Wand plaatsen onder doorhangende scharnierkap

als je ze stut dan creëer je een extra steunpunt daar waar de kap niet op berekend is. En nog belangrijker, je zoldervloer ook niet.

Vind het trouwens vreemd om te horen dat je prefab scharnierkappen hebt, maar dan wel gordingen. Meestal zijn dat dan gewoon sporenkappen namelijk,

Dat zijn sporen.

Kan je niet aan de zijkant van die sporen, plankjes schroeven en zo het hoogteverschil uitvlakken?

quote:

Op woensdag 4 april 2012 09:59 schreef blomke het volgende:
Dat zijn sporen.

Kan je niet aan de zijkant van die sporen, plankjes schroeven en zo het hoogteverschil uitvlakken?

Die sporen zitten in de kap verwerkt. Het valt niet mee om een, verkeerd berekend, scharnierkap weer uit te vlakken op het dak.

Wat je eventueel zou kunnen doen is om het dak terug te duwen met bijvoorbeeld een vijzel, zelfs iets voorbij standje "vlak" en dan een stalen strip direct tegen de sporen te bevestigen (en door de platen die tegen de sporen aanzitten als beschot aan de binnenzijde). Deze strip dient constructief verbonden te zijn, en dat kun je bereiken met een goede lijm (bruislijm bijvoorbeeld) en voldoende schroeven.

Ontlast je de kap daarna weer dan wordt de strip belast (mits goed bevestigd).

aan de binnenzijde van de kap trouwens Niet van buiten.

Hoe wil je een strip plaatsen tegen de sporen van een scharnierkap? Die zijn namelijk afgewerkt met platen aan de binnenkant en zitten vol met isolatie.

Die platen zitten waarschijnlijk direct tegen de sporen aan geschroefd, dan kun je daar gewoon de strip tegenaanzetten. Moet je wel zorgen voor een voldoende schuifvaste verbinding tussen alle delen, en dat is het lastigste hier.

als het eerst is uitgeracheld dan kun je het wel vergeten, maar als het een prefab kap is is dat vaak niet het geval. De isolatie zit dan tussen naast elkaar gelegen sporen, en loopt niet nog een keer over de sporen heen.

Het mooiste zou zijn om de kap terug te drukken met schroefstempels. Dus een zware balk tegen het dakbeschot en op de vloer en dan met de stempel opdraaien. Het kan zijn dat je de vloer een verdieping lager ook moet stempelen.
Uiteindelijk komt er een dragend knieschot onder. Dus een frame van balkjes 44x69 of 96 met daarop een laag 10 mm spaanplaat en of mdf. De verticale balkjes van het frame komen onder de sporen te staan. Dus op een scheiding van twee elementen krijg je ook twee verticale balkjes. De horizontale lopen door van muur tot muur.

MAAR dat kan niet zomaar. Het is de vraag of de onderliggende vloer de belasting kan hebben. Dus je krijgt vragen als;
- breedplaatvloer en of kanaalplaatvloer
- type pan
- overspanning van nok (scharnierpunt) tot aan de muurplaat (onderzijde dak bij de vloer)
- eventueel dragende muren een verdieping lager
- afmetingen van de sporen en opbouw van het kap element
- eventuele sparingen van schoorstenen en of Velux vensters.

Hieraan zal een constructeur moeten gaan rekenen. Het is verstandig dit wel te laten doen ondanks de kosten. Het is niet ondenkbaar dat bij een zware windbelasting of sneeuwlast er een punt bereikt wordt.
Uiteindelijk zal de constructeur een advies geven hoe een en ander uit te voeren.

Als je in een buurt woont met meer van dezelfde huizen kan je eens gaan praten met de buren. Uiteindelijk kunnen de kosten dan gespreid worden onder elkaar.

En er is niemand hier die een glazen bol heeft en het van hieruit kan beoordelen.

[ Bericht 0% gewijzigd door jpajs op 04-04-2012 16:35:45 ]

Hoe ziet je dak er van buitenaf uit? Tekent het doorhangen daar ook?

Ha Diederik, je foto's doen het niet.

wat zonde dat je je raam wegwerkt.. ik zal maar verder niet vragen waarom je nu juis op deze manier je ruimte..... uhm vult zeg maar............

quote:

Op donderdag 19 april 2012 08:22 schreef Didumos het volgende:
Toen ik toevallig tegen het dak aanleunde, zag ik tot mijn verbazing de balken die er tegenaan stonden naar beneden glijden doordat ze meer ruimte kregen. Door vervolgens iets meer kracht te zetten, duwde ik zo het dak vlak. Dat voelde helemaal niet alsof ik een paar honderd dakpannen moest liften. Blijkbaar zat er zoveel elasticiteit in het dak, dat het zelf ook graag vlak wilde zijn.

Toen ik dit had vastgesteld, heb ik besloten om zonder bijzondere ingrepen het dak te stutten (iets voorbij vlak) en de wand er onder te plaatsen en dan het dak daarop te laten zakken. Wel met constructielijm op het hele opervlak waar de wand het dak raakt, zoals hierboven werd geadviseerd. Ee.a. is heeft geweldig uitgepakt, zie foto's.

Denk dat het huis zich heeft "gezet" en dat het dak een duwtje nodig had om zich aan te passen aan de zetting.

quote:

Op donderdag 19 april 2012 16:07 schreef Didumos het volgende:

[..]

Zie hier.

ahhh! goed idee man om een raampje in je berging te hebben

Het idee van de wand heb je mooi uitgevoerd. Wil je alleen nogmaals waarschuwen.

De schanierkap is, door jouw verhaal, neem ik aan te licht uitgevoerd. Bij sneeuw- en of windbelasting, onderschat dat niet, komt de druk nu direct op een bepaalde lijn in de vloer uit. Hierop is de vloer, waarschijnlijk, niet berekend. Wat de gevolgen, kunnen, zijn is vanaf hier koffie dik kijken.

Wil je nogmaals benadrukken dat het verstandig is om er een constructeur naar te laten kijken. Scharnieren kappen worden omwille van kosten zo licht mogelijk uitgevoerd. Het is een strijd tussen de aannemer, constructeur en kapfabrikant om alles aan kosten er uit te knijpen.

Het is behalve een advies, ook een raad. Als je denkt het niet te hoeven doen staat het ondanks mijn raad en advies allemaal nog 50 jaar. Maar je kan ook, samen met je buren, de eerste zijn die het acht uur journaal haalt.

Ik hoop voor jou dat je het advies ter harte neemt en dat de constructeur ter plaatse al ziet dat het geen problemen geeft.