Omdat ik binnen afzienbare tijd wellicht ga samenwonen en waarschijnlijk de meterkast in het pand toch wel heel erg uit de tijd is heb ik besloten om via mijn werkgever voor bijna de inkoopsprijs een nieuwe meterkast te kopen. Aangezien die (goedkope) mogelijkheid zich nu eenmaal niet altijd voor doet heb ik besloten om zo'n kast te bestellen en zelf in mijn eigen tijd de nodige bedrading in de kast aan te leggen.
Dit alles heb ik zoveel mogelijk proberen te documenteren door foto's te maken van het gehele proces, en die wil ik hier graag met jullie delen
Tijd om het één en ander eens uit te pakken !
De door mij bestelde kast is er één van Holec, om precies te zijn een Medusa kast van 220 mm breed x 550 mm hoog. Het is een verdeelkast die vaak wordt gebruikt in de wat luxere woningbouw of kantoorbouw.
De verdeelkast is voorzien van drie rails (zogeheten din-rails) waarop de componenten gemonteerd kunnen worden. De gehele kast heeft aan de voorkant een mooi transparant deurtje
Om even de informatie van Holec te quoten.
Ik heb gekozen voor deze wat grotere kast zodat ik voldoende ruimte heb om een eventuele kookgroep en schakeling met een tijdklok en schemerschakelaar voor mogelijk toekomstige buitenverlichting in de kast kwijt te kunnen worden. De kast wordt er één geschikt voor een één fase aansluiting t/m 40 A.quote:Medusa is een laagspanningsverdeelbord van max. 80 A voor toepassing in (luxe) woningen en kantoren. In combinatie met Systeem 55-verdeelborden kunnen Medusa-omhullingen zelfs in 125 A-systemen worden toegepast.
* Modulair systeem dat geschikt is voor installatie door elektrotechnische installatiebureaus
* Voorgemonteerde eenheden leverbaar
* Klantspecifieke installaties op aanvraag
* Eenvoudig uitbreidbaar door toepassing van voorbedrade componenten (FLEX-concept)
Technische kenmerken
* DIN-modulair systeem, gemakkelijk uitbreidbaar met extra componenten
* Hoedprofiel is beveiligd tegen het afglijden van componenten
* Gemakkelijker aansluitbaar dankzij verwijderbare kabelinvoer en verwijderbaar montageframe
* De eenvoudig verwijderbare montageframes van de units zijn voorzien van geïntegreerde hoedprofielen
* Voormontage buiten de omhulling dankzij verwijderbare montageframes
* Goed zichtbare indicatie van groeps- en aardlekbeveiliging door middel van labels op de afdekkap
* Mogelijkheid voor toevoeging van automatiseringscomponenten en databusaansluitingen
* Certificering: KEMA-keur en TTA met behoud van flexibiliteit
Dat is voor een redelijke woning vaak al ruim voldoende.
Laten we eerst eens alle componenten gaan bekijken
Dit is de 2 polige hoofdschakelaar (fase - nul), die maximaal geschikt is voor 40 A.
Vanaf 2005 is een hoofdschakelaar in een meterkast verplicht, met zo'n hoofdschakelaar kun je in geval van calamiteiten met één handeling de gehele installatie spanningsloos maken. Simpel gezegd is het eigenlijk gewoon een schakelaar waar je alles mee in of uit kunt schakelen. Voor diepgaande omschrijvingen over de componenten die in een meterkast zitten wil ik jullie verwijzen naar dit topic Het kloppend hart van je woning; de meterkast nader verklaard ! waarin alles uitgelegd wordt.
Aangezien ik kies om in de kast (in eerste instantie) zeven groepen op te nemen, moet ik minimaal twee aardlekschakelaars toepassen (er mogen maximaal vier groepen achter één aardlekschakelaar), dat zijn deze geworden, ook geschikt voor 40 A, 2 polig (fase - nul), en een aanspreekstroom van 0,03 A wat tegenwoordig eigenlijk vrijwel overal wordt toegepast.
Natuurlijk mogen de zeven (eind)groepen (installatieautomaten) natuurlijk niet ontbreken.
Deze kunnen allemaal maximaal 16 A leveren, zijn ook allemaal 2-polig (fase - nul), en hebben allemaal een normale B karakteristiek wat doorgaand in een woning normaal is. Nogmaals voor de echte technische informatie verwijs ik jullie naar dit topic Het kloppend hart van je woning; de meterkast nader verklaard !
Ik maak gebruik van Moeller materialen omdat mijn werkgever daar normaal gesproken ook mee werkt, prijstechnisch waren deze hoofdschakelaar, aardlekschakelaars en installatieautomaten daarom ook het meest interessants voor mij.
Tegenwoordig staat er de merknaam Moeller op de automaten, vroeger stond er ook wel Eaton of Holec op de automaten. Recent is Moeller en Eaton Holec samen gegaan en staat er op de meeste producten de merknaam Moeller. Holec is van oorsprong wel een Nederlandse firma, al heette het toen nog Hazemeyer. Tegenwoordig is het onderdeel van een groot overkoepelend amerikaans bedrijf. Wie eens meer van Holec wil weten moet maar eens kijken op www.holec.nl en www.holechistorie.nl
Voor het schakelen van toekomstige buitenverlichting wil ik gebruik gaan maken van een schemerschakelaar in combinatie met een digitale schakelklok van het merk Legrand, deze componenten zijn niet nieuw gekocht maar komen uit een oud licht aansturingskastje wat ik gekregen heb van iemand uit de buurt. Mocht die persoon dit lezen ze werken in ieder geval nog uitstekend
De Legrand MicroRex D22 digitale schakelklok. Deze klok heeft de mogelijkheid om een compleet weekprogramma in te stellen, en is voorzien van twee schakel contacten die ook nog ieder apart aangestuurd kunnen worden.
En hier hebben we de Theben Lu 112 elektronisch regelbare schemerschakelaar, deze bestaat uit twee componenten de schemerschakelaar zelf (niet op de foto) die straks aan de buitenkant van het gebouw moet hangen en de regelaar (te zien op bovenstaande foto). Nieuw kost zo'n soort elektronisch regelbare schemerschakelaar al snel rond de ¤ 100,-.
Op de precieze werking / bedoeling van de klok en de schemerschakelaar kom ik later op terug.
Tijd om de componenten maar eens hun plek te geven in de kast.
We pakken de kast zelf uit en verwijderen de kap, vervolgens heb ik de kast als volgt ingedeeld.
Helemaal linksonderin op de laatste (din)rail komt de hoofdschakelaar, helemaal rechts op die rail zet ik de schakelklok en de schemerschakelaar.
Op de (din)rail daarboven plaats ik uiters links en uiters rechts de twee aardlekschakelaars.
En op de bovenste (din)rail plaats ik recht boven de daarbij behorende aardlekschakelaars, helemaal links vier automaten en helemaal rechts de overige drie automaten. Let even niet op die grijze klemmen die daar links van die laatste drie automaten zitten, die blijven namelijk niet op die plaats.
Ik wil deze kast qua bedrading zo maken dat ik probleemloos een (2xfase, 2xnul) kookgroep kan plaatsen en aansluiten. In die grijze klemmen monteer ik tijdelijk de bedrading van die kookgroep.
Ook hier kom ik straks nog op terug
Zo zijn we gekomen tot een in mijn ogen meest logische indeling van deze kast, het vervolg op dit verhaal met het uiteindelijke bedraden van de kast volgt nog .. stay tuned
De standaard handelsmaat qua elektrotechnische componenten voor in een energieverdeler beginnen eigenlijk bij 40 A.
Dan gaat het al naar 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A, 315 A, 400 A, 500 A, 630 A en uiteindelijk 800 A, 1000 A, 1250 A en 1600 A
Je vergeet 50A.quote:Op donderdag 28 april 2011 20:57 schreef Vonkenboer het volgende:
Normaal gesproken is een éénfase huisinstallatie in Nederland afgezekerd op 1 x 35 A, in de wat oudere woningen kan dat ook nog 1 x 25 A.
De standaard handelsmaat qua elektrotechnische componenten voor in een energieverdeler beginnen eigenlijk bij 40 A.
Dan gaat het al naar 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 250 A, 315 A, 400 A, 500 A, 630 A en uiteindelijk 800 A, 1000 A, 1250 A en 1600 A
Is geen elektrotechnische handelsmaat wat betreft componenten; ook nooit geweest volgens mij.quote:
Op Er zijn wel zekeringpatronen van 50 A, maar dan is het component waar ze in gaan geschikt voor maximaal 63 A
.
Het benodigde draad mag natuurlijk niet ontbreken, voor de verbinden in de meterkast vanuit de hoofdschakelaar naar de aardlekautomaten en van de aardlekautomaten naar installatieautomaten
is de maximale stroom die er mogelijkerwijs maximaal kan gaan lopen 40 A, pakken we dan de installatietabel van holec erbij dan blijkt dat 6 mm² zwart en blauw voldoende is voor deze verdeler.
Natuurlijk hebben we ook de nodige adereindhulzen nodig, hiervoor pak ik mijn eigen assortimentsbak er even bij, de hulzen voor 6 mm² zijn in mijn geval geel. Als je goed kijkt zie je dat ik hulzen heb voor één keer 6 mm², en voor twee keer 6 mm².
Van linksboven naar rechtsonder zitten in mijn assortimentsbak de volgende adereindhulzen : enkelvoudige hulzen 4 mm² (grijs), tweevoudige hulzen 6 mm² (geel), enkelvoudige hulzen 2,5 mm² (blauw), tweevoudige hulzen 4 mm³ (grijs), enkelvoudige hulzen 6 mm² (geel), tweevoudige hulzen 2,5 mm² (blauw), enkelvoudige hulzen 1,5 mm² (zwart), groot vak met enkel en tweevoudige hulzen 10 mm² (rood), tweevoudige hulzen 1,5 mm² (zwart), enkelvoudige hulzen 1 mm² (rood), tweevoudige hulzen 1 mm² (rood) iedere diameter draad heeft dus zijn eigen kleur huls
.
Die adereindhulzen moet ik natuurlijk ook aan de draden persen, daarvoor gebruik ik het volgende gereedschappen. Links ligt een automatische afstriptang (zodat alle aangestripte draden precies even veel "bloot" gemaakt worden, de rechter tang is een tang waarmee ik de adereindhulzen vast aan de draden pers.
Van de bovenkant van de hoofdschakelaar ga ik met twee keer 6 mm² (zwart en blauw) apart naar iedere aardlekschakelaars. We knippen de 6 mm² draad op de juiste lengte en zetten er een adereindhuls voor 2 x 6 mm² aan de draad.
We strippen de draden met de striptang allebei op exact dezelfde lengte aan, houden de kabels goed stevig tegen elkaar aan en schuiven de adereindhuls erover.
Daarbij is het belangrijk dat de losse aders van de draad niet onder de adereindhuls uitsteken (anders ontstaat er kans op aanrakingsgevaar), en dat de adereindhuls helemaal goed tot vooraan de adereindhuls gevuld is (voor de kwaliteit van de verbinding). Verder is het natuurlijk onontbeerlijk dat je over een goede adereindhulstang beschikt om het geheel stevig in elkaar te persen
Vervolgens herhalen we dit voor de zwarte kabels, en we schroeven dit geheel aan de bovenkant van de hoofdschakelaar. Met behulp van een paar kleine ty-raps maken we het een beetje netjes.
Bekabeling vanaf de hoofdschakelaar naar de aardlekschakelaars, alweer bijna klaar.
Nog even een paar adereindhulzen aan de bedrading zetten, die worden dan weer aangesloten op de onder kant van de aardlekschakelaar.
En met een paar ty-raps eraan ziet dit er als volgt uit !
In de meeste (+/- 90% van de verdelers) zit de fase (zwart) altijd aan de linkerkant van een automaat, en de nul draad (blauw) aan de rechterkant. Er zijn echter ook merken automaten in de handel die deze aansluiting precies andersom hebben zitten
o.a. schneider automaten hebben de nul vaak links zitten, let daar alsjeblieft op als je een groepje in een bestaande kast moet inbouwen.Je zult niet de eerste zijn die apparatuur frituurt
[img]https://lh6.googleusercon(...)MQ/s512/P1070614.JPG[/img[
De bekabeling van de aardlekschakelaars naar de installatieautomaten moeten we dan nog leggen.
Stay tuned for more !
Leuk dat je de tijd neemt om het helemaal vast te leggen!
Vonkenboer, waarom worden vóór de aardlekschakelaars andere kleuren aders gebruikt? Blauw Zwart zie ik...
Geen kam besteld om je automaten door te verbinden?
Sinds ik degelijk gereedschap daarvoor heb gebruik ik ook meer adereindhulzen dan voor die tijdquote:
Aderhulzen zijn echt super; ik heb recent een heel set (Knipex) aangeschaft. Ik snap niet dat mensen b.v. nog een (contra) stekker monteren zonder hulsjes.
Leuk dat je de tijd neemt om het helemaal vast te leggen!
Fijn om te horen !quote:
Op 
Volgens de boeken/papieren van Holec is het voor de hoofdstroom gebruikelijk dat de kleuren zwart en blauw gebruikt worden. Ik heb al heel wat energieverdelers volgens die richtlijn gebouwdquote:
Mooi Topiq!
Vonkenboer, waarom worden vóór de aardlekschakelaars andere kleuren aders gebruikt? Blauw Zwart zie ik...
.Die paar ty-raps zitten normaal gesproken echt niet in de weg hoor; daar valt toch ook niet wat te metenquote:
ah nee he... toch geen tyraps in een verdeelkast.... als ik ergens een hekel aan heb... zodra ik ergens stroom moet meten zitten die dingen altijd in de weg... Die vliegen er dan ook meteen uit...
Geen kam besteld om je automaten door te verbinden?
, in ieder geval wordt het met ty-raps netter en strakker dan zonder ty-raps.Voor de installatieautomaten bestaat geen "standaard kam" wel bestaat er een kam speciaal voor de nul voor onder de installatieautomaten.
Bij de aardlekschakelaars heb ik geen kam gebruikt omdat zo'n kam vrij duur is en die twee aardlekschakelaars eenvoudig zo ff met draad uit kon bedraden.
Ik ga dit ook zeker volgen
Zo zijn de 6mm2 in mijn kist groen ipv. geel.
Vaak worden voor de verschillende fases ook andere kleuren montagedraad gebruikt.
Bij mij was grijs voor L3 op de foto op; dus L2 en L3 zijn in zwart uitgevoerd.
In Belgie / Frankrijk word vaak de kleur rood voor L3 gebruikt (zoals je kan zien in het topic van Mmach).
Verder bedoeld TheOneAndOnly wel degelijk een kam om de automaten door te verbinden,
wat standaard gebruikt word om bv. 3 of 4 automaten met een aardlekschakelaar te verbinden.
In ieder geval niet zo ver ik het weet , en aangezien ik natuurlijk geen Attema of andere merken materiaal ga gebruiken in mijn kast
Was alleen een voorbeeld / aanvulling. O.a. ABB, Hager, M&G hebben ze in het assortiment.quote:
In ieder geval niet zo ver ik het weet , en aangezien ik natuurlijk geen Attema of andere merken materiaal ga gebruiken in mijn kast
Btw: De huidige lijn groepenkasten van Attema word door M&G geproduceerd;
de vorige lijn werd ook door Moeller geproduceerd.
Zo lekker aanraakgevaarlijk die rechter wcd. Mag dat zo?quote:
verder: update!
Valt straks gewoon weg in de kast.quote:
[..]
Zo lekker aanraakgevaarlijk die rechter wcd. Mag dat zo?
verder: update!
Idd. Als je de kast open hebt hoor je er gewoon rekening mee te houden dat er spanning op de onderdelen staat.quote:
En daarbij; als het zó gevaarlijk zou zijn en dus niet toegestaan was dan zou
ABB ze niet voor dit doel leveren net zoals de ongeisoleerde NUL aansluitkam
Maar weer ontopic: Vonkie is de verdeler al af ?
Bij de echte verdelers zijn de rails ook niet geisoleerd.quote:
En daarbij; als het zó gevaarlijk zou zijn en dus niet toegestaan was dan zou
ABB ze niet voor dit doel leveren net zoals de ongeisoleerde NUL aansluitkam
We waren gebleven bij het aanleggen van de bedrading vanaf de aardlekschakelaars naar de automaten.
Vanaf de aardlekschakelaars naar de onderkant van de automaten gebruiken we ook 6 mm² zwart en blauw. Holec heeft speciaal voor dit soort automaten een kam ontworpen die je kunt gebruiken om de nul vanaf de aardlekschakelaar in één keer te verbinden met alle vier de automaten.
Dat zijn dus dit soort kammetjes, de nul draad loopt dus één keer vanaf de bovenkant van de aardlekschakelaars naar de onderkant van de kam. Op die manier hebben we de nullen in één keer verbonden met elkaar.
Helaas kunnen we deze oplossing niet gebruiken voor de fase rail, er is simpelweg te weinig ruimte om twee kammen te gebruiken en om dan ook nog de fase draad te kunnen plaatsen.
We moeten dus een beetje creatief zijn met 6 mm² draad en een paar dubbele adereindhulzen
Het is gewoon toegestaan om de fasen op deze manier door te lussen van automaat naar automaat.
Voordat we de fase draden vastschroeven sluit ik eerst de blauwe draad vanaf bovenkant aardlekschakelaar naar de onderkant van de rail aan.
Even de adereindhuls aan de blauwe draad persen !
En vervolgens...
Schroeven we de fase draden ook even vast (met de accuboormachine op standje 5; om te voorkomen dat we de hele automaat kapot draaien) en maken het geheel een beetje netjes met behulp van wat ty-raps.
Even alle ty-raps afknippen.
En dan herhalen we bovenstaande handeling voor de andere aardlekschakelaar en drie automaten.
De kam heb ik speciaal zo lang gelaten omdat ik nog niet zeker weet of ik een normale B16 automaat er bij plaats. Of dat ik een 2 fase 2 nullen kookgroepje ga plaatsen.
De bedrading voor beide automaten heb ik al van te voren aangelegd zodat ik straks nog kan beslissen welke van de twee ik ga gebruiken. Uiteraard is de keuze of een B16 automaat of een kookgroep, niet alletwee omdat je maar maximaal 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar mag gebruiken.
Zou ik dus beide automaten in de toekomst plaatsen dan heb ik 5 groepen achter één aardlek wat dus niet mag !
Het enigste verschil tussen de aansluiting bij de linker aardlekschakelaar en de rechter aardlekschakelaar is dat ik bij de rechter aardlekschakelaar met een dubbele huls (dus 2 keer) met de bedrading weg ga; één keer naar de normale rij met automaten erboven en één keer na een aantal klemmen naast die aardlekschakelaar. Als ik een kookgroep plaats dan zou hij daar moeten komen.
Boven de rechter aardlekschakelaar zie je dat er bedrading naar onderen wegloopt.
Deze heb ik op speciale Phoenix contact UT10 klemmen gezet, zodat daar "eventueel" zonder veel aanpassingen een kookgroep geplaatst kan worden. Eigenlijk bestaan die klemmen uit een plastic omhulsel met daarin twee schroefcontacten die gewoon aan elkaar verbonden zijn.
Je moet ze ook met een afdekkapje aan het einde afschermen anders kun je het contact gewoon aanraken. Hier zie je een UT 10 klem van de binnenkant
. UT staat voor de merknaam, die 10 houdt in dat het klemmen voor max 10 mm² draad zijn, aangezien een dubbele huls met 2 x 6 mm² vanzelfsprekend niet in een UT 6 klem passen gebruik ik de grotere UT 10 klemmen 
Hier zie je de bedrading naar de UT10 klemmen goed zitten. Ik heb 4 klemmen gebruikt aangezien een kookgroep gevoed moet worden met 2 x fase en 2 x nul.
Voor de mensen die zich afvragen wat die rij kleinere klemmen in de kast doen; daar kom ik later in dit topic nog op terug ! Het heeft in ieder geval te maken met het verhaal van de klok en de schemerschakelaar en de bijbehorende stuurstroom
Doet me denken aan de klemmenstrooken. http://www.phoenixcontact.nl/aansluitklemmen/22953_21676.htm
Als ik dat zou doen en m'n chef dat zou zien zou ik een harde trap tussen mijn benen krijgen.
Zo'n schroef moet je altijd op het juiste draaimoment aandraaien. Mocht je geen momentschroevendraaier hebben, doe het dat gewoon met de hand.. je hebt nu echt geen idee hoe vast het zit.
Het kan zijn dat je 'm zo hard aangedraaid hebt dat de vering uit het contact is (kan je zo niet zien), en dat de contactdruk over een paar jaar zo laag wordt dat je problemen krijgt.
Verder ben ik het met TheOneAndOnly eens dat je hier eigelijk geen ty-raps moet gebruiken in zo'n situatie, zeker niet nabij de aansluitingen... je kan zo niet goed voelen om de aansluiting nog vast zitten.
, een momentschroevendraaier heb ik niet in mijn bezit; en eigenlijk heb ik die bij een woonhuisverdeler aansluiten ook nog nooit gebruikt.Ook niet toen ik voor één van de grotere bouwers in Nederland qua energieverdelers en schakelkasten werkte !
Vanaf 80 A werd echter wel alles met een momentsleutel aangedraaid; maar dan praat je ook over verbindingen met M8 / M10 / M16 / M20 bouten. De klemmenstroken werden ook met een soort van automatisch schroefmachine met een instelbaar moment (schroefmachine van Phoenix zelf !) aangedraaid.
Volgens bovenstaand schema wil ik de stuurstroom gaan aanleggen, de klok en de schemerschakelaar hebben zelf een vaste spanning nodig om te kunnen functioneren, de schakelklok heeft twee aparte contacten (nr 3 en 5 en nr 7 en 8).
Het ene contact schakeld dus puur en alleen de buitenverlichting op de klok en de schemerschakelaar, het andere contact puur en alleen op de klok
.Dit alles wordt aangesloten op groep 4 van de energieverdeler, om de bedrading zo effectief mogelijk aan te leggen maak ik gebruik van een klemmenstrookje bestaande uit UT 2,5 mm² klemmen. Met behulp van die rode pennen verbind ik twee klemmen door aan elkaar.
De klemmen plaats ik naast de aardlekschakelaar die links in de meterkast zit.
Vanaf de bovenkant van groep 4 breng ik met 2,5 mm² zwart en blauw een voeding naar de UT 2,5 mm² klemmen. De eerste twee (aan elkaar doorverbonden) klemmen zijn bestemd voor de fase, de andere twee (aan elkaar verbonden) klemmen gebruik ik voor de nul.
Op dit contact A1 - A2 van de klok moeten we dus een vaste spanning aansluiten. Fase en nul.
Ook op de middelste schakelcontacten van de klok moet een vaste spanning aangesloten worden. Alleen een fase is voldoende.
En bij de schemerschakelaar moeten we op de contacten gemerkt met L en N een vaste spanning aanbieden. Fase en nul.
De stuurstroom voer ik uit met bruin, blauw en zwart 1,5 mm². Voor de vaste spanning gebruik ik de kleur bruin, voor het geschakelde gedeelte gebruik ik zwart.
Vanaf de onderkant van de klemmen gaan we dus met bruin en blauw naar de contacten A1 en A2, en de schakelcontacten van de klok en naar L en N van de schemerschakelaar.
Van de klok gebruik ik alleen de maakcontacten, ik wil namelijk mijn verlichting laten inschakelen en niet uitschakelen
Van contact 1 van de klok gaan we naar het contact van de schemerschakelaar, en van de schemerschakelaar naar de klemmen waarop we straks de verlichting aansluiten.
Contact 2 van de klok gaat rechtstreeks naar de klemmen.
Toen kwam ik er achter dat ik vergeten was om die twee klemmen toe te voegen aan de klemmenstrook
, die heb ik dus snel maar even bijgevoegd. De middelste twee klemmen heb ik dus toegevoegd, de ene is de draad van de klok (contact 1) en de schemerschakelaar; de andere alleen van de klok (contact 2).Ook heb ik hier al twee klemmen toegevoegd waarop de schemerschakelaar zelf straks wordt aangesloten. Dit stukje bedraad ik uit met een stuk oranje 1,5 mm² draad op de schemerschakelaar zelf.
Even een paar adereindhulzen aan de oranje bedrading zetten, en dan is het stuurstroom gedeelte in principe helemaal klaar.
Om de werking van de klok en de schemerschakelaar even duidelijk te maken heb ik even een filmpje gemaakt. Watch and learn
"LP-stop" geluidseffect als de lamp gaat branden
Top
dat zal nog wel even duren denk ik, moet er nog wel een woning voor beschikbaar zijn waar hij geplaatst kan wordenquote:
Enfin...
Tijd om de kast eens volledig af te gaan bouwen !
We plaatsen de bijbehorende kap met deurtje weer op de meterkast.
De ruimte tussen de automaten gaan we met behulp van een paar zwarte afdekstroken volledig dicht maken zodat het mooi aanrakingsveilig wordt
Tevens ga ik de meterkast met behulp van een dymo labelwriter volledig bestickeren, zodat het voor iedereen duidelijk is wat welke groep is en achter welke aardlekschakelaar deze dan zit.
De zwarte afdekstroken maken we met een beugelzaagje even mooi op maat; na het zagen gaan we even met een stanlymesje langs de gezaagde zijden om het een beetje af te bramen, zo sluit het natuurlijk ook beter aan op de automaten.
Afdekstroken even op de juiste plaats in de kast drukken (onderkant van de strook altijd eerst, dan valt de bovenkant vanzelf op ze plek).
En de meterkast is nu aan de voorzijde volledig dicht
De codeerstroken blijken jammer genoeg ook heel iets te groot te zijn voor deze kast, ook deze moet ik met het beugelzaagje heel iets inkorten; de codeerstrook plaats ik boven de componenten.
Met de dymo labelwriter maak ik even de benodigde nummers en teksten voor op de codeerstroken. En na wat priegelwerk is dit (van boven naar beneden) het resultaat.
De automaten (eindgroepen)
De linker aardlek is dus voor de groepen 1 t/m 4, de rechter aardlekschakelaar is voor de groepen 5 t/m 8 (nu nog maar zeven groepen
; maar wel alvast genummerd tot en met acht)
Helemaal links de HoofSchakelaar, gevolgd door de klok en de SchemerSchakelaar.
Kast is volledig gecodeerd zodat voor iedereen duidelijk is wat, wat is
mischien wel 2 mannetjes..
1tje die me 35A zekeringen komt brengen en 1tje die er een 2de 3x16A krachtgroep in lepelt
dat kan toch vast wel 1 en hetzelfde mannetje (mits er nu al 35ampere in je hoofdzekeringen zit & hij loodjes mag zetten)quote:
* Ou-Tannu moet binnenkort weer es een mannetje bij de energie verdeler hebben
mischien wel 2 mannetjes..
1tje die me 35A zekeringen komt brengen en 1tje die er een 2de 3x16A krachtgroep in lepelt
Wie is de gelukkigequote:
Hallo,
Omdat ik binnen afzienbare tijd wellicht ga samenwonen .......
Foto van misses Vonkenboerin
Ik heb m'n kast ook met moeller materiaal geinstalleerd; is goed spul.
Waar ik wel spijt van heb, is dat ik geen 10mm hulzen voor 2 aders gebruikt heb. Heb er naar gevraagd bij m'n groothandel, maar ze zeiden me daar dat dit niet bestond.
Nu is het zo'n zooi op mijn onderste rail, waar ik een aantal 3 fasige automaten met elkaar doorverbind, en dan ook nog eens moet doorverbinden naar bovenliggende rails.
Ooit toch eens op zoek gaan naar een L1 - L2 - L3 - N rail, en 10mm hulzen voor 2 aders. Dan kan ik dat nog wat meer fatsoeneren.
In mijn klus topic staan foto's genoeg hoor ?quote:Op maandag 20 juni 2011 22:25 schreef ikweethetookniet het volgende:
[..]
Wie is de gelukkige
Foto van misses Vonkenboerin