K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Het begint weer koud te worden buiten, dus de verwarming gaat weer zijn werk doen.
Wat is nou het geheim om zuinig en toch comfortabel te stoken? Oftewel, hoe moet je je c.v. instellen, hoe moet je je klokthermostaat instellen etc.
1 Temperatuur van je c.v.: Zo'n beetje alle c.v. installaties hebben wel een temperatuurinstelling voor de verwarming. Waar moet je deze nou op zetten? Het schijnt dat HR ketels het beste werken bij 60 graden(iets met condensatie geloof ik?), maar aan de andere kant duurt het wel weer een stuk langer voordat de ruimte verwarmd is. Oftewel, wat is zuinig, snel verwarmen met hoge temp of langzaam verwarmen met lage temp?
2 Instellingen klokthermostaat: Als je een klokthermostaat hebt kun je deze vaak op eco of comfort instellen. Wat is nou een goede eco temp instelling? Moet je hem juist zo laag mogelijk zetten, of moet je hem juist niet te laag zitten omdat er dan weer meer verwarmd moet worden?
Ik ben namelijk niet van plan om in de kou te zitten om een paar euro te besparen, maar verspilling is natuurlijk ook niet nodig.
Wat is nou het geheim om zuinig en toch comfortabel te stoken? Oftewel, hoe moet je je c.v. instellen, hoe moet je je klokthermostaat instellen etc.
1 Temperatuur van je c.v.: Zo'n beetje alle c.v. installaties hebben wel een temperatuurinstelling voor de verwarming. Waar moet je deze nou op zetten? Het schijnt dat HR ketels het beste werken bij 60 graden(iets met condensatie geloof ik?), maar aan de andere kant duurt het wel weer een stuk langer voordat de ruimte verwarmd is. Oftewel, wat is zuinig, snel verwarmen met hoge temp of langzaam verwarmen met lage temp?
2 Instellingen klokthermostaat: Als je een klokthermostaat hebt kun je deze vaak op eco of comfort instellen. Wat is nou een goede eco temp instelling? Moet je hem juist zo laag mogelijk zetten, of moet je hem juist niet te laag zitten omdat er dan weer meer verwarmd moet worden?
Ik ben namelijk niet van plan om in de kou te zitten om een paar euro te besparen, maar verspilling is natuurlijk ook niet nodig.
.
Verwarming uit op de kamers waar je toch niet komt.
Niet stoken en het raam/deur open zetten.
Gordijnen dicht.
Niet stoken en het raam/deur open zetten.
Gordijnen dicht.
ventileren is belangrijk. Vochtige lucht is minder goed te verwarmen dan droge lucht. Je (nacht)verlaging niet lager instellen dan 4 graden onder je volgende comforttemperatuur.
De eco of comfort instelling waar je het over hebt heeft betrekking op je warmtapwater. De beste ervaringen krijg ik als ie op eco staat. Dit komt door minder starts van het toestel en geen dip in je tapwatertemperatuur maar een geleidelijk (duurt iets langer) opkomende temperatuur.
Let ook op bij eenhendelmengkraen dat wanneer je alleen koud water nodig hebt, je eerst de hendel op koud zet en dan pas opent.
De eco of comfort instelling waar je het over hebt heeft betrekking op je warmtapwater. De beste ervaringen krijg ik als ie op eco staat. Dit komt door minder starts van het toestel en geen dip in je tapwatertemperatuur maar een geleidelijk (duurt iets langer) opkomende temperatuur.
Let ook op bij eenhendelmengkraen dat wanneer je alleen koud water nodig hebt, je eerst de hendel op koud zet en dan pas opent.
it's nice to be important, but it's more important to be nice
Niets aan toe te voegen. Behalve een vraag.quote:Op maandag 22 oktober 2007 21:34 schreef roykejanssen het volgende:
ventileren is belangrijk. Vochtige lucht is minder goed te verwarmen dan droge lucht. Je (nacht)verlaging niet lager instellen dan 4 graden onder je volgende comforttemperatuur.
De eco of comfort instelling waar je het over hebt heeft betrekking op je warmtapwater. De beste ervaringen krijg ik als ie op eco staat. Dit komt door minder starts van het toestel en geen dip in je tapwatertemperatuur maar een geleidelijk (duurt iets langer) opkomende temperatuur.
Let ook op bij eenhendelmengkraen dat wanneer je alleen koud water nodig hebt, je eerst de hendel op koud zet en dan pas opent.
Hoe lager de CV temperatuur van de ketel hoe minder energie deze verspilt maar een radiator (als je deze hebt) werkt de convectie pas vanaf een zekere temperatuur hoe hoger de temperatuur hoe meer convectie je hebt. Er is dus een optimaal punt te vinden. Welke temperatuur is dat?
thermostaat knoppen op je radiator gooien? 
hoewel mijne al hier al jaren op vorst vrij houden zit in de kou van het raam wat altijd een eindje open is.. en nog vind die t niet nodig om te warmen 
(en ja het is hier nooit onder de 18 graden in dit hokkie! )
hoewel mijne al hier al jaren op vorst vrij houden zit in de kou van het raam wat altijd een eindje open is..
en nog vind die t niet nodig om te warmen (en ja het is hier nooit onder de 18 graden in dit hokkie! )
Bij hoge stookkosten moet je eerder denken aan isoleren dan aan ketelregelingen.
Immers het grootste gedeelte van de geleverde warmte van je toestel is nodig om de warmteverliezen van de woning te compenseren.
het gedeelte van de warmte welke nodig is om je huis op temperatuur te houden is vele malen lager dan welke door de gevels, daken, en fundering verloren gaat.
En kies de juiste thermostaat bij je toestel.
Als je een toestel heb welke kan werken met het open therm protocol of een fabrikant eigen protocol, kies dan ook een thermostaat welke met dat protocol overweg kan.
Het is natuurlijk gewoon stom om een aan/uit thermostaat te gebruiken terwijl het toestel met een veel geavanceerder apparaat kan communiceren en daardoor zuiniger kan stoken.
De gwone chronotherm serie van honeywell is een aan/uit serie en geen modulerende serie bijvoorbeeld, deze laat je geloven dat hij meedenkt, maar dat doet deze gewoon door wat vaker in en uit te schakelen.
De modulation serie is echter wel een open therm protocol.
Voordelen van bv open therm of een eigen fabrikant gebruikt protocol t.o.v. een aan/uit thermostaat is dat de eerste twee niet alleen de ruimtetemperatuur meten, maar deze continue controleert en bewaakt en deze in stand probeert te houden door het toestel zo lang mogelijk en zo laag mogelijk aan te houden.
Een aan/uit zal de ingestelde temperatuur bereiken en dan uitgaan, doordat de radiatoren dan nog steeds erg warm zijn en deze nog steeds warmte afgeven kan de temperatuur hoger oplopen dan de ingestelde temperatuur, na afkoeling moet de ruimtetemperatuur eerst onder de door de fabrikant ingetstelde waarde zijn gezakt voordat deze weer vol aan gaat.
Er zijn thermostaten welke deze effecten proberen te omzeilen door het toestel ondanks warmtevraag toch uit te schakelen en weer in te schakelen ( onder andere de chronotherm 3 en 4 van honeywell )
Ook zijn tegenwoordig veel toestellen adaptief, ofwel zelflerend en schakelen dus ook de "aan/uit" thermostaat wat vaker aan en uit. ( ze doen dit niet door de thermostaat maar door de inwendige regeling )
PS: bij gebruik van eenhendelmengkranen hebben veel mensen last van waterslag, dit is te verhelpen door een waterslagdemper toe te passen.
Bij het gebruik van dit soort kranen word de waterslagdemper in ieder geval bij de ketel aangeraden.
Immers het grootste gedeelte van de geleverde warmte van je toestel is nodig om de warmteverliezen van de woning te compenseren.
het gedeelte van de warmte welke nodig is om je huis op temperatuur te houden is vele malen lager dan welke door de gevels, daken, en fundering verloren gaat.
En kies de juiste thermostaat bij je toestel.
Als je een toestel heb welke kan werken met het open therm protocol of een fabrikant eigen protocol, kies dan ook een thermostaat welke met dat protocol overweg kan.
Het is natuurlijk gewoon stom om een aan/uit thermostaat te gebruiken terwijl het toestel met een veel geavanceerder apparaat kan communiceren en daardoor zuiniger kan stoken.
De gwone chronotherm serie van honeywell is een aan/uit serie en geen modulerende serie bijvoorbeeld, deze laat je geloven dat hij meedenkt, maar dat doet deze gewoon door wat vaker in en uit te schakelen.
De modulation serie is echter wel een open therm protocol.
Voordelen van bv open therm of een eigen fabrikant gebruikt protocol t.o.v. een aan/uit thermostaat is dat de eerste twee niet alleen de ruimtetemperatuur meten, maar deze continue controleert en bewaakt en deze in stand probeert te houden door het toestel zo lang mogelijk en zo laag mogelijk aan te houden.
Een aan/uit zal de ingestelde temperatuur bereiken en dan uitgaan, doordat de radiatoren dan nog steeds erg warm zijn en deze nog steeds warmte afgeven kan de temperatuur hoger oplopen dan de ingestelde temperatuur, na afkoeling moet de ruimtetemperatuur eerst onder de door de fabrikant ingetstelde waarde zijn gezakt voordat deze weer vol aan gaat.
Er zijn thermostaten welke deze effecten proberen te omzeilen door het toestel ondanks warmtevraag toch uit te schakelen en weer in te schakelen ( onder andere de chronotherm 3 en 4 van honeywell )
Ook zijn tegenwoordig veel toestellen adaptief, ofwel zelflerend en schakelen dus ook de "aan/uit" thermostaat wat vaker aan en uit. ( ze doen dit niet door de thermostaat maar door de inwendige regeling )
PS: bij gebruik van eenhendelmengkranen hebben veel mensen last van waterslag, dit is te verhelpen door een waterslagdemper toe te passen.
Bij het gebruik van dit soort kranen word de waterslagdemper in ieder geval bij de ketel aangeraden.
De condensatietemperatuur van gronings aardgas is 55 graden celsius, bij deze temperatuur kun je dus het meeste rendement uit je HR-toestel halen.quote:Op maandag 22 oktober 2007 21:54 schreef tnimble het volgende:
[..]
Niets aan toe te voegen. Behalve een vraag.
Hoe lager de CV temperatuur van de ketel hoe minder energie deze verspilt maar een radiator (als je deze hebt) werkt de convectie pas vanaf een zekere temperatuur hoe hoger de temperatuur hoe meer convectie je hebt. Er is dus een optimaal punt te vinden. Welke temperatuur is dat?
De meeste radiatoren worden tegenwoordig in twee of meer temperatuur gebieden aangegeven wat hun vermogen is.
De twee meest voorkomende zijn 90/70 en 75/65
Als voorbeeld een paneelradiator van 400 mm hoog en 1200 mm lang type 22 ofwel 2 platen en 2 convectoren erin.
Bij 90/70 is het vermogen 2043W en bij 75/65 is dit 1603W, een verschil van 440W puur door de temperatuurverlaging.
Dus je regelthermostaat van je ketel lager zetten heeft alleen nut als je radiator dan nog steeds voldoende vermogen kan leveren.
Nu zal dat het grootste gedeelte van het jaar niets uitmaken, maar wel tijdens de hele koude dagen.
Ook zijn er tegenwoordig echte HR radiatoren te koop, deze worden van aluminium gemaakt welke een snellere warmteafgifte hebben.
Ik ga maar eens kijken naar een andere thermostaat dan, want ik heb een vrij standaard klokthermostaat terwijl ik wel een Nefit HR ketel heb die kan moduleren, maar nu niet doet vrees ik.
Verder is isoleren hier een beetje een probleem omdat ik in een app zit en afhankelijk ben van de VVE. Overigens is de woonkamer al geheel HR++ dubbelglas.
Het probleem met het vervarmen is ook dat ik de badkamer en de slaapkamer ook graag op een aangename temperatuur heb als ik daarheen ga. Uiteraard hoeft dat overdag niet, maar als je het s'avonds warm wil hebben moet je de thermostaat in de woonkamer hoger zetten omdat hij al lang aan zijn setpoint zit. De woonkamer is immers beter geïsoleerd.
Zou het wat zijn om thermostaatkranen in de woonkamer en slaapkamer te zetten? Of blijft de c.v. dan altijd stoken omdat hij nooit zijn setpoint behaald?
Verder is isoleren hier een beetje een probleem omdat ik in een app zit en afhankelijk ben van de VVE. Overigens is de woonkamer al geheel HR++ dubbelglas.
Het probleem met het vervarmen is ook dat ik de badkamer en de slaapkamer ook graag op een aangename temperatuur heb als ik daarheen ga. Uiteraard hoeft dat overdag niet, maar als je het s'avonds warm wil hebben moet je de thermostaat in de woonkamer hoger zetten omdat hij al lang aan zijn setpoint zit. De woonkamer is immers beter geïsoleerd.
Zou het wat zijn om thermostaatkranen in de woonkamer en slaapkamer te zetten? Of blijft de c.v. dan altijd stoken omdat hij nooit zijn setpoint behaald?
.
Het verlossende antwoord staat bij nefit op de site. Als je temperatuur per ruimte wil kunnen bepalen moet je inderdaad overal thermostaatkranen hebben, èn je moet een thermostaat hebben die weersafhankelijk (modulerend) regelt. Alleen staat hij dan volgens mij wel meer aan.
Ik zou eigenlijk al voldoende hebben al 1 extra sensor voor de slaapkamer en thermostaatkranen voor de woonkamer, aangezien dat de 2 ruimtes zijn waar het om gaat.
Ik zou eigenlijk al voldoende hebben al 1 extra sensor voor de slaapkamer en thermostaatkranen voor de woonkamer, aangezien dat de 2 ruimtes zijn waar het om gaat.
.
Zeer interessant allemaal. Hebben jullie ook informatie over oliegestookte cv's?
WIj hebben in de badkamer een uurgestuurde thermostaat. Die slaat om 4 uur aan op 22 graden, 5 uur gaat mijn man eruit, om 6 uur ik en om 7 uur gaat de thermostaat weer naar het niveau van 12,5 graad.
In woonkamer en keuken staat de thermostaat overdag op 19 graden en 's nachts op 12,5. Daarnaast stoken wij in de woonkamer vooral hout.
Op deze manier hebben wij een besparing weten te bereiken van 1000 liter olie per jaar (ongeveer 800 euro). Hout moeten we natuurlijk wel kopen. We stoken per jaar ongeveer 8 tot 10 kub hout wat ons ongeveer ¤ 250 kost.
Verder natuurlijk isoleren. Wij hebben onze zolder geisoleerd met 10 cm isolatiemateriaal en achter de radiatoren werende folie geplakt.
WIj hebben in de badkamer een uurgestuurde thermostaat. Die slaat om 4 uur aan op 22 graden, 5 uur gaat mijn man eruit, om 6 uur ik en om 7 uur gaat de thermostaat weer naar het niveau van 12,5 graad.
In woonkamer en keuken staat de thermostaat overdag op 19 graden en 's nachts op 12,5. Daarnaast stoken wij in de woonkamer vooral hout.
Op deze manier hebben wij een besparing weten te bereiken van 1000 liter olie per jaar (ongeveer 800 euro). Hout moeten we natuurlijk wel kopen. We stoken per jaar ongeveer 8 tot 10 kub hout wat ons ongeveer ¤ 250 kost.
Verder natuurlijk isoleren. Wij hebben onze zolder geisoleerd met 10 cm isolatiemateriaal en achter de radiatoren werende folie geplakt.
Geen zorgen voor de dag van morgen.
Ik las ergens dat het temperatuurverschil tussen je gewenste stand en de laagste stand niet meer dan 4 graden moet zijn omdat anders het verwarmen teveel energie kost.
Daarnaast moet je volgens mij sowieso niet onder de 15 graden komen omdat je anders onder de condensgrens komt...
Daarnaast moet je volgens mij sowieso niet onder de 15 graden komen omdat je anders onder de condensgrens komt...
.
Volgens mij komen we hier nooit onder de 15 graden. We hebben in ieder geval nooit last van condens. Of we luchten gewoon goedquote:Op dinsdag 23 oktober 2007 10:33 schreef killerb het volgende:
Ik las ergens dat het temperatuurverschil tussen je gewenste stand en de laagste stand niet meer dan 4 graden moet zijn omdat anders het verwarmen teveel energie kost.
Daarnaast moet je volgens mij sowieso niet onder de 15 graden komen omdat je anders onder de condensgrens komt...
Maar ik zal het eens navragen aan mijn baas. Ik werk op het moment met energie (al heb ik van cv's niet zoveel verstand)
Geen zorgen voor de dag van morgen.
Je hebt het over 12,5 graad, vandaarquote:Op dinsdag 23 oktober 2007 10:38 schreef Tinkepink het volgende:
[..]
Volgens mij komen we hier nooit onder de 15 graden. We hebben in ieder geval nooit last van condens. Of we luchten gewoon goed
Maar ik zal het eens navragen aan mijn baas. Ik werk op het moment met energie (al heb ik van cv's niet zoveel verstand)
.
@klipper: De gwone chronotherm serie van honeywell is een aan/uit serie en geen modulerende serie bijvoorbeeld, deze laat je geloven dat hij meedenkt, maar dat doet deze gewoon door wat vaker in en uit te schakelen.
Dit is erg simpel gezegd klipper. Wat de Honeywell C3 en C4 doen is het volgende. Van de 10 minuten die eigenlijk nodig zijn stuurt ie maar 3 aan. Dus 30%. met als gevolg dat de aanvoertemperatuur laag blijft.
De adaptieve regeling van Honeywell is ook meedenken!
Dit is erg simpel gezegd klipper. Wat de Honeywell C3 en C4 doen is het volgende. Van de 10 minuten die eigenlijk nodig zijn stuurt ie maar 3 aan. Dus 30%. met als gevolg dat de aanvoertemperatuur laag blijft.
De adaptieve regeling van Honeywell is ook meedenken!
it's nice to be important, but it's more important to be nice
We bedoelen vrijwel hetzelfde, wel is er een verschil tussen een adaptieve regeling vanuit de ketel of vanuit de thermostaat.quote:Op dinsdag 23 oktober 2007 16:57 schreef roykejanssen het volgende:
Dit is erg simpel gezegd klipper. Wat de Honeywell C3 en C4 doen is het volgende. Van de 10 minuten die eigenlijk nodig zijn stuurt ie maar 3 aan. Dus 30%. met als gevolg dat de aanvoertemperatuur laag blijft.
De adaptieve regeling van Honeywell is ook meedenken!
De adaptieve regeling vanuit de ketel is vrijwel altijd i.c.m. de modulerende werking van de ketel.
De regeling van honeywell kan ook op een gewone aan/uit ketel, de regeling zal het toestel vaker aan en uit schakelen maar deze zal het toestel nooit kunnen laten moduleren, de adaptieve lering van de regeling verschilt dus.
De honeywell regelt het aantal keren in en uit schakelen en de ketel leert met welke temperatuur.
De adaptieve regeling vanuit de ketel is in staat om de ketel gedurende een heel uur op bv 10% te laten branden, de honeywell doet dit d.m.v. meerdere keren vol gas geven en dan op de rem gaan staan.
De ketel zal zuiniger kunnen regelen dan de honeywell, letwel het betreft hier de aan/uit thermostaten met adaptieve regeling en niet de modulerende thermostaten.
De honeywell thermostaat is natuurlijk wel zuiniger dan een gewone aan/uit thermostaat.
Het maar 3 minuten aansturen terwijl er 10 nodig zijn klopt niet zo als je het nu voorspiegeld, de thermostaat benut het naijlen van de radiatoren meer, maar zal bij warmtevraag steeds weer inschakelen en uitschakelen ondanks warmtevraag totdat de temperatuur bereikt is.
En voor de meeste forum bezoekers hier kun je het niet simpel genoeg uitleggen, vaktermen en dergelijke zijn hier dan ook overbodig.
geen toestel moduleert terug tot 10% van zijn vermogen. ->De adaptieve regeling vanuit de ketel is in staat om de ketel gedurende een heel uur op bv 10% te laten branden,
it's nice to be important, but it's more important to be nice
Dat komt door de(open)haard.quote:Op dinsdag 23 oktober 2007 10:38 schreef Tinkepink het volgende:
[..]
Volgens mij komen we hier nooit onder de 15 graden. We hebben in ieder geval nooit last van condens. Of we luchten gewoon goed
Trouwens 8 tot 10 m3 per jaar vind ik wel erg veel. He je geen inbouwhaard met ventilatoren?
We hebben een groot huis en verwarmen een oppervlakte van 10x10x2,25 m + nog de warmte die naar boven trekt omdat we een open trappenhuis hebben in de gang.quote:Op dinsdag 23 oktober 2007 20:18 schreef Solingjan het volgende:
[..]
Dat komt door de(open)haard.
Trouwens 8 tot 10 m3 per jaar vind ik wel erg veel. He je geen inbouwhaard met ventilatoren?
Het verbruik is vergeleken met andere mensen die een vergelijkbare haard hebben normaal. We hebben overigens een 7 kW dichte haard met een keramieken buitenkant.
Wat bedoel je trouwens met die ventilatoren? Ik probeer me dat voor te stellen, maar zie het niet helemaal voor me.
Geen zorgen voor de dag van morgen.
Er zijn wel degelijk toestellen op de markt die zo ver terug regelen, dat je ze misschien nooit bent tegengekomen is een ander verhaal, en dat is ook niet zo vreemd ook want dit soort toestellen zie je meer bij bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere instellingen, en niet zo snel in een woonhuis.quote:Op dinsdag 23 oktober 2007 20:12 schreef roykejanssen het volgende:
geen toestel moduleert terug tot 10% van zijn vermogen. ->De adaptieve regeling vanuit de ketel is in staat om de ketel gedurende een heel uur op bv 10% te laten branden,
Afhankelijk met wat voor soort toestellen je werkt kom je ze wel of niet tegen.
Neem bijvoorbeeld de AWB HRM 280/2, de nominale belasting op bovenwaarde van dit toestel is maximaal 311 kW en minimaal 13,3 kW oftewel ruim 4,2 % op minimaal vermogen.
Dit toestel beschikt over 7 brandermodules welke onafhankelijk van elkaar kunnen stoken, de maximale vermogen per module is ongeveer 40 kW.
Aangezien het toestel 1 typeplaat heeft en EBI - PI - PO plichtig is hebben we het hier over 1 ketel met maximaal 7 brandermodules en niet 7 ketels.
http://www.bvb-bioenergy.nl/pelletkachels.htmquote:Op dinsdag 23 oktober 2007 20:40 schreef Tinkepink het volgende:
Wat bedoel je trouwens met die ventilatoren? Ik probeer me dat voor te stellen, maar zie het niet helemaal voor me.
Iemand een mening over 'Waterzijdig inregelen' van de CV? Scheelt dit echt zoveel? Of hype?
Zie b.v. http://www.brieswaterenenergie.nl/hoofdframe/thermosticker.html
Of Google. Je kunt er relatief veel over vinden, maar ik heb er nog weinig over gehoord? Levert dit iets op?
Zie b.v. http://www.brieswaterenenergie.nl/hoofdframe/thermosticker.html
Of Google. Je kunt er relatief veel over vinden, maar ik heb er nog weinig over gehoord? Levert dit iets op?
DAt is wel interessant. Pellets wil ik trouwens niet, daar hebben we geen opslagruimte voor omdat we ook al met een grote olietank zitten. HOut slaan we gewoon buiten op.quote:Op dinsdag 23 oktober 2007 21:53 schreef klipper het volgende:
[..]
http://www.bvb-bioenergy.nl/pelletkachels.htm
[ link | afbeelding ]
Maar die ventilator is wel een optie. We verwarmen nu de andere ruimten door gewoon de woonkamerdeur open te laten staan, maar dat i geen geweldige optie.
Geen zorgen voor de dag van morgen.
ik gaf deze link om het wat duidelijker te maken, het beste kun je gewoon informeren bij je open haard specialist en wat de mogelijkheden zijn met je bestaande open haard.quote:Op dinsdag 23 oktober 2007 22:06 schreef Tinkepink het volgende:
[..]
DAt is wel interessant. Pellets wil ik trouwens niet, daar hebben we geen opslagruimte voor omdat we ook al met een grote olietank zitten. HOut slaan we gewoon buiten op.
Maar die ventilator is wel een optie. We verwarmen nu de andere ruimten door gewoon de woonkamerdeur open te laten staan, maar dat i geen geweldige optie.
|
|
