Wat is nou het geheim om zuinig en toch comfortabel te stoken? Oftewel, hoe moet je je c.v. instellen, hoe moet je je klokthermostaat instellen etc.
1 Temperatuur van je c.v.: Zo'n beetje alle c.v. installaties hebben wel een temperatuurinstelling voor de verwarming. Waar moet je deze nou op zetten? Het schijnt dat HR ketels het beste werken bij 60 graden(iets met condensatie geloof ik?), maar aan de andere kant duurt het wel weer een stuk langer voordat de ruimte verwarmd is. Oftewel, wat is zuinig, snel verwarmen met hoge temp of langzaam verwarmen met lage temp?
2 Instellingen klokthermostaat: Als je een klokthermostaat hebt kun je deze vaak op eco of comfort instellen. Wat is nou een goede eco temp instelling? Moet je hem juist zo laag mogelijk zetten, of moet je hem juist niet te laag zitten omdat er dan weer meer verwarmd moet worden?
Ik ben namelijk niet van plan om in de kou te zitten om een paar euro te besparen, maar verspilling is natuurlijk ook niet nodig.
Niet stoken en het raam/deur open zetten.
Gordijnen dicht.
De eco of comfort instelling waar je het over hebt heeft betrekking op je warmtapwater. De beste ervaringen krijg ik als ie op eco staat. Dit komt door minder starts van het toestel en geen dip in je tapwatertemperatuur maar een geleidelijk (duurt iets langer) opkomende temperatuur.
Let ook op bij eenhendelmengkraen dat wanneer je alleen koud water nodig hebt, je eerst de hendel op koud zet en dan pas opent.
quote:Niets aan toe te voegen. Behalve een vraag.Op maandag 22 oktober 2007 21:34 schreef roykejanssen het volgende:
ventileren is belangrijk. Vochtige lucht is minder goed te verwarmen dan droge lucht. Je (nacht)verlaging niet lager instellen dan 4 graden onder je volgende comforttemperatuur.
De eco of comfort instelling waar je het over hebt heeft betrekking op je warmtapwater. De beste ervaringen krijg ik als ie op eco staat. Dit komt door minder starts van het toestel en geen dip in je tapwatertemperatuur maar een geleidelijk (duurt iets langer) opkomende temperatuur.
Let ook op bij eenhendelmengkraen dat wanneer je alleen koud water nodig hebt, je eerst de hendel op koud zet en dan pas opent.
Hoe lager de CV temperatuur van de ketel hoe minder energie deze verspilt maar een radiator (als je deze hebt) werkt de convectie pas vanaf een zekere temperatuur hoe hoger de temperatuur hoe meer convectie je hebt. Er is dus een optimaal punt te vinden. Welke temperatuur is dat?
hoewel mijne al hier al jaren op vorst vrij houden zit in de kou van het raam wat altijd een eindje open is..
en nog vind die t niet nodig om te warmen 
(en ja het is hier nooit onder de 18 graden in dit hokkie! )
Immers het grootste gedeelte van de geleverde warmte van je toestel is nodig om de warmteverliezen van de woning te compenseren.
het gedeelte van de warmte welke nodig is om je huis op temperatuur te houden is vele malen lager dan welke door de gevels, daken, en fundering verloren gaat.
En kies de juiste thermostaat bij je toestel.
Als je een toestel heb welke kan werken met het open therm protocol of een fabrikant eigen protocol, kies dan ook een thermostaat welke met dat protocol overweg kan.
Het is natuurlijk gewoon stom om een aan/uit thermostaat te gebruiken terwijl het toestel met een veel geavanceerder apparaat kan communiceren en daardoor zuiniger kan stoken.
De gwone chronotherm serie van honeywell is een aan/uit serie en geen modulerende serie bijvoorbeeld, deze laat je geloven dat hij meedenkt, maar dat doet deze gewoon door wat vaker in en uit te schakelen.
De modulation serie is echter wel een open therm protocol.
Voordelen van bv open therm of een eigen fabrikant gebruikt protocol t.o.v. een aan/uit thermostaat is dat de eerste twee niet alleen de ruimtetemperatuur meten, maar deze continue controleert en bewaakt en deze in stand probeert te houden door het toestel zo lang mogelijk en zo laag mogelijk aan te houden.
Een aan/uit zal de ingestelde temperatuur bereiken en dan uitgaan, doordat de radiatoren dan nog steeds erg warm zijn en deze nog steeds warmte afgeven kan de temperatuur hoger oplopen dan de ingestelde temperatuur, na afkoeling moet de ruimtetemperatuur eerst onder de door de fabrikant ingetstelde waarde zijn gezakt voordat deze weer vol aan gaat.
Er zijn thermostaten welke deze effecten proberen te omzeilen door het toestel ondanks warmtevraag toch uit te schakelen en weer in te schakelen ( onder andere de chronotherm 3 en 4 van honeywell )
Ook zijn tegenwoordig veel toestellen adaptief, ofwel zelflerend en schakelen dus ook de "aan/uit" thermostaat wat vaker aan en uit. ( ze doen dit niet door de thermostaat maar door de inwendige regeling )
PS: bij gebruik van eenhendelmengkranen hebben veel mensen last van waterslag, dit is te verhelpen door een waterslagdemper toe te passen.
Bij het gebruik van dit soort kranen word de waterslagdemper in ieder geval bij de ketel aangeraden.
quote:De condensatietemperatuur van gronings aardgas is 55 graden celsius, bij deze temperatuur kun je dus het meeste rendement uit je HR-toestel halen.Op maandag 22 oktober 2007 21:54 schreef tnimble het volgende:
[..]
Niets aan toe te voegen. Behalve een vraag.
Hoe lager de CV temperatuur van de ketel hoe minder energie deze verspilt maar een radiator (als je deze hebt) werkt de convectie pas vanaf een zekere temperatuur hoe hoger de temperatuur hoe meer convectie je hebt. Er is dus een optimaal punt te vinden. Welke temperatuur is dat?
De meeste radiatoren worden tegenwoordig in twee of meer temperatuur gebieden aangegeven wat hun vermogen is.
De twee meest voorkomende zijn 90/70 en 75/65
Als voorbeeld een paneelradiator van 400 mm hoog en 1200 mm lang type 22 ofwel 2 platen en 2 convectoren erin.
Bij 90/70 is het vermogen 2043W en bij 75/65 is dit 1603W, een verschil van 440W puur door de temperatuurverlaging.
Dus je regelthermostaat van je ketel lager zetten heeft alleen nut als je radiator dan nog steeds voldoende vermogen kan leveren.
Nu zal dat het grootste gedeelte van het jaar niets uitmaken, maar wel tijdens de hele koude dagen.
Ook zijn er tegenwoordig echte HR radiatoren te koop, deze worden van aluminium gemaakt welke een snellere warmteafgifte hebben.
http://tonzon.nl/PDF/persberichtBU.pdf
Verder is isoleren hier een beetje een probleem omdat ik in een app zit en afhankelijk ben van de VVE. Overigens is de woonkamer al geheel HR++ dubbelglas.
Het probleem met het vervarmen is ook dat ik de badkamer en de slaapkamer ook graag op een aangename temperatuur heb als ik daarheen ga. Uiteraard hoeft dat overdag niet, maar als je het s'avonds warm wil hebben moet je de thermostaat in de woonkamer hoger zetten omdat hij al lang aan zijn setpoint zit. De woonkamer is immers beter geïsoleerd.
Zou het wat zijn om thermostaatkranen in de woonkamer en slaapkamer te zetten? Of blijft de c.v. dan altijd stoken omdat hij nooit zijn setpoint behaald?
Ik zou eigenlijk al voldoende hebben al 1 extra sensor voor de slaapkamer en thermostaatkranen voor de woonkamer, aangezien dat de 2 ruimtes zijn waar het om gaat.
WIj hebben in de badkamer een uurgestuurde thermostaat. Die slaat om 4 uur aan op 22 graden, 5 uur gaat mijn man eruit, om 6 uur ik en om 7 uur gaat de thermostaat weer naar het niveau van 12,5 graad.
In woonkamer en keuken staat de thermostaat overdag op 19 graden en 's nachts op 12,5. Daarnaast stoken wij in de woonkamer vooral hout.
Op deze manier hebben wij een besparing weten te bereiken van 1000 liter olie per jaar (ongeveer 800 euro). Hout moeten we natuurlijk wel kopen. We stoken per jaar ongeveer 8 tot 10 kub hout wat ons ongeveer ¤ 250 kost.
Verder natuurlijk isoleren. Wij hebben onze zolder geisoleerd met 10 cm isolatiemateriaal en achter de radiatoren werende folie geplakt.
Daarnaast moet je volgens mij sowieso niet onder de 15 graden komen omdat je anders onder de condensgrens komt...
quote:Volgens mij komen we hier nooit onder de 15 graden. We hebben in ieder geval nooit last van condens. Of we luchten gewoon goedOp dinsdag 23 oktober 2007 10:33 schreef killerb het volgende:
Ik las ergens dat het temperatuurverschil tussen je gewenste stand en de laagste stand niet meer dan 4 graden moet zijn omdat anders het verwarmen teveel energie kost.
Daarnaast moet je volgens mij sowieso niet onder de 15 graden komen omdat je anders onder de condensgrens komt...
Maar ik zal het eens navragen aan mijn baas. Ik werk op het moment met energie (al heb ik van cv's niet zoveel verstand)
quote:Je hebt het over 12,5 graad, vandaarOp dinsdag 23 oktober 2007 10:38 schreef Tinkepink het volgende:
[..]
Volgens mij komen we hier nooit onder de 15 graden. We hebben in ieder geval nooit last van condens. Of we luchten gewoon goed
Maar ik zal het eens navragen aan mijn baas. Ik werk op het moment met energie (al heb ik van cv's niet zoveel verstand)
Dit is erg simpel gezegd klipper. Wat de Honeywell C3 en C4 doen is het volgende. Van de 10 minuten die eigenlijk nodig zijn stuurt ie maar 3 aan. Dus 30%. met als gevolg dat de aanvoertemperatuur laag blijft.
De adaptieve regeling van Honeywell is ook meedenken!
quote:We bedoelen vrijwel hetzelfde, wel is er een verschil tussen een adaptieve regeling vanuit de ketel of vanuit de thermostaat.Op dinsdag 23 oktober 2007 16:57 schreef roykejanssen het volgende:
Dit is erg simpel gezegd klipper. Wat de Honeywell C3 en C4 doen is het volgende. Van de 10 minuten die eigenlijk nodig zijn stuurt ie maar 3 aan. Dus 30%. met als gevolg dat de aanvoertemperatuur laag blijft.
De adaptieve regeling van Honeywell is ook meedenken!
De adaptieve regeling vanuit de ketel is vrijwel altijd i.c.m. de modulerende werking van de ketel.
De regeling van honeywell kan ook op een gewone aan/uit ketel, de regeling zal het toestel vaker aan en uit schakelen maar deze zal het toestel nooit kunnen laten moduleren, de adaptieve lering van de regeling verschilt dus.
De honeywell regelt het aantal keren in en uit schakelen en de ketel leert met welke temperatuur.
De adaptieve regeling vanuit de ketel is in staat om de ketel gedurende een heel uur op bv 10% te laten branden, de honeywell doet dit d.m.v. meerdere keren vol gas geven en dan op de rem gaan staan.
De ketel zal zuiniger kunnen regelen dan de honeywell, letwel het betreft hier de aan/uit thermostaten met adaptieve regeling en niet de modulerende thermostaten.
De honeywell thermostaat is natuurlijk wel zuiniger dan een gewone aan/uit thermostaat.
Het maar 3 minuten aansturen terwijl er 10 nodig zijn klopt niet zo als je het nu voorspiegeld, de thermostaat benut het naijlen van de radiatoren meer, maar zal bij warmtevraag steeds weer inschakelen en uitschakelen ondanks warmtevraag totdat de temperatuur bereikt is.
En voor de meeste forum bezoekers hier kun je het niet simpel genoeg uitleggen, vaktermen en dergelijke zijn hier dan ook overbodig.
condenswater was meteen ook een stuk lager
quote:Dat komt door de(open)haard.Op dinsdag 23 oktober 2007 10:38 schreef Tinkepink het volgende:
[..]
Volgens mij komen we hier nooit onder de 15 graden. We hebben in ieder geval nooit last van condens. Of we luchten gewoon goed
Trouwens 8 tot 10 m3 per jaar vind ik wel erg veel. He je geen inbouwhaard met ventilatoren?
quote:We hebben een groot huis en verwarmen een oppervlakte van 10x10x2,25 m + nog de warmte die naar boven trekt omdat we een open trappenhuis hebben in de gang.Op dinsdag 23 oktober 2007 20:18 schreef Solingjan het volgende:
[..]
Dat komt door de(open)haard.
Trouwens 8 tot 10 m3 per jaar vind ik wel erg veel. He je geen inbouwhaard met ventilatoren?
Het verbruik is vergeleken met andere mensen die een vergelijkbare haard hebben normaal. We hebben overigens een 7 kW dichte haard met een keramieken buitenkant.
Wat bedoel je trouwens met die ventilatoren? Ik probeer me dat voor te stellen, maar zie het niet helemaal voor me.
quote:Er zijn wel degelijk toestellen op de markt die zo ver terug regelen, dat je ze misschien nooit bent tegengekomen is een ander verhaal, en dat is ook niet zo vreemd ook want dit soort toestellen zie je meer bij bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere instellingen, en niet zo snel in een woonhuis.Op dinsdag 23 oktober 2007 20:12 schreef roykejanssen het volgende:
geen toestel moduleert terug tot 10% van zijn vermogen. ->De adaptieve regeling vanuit de ketel is in staat om de ketel gedurende een heel uur op bv 10% te laten branden,
Afhankelijk met wat voor soort toestellen je werkt kom je ze wel of niet tegen.
Neem bijvoorbeeld de AWB HRM 280/2, de nominale belasting op bovenwaarde van dit toestel is maximaal 311 kW en minimaal 13,3 kW oftewel ruim 4,2 % op minimaal vermogen.
Dit toestel beschikt over 7 brandermodules welke onafhankelijk van elkaar kunnen stoken, de maximale vermogen per module is ongeveer 40 kW.
Aangezien het toestel 1 typeplaat heeft en EBI - PI - PO plichtig is hebben we het hier over 1 ketel met maximaal 7 brandermodules en niet 7 ketels.
quote:http://www.bvb-bioenergy.nl/pelletkachels.htmOp dinsdag 23 oktober 2007 20:40 schreef Tinkepink het volgende:
Wat bedoel je trouwens met die ventilatoren? Ik probeer me dat voor te stellen, maar zie het niet helemaal voor me.
Zie b.v. http://www.brieswaterenenergie.nl/hoofdframe/thermosticker.html
Of Google. Je kunt er relatief veel over vinden, maar ik heb er nog weinig over gehoord? Levert dit iets op?
quote:DAt is wel interessant. Pellets wil ik trouwens niet, daar hebben we geen opslagruimte voor omdat we ook al met een grote olietank zitten. HOut slaan we gewoon buiten op.Op dinsdag 23 oktober 2007 21:53 schreef klipper het volgende:
[..]
http://www.bvb-bioenergy.nl/pelletkachels.htm
[ link | afbeelding ]
Maar die ventilator is wel een optie. We verwarmen nu de andere ruimten door gewoon de woonkamerdeur open te laten staan, maar dat i geen geweldige optie.
quote:ik gaf deze link om het wat duidelijker te maken, het beste kun je gewoon informeren bij je open haard specialist en wat de mogelijkheden zijn met je bestaande open haard.Op dinsdag 23 oktober 2007 22:06 schreef Tinkepink het volgende:
[..]
DAt is wel interessant. Pellets wil ik trouwens niet, daar hebben we geen opslagruimte voor omdat we ook al met een grote olietank zitten. HOut slaan we gewoon buiten op.
Maar die ventilator is wel een optie. We verwarmen nu de andere ruimten door gewoon de woonkamerdeur open te laten staan, maar dat i geen geweldige optie.
quote:Wij hebben een dubbelwandige inbouwhaard waarbij onderaan lucht wordt aangezogen welke er boven dan warmer uit komt.Op dinsdag 23 oktober 2007 20:40 schreef Tinkepink het volgende:
[..]
Wat bedoel je trouwens met die ventilatoren? Ik probeer me dat voor te stellen, maar zie het niet helemaal voor me.
Doordat er links en rechts een ventilator zit wordt de lucht nog harder aangezogen en er boven uitgeblazen.
De ervaring leert dat het daardoor (met de ventilatoren) sneller en veel warmer wordt in de kamer en keuken.
We moeten vaak de kamer deur naar de hal open zetten omdat het anders te warm is.
Daardoor stook je dus ook minder hout.
Ik heb het idee dat er bij jullie nog al veel warmte door de schoorsteen verdwijnt.
quote:Juist niet! Op alle kamers de verwarming aanzetten, zodat als je deuren opent er geen kou uitkomt, zodat de thermosstaat weer aanslaat!Op maandag 22 oktober 2007 17:30 schreef HarryP het volgende:
Verwarming uit op de kamers waar je toch niet komt.
Niet stoken en het raam/deur open zetten.
Gordijnen dicht.
quote:De waarheid ligt een beetje in het midden. Volgens mij werkt het het beste als je elke aansluitende ruimte als een nieuwe zone beschouwd en die zone een paar graden minder warm stookt.Op woensdag 24 oktober 2007 00:54 schreef zhe-devilll het volgende:
[..]
Juist niet! Op alle kamers de verwarming aanzetten, zodat als je deuren opent er geen kou uitkomt, zodat de thermosstaat weer aanslaat!
quote:Nou ik vind het gewoon lekkerOp woensdag 24 oktober 2007 01:02 schreef Marsepein het volgende:
[..]
De waarheid ligt een beetje in het midden. Volgens mij werkt het het beste als je elke aansluitende ruimte als een nieuwe zone beschouwd en die zone een paar graden minder warm stookt.
quote:Dat is wat anders, het gaat in dit topic toch over zuinig en comfortabel?Op woensdag 24 oktober 2007 01:03 schreef zhe-devilll het volgende:
[..]
Nou ik vind het gewoon lekker
quote:Inderdaad. Een betere zoy zijn:Op woensdag 24 oktober 2007 01:02 schreef Marsepein het volgende:
[..]
De waarheid ligt een beetje in het midden. Volgens mij werkt het het beste als je elke aansluitende ruimte als een nieuwe zone beschouwd en die zone een paar graden minder warm stookt.
- buitendeuren en ramen dicht
- gordijnen dicht als de zon daar niet naar binnen schijnt.
-binnen deuren gesloten houden
- elke ruimte voorzien van een eigen termostaat
- alle ruimen waar je niet komt de temperatuur tot max 4 graden lager instellen of 1 graad bij vloerverwarming dan de temperatuur als je er wel bent.
quote:Ik heb dit in het verleden gedaan toen ik nog blokverwarming had. Op de aanvoer en de afvoer zaten in totaal 4 kranen. De gewone knop op de aanvoer, een electrische knop op de afvoer, en op de aan- en afvoer een kogekraan. Door de kogelkraan op de afvoer voldoende dicht te draaien bleef de warmte bovenin de plaat waardoor de plaat achter de verdamper koel bleef. De temperatuur van het afvoerwater lag op maximaal 38 graden. Dit heeft heel veel geld gescheeld. Ik was een van de weinigen die jaarlijks geld terug kregen.Op dinsdag 23 oktober 2007 22:02 schreef josvr het volgende:
Iemand een mening over 'Waterzijdig inregelen' van de CV? Scheelt dit echt zoveel? Of hype?
Zie b.v. http://www.brieswaterenenergie.nl/hoofdframe/thermosticker.html
Of Google. Je kunt er relatief veel over vinden, maar ik heb er nog weinig over gehoord? Levert dit iets op?
Ik denk dus dat het zeker zin heeft. Je onttrekt gewoon zoveel mogelijk warmte aan het CV water waardoor je CV ketel optimaal kan werken.
Ik doelde ook op toestellen die je in een woonhuis tegenkomt want door ging het ook om. Maar goed we zijn erg off-topic en ik denk dat we het hierbij kunnen laten. Gr
quote:Dus als je dit reflecteert op een normale c.v. installatie moet je dan ook de kranen van je radiatoren dicht/open draaien om die 20 graden verschil tussen binnenkomst en uitgang te bereiken? Of gaat het om de begin en eind temp van de hele installatie?Op woensdag 24 oktober 2007 14:54 schreef deom het volgende:
[..]
Ik heb dit in het verleden gedaan toen ik nog blokverwarming had. Op de aanvoer en de afvoer zaten in totaal 4 kranen. De gewone knop op de aanvoer, een electrische knop op de afvoer, en op de aan- en afvoer een kogekraan. Door de kogelkraan op de afvoer voldoende dicht te draaien bleef de warmte bovenin de plaat waardoor de plaat achter de verdamper koel bleef. De temperatuur van het afvoerwater lag op maximaal 38 graden. Dit heeft heel veel geld gescheeld. Ik was een van de weinigen die jaarlijks geld terug kregen.
Ik denk dus dat het zeker zin heeft. Je onttrekt gewoon zoveel mogelijk warmte aan het CV water waardoor je CV ketel optimaal kan werken.
Ik kan zelf ook wel een temp sensor op de aanvoer en afvoer buis bij de c.v. ketel plakken om te kijken wat het temperatuur verschil is, en dat finetunen.
quote:Ik heb ook veel last van waterslag bij mijn keukenkraan met handdouche en ook de vaatwasser geeft waterslag bij het spoelen. Is het plaatsen van één demper bij de ketel die op zolder zit dan voldoende of moet er bij de vaatwasser zelf ook nog één geplaatst worden.Op maandag 22 oktober 2007 22:11 schreef klipper het volgende:
PS: bij gebruik van eenhendelmengkranen hebben veel mensen last van waterslag, dit is te verhelpen door een waterslagdemper toe te passen.
Bij het gebruik van dit soort kranen word de waterslagdemper in ieder geval bij de ketel aangeraden.
Sorry voor het OT maar Klipper begon er zelf over
Overigens kijken veel te veel mensen naar hun stookgedrag terwijl er aan de elektra kant op de enegienota veel makkelijker winst te behalen valt. Ik werk zelf bij een energiebedrijf en kom dus vaak tegen dat mensen vinden dat ze te veel verstoken maar als je dan naar het elektraverbruik kijkt dan is dat schrikbarend. Hoewel het simpel is om dat te veranderen willen veel mensen er niet aan omdat ze moeten gaan nadenken bij hoe ze apparatuur in huis gebruiken. Was vroeger een elektragebruik van 3500 tot 4000 kWh heel normaal vind men het tegenwordig heel normaal als er een verbruik is van 5500 kWh of hoger is.
quote:Als ik een comfortabel warm huis heb en ik verbruik niet veel dan stook ik zuinig. Het toestel heeft er niet zoveel mee te maken . Als ik echt zuinig wil stoken dan zou ik terug moeten keren naar de gashaard maar dan verwarm je alleen weer lokaal.Op vrijdag 26 oktober 2007 17:23 schreef roykejanssen het volgende:
@marky: je zegt dat je vrij zuinig stookt. Dat is eigenlijk niet waar. Je verwarmt je huis comfortabel voor relatief weinig geld maar zuinig stoken doe je niet met een VR toestel.
Voor het VR toestelletje wat ik heb stook ik netjes zuinig.
Overigens denken we er wel over om de CVketel te gaan vervangen voor een nieuwe. Niet zozeer omdat deze echt versleten is maar meer omdat we de warmwateropbrengst van het apparaat niet al te best vinden.
Ik heb net een nieuw huurhuis betrokken. Letterlijk, want het is nieuw gebouwd. HR ketel erin en radiatoren die snel warm worden. In de huiskamer hebben we grote openslaande deuren, met daarnaast aan weerszijden enorme ramen van plafond tot vloer. Totaal-opp inclusief deuren 10 m2.
Voor die ramen staan twee convector-radiatoren (de rest is gewone radiatoren), maar die convectoren geven slechts een beetje lauwe lucht aan de bovenkant, terwijl aan de andere kant, in de keuken, de radiator écht goed warm wordt op de halve stand.
De convectoren zijn, itt de gewone radiatoren, niet met thermostaatkranen te regelen. Maar is het wel mogelijk om ze op een andere manier warmer te krijgen, of hóórt daar gewoon hooguit wat lauwe lucht uit te komen?
V.