De zolderstudio (in opdracht)

Ha die Mmach Top dat je daar weer begonnen bent.
Even een vraagje. Heb je die rose harde asbestvrije eternit platen met acrylaat kit op de naden dicht gekit?
Zo nee. Haal dan de boel er maar weer af. Eerst die naden dicht kitten. Daar komt vocht door naar binnen. En dat is een tocht dat wil je niet weten

Mmach aan de slag, ik ga meekijken.

quote:

Op vrijdag 16 februari 2007 23:44 schreef tnimble het volgende:
Normal gesproken monteer je eerst een dampopen folie, dan de isolatie en dan een dampdichte maar vocht regulerende folie. Echter zijn deze folies (in NL) in geen enkele bouwmark die ik ken te koop en bij de bouwstoffen handel best prijzig. Dat zijn dan 2 hele grote rollen van eenzelfde merk die bij elkaar horen vaak (tenminste die ik heb gezien) 1 rood kleurige rol en 1 blauw kleurige rol.

Deze folies zorgen er voor dat er geen condens en wat regen spetter en stuifsneeuw in de isolatie kan komen van buiten, er geen vochtige lucht van binnen uit in de isolatie kan komen maar wel vocht vanuit de isolatie terug naar binnen en buiten kan.

Is niet nodig als die naden maar dicht gekit zijn dan is het hermetisch afgesloten. Harde dekking. Is nog beter dan folie.
Aan de binnenkant kun je alu folie er tegenaan maken. Dit is extra om de warmte binnen te houden.
Maar is niet echt noodzakelijk.

Als je dit ooit bij je zelf gaat doen. Tussen de kepers isolatie en dan een kunstruktie maken van badding naar badding en daar ook nog isolatie tussen en dan rigips/knauf platen.
Bij mij heb ik zo een isolatie gekregen van 32 cm
De lagen tussen de kepes en de volgende zonder alu-folie en de laatste aan de binnenzijde met alufolie en afgetaped. En dan gipsplaten

Wil je ook letten op de overgang van de muur naar het dak. Dit is vaak (ook in de pro bouw) de meest verwaarloosde plek in een huis. Hier dien je koude bruggen te voorkomen en goed te isoleren.
Konstruktie maken van schuindak naar vloer en daar achter opvullen met isolatie.
Kijk ook is voor glaswol van www.isover.be

de afstand tussen de kepers meten en 1 à 2 cm bijtellen
de afgerolde plaat versnijden
de plaat tussen de kepers klemmen
het oppervlak bedekken met een lucht/dampscherm om de lucht- en dampdichtheid te verzekeren
de voegen van het lucht/dampscherm worden gesloten met een dubbelzijdige klevende band, eventueel voorafgegaan door een product voor poreuze oppervlakken
lattenwerk aanbrengen in horizontale richting : de ontstane ruimte doet dienst als leidingenspouw
de afwerking aanbrengen (b.v. gipskartonplaten)

Heel goed. Ik heb ook ettelijke tientalle bussen acrylaatkit daarvoor gebruikt. Kosten hooguit 1.50 euro
Maar dat scheelt je wel een hoop geld aan speciale folie. En het is nog beter met die harde plaat.

Het is nu niet meer zo koud. Maar echt het verschil als die platen zijn dichtegekit. Dat merk je meteen.

En denk ook aan een kunstuktie in de nok. Afsteken. Kepers van keper naar keper en daarboven helemaal opvullen met isolatie. Wel zorgen dat de naad boven de Nokgording helemaal dicht is.
Eventueel die naad inspuiten met PUR.

Mss kun je in dat onstane kleine plafonnetje nog spotjes maken??????

Het probleem wat je het bij de theorie die jan aanhangt is dat je er van uit gaat dat als je de naden dicht zet dat je alles rondom de isolatie volledig luchtdicht hebt gemaakt tot op het kleinste gaatje. Je zult dus niet alleen het dakbeschot moeten dichten, ook de het stuk muur bij de isolatie zul je luchtdicht moeten sealen (b.v. met bitumen impregneren) en alle buoten balken zul je moeten inpakken (droog hout bevat tussen de 12 en 20 % vocht) Aangezien je dit nooit lukt zal er door drukverschill tussen binnen en buitens huis altijd vochtige lucht van binnen en vochtige lucht van buiten naar je isolatie toe gaan (afhankelijk van het weer) hierdoor kan er toch vocht in de isolatie komen de isolatie waarde omlaag brengen en schimmel vorming geven.

De tocht die je weg neemt door dicht te zetten is ook niet erg aangezien deze aan de koude kant achter je isolatie blijft en aldaar vocht afvoert. Die tocht waait niet door je isolatie heen de kamer / zolder in en dan koude meenemt deze blijft aan de koude kant en voorkomt daar samen met de isolatie en folie condensatie van vocht tegen het dak beschot aan. Is deze niet aanwezig dan zal er condensatie optreden in de isolatie zelf aan de koude kant.

De temperatuur in de isolatie loopt van warm naar koud in de isolatie en condenseert daar waar het dauwpunt ligt, het oppervlakaan de binnenkant van het husi is b.v. 20 graden en het oppervlak van de isolatie aan de buitenkant -2 graden, het dauwpunt ligt b.v. op 7 graden de isolatie is 15cm dik.

Het temperatuur verschil over de isolatie heen is 20 - -2 = 22 graden. het verloop van temperatuur door de isolatie heen is 22 / 15 = 1.47 graad per centimeter. om op het dauwpunt te komen vanaf de buitenlucht moet het 7 - -2 = 9 graden warmer zjin. het is op 9 / 1.47 = 6.12 cm in de isolatie 9 graden warmer dan buiten. Op 6.12 cm diep in je isolatie treedt condensatie op en wordt de isolatie nat als er vochtige lucht bij kan komen.

Wat zal gebeuren aangezien je het in de praktijk nooit 100.0% procent luchtdicht verpakte isolatie zult krijgen welke in stand blijft bij een drukverschil.

De wat oudere systemen gebruiken aan de warme kant een volledig dicht laag (PVC folie of alu folie) de nieuwere systemen gebruiken een folie die afhankelijk van temperatuur een open of dichte structuur heeft. Dit om het vocht dat door het drukverschil in de isolatie zal kunnen condenseren via 3 wegen weg kan (via buiten, muren en binnen)

quote:

Op zaterdag 17 februari 2007 00:11 schreef MMach het volgende:
Ja, kost niet echt veel natuurlijk die busjes.
Er komt trouwens nog een extra regelwerk (mag dat in gewoon hout, of moet dat geimpregneerd hout zijn of zo?) van 6cm dik. De rockwoolplaten zijn maar 6 cm dik, en de aangeraden dikte is minstens 10cm. Dus nog een regelwerkje (met vaste afstanden dit keer ) zodat ik in totaal 12cm dik rotswol heb.
Over dat regelwerk komt dan het dampscherm. Geniet, tape op de naden (10cm overlap
tussen de banen folie).
Maar dan wil ik daarop horizontale latjes, van die dunne 2cm op 0.5cm of zo. Zodat die de rotswol op zijn plaats houden, ook binnen zoveel jaar. Als ik zie hoe dat er tussen geklemd wordt, dan kan ik mij wel voorstellen dat dat in de loop der jaren zou doorbuigen. Of het nu moet of niet, ik doe het want ik zou niet willen dat die platen los komen.
Maar die latjes zijn van hout. Mag er zomaar hout tegen het dampscherm komen? Als er water condenseert tegen dat dampscherm, dan kunnen die latjes misschien beginnen rotten?

Nee gewoon hout, en mag het raken. De condensatie treedt afwisselent afhankelijk van de buitentemperatuur en luchtdruk op tegen de etherniet platen of in de isolatie.

Het water zal niet tegen het dampscherm condenseren (als je geen koudebrug door je isolatie hebt tenminste) omdat het dampscherm aan de warme zijde van je constructie zit. Als er uberhaupt vocht aan de binnenzijde van het dampscherm condenseerd zal dit op je afwerking zijn -> dezelfde temperatuur als je dampscherm maar de waterdamp in de lucht slaat daar het eerst tegen aan.

quote:

Op zaterdag 17 februari 2007 00:41 schreef Walter-Ego het volgende:
Het water zal niet tegen het dampscherm condenseren (als je geen koudebrug door je isolatie hebt tenminste) omdat het dampscherm aan de warme zijde van je constructie zit. Als er uberhaupt vocht aan de binnenzijde van het dampscherm condenseerd zal dit op je afwerking zijn -> dezelfde temperatuur als je dampscherm maar de waterdamp in de lucht slaat daar het eerst tegen aan.

Eerste oppervlak onder of gelijk aan het dauwpunt what ever comes first. De condensatie op de afweking zal alleen gebreuren als er niet gestookt wordt. Vandaar dat je door niet stoken vocht problemen binnen krijgt.

volgens mij is teveel isoleren ook niet goed?