Link even weggehaald... zal nieuw topic aanmaken en daar alles in posten ivm privacy. (link is niet te vinden op internet)
Maar nu mijn vraag.
Ik wilde graag op de grote slaapkamer een ECO Airco maken. Dat wil zeggen, ik wil een soort van gesloten CV systeem maken gebruik makend van de natuur.
- In de tuin, ongeveer 120 meter slang op een meter diepte in de tuin leggen. Volgens mij is de temperatuur altijd rond de 10 - 12 graden op die diepte het hele jaar door.
- tussen de balken in het plafond op de slaapkamer een warmtewisselaar, deze heb ik al reeds in mijn bezit. Hiervoor heb ik (2dehands) een kickspace 800 aangeschaft welke bij heet water een rendement op kan leveren van dacht ik 2800 watt.
- Op zolder onder het schuine dak dacht ik aan een cv pomp. zodat het een gesloten circuit wordt.
Water temperatuur zal dus schommelen in een klein gedeelte van de leidingen tussen de 10 en 35 graden.
Hebben jullie enig idee of dit allemaal mogelijk is, uberhaupt gaat werken?
Ik heb namelijk ook nog een CV pomp nodig en heb geen idee of ik dat met behulp van speciale verloopjes kan koppelen aan bijvoorbeld de slang, en is er een expansievat nodig?
en welk type slang kan ik het best gebruiken?
[ Bericht 8% gewijzigd door jcdenboer op 24-03-2010 17:25:19 ]
Offtopic. Leuk blog. Waarom zet je al die namen er zo bij ?
geen privacy bedenkingen ?Voor de rest, website etc is niet te vinden in zoekmachines, alleen rechtstreeks benaderbaar...
Ben benieuwd of er nog meer mensen zijn met ideeen...
Heb (nog) geen direct advies, maar erg interessant onderwerp. Ik hou het even in de gaten.
quote:Je zult inderdaad op één of andere manier de drukverschillen / het uitzetten en krimpen van de vloeistof moeten compenseren.Op woensdag 24 maart 2010 19:03 schreef LPC-JP het volgende:
Met temperatuursverschillen in een gesloten (vloeistof) systeem is een expansievat zeker aan te raden.
Dan nu een opsomming van mijn ideeen/eperimenten .
- Airconditiong unit die door een centraal buizenstelsel lucht in meerdere kamers blies.
Door het gebrek aan technische kennis vergeten om "push" ventilatoren in de buizen te plaatsen waardoor de airco kapot ging omdat hij teveel moest werken.
*nadelen - Airconditioners verbruiken veel
*Voordelen - Werkt altijd (in mijn geval niet maar goed
)- Lucht aanzuigen in de kruipruimte en door het huis distribueren
Houdt rekening met de invoer en de optimale luchtstroom. Werkt goed mits je een goede fundering hebt en dikke muren. Ook de ventilatoren veroorzaken hitte dus je moet ook goede kwaliteit ventilatoren hebben.
*Nadelen - Je moet filters plaatsen om de muffe lucht buiten te houden.
*Voordelen - Als je luchtstromen in je huis in kaart brengt kan je nagenoeg gratis altijd een koel huis hebben.
In mijn eigen situatie ben ik meer aan het denken in de richting van ijsblokken. Dit werd in vroeger tijden al als airconditining gebruikt. Maar aangezien in Nederland je in een woonwijk geen tonnen ijs kan opslaan
valt dat idee dus af 
Heb deze winter zo 4 maanden een koelkast gehad trouwens Scheelt toch 4 maanden energie.Ik heb zelf echt van alle geprobeert in het verleden om mijn appartementje in Rome koel te krijgen. Je kan het zo gek niet bedenken tot en met een stofzuiger die ik dan uit het raam hing
Uiteindelijk leek een ventilator die naar buiten gericht was het beste. (was makkelijk 45 graden binnen 
)Toen ben ik ook naar ideeen gaan zoeken voor een toekomstig te bouwen huis.
Die warmte wisselaar is geen slecht idee. maar als het een plafondunit is dan moet je denk ik behoorlijk de airflows in kaart brengen en afzuiging plaatsen om de warme lucht af te zuigen. Kans is dan aanwezig dat je ook de koele lucht wegzuigt als je dat niet goed berekend.
In principe kan dit systeem open zijn (het hoogste punt zou een vulopening kunnen zijn). Het is toch al geen fijn idee om dit met druk af te vullen. Ik zou voor een open vulpunt 1-3 meter boven het circuit gaan. Het vulpunt vóór de pomp zodat de druk daar het laagst is.
Verder een leuk idee.
Denk nog even aan condensatie op de slang, wanneer die koud door een warme ruimte wordt gevoerd.
Ik wilde zo'n 25 meter PVC buis op zo'n 60cm diepte (in een U vorm) in de tuin leggen waarbij warme lucht aangezogen wordt en afgekoeld in de buis onder de grond, zodat koele lucht weer m'n kamer inkomt.
Heb het nog niet uitgevoerd maar het lijkt me een goedkope manier om de lucht enkele graden af te koelen.
quote:denk dat water beter werkt?Op woensdag 24 maart 2010 19:43 schreef MaGNeT het volgende:
Ha, dat doet me denken aan een idee dat ik een keer had.
Ik wilde zo'n 25 meter PVC buis op zo'n 60cm diepte (in een U vorm) in de tuin leggen waarbij warme lucht aangezogen wordt en afgekoeld in de buis onder de grond, zodat koele lucht weer m'n kamer inkomt.
Heb het nog niet uitgevoerd maar het lijkt me een goedkope manier om de lucht enkele graden af te koelen.
gezien dat makkelijker rond te pompen is
quote:Lucht is toch ook vrij eenvoudig aan te zuigen uit zo'n buisOp woensdag 24 maart 2010 19:48 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
denk dat water beter werkt?
gezien dat makkelijker rond te pompen is
quote:En wat denk je van vochtige lucht en condensatie?Op woensdag 24 maart 2010 19:43 schreef MaGNeT het volgende:
Ha, dat doet me denken aan een idee dat ik een keer had.
Ik wilde zo'n 25 meter PVC buis op zo'n 60cm diepte (in een U vorm) in de tuin leggen waarbij warme lucht aangezogen wordt en afgekoeld in de buis onder de grond, zodat koele lucht weer m'n kamer inkomt.
Heb het nog niet uitgevoerd maar het lijkt me een goedkope manier om de lucht enkele graden af te koelen.
Wordt een vochtige boel in die buis en een lekker broeinest voor schimmels en bacterien die je via de luchtstroom weer lekker meeneemt naar je leefomgeving.
En vroeg of laat staat die buis helemaal vol met water en krijgt je ventilator er geen lucht meer door heen.
Een waterzijdig gesloten systeem lijkt me beter.
quote:Open systeem? dan lijkt het me toch wel lastig met een CV pomp. Ik dacht zelf aan vloer verwarmingsslang. Makkelijk met speciale koppelingen aan te sluiten op metaal. Voor de condensatie dacht ik gewoon aan isolatie om de slang heen vanaf het moment dat deze ondieper ligt dan 60 cm tot aan mijn warmtewisselaar, bij mijn warmte wisselaar maak ik er dan een lekbak onder welke het water netjes via een afvoerbuis zo het riool ingooit......Op woensdag 24 maart 2010 19:34 schreef mgerben het volgende:
Expansievat is niet nodig, dat is van toepassing op een stalen CV systeem onder druk.
In principe kan dit systeem open zijn (het hoogste punt zou een vulopening kunnen zijn). Het is toch al geen fijn idee om dit met druk af te vullen. Ik zou voor een open vulpunt 1-3 meter boven het circuit gaan. Het vulpunt vóór de pomp zodat de druk daar het laagst is.
Verder een leuk idee.
Denk nog even aan condensatie op de slang, wanneer die koud door een warme ruimte wordt gevoerd.
Dat mag helaas niet zomaar, je moet een warmtebron laten slaan en daar heb je een vergunning voor nodig.
quote:wat niet weet wat niet ..... . .. . .. . .Op woensdag 24 maart 2010 23:39 schreef Ml-etje het volgende:
We hebben het er hier ook over gehad.
Dat mag helaas niet zomaar, je moet een warmtebron laten slaan en daar heb je een vergunning voor nodig.
maar goed officieel heb je vergunningen nodig er voor ja
en wat nou als je bv steenkoud grondwater zou oppompen? dat door je warmtewisselaar gooien.. en dan t overtollige water weer in een buis mikt zodat t de grond weer in gaat?
quote:Ze zijn er nogal zeikerig over tegenwoordig omdat ze heel populair zijn en het een aantal gevaren met zich meebrengt.Op donderdag 25 maart 2010 07:47 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
wat niet weet wat niet ..... . .. . .. . .
maar goed officieel heb je vergunningen nodig er voor ja
en wat nou als je bv steenkoud grondwater zou oppompen? dat door je warmtewisselaar gooien.. en dan t overtollige water weer in een buis mikt zodat t de grond weer in gaat?
Overigens kun je er een warmte en koude pomp van maken dan (dat is wat wij wilden).
voor een horizontale kan ik t zo nog niet vinden
quote:Voor beideOp donderdag 25 maart 2010 07:52 schreef Ou-Tannu het volgende:
hm als ik t zo lees is voor een vertikale sowieso een vergunning nodig,
voor een horizontale kan ik t zo nog niet vinden
anders had ik het wel geweten.Wel jammer hoor, wil je energiebewust doen staan ze direct klaar om geld uit je zak te halen.
Maar verder als dit plan ben ik nog niet gekomen
quote:hmm zuigend jaOp donderdag 25 maart 2010 07:55 schreef Ml-etje het volgende:
[..]
Voor beide
Wel jammer hoor, wil je energiebewust doen staan ze direct klaar om geld uit je zak te halen.
dan maar een batterij zonnepanelen en een energie slurpende airco
quote:Mijn vriend die zich oa met dit soort dingen bezig houdt zag het echt niet zitten en dat terwijl hij het tekenen en bouwen grotendeels zelf kan doen.Op donderdag 25 maart 2010 08:01 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
hmm zuigend ja
dan maar een batterij zonnepanelen en een energie slurpende airco
Ze doen het op dit moment alleen nog maar bij nieuwbouw (dan ben je toch al in de vergunningenmolen).
quote:och als ik wil trek ik hier zo zo`n slang onder t huis door.. niet onmogelijkOp donderdag 25 maart 2010 08:03 schreef Ml-etje het volgende:
[..]
Mijn vriend die zich oa met dit soort dingen bezig houdt zag het echt niet zitten en dat terwijl hij het tekenen en bouwen grotendeels zelf kan doen.
Ze doen het op dit moment alleen nog maar bij nieuwbouw (dan ben je toch al in de vergunningenmolen).
quote:Als je maar oppast voor verzakkingenOp donderdag 25 maart 2010 08:08 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
och als ik wil trek ik hier zo zo`n slang onder t huis door.. niet onmogelijk
quote:k denk dat t niet meer zaktOp donderdag 25 maart 2010 08:11 schreef Ml-etje het volgende:
[..]
Als je maar oppast voor verzakkingen
tis hier amsterdam nie !Ik maak een grote kist die ik geheel isoleer en aan de bovenzijde (of voorzijde) een geïsoleerde deur/luik.
In de kist zet ik een kleine radiator. Aan deze radiator koppel ik een kleine pomp (incl overdrukventiel en aftap / vul mogelijkheid) en een lange slang. In de grond sla ik een stalen steigerbuis (20 meter diep?) In die buis stop ik de slang (dubbel) en zodoende kan de slang de kou opnemen van het grondwater en hiermee de radiator afkoelen die vervolgens weer de kist op temperatuur houdt.
Zou dat wat zijn?
quote:Ga vanavond eens een boek vd plank trekken want de ins en outs heb ik niet voldoende onthouden om je te kunnen antwoorden.Op donderdag 25 maart 2010 09:11 schreef Gurb het volgende:
Meteen een proefballonnetje:
Ik maak een grote kist die ik geheel isoleer en aan de bovenzijde (of voorzijde) een geïsoleerde deur/luik.
In de kist zet ik een kleine radiator. Aan deze radiator koppel ik een kleine pomp (incl overdrukventiel en aftap / vul mogelijkheid) en een lange slang. In de grond sla ik een stalen steigerbuis (20 meter diep?) In die buis stop ik de slang (dubbel) en zodoende kan de slang de kou opnemen van het grondwater en hiermee de radiator afkoelen die vervolgens weer de kist op temperatuur houdt.
Zou dat wat zijn?
quote:k denk niet dat je met fatsoen die slang dubbel in die steigerbuis krijgtOp donderdag 25 maart 2010 09:11 schreef Gurb het volgende:
Meteen een proefballonnetje:
Ik maak een grote kist die ik geheel isoleer en aan de bovenzijde (of voorzijde) een geïsoleerde deur/luik.
In de kist zet ik een kleine radiator. Aan deze radiator koppel ik een kleine pomp (incl overdrukventiel en aftap / vul mogelijkheid) en een lange slang. In de grond sla ik een stalen steigerbuis (20 meter diep?) In die buis stop ik de slang (dubbel) en zodoende kan de slang de kou opnemen van het grondwater en hiermee de radiator afkoelen die vervolgens weer de kist op temperatuur houdt.
Zou dat wat zijn?
laat staan de stijgerbuis de grond in krijgt zonder dattie vol met grond komt te zitten
quote:Met een spoelwater opstelling kan je zo'n buis wel in de grond krijgen zonder zand.Op donderdag 25 maart 2010 15:26 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
k denk niet dat je met fatsoen die slang dubbel in die steigerbuis krijgt
laat staan de stijgerbuis de grond in krijgt zonder dattie vol met grond komt te zitten
quote:Die steigerbuis krijg ik de grond wel in denk ik, misschien geen 20 meter, maar pas op 14 meter zit er een goede zandlaag, dus tot die diepte moet het wel lukken.Op donderdag 25 maart 2010 15:26 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
k denk niet dat je met fatsoen die slang dubbel in die steigerbuis krijgt
laat staan de stijgerbuis de grond in krijgt zonder dattie vol met grond komt te zitten
Of ik inderdaad de slang dubbel in de buis krijg had ik nog niet exact nagedacht, zal wel eens lastig kunnen worden
Maar ik kan ook een dikkere stalen buis nemen Wat denk je verder van het idee?
quote:Dan houdt de kist de kou vast en dan?Op donderdag 25 maart 2010 09:11 schreef Gurb het volgende:
Meteen een proefballonnetje:
Ik maak een grote kist die ik geheel isoleer en aan de bovenzijde (of voorzijde) een geïsoleerde deur/luik.
In de kist zet ik een kleine radiator. Aan deze radiator koppel ik een kleine pomp (incl overdrukventiel en aftap / vul mogelijkheid) en een lange slang. In de grond sla ik een stalen steigerbuis (20 meter diep?) In die buis stop ik de slang (dubbel) en zodoende kan de slang de kou opnemen van het grondwater en hiermee de radiator afkoelen die vervolgens weer de kist op temperatuur houdt.
Zou dat wat zijn?
En sowieso 2 temperatuuropnemers in aan en afvoer monteren.
quote:Dan kan ik daar mijn levensmiddelen in koel houden, soort van koelkist. Bij mijn ouders hebben we een kelder, en daar blijven levensmiddelen (groente, fruit e.d.) veel langer houdbaar als in mijn trapkast. Bovendien is daar de frisdrank al een soort van voorgekoeld waardoor het niet altijd in de koelkast hoeft. Dit wil ik in mijn huisje ook wel, daarom dacht ik aan zoiets.Op donderdag 25 maart 2010 18:15 schreef Ml-etje het volgende:
[..]
Dan houdt de kist de kou vast en dan?
En sowieso 2 temperatuuropnemers in aan en afvoer monteren.
En over bronnen openbronnen dus water oppompen mag niet zonder vergunnig.(jorritsma almere was er ooit eens op het nieuws mee
)Gesloten bronnen dus meestal glycol gevuld zijn zover ik het weetl vergunning s vrij (of is dat sinds kort verandert??)
Let wel op een bron is niet op een constante temperatuur hij zal opwarmen bij koelen en afkoelen bij verwarmen ideaal dus voor een warmtepomp met koel functie die word geregenereerd. En de snelheid hiervan is afhankelijk van het vermogen van de bron en die is afhankelijk van de diepte en oppervlakte.
En let wel op een koud Heather blok waar warme lucht doorgeblazen word kan gaan condenseren waar je rekening mee moet houden.
Suc6 met de plannen
quote:Ander alternatief.Op donderdag 25 maart 2010 15:26 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
k denk niet dat je met fatsoen die slang dubbel in die steigerbuis krijgt
laat staan de stijgerbuis de grond in krijgt zonder dattie vol met grond komt te zitten
1. Stalen pen (betonijzer oid) van Ø16 of Ø20 waar ik de slangen aan bevestig en die ik op die manier de grond in sla.
2. de aardwarmtekorf http://www.aquaned-bronboringen.nl/aardwarmtekorf
Maar sowieso mijn vraag: zou ik zonder warmtepomp enig resultaat krijgen met mijn opstelling?
Maar hoeveel meter pijp de grond in moet durf ik niet te zeggen,hangt af van diepte en het vermogen dat je wil. Bij tekort vermogen zal je bron sneller opwarmen dus word de koeling steeds minder.
Bij installatis die bij ons bedrijf worden geleverd gaat het om een 10Kw warmtepomp en daarvoor worden meestal 3 bronnen geboort van 70 a 80 meter diep en dan gaan er per boorgat 2 lussen de grond in. En dit is voor een redelijk groot vrijstaand woonhuis.
het boren van de bron
de boorinstallatie
de gekoppelde bronnen
vloerverwarming/koeling
warmtepomp en zonneboiler
Verder loopt de verbinding zo'n 6 meter door op zolder tot boven de grote slaapkamer onder het laagste schuine gedeelte van de zolder waar je normaal gesproken niks mee doet. Uiteraard zijn beide buizen vanaf het punt dat het de condensor in gaat goed geisoleerd zodat er (bijna) geen kou verloren gaat.
Een test werkte goed, de temperatuur was slechts 13 graden in de grond op 1 meter diepte dus ik heb wel vertrouwen in dit project. Niet verkeerd na een paar dagen warmte.
Al met al toch wel spannend, ben benieuwd of het ook daadwerkelijk gaat lukken/werken.
Ik heb meerder foto's gemaakt, maar helaas door te weinig licht op dat moment is er maar 1 gelukt:
quote:Waarom zou dat niet werken?Op maandag 7 juni 2010 17:49 schreef citywok het volgende:
Ga je nu koelen met koud water in de vloer? Dat werkt toch never nooit niet?
Er draaien al duizenden installaties op deze manier
Het verwarmende vermogen van een warmtewisselaar, hetzij een gewone radiator of een warmtewisselaar als een kickspace is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen de twee media.
Dus lucht van 18 graden en warm water van 75 graden = delta T 57 graden en daarop is die 2800 watt gebaseerd.
Naarmate de delta T lager is word het warmtewisselende effect relatief steeds kleiner(logaritmische schaal) en bij een delta T van 10 graden gebeurt er nagenoeg niets meer.
Stel je maar eens voor dat je je huis wilt gaan verwarmen met radiatoren van 30 graden, die moeten dan enorm overbemeten zijn.
Als je wat leesmateriaal van een radiatoren fabrikant op de kop tikt staan daar vaak correctie tabellen in waarmee je de opbrengst van een radiator kunt berekenen bij een andere temperatuur dan de "standaard" 75 graden waarvoor de opbrengst gegeven word, ik hen ergens zo'n tabel liggen en kan hem niet vinden maar ik weet nog wel dat het een logaritmische curve was.
Ik weet iigl dat er van die 2800 niet veel over blijft als je er water van 13 graden door pompt om lucht af te koelen van 22 graden.
Dan het "effect" van 2800 watt: als je in een onverwarmde woonkamer een kachel van 3600 watt zet als enige verwarming mag je blij zijn als het na een dag verwarmen een paar graden warmer is in je huiskamer.
Ter vergelijk: een minimale cv ketel is zo 35 kliowatt en of je nu 5 graden wilt verwarmen of koelen; je moet evenveel warmte toe of afvoeren....
dit alles valt me reuze mee, en werkt blijkbaar toch wel aardig, nu maar afwachten op de echt hoge temperaturen, ik hou jullie op de hoogte!
Ik heb geen luchtdebietmeter, daarnaast verbruikt de pomp slechts 45 watt, en de blower op full power 41 en laag vermogen slechts 23 watt. Ik denk niet dat een warmtepomp zo zuinig is.
Ik sta open voor tips en suggesties die dit kunnen verbeteren, ik vindt het zeer intresant, en me vrouw wordt al gek van me dat ik zo vaak op zolder zit voor dit systeem
met een molier diagram zie je bij koeling van 26 naar 25°C dat je ongeveer 2kJ afkoelt per kg lucht die je blazer erdoor jaagt. Je blazer haalt op "low" ongeveer 130kg lucht/u, dus je hebt een koelvermogen ontwikkelt met je systeem van zo'n 260kJ/u, oftwel zo'n 72W koelvermogen.
neem daarbij dat je ventilator sowieso een warmteverlies van rond de 15% van zijn motorvermogen in de toegevoerde lucht steekt, en je houdt nog rond de 70W koelvermogen over. Hiervoor verbruik je echter 68W warmte, dus je hebt een COP van rond de 1. Daar een beetje warmtepomp 3.6 of hoger haalt, ben je dus totaal géén eco-koeling aan het toepassen.
Mogelijkheden ter verbetering;
- Zorg ervoor dat je aanvoertemperatuur merkelijk lager ligt dan 18a19°C. Controleer hoe het komt dat deze zo hoog wordt. Ofwel is je koudebron te klein van capaciteit, ofwel wordt je koudebron door zoninstraling te warm. Bij het 1ste; meer leidingen in netvorm plaatsen. Bij het tweede; je leidingen dieper plaatsen.
- Zorg dat je een wisselaar hebt met rond de 2à3kW capaciteit bij kleine delta T's.
Beste verbetering (zowel naar installatie als rendement); haal een echte warmtepomp :p
luchtsnelheid onder de 2m/s houden, en in een lekbak plaatsenquote:Op donderdag 25 maart 2010 20:16 schreef Edwink het volgende:
En als je nu eens een mechanische ventilatiebox neem,en die koele buitenlucht van buiten zuigt en de slaapkamer in blaast.Die kan afhankelijk van het typen toch 200 tot 300 m3h blazen. Maar dat werkt alleen s'avonds als het buiten wat afgekoeld is. Bij wtw units zit soms deze functie als bypass er op.
En over bronnen openbronnen dus water oppompen mag niet zonder vergunnig.(jorritsma almere was er ooit eens op het nieuws mee
Gesloten bronnen dus meestal glycol gevuld zijn zover ik het weetl vergunning s vrij (of is dat sinds kort verandert??)
Let wel op een bron is niet op een constante temperatuur hij zal opwarmen bij koelen en afkoelen bij verwarmen ideaal dus voor een warmtepomp met koel functie die word geregenereerd. En de snelheid hiervan is afhankelijk van het vermogen van de bron en die is afhankelijk van de diepte en oppervlakte.
En let wel op een koud Heather blok waar warme lucht doorgeblazen word kan gaan condenseren waar je rekening mee moet houden.
Suc6 met de plannen