rockwell moet je met een D3300 met ongeveer de helft rekening houden. Ik denk dat je met 2 32Gb kaartjes een heel eind komt...
Ik fotografeer met Nikon, dat werkt net wel wat anders. Zie vaak een getal in mijn zoeker - die veranderd op basis van het licht. Daar moet ik dus de ,,,,,+..... op aanpassen?quote:Op maandag 22 augustus 2016 01:11 schreef Seven. het volgende:
Lichtmeter is deze:
-------------+-------------
Links onderbelicht, rechts overbelicht.
En er zijn verschillende lichtmeting methodes, check ook youtube:
Ik fotografeer met Nikon, dat werkt net wel wat anders. Zie vaak een getal in mijn zoeker - die veranderd op basis van het licht. Daar moet ik dus de ,,,,,+..... op aanpassen?quote:
[/quote]
Ik heb ook Nikon, druk een paar keer op de i knop tot je -------------+------------- ziet en dan beetje aanklooien met ISO (zo laag mogelijk, ik begin standaard met 100) en dan de sluitertijd en diafragma aanpassen.
Ik fotografeer met Nikon, dat werkt net wel wat anders. Zie vaak een getal in mijn zoeker - die veranderd op basis van het licht. Daar moet ik dus de ,,,,,+..... op aanpassen?quote:
[/quote]
Heb je hem op auto stand staan dan? Snel manueel gaan schieten.
Heb je hem op auto stand staan dan? Snel manueel gaan schieten.quote:Op woensdag 24 augustus 2016 06:35 schreef akaQ het volgende:
[..]
Ik fotografeer met Nikon, dat werkt net wel wat anders. Zie vaak een getal in mijn zoeker - die veranderd op basis van het licht. Daar moet ik dus de ,,,,,+..... op aanpassen?
[/quote]
Tuurlijk, maar het helpt wel als je foto technisch ook in orde is...quote:
Het gaat toch het meest om de compositie van je foto denk ik.
Michael Freeman - The Photographer's Eyequote:
hoi allen,
Zijn jullie mogelijk bekend met een (online) cursus of goed boek wat een stapje verder gaat dan alleen de basis? Ik ben al van de automatische stand af
Techniek/gear is overrated
Helemaal mee eens, ik zie soms mensen met de eenvoudigste toestellen de mooiste foto's maken. Het is ook een kwestie van veel uit proberen en veel verschillende camera standpunten gebruiken. Ik zal er eens wat flickr foto's op flikkeren van mezelf die ik zelf redelijk geslaagd vind. Ik zeg niet dat ik een goeie fotograaf ben maar ik probeer gewoon alles uit.quote:
[..]
Michael Freeman - The Photographer's Eye
Techniek/gear is overrated
Hoe simpel wil je het hebben, je bent motorgek en dan ook nog eens foto gek. Ik heb ongeveer 5 of 6 foto's genomen voordat ik hem zo had, een beetje regen kan ook wonderen doen.
Of deze, heeft even geduurd voordat ik hem zo had maar hij is toch redelijk geslaagd. Veel foto's maken van het zelfde onderwerp uit verschillende hoeken en posities helpt ook.
[ Bericht 0% gewijzigd door Radjan op 01-10-2016 09:56:51 ]
Dan druk je op de knop en dan is het van klonk... shit.. weer die k&@flitser!
Er is trouwens een D3400 uit. Ik baalde hiervan net nu ik de 3300 had gekocht. Ik had gewaarschuwd moeten zijn toen boeken en de camera zelf niet meer leverbaar waren.
Gelukkig blijkt de 3400 een uitgeklede versie van de 3300 te zijn.
flitser kun je toch wel hard uitzetten neem ik aan?quote:
Ik vind de automaat van de Nikon erg onvoorspelbaar. Ook de semiautomaat (P en A en zo).
Dan druk je op de knop en dan is het van klonk... shit.. weer die k&@flitser!
Natuurlijk kan dat! Ik probeer de ingebouwde flitser of opzetflitser zo weinig mogelijk te gebruiken vanwege de harde schaduwen. Dus liever een hoge iso, lange sluitertijd en groot diafragma.quote:
[..]
flitser kun je toch wel hard uitzetten neem ik aan?