Ik ben dus een slaapkamer naar een badkamer aan het ombouwen. In de badkamer komt een inloopdouche. De afvoer zit dus in de vloer.
Omdat het eerst een slaapkamer was is er dus geen aardmat. Nu moet ik dus een aardmat op de vloer leggen, en daar een laagje beton op storten*. Maar bij de afvoer zou de vloer iets moeten aflopen om het water af te voeren. Maar dat moet wel strak gebeuren ivm de tegels lijkt mij.
Nu heb ik zelf wel een idee hoe het volgens mij zou moeten (logisch beredeneerd), alleen ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Ik zou dus graag tips en aanwijzingen horen
*TS is in het gelukkige bezit van 2 rechter handen
Ik ben geen specialist op dit gebied dus ik kan het fout hebben, heb dit ook alleen maar afgekeken van diegene die onze slaapkamer in een badkamer heeft omgetoverd.
quote:Was idd vergeten te vermelden dat het om een betonnen vloer gaatOp woensdag 16 januari 2008 18:32 schreef The_Goeiste het volgende:
heb je een betonnen of houten ondervloer. Bij een houten vloer moet je voor het storten eerst zwaluwstaartplaten leggen. Deze platen moeten ook geaard worden.
quote:Afvoerputje is idd van metaal, en die wordt uiteraard ook geaard. Het gaat mij echt alleen om het aanleggen van die nieuwe betonlaagGa je een metalen afvoerputje plaatsen, dan moet deze dacht ik ook geaard worden. Net zoals de waterleidingen. Het lijkt mij dat het aflopen met tegelen wel moet lukken bij een niet al te grote badkamer.
Je zult dan wel met dikker spul moeten gaan werken dan met egalisatie spul.
quote:als je de tegels gewoon in de specie legt, dan kun je dit mooi combineren met het plaatsen van de aardingsmat en het tegelen op afschot. Zo gebeurd het ook in de nieuwbouw tegenwoordig.Op woensdag 16 januari 2008 17:58 schreef Automatic_Rock het volgende:
Een volgende vraag voor m'n badkamerklus.
Ik ben dus een slaapkamer naar een badkamer aan het ombouwen. In de badkamer komt een inloopdouche. De afvoer zit dus in de vloer.
Omdat het eerst een slaapkamer was is er dus geen aardmat. Nu moet ik dus een aardmat op de vloer leggen, en daar een laagje beton op storten*. Maar bij de afvoer zou de vloer iets moeten aflopen om het water af te voeren. Maar dat moet wel strak gebeuren ivm de tegels lijkt mij.
Nu heb ik zelf wel een idee hoe het volgens mij zou moeten (logisch beredeneerd), alleen ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Ik zou dus graag tips en aanwijzingen horen
*TS is in het gelukkige bezit van 2 rechter handen
En daarna de tegels naar het gat toe plaatsen, wat gurb zowat zegt
quote:Nou, er moet ook nog een electrische vloerverwarming onder de tegels...Op woensdag 16 januari 2008 20:44 schreef Gurb het volgende:
[..]
als je de tegels gewoon in de specie legt, dan kun je dit mooi combineren met het plaatsen van de aardingsmat en het tegelen op afschot. Zo gebeurd het ook in de nieuwbouw tegenwoordig.
quote:Dan zou ik het idd in twee etappes doen:Op donderdag 17 januari 2008 09:03 schreef Automatic_Rock het volgende:
Nou, er moet ook nog een electrische vloerverwarming onder de tegels...
Eerst de vloer met aardingsmat aanbrengen, in deze vloer meteen afschot aanbrengen naar het putje.
En vervolgens de tegels lijmen, met onder de tegels de vloerverwarming
quote:Ja, dit was dus ook mijn plan. En dat bedoelde ik ook te zeggen met de OPOp donderdag 17 januari 2008 09:25 schreef Gurb het volgende:
[..]
Dan zou ik het idd in twee etappes doen:
Eerst de vloer met aardingsmat aanbrengen, in deze vloer meteen afschot aanbrengen naar het putje.
En vervolgens de tegels lijmen, met onder de tegels de vloerverwarming
Alleen ik weet niet hoe ik de vloer moet maken, met daarin ook nog een deel wat op afschot ligt..
Hoe pak ik zoiets aan??
quote:Je kunt beginnen door langs de muur een rechte lat te maken, en dat de bovenkant ervan exact de hoogte aangeeft van de vloer langs de zijkant. Deze latten zet je rondom op alle muren van de badkamer, en deze moeten overal exact dezelfde hoogte hebben. (anders krijg je straks met tegelen van de wandtegels een scheve lijn te zien)Op donderdag 17 januari 2008 09:52 schreef Automatic_Rock het volgende:
[..]
Ja, dit was dus ook mijn plan. En dat bedoelde ik ook te zeggen met de OP
Alleen ik weet niet hoe ik de vloer moet maken, met daarin ook nog een deel wat op afschot ligt..
Hoe pak ik zoiets aan??
Nu weet je de twee belangrijkste punten van de vloer, het hoogste en het laagste punt.
Ik weet niet hoe groot de badkamer is, maar als de badkamer klein is kun je tijdens het smeren met een lange waterpas en op het oog de vloer op afschot aanbrengen. Als de badkamer daar te groot voor is, kun je met een lange lat de afschotlijn vooraf bepalen, en deze halverwege de vloer een keer verklikken door nog een lat op de juiste hoogte op de vloer te zetten.
Maar als de vloer erg groot is, is het misschien ook aan te raden om een gedeelte van de vloer gewoon waterpas te maken, en alleen het gedeelte rondom het putje (omtrek van 1,5 mtr) op afschot te maken.
Misschien dat een plaatje helpt:
Het links gedeelte is de inloopdouche. Het kleine vierkante erin is het doucheputje.
Ik als onervaren persoon denk dat ik het beste bij de ingang van de inloopdouche een lat op de vloer kan maken. En dan rechts daarvan van dat hele dunne beton gebruik dat door z'n vloeibaarheid vanzelf waterpas komt. En dan links van die lat, de daadwerkelijke doucheruimte dus, kan ik de werkwijze van Gurb toepassen...
Maar als ik het fout heb hoor ik het graag
Wat je ook kunt doen is een lat vastleggen op de vloer en daartussen stroken beton storten. Die kun je vervolgens afreien over de balken. De balken moeten dus met de bovenzijde waterpas liggen. Om in de inloopdouche wat afschot te creeeren zou je de balken daar met storten al iets af kunnen laten lopen, bv. een halve cm.
Ohja, als de rest min of meer droog is kun je de balken verwijderen de stroken nog even aanvullen en afreien.
quote:Als ik de plattegrond zo zie, zou ik het complete rechtse gedeelte waterpas maken, op de manier zoals sanger en ik beschrijven (latten exact waterpas op de vloer en dan netjes afreien)Op donderdag 17 januari 2008 12:03 schreef Automatic_Rock het volgende:
Ik denk dat het te groot is voor je eerste idee.
Misschien dat een plaatje helpt:
[ afbeelding ]
Het links gedeelte is de inloopdouche. Het kleine vierkante erin is het doucheputje.
Ik als onervaren persoon denk dat ik het beste bij de ingang van de inloopdouche een lat op de vloer kan maken. En dan rechts daarvan van dat hele dunne beton gebruik dat door z'n vloeibaarheid vanzelf waterpas komt. En dan links van die lat, de daadwerkelijke doucheruimte dus, kan ik de werkwijze van Gurb toepassen...
Maar als ik het fout heb hoor ik het graag
Dit kun je wel met egalisatiemortel doen (dat vloeit mooi uit) alleen dan kun je maximaal 5 mm per laag storten. Beter is het met zandcement te doen, dit is ook erg makkelijk te verwerken en je kunt makkelijk wel tot 10 cm per laag smeren.
Het gedeelte van de inloopdouche zou ik op afschot maken, met gewoon een "vouw" ter plaatse van ingang van de inloopdouche. Dit ook weer doen met zandcement
En vanwege de inloopdouche ga je nu de hele ruimte ophogen (4-5 cm ??) Reken voor de grap eens uit hoeveel zakken beton je dan wel niet nodig hebt - behoorlijk veel denk ik.
Alternatief zou zijn alleen de inloopdouche te doen en dan een verhoogde entree te maken.
En ter overweging: in mijn eigen badkamer ga ik ook electrische vloerverwarming toepassen. Maar ik ga wel een centimeter of 3 isolatie eronder maken want anders stook je vooral het beton warm, zo'n vloerverwarming heeft sowieso niet al te veel capaciteit.
quote:als je het met zakken gaat doen, dan ben je wel ff bezig ja, maar als je gewoon die pickup volgooit met zand, en je neemt 5 zakken cement, een betonmixer en een tuinslang, dan ben je ook klaar, en dat kost ook een stuk minder.Op donderdag 17 januari 2008 14:03 schreef Aplus het volgende:
Op de foto's zag ik dat je al een betonnen vloer hebt in de toekomstige badkamer. ?
En vanwege de inloopdouche ga je nu de hele ruimte ophogen (4-5 cm ??) Reken voor de grap eens uit hoeveel zakken beton je dan wel niet nodig hebt - behoorlijk veel denk ik.
Alternatief zou zijn alleen de inloopdouche te doen en dan een verhoogde entree te maken.
En ter overweging: in mijn eigen badkamer ga ik ook electrische vloerverwarming toepassen. Maar ik ga wel een centimeter of 3 isolatie eronder maken want anders stook je vooral het beton warm, zo'n vloerverwarming heeft sowieso niet al te veel capaciteit.
quote:Tja, dat kan natuurlijk wel, maar alles op 1 niveau is een stuk mooier. En het oog wil ook watOp donderdag 17 januari 2008 14:03 schreef Aplus het volgende:
Op de foto's zag ik dat je al een betonnen vloer hebt in de toekomstige badkamer. ?
En vanwege de inloopdouche ga je nu de hele ruimte ophogen (4-5 cm ??) Reken voor de grap eens uit hoeveel zakken beton je dan wel niet nodig hebt - behoorlijk veel denk ik.
Alternatief zou zijn alleen de inloopdouche te doen en dan een verhoogde entree te maken.
Het lijkt mij trouwens eerder 2-3cm ophogen. Zo dik is een aardmat niet
quote:Geen idee. Wij kregen ze bijgeleverd bij de vloerverwarming.Op donderdag 17 januari 2008 14:31 schreef Automatic_Rock het volgende:
Wat zijn dat precies voor foliematten dan??
quote:Ja, maar probeer maar eens een vloeiend afschot te maken met tegels van 50 bij 50 centimeter... Als je dan geen knik wilt, zul je toch aan de drain moeten..Op donderdag 17 januari 2008 13:54 schreef sanger het volgende:
Persoonlijk zou ik niet kiezen voor een knik of vouw. De hele vloer afschot laten lopen is m.i. mooier omdat je 1 rechte vloer hebt. Ook heb je niet het risico dat er kleine plasjes blijven staan (ook afhankelijk van tegelsoort).
Alleen een verhoogde opstap wil ik niet...
De vloertegels zijn trouwens 34x34cm
[ Bericht 0% gewijzigd door Automatic_Rock op 17-01-2008 15:05:37 ]
quote:Maar hoe wordt het precies toegepast??Op donderdag 17 januari 2008 14:39 schreef sanger het volgende:
[..]
Geen idee. Wij kregen ze bijgeleverd bij de vloerverwarming.
quote:De folie wordt los op het beton gelegd, wapeningsnetje erop, vloerverwarming er aan geknoopt, en zandcementlaag gesmeerd.Op donderdag 17 januari 2008 15:06 schreef Automatic_Rock het volgende:
[..]
Maar hoe wordt het precies toegepast??
Althans, zo ging het bij ons
het lijtk wel wat op de ALUthermo Quattro (http://www.vloerverwarmingnederland.nl/isolatie.php)
Een relatief zwakke electrische bijverwarming voor in de badkamer is toch wel iets heel anders - daar wil je bv. ook graag een redelijk snelle reactie tijd
Ik zal wel tegen alles indruisen, maar ik zelf zou dus in het grote gedeelte de vloer isoleren met van die platen waarop je direct kunt tegelen ( http://www.wedi.de/nl/producten/bouwplaten/ba20_1.php ) - niks geen geklungel met specie, zelfde hoogte als de douche en meteen geisoleerd
Bovendien een veel betere basis om het absoluut waterdicht te maken als beton - daar moet je weer met zo'n coating overheen om het waterdicht te krijgen.Mag ik trouwens vragen waar heel die aarding voor nodig is? Je gaat toch niet aarden om te aarden? Zal toch wel gaan om stalen onderdelen die je wil aarden? Is zonder stalen onderdelen een aarding nog nodig ?
quote:Die platen klinkt wel erg interessant trouwens! Dan krijg ik verhoging en isolatie in één. Ik kan alleen niet vinden of het geschikt is voor vloerverwarming...Op donderdag 17 januari 2008 15:44 schreef Aplus het volgende:
Neem aan dat sanger gewone vloerverwarming heeft, aangesloten op de cv. Eentje met een fatsoenlijke capaciteit. Bovendien heeft hij een goed geisoleerde broodjes vloer als ik me goed herinner.
Een relatief zwakke electrische bijverwarming voor in de badkamer is toch wel iets heel anders - daar wil je bv. ook graag een redelijk snelle reactie tijd
Ik zal wel tegen alles indruisen, maar ik zelf zou dus in het grote gedeelte de vloer isoleren met van die platen waarop je direct kunt tegelen ( http://www.wedi.de/nl/producten/bouwplaten/ba20_1.php ) - niks geen geklungel met specie, zelfde hoogte als de douche en meteen geisoleerd
quote:Op donderdag 17 januari 2008 15:55 schreef Automatic_Rock het volgende:
Een aardmat is verplicht in de badkamer
Wil je eigenlijk de douchecabine ook verwarmen met vloerverwarming?
quote:Misschien het eerste stukje, maar iig niet de hele ruimteOp donderdag 17 januari 2008 16:04 schreef sanger het volgende:
[..]
Wil je eigenlijk de douchecabine ook verwarmen met vloerverwarming?
quote:Volgens mij bestaan er zelfs soortgelijke platen met vloerverwarming erin..... Ik heb dat ooit ergens gezien.Op donderdag 17 januari 2008 16:00 schreef Automatic_Rock het volgende:
[..]
Die platen klinkt wel erg interessant trouwens! Dan krijg ik verhoging en isolatie in één. Ik kan alleen niet vinden of het geschikt is voor vloerverwarming...
quote:Dat is misschien ook wel een optie, maar dan heb je nog geen plek om een aardigsmat aan te brengen.Op donderdag 17 januari 2008 15:44 schreef Aplus het volgende:
Ik zal wel tegen alles indruisen, maar ik zelf zou dus in het grote gedeelte de vloer isoleren met van die platen waarop je direct kunt tegelen ( http://www.wedi.de/nl/producten/bouwplaten/ba20_1.php ) - niks geen geklungel met specie, zelfde hoogte als de douche en meteen geisoleerd
En hoe bedoel je dat deze platen beter waterdicht zijn als beton? De tegels zijn je waterdichte laag, niet de wedi-platen of het beton.
quote:Tegels zijn misschien (redelijk) waterdicht maar om 100% waterdichte voegen te krijgen moet je veel moeite doen. Het is niet voor niks dat de waterdichte systemen met coatings, kimbanden etc onder de tegel laag werken. (zie bv: http://www.omnicol.info/images/folders/FOL%20WD%20NL.pdf )Op donderdag 17 januari 2008 16:08 schreef Gurb het volgende:
[..]
Dat is misschien ook wel een optie, maar dan heb je nog geen plek om een aardigsmat aan te brengen.
En hoe bedoel je dat deze platen beter waterdicht zijn als beton? De tegels zijn je waterdichte laag, niet de wedi-platen of het beton.
quote:Staat in de NEN1010Op donderdag 17 januari 2008 16:30 schreef Aplus het volgende:
Ja dat een aardingsmat veplicht is lees ik hier ook - maar wanneer, waarom en waar komt die verplichting vandaan? Ik wil wel eens een bronvermelding en ik wil het graag begrijpen ook
quote:Dat klopt, alleen dat was niet mijn punt. Jij zei dat het wedi-platen beter waterdicht is als beton, maar dat is niet zo, want waterdichtheid krijg je met goede tegels, voegen en kimband/pasta.Op donderdag 17 januari 2008 16:30 schreef Aplus het volgende:
Tegels zijn misschien (redelijk) waterdicht maar om 100% waterdichte voegen te krijgen moet je veel moeite doen. Het is niet voor niks dat de waterdichte systemen met coatings, kimbanden etc onder de tegel laag werken. (zie bv: http://www.omnicol.info/images/folders/FOL%20WD%20NL.pdf )
Dus ook met wedi-platen zul je een coating aan moeten brengen, en zul je netjes vlak moeten werken en grote naden tussen de platen zien te voorkomen
quote:Op donderdag 17 januari 2008 16:30 schreef Aplus het volgende:
Ja dat een aardingsmat veplicht is lees ik hier ook - maar wanneer, waarom en waar komt die verplichting vandaan? Ik wil wel eens een bronvermelding en ik wil het graag begrijpen ook
[..]
In een badkamer moeten alle metalen leidingen (water en cv leidingen), die de badkamer binnen komen, Maar ook metalen baden en douche bakken moeten geaard worden. In de praktijk wordt deze voorzieningen altijd getroffen; ook als het bad of douchebak die geplaatst wordt niet van metaal is, onder het motto beter om verlegen dan met verlegen
Alles krijgt een eigen draad (blank koper 6mm) die samen naar een inbouwdoos lopen; bv achter de spiegel of bij de afvoer. Dat noemen we het centrale aardpunt van een badkamer (CAP) vanuit een
Van het centraal aardpunt van de badkamer gaat er een geisoleerde 2,5mm2 groen gele draad naar het centraal doos van de badkamer. Alle blanke 6 mm draden in het CAP worden aanelkaar gemaakt met aardblokje. Alle aardingsvoorzieingen moetne voor zover mogelijk zichtbaar uitgevoerd worden, dit om controle en metingen mogelijk te maken. Het centrale aardpunt zelf moet bereikbaar blijven zonder hak- en/of breekwerk en mag niet weggesmeerd worden
Als je in een badkamer lewisplaten worden gebruikt moet er ook een aardmat in de vloer komen
Dit omdat de lewisplaten niet de elektrische eigenschappen heeft van een aardmat. In tegenstelling wat de meeste mensen denken is een lewisplaat dus geen vervanging van de aardmat !
Indien de betonnen vloer de wapening van die vloer of de lewis platen door in een aangrenzende ruimtes dan dient er een aardnet gelegd te worden en deze te aarden via het centrale aardpunt. Anders loop je de kans an op versleping van de spanning uit een andere ruimte.
Een cv leiding aan een radiator met kunstof leidingen en een radiator die hangt aan kunststof beugels hoeft niet geaard te worden.
Deze aardingsvoorzieingen zorgen er voor dat alles in een badruimte dezelfde potentiaal heeft zodat er geen stroom kan gaan lopen. Daarom wordt alles ook op één punt samengebracht.
Al deze regels staan in de NEN1010 (de bijbel van de electrotechniek; waar alles in Nederland aan moet voldoen) als je de echte tekst rechtstreeks uit de norm wilt is dat ook te regelen hoor; heb de NEN1010 hier naast mij liggen; Just ask
Groetjes
Vonkie
[ Bericht 8% gewijzigd door Vonkenboer op 17-01-2008 18:43:42 ]
Allen op afschot leggen is ook opzich niet voldoende tenzij je een drain gebruikt. Bij een putje zul je de 4 vlakken op afschot moeten leggen. Anders moet je nog steeds water naar het putje toe moppen omdat het water zich achter het putje verzamelt.
Op jouw tekening beginnende bij de inloop benden aan moet je: omlaag totaan het putje, achter het putje naar de muur toe weer omhoog. En ook vafaf het putje het stuk naar links en het stuk naar recht ook weer omhoog.
Nog een kleine opmerking / aanvulling / verduidelijking op de post van Vonkie: Een radiator die EN via leidingen volledig van kunstof dan wel isolerende knunstofkoppelingen EN via isolerende beugels aan de muur hangt hoeft niet geaard te worden. Radiatoren die OF via geleidende beugels OF metalen buizen zijn ge monteerd moet de radiator voorzien worden van een aardklem en aardleiding. Aarden via de buis is dan niet voldoende.
Ook moeten alle aarddraden binnen de badkamer blijven. Ze mogen niet via een andere ruimte lopen ookal is het maar een klein stukje.
Behalve de 2.5mm draad vanaf het centraleaardpunt (CAP) is het ookverplicht een 2.5mm draad in 16mm buis vanaf het CAP te trekken naar elke wandcontactdoos. Tenzij deze wandcontactdoos van EN dezelfde groep als de centraaldoos is EN deze ditrect vanuit de centraaldoos wordtgevoed EN deze leidingen de badkamerruimte niet verlaten ook al is dit maar voor een klein stukje. Het zelfde geldt voor overige lichtpunten.
Opgestelde tostellen zoals wasmachines mogen niet direct aangesloten worden op een wandcontactdoos. De wandcontactdoos dient spanningsloos gemaakt te kunnen worden doormiddel van een dubbelpolige schakelaar met trekkoord.
[ Bericht 13% gewijzigd door tnimble op 17-01-2008 19:46:09 ]
quote:Bedankt voor het uitgebreide verhaalOp donderdag 17 januari 2008 18:37 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]... Indien de betonnen vloer de wapening van die vloer of de lewis platen door in een aangrenzende ruimtes dan dient er een aardnet gelegd te worden en deze te aarden via het centrale aardpunt. Anders loop je de kans an op versleping van de spanning uit een andere ruimte.
...
Had al eea bijgelezen w.o. ook dit topic: [elektra] Aardmat in badkamer vraag en tis me duidelijk Alle metaal moet geaard worden, w.o. de wapening in de vloer. En een aardmat is dan soms nodig zoals je schrijft
quote:Dat lijkt me vrij evident eigenlik - beton is poreus (zuigt water op) terwijl die platen een waterdichte toplaag hebben.Op donderdag 17 januari 2008 16:53 schreef Gurb het volgende:
[..]...Jij zei dat het wedi-platen beter waterdicht is als beton ...
Dus beton zal je over de gehele opppervlak moeten behandelen, die platen slechts op de naden en randen
quote:Een aardmat is altijd verplicht zover ik weet.Op donderdag 17 januari 2008 19:41 schreef Aplus het volgende:
En een aardmat is dan soms nodig zoals je schrijft
quote:Spreekt dit elkaar niet een beetje tegen tnimbleOp donderdag 17 januari 2008 19:39 schreef tnimble het volgende:
Opzich hoef de vloer niet op afschot te liggen als hij maar goed waterpas is en er een waterkering aanwezig is. Deze waterkering zou in jouw tekening in de opening van de grote ruimt naar de inloop douch kunnen in de vorm van een mooi nette niet al te hoge dorpel.
Allen op afschot leggen is ook opzich niet voldoende tenzij je een drain gebruikt. Bij een putje zul je de 4 vlakken op afschot moeten leggen. Anders moet je nog steeds water naar het putje toe moppen omdat het water zich achter het putje verzamelt.
quote:Nee hoor, alleen als er geleidende delen (wapening) doorlopen naar andere ruimtes.Op donderdag 17 januari 2008 20:31 schreef Automatic_Rock het volgende:
[..]
Een aardmat is altijd verplicht zover ik weet.
quote:Bij mijn weten is dat alleen zo als er geen aardlekschakelaar achter die groep zit. Anders voldoet een WCD (zolang dit een aparte groep is).Op donderdag 17 januari 2008 19:39 schreef tnimble het volgende:Opgestelde tostellen zoals wasmachines mogen niet direct aangesloten worden op een wandcontactdoos. De wandcontactdoos dient spanningsloos gemaakt te kunnen worden doormiddel van een dubbelpolige schakelaar met trekkoord.
en ik snap t niet waarom mensen in godsnaam zo`n ding in de badkamer of op zolder pleuren
tis tochalleen onhandig?quote:Oh, zo was het mij niet verteldOp donderdag 17 januari 2008 21:47 schreef bbtb77 het volgende:
[..]
Nee hoor, alleen als er geleidende delen (wapening) doorlopen naar andere ruimtes.
Maar dan hoef ik dus helemaal geen aardmat te hebben???
@Vonkie, kan jij in de allernieuwste NEN1010 eens kijken hoe het nu precies zit??
quote:Hoezo is het onhandig hem op zolder te hebbenOp vrijdag 18 januari 2008 00:00 schreef Ou-Tannu het volgende:
wasmachine in je badkamer is ook goed voor de levensduur van dat ding :/
en ik snap t niet waarom mensen in godsnaam zo`n ding in de badkamer of op zolder pleuren
quote:Je hebt toch een betonnen verdiepingsvloer, daar loopt wapening in en die loopt door in de rest van de bovenverdieping. Je hebt dus wel een aardmat nodig...Op vrijdag 18 januari 2008 04:07 schreef Automatic_Rock het volgende:
[..]
Oh, zo was het mij niet verteld
Maar dan hoef ik dus helemaal geen aardmat te hebben???
@Vonkie, kan jij in de allernieuwste NEN1010 eens kijken hoe het nu precies zit??
Die rode stenen zijn wel opgespannen met draadeind, maar daar kan toch nooit water bijkomen??
quote:Nee hoor. Zo een drain ding loopt van wand tot wand. Als de vloer op afschot is richting de drain loopt vrijwel al het water in de drain. Een putje is maar klein. Als de vloer in 1 richting op afschot loopt dan stroomt 80 a 90% van het water langs het putje en verzamelt het zich naast en in het lager liggende gedeelte achter het putje.Op donderdag 17 januari 2008 20:33 schreef Automatic_Rock het volgende:
[..]
Spreekt dit elkaar niet een beetje tegen tnimble
quote:Jawel, je hebt metalen trekstaven in de vloer zitten. De aarde daarvan is niet gegarendeerd.Op vrijdag 18 januari 2008 04:07 schreef Automatic_Rock het volgende:
[..]
Oh, zo was het mij niet verteld
Maar dan hoef ik dus helemaal geen aardmat te hebben???
quote:Sterker nog water geleid vrijwel geheel geen elektrische stroom. Het zijn juist de andere stoffen zoals mineralen, metalen en andere vervuiling die met het water mee komen die geleiden. Bakstenen, beton, tegels enz die zijn licht geleidend.Op vrijdag 18 januari 2008 10:38 schreef bbtb77 het volgende:
Niet alleen water geleid stroom. Voor de zekerheid dus gewoon een aardmat plaatsen.
quote:Omdat je een zeer lomp en zwaar apparaat op het verste punt vanaf de deur gaan plaatsen. Waarbij je allerhande obstakels als smalle en onhandige trappen moet zien te overkomen. Ook met de wasmand moet je telkens weer het halve huis door en trap op en af. Helemaal leuk als het een echte zoldertrap of vlizotrap is.Op vrijdag 18 januari 2008 08:27 schreef sanger het volgende:
[..]
Hoezo is het onhandig hem op zolder te hebben
quote:Maar dat bedoel ik niet. Zoals ik het begrijp uit jouw post kan een putje zonder afschot wel als er een waterkering is.Op vrijdag 18 januari 2008 11:03 schreef tnimble het volgende:
[..]
Nee hoor. Zo een drain ding loopt van wand tot wand. Als de vloer op afschot is richting de drain loopt vrijwel al het water in de drain. Een putje is maar klein. Als de vloer in 1 richting op afschot loopt dan stroomt 80 a 90% van het water langs het putje en verzamelt het zich naast en in het lager liggende gedeelte achter het putje.
Maar wat is qua werking dan precies het verschil tussen dit:
of dit:
Het uitgangspunt:
Als de vloer vlak ligt blijft er water op staan. Een vloer moet schuin aflopen zodat het water naar 1 kant toeloopt en niet blijft staan.
Met dit uitgangspunt in het achterhoofd:
Bovenste tekening blijft er een laag water staan. (Sommigen zullen zelfs menen dat als je lang genoeg douchte het water zal overstromen en de rest vand e badkamer ook onder water zal komen te staan)
De onderste tekening blijft ook water staan want ier is een stuk niet onder afschot.
Nu andere situaties:
Het moet onderafschot. Men monteert een aantal latten tegen de muren die b.v. 2cm per meter schuin zijn. Men maakt zandcement mortel aan en maakt de vloer onder afschot met ergens een putje in de vloer. Men gaat tegelen klaar.
Wat heeft men gemaakt? De bovenste vloer op onderstaande plaatje.
Dit werkt echter totaal niet. Men had of de vloer gewoon waterpas moeten laten / maken. Of als je afschot wilt (want mening: waterpas blijft water op staan) moet het het onderste plaatje worden.
Tenminste de vloer zal altijd water op blijven staan, een heel dun laagje water. Ook de vloer op afschot blijft water op staan. Al maak je het afschot onder 30 graden en wordt het bijna een hele survival om te kunnen douchen. Door de adhesie / cohesie (haal ze altijd doorelkaar, maar dacht dat het adhesie is in dit geval) blijft er water op de vloer. Zelf een volledig verticaal vlak blijft water opstaan als het nat wordt. Zolang de adhesie (cohesie) lracht groter is dat het gewicht van het water blijft het staan. Denk aan de regen druppels die op het raam blijven 'plakken'. Of een vlak zuiver waterpas is of 5 cm per meter afschot heeft geeft vrijwel dezelfde krachten en blijft vrijwel dezelfde hoeveelheid water op achter.
Maar zoals het ik het in de 2e tekening geschetst hebt was eigenlijk mijn plan. Ik zal het binnenkort eens verder uitwerken, en dan weer hier plaatsen om de verschillende meningen en raadgevingen te horen
Alleen nu is de vraag, kan ik de aardmat in egalisatiemortel leggen?? Want met gewoon beton ben ik bang dat ik het niet geheel waterpas krijg. En egalisatiemortel zou van zichzelf vlak moeten worden toch?
quote:Op donderdag 28 februari 2008 17:53 schreef bbtb77 het volgende:
Aardmat storten in zandcement, daarna egaliseren. Veel goedkoper, gezien je toch een redelijke dekking moet hebben.
Als de aardmat en het zandcement gedaan is, hoe lang moet ik dan wachten tot de egalisatie laag er op kan??
[ Bericht 0% gewijzigd door Automatic_Rock op 29-02-2008 07:28:16 ]
quote:Een dag of twee moet volgens mij wel genoeg zijnOp donderdag 28 februari 2008 18:15 schreef Automatic_Rock het volgende:
En een aanvullende vraag:
Als de aardmat en het zandcement gedaan is, hoe lang moet ik dan wachten tot de egalisatie laag er op kan??
quote:Tja, moet, moet... Het is lekker als de aardmat 'zweeft' in de zandcementvloer. Dan zit je aan een centimeter of 5. Officieel moet het dan drie weken drogen, maar heb vaak genoeg na drie dagen al tegels geplakt.Op donderdag 28 februari 2008 18:10 schreef Automatic_Rock het volgende:
Hoe dik moet de betonlaag zijn??
quote:Wij zetten in de bouw de aardmat altijd vast op de betonnen vloerplaten; daarover heen komt de vloer laag zelf (meestal een cm of 5 á 6).Op zaterdag 1 maart 2008 14:00 schreef Automatic_Rock het volgende:
Ik dacht eigenlijk de aarmat vast te maken op de bestaande vloer. En dan een laag zandcement van 1 of 1,5cm erop..
quote:Er zijn speciale verbindingsstrippen in de handel; maar de verbinding is al voldoende als je de twee aardmatten gewoon aan elkaar vlecht met behulp van bijvoorbeeld een combinatietangOp zondag 2 maart 2008 15:44 schreef Automatic_Rock het volgende:
Ha Vonkie, een vraag speciaal voor jou: Hoe verbind je de verschillende stukken aardmat met elkaar??
Als je ze hier en daar aan elkaar vlecht; eventueel laat je ze iets overlappen; dan is de verbinding van aardmat op aardmat voldoende. Zelfde geld eigenlijk voor het verbinden van de blanke koperen draad van het centraalaardpunt aan de aardmat; gewoon er goed invlechten en dan volstaat het prima
Ik doe het al jaren op deze manier