K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Sorrie voor de lange OP, samenvatting onderaan
Ok ik heb een dracōnis belua van een cv ketel een Vaillant VCW255 VR ketel. Deze werkt niet echt zoals het hoort.
Wat zit er aangesloten:
- VCW255
- kleine radiotor naast ketel (ongeveer half zo groot als de ketel)
- Danfoss AVDO
- Vloerverwarmings verdeler ZAN III van EuroFlex
- Expantievat
- Honeywell EasyStat
Voorheen deed de ketel niets anders dan op warmtevraag van de kamer thermostaat dan aan gaan en vrij direct daarna weer uitgaan, kwartier niets, aan en vrij direct weer uit. Als de ketel uitging gegon deze harde brom, zoem en piep geluiden te maken. Er is toen die AVDO ingeplaatst doormij zelf omdat dit volgens hget boekje moest de brom, zoem en piep geluiden waren toen verdwenen.
Na wat meer speurwerk bleek er een ZAN I van EuroFlex op te zitten die niet hydraulisch netraal was terwijl in het boekje meerdere malen nadrukkelijk staat dat deze dat wel moet zijn. In overleg met EuroFlex hebben zij door een eigen instalateur een ZAN III geplaatst en heeft die ook nog vnalles aan de ketel, de overdrukregelaar en de inlaatcombinatie gedaan.
De instellingen zijn nu:
D0 = 0 (vermogen brander)
D1 = 10 (Doorlooptijd pomp)
D2 = 8 (Brandervertraging / antipendel beveiliging)
D5 = 50 (CV temperatuur (via onderste knop op voorkant)
vloerverwarmingsunit zonder thesmostaat maar met de vaste instel knop die er bij zit voor volledige LTS verwarming. Knop is zo afgestelt dat de verhouding tussen de doorstroming CV en vloerverwamrings cirquit zo goed als mogelijk in balans zijn. Het kleine radiotortje staat helemaal dicht gedraait.
Het gedrag is nu dat zodra de warmtevraag van de kamerthermostaat komt de ketal aangaat het water tot 50 graden opwarmt dit zo'n 5 minuten volhoudt en dan afschakelt zo'n 3 minuten uit staat en weer 5 minuten aangaat. Dit gaat zo enkele dagen door totdat de kamer een beetje warm is geworden.
De EasyStat is een Aan/Uit thermostaat die de ketel alleen aan zet. De ketel lijkt daardor de temperatuur van het retourwater te meten en te beslissen zodra het water 1 keer rondgepompt is door de vloerverwarmingsleidingen (en er dus wat meer warmte gaat terug komen) uit te schakelen.
Nu wil ik eigenlijk EIB/KNX thuis gaan instaleren (altijd al gewilt) maar ik kan geen thermostaat vinden die zowel Opentherm als EIB spreekt. Ook kan ik geen print voor de ketel vinden om hem van een EIB interface te voorzien. Nu kan ik met een digitale actor de ketel sturen maar dat lijkt mij exact het zelfde te geven als nu een Aan/Uit regeling.
Nu heeft Honeywell ook een hele mooienet of the shelf komende Round Deluxe Clock die er wel netjes klein en beschaaft uit zit. Ok heeft geen EIB aansluiting maar wel en mooi ding. In de broshure e in de instalatie handleiding staat dat de ketel OpenTherm ondersteund maar op de site van Honeywell (en andere) staat deze ketel als dat OpenTherm niet aanwezig is op deze ketel. Maar dat het als Aan/Uit moet met allemaal extra weerstanden en doorverbindingen op de print van de ketel.
Nu kun je ook (via de instalatie handleiding) een Valiant VRT25, VRT40, VRT240, VRT330, VRT340f, VRC410S op aan te sluiten te zijn waarbij de 25 en 40 afvallen omdat deze Aan/Uit zijn (en ook in de handleiding worden afgeraden). De andere thermostaen zijn allemaal niet meer te vinden ze hebben wel nog de VRT25, VRT40 en VRC410S en een aantal nieuwe die Calormatic 240 en 330 heten maar die zien er ook heel anders uit.
Nu is de VRC410S wel weer heel mooi want die is weersafhankelijk. In de handleiding staat op pagina 56 aangegeven dat er een VRC692 op de retour van een vloerverwarming geplaatst moet worden.
Dat laatste lijkt me heel logisch na de ervaringen opgedaan met deze %@#$% ketel. Maar ik kan nergens informatie over deze voeler vinden.
En erg leuk die VCR410S maar die kan vast niet op een andere ketel van een ander merk. Over een jaar of wat mag dit ding (eindelijk) in de container (ik wilde zoiezo al geen VR maar een HR en niets staat/stond dat in de weg) en zit ik met die thermostaat. Ik wil dan iets van een daalderop of een ketel met EIB zoals een Viessmann (vooral in belgie (hoi MMach wat hebben jullie toch een mooi land) en duitland gebruik begreep ik)
Dus samenvatting:
- Eigenlijk wil ik de stooklijn via EIB aan de ketel opdragen ipv Aan/Uit
- Anders die Honeywell Clock Deluxe via OpenTherm
- Anders die VRC410S maar kun je zoiets nog een beetje weer kwijt raken over een jaar of 7?
- Anders een andere goede ketel met EIB interface (wie wil er een thermocompact VR van zo'n 3 jaar oud?)
Ok ik heb een dracōnis belua van een cv ketel een Vaillant VCW255 VR ketel. Deze werkt niet echt zoals het hoort.
Wat zit er aangesloten:
- VCW255
- kleine radiotor naast ketel (ongeveer half zo groot als de ketel)
- Danfoss AVDO
- Vloerverwarmings verdeler ZAN III van EuroFlex
- Expantievat
- Honeywell EasyStat
Voorheen deed de ketel niets anders dan op warmtevraag van de kamer thermostaat dan aan gaan en vrij direct daarna weer uitgaan, kwartier niets, aan en vrij direct weer uit. Als de ketel uitging gegon deze harde brom, zoem en piep geluiden te maken. Er is toen die AVDO ingeplaatst doormij zelf omdat dit volgens hget boekje moest de brom, zoem en piep geluiden waren toen verdwenen.
Na wat meer speurwerk bleek er een ZAN I van EuroFlex op te zitten die niet hydraulisch netraal was terwijl in het boekje meerdere malen nadrukkelijk staat dat deze dat wel moet zijn. In overleg met EuroFlex hebben zij door een eigen instalateur een ZAN III geplaatst en heeft die ook nog vnalles aan de ketel, de overdrukregelaar en de inlaatcombinatie gedaan.
De instellingen zijn nu:
D0 = 0 (vermogen brander)
D1 = 10 (Doorlooptijd pomp)
D2 = 8 (Brandervertraging / antipendel beveiliging)
D5 = 50 (CV temperatuur (via onderste knop op voorkant)
vloerverwarmingsunit zonder thesmostaat maar met de vaste instel knop die er bij zit voor volledige LTS verwarming. Knop is zo afgestelt dat de verhouding tussen de doorstroming CV en vloerverwamrings cirquit zo goed als mogelijk in balans zijn. Het kleine radiotortje staat helemaal dicht gedraait.
Het gedrag is nu dat zodra de warmtevraag van de kamerthermostaat komt de ketal aangaat het water tot 50 graden opwarmt dit zo'n 5 minuten volhoudt en dan afschakelt zo'n 3 minuten uit staat en weer 5 minuten aangaat. Dit gaat zo enkele dagen door totdat de kamer een beetje warm is geworden.
De EasyStat is een Aan/Uit thermostaat die de ketel alleen aan zet. De ketel lijkt daardor de temperatuur van het retourwater te meten en te beslissen zodra het water 1 keer rondgepompt is door de vloerverwarmingsleidingen (en er dus wat meer warmte gaat terug komen) uit te schakelen.
Nu wil ik eigenlijk EIB/KNX thuis gaan instaleren (altijd al gewilt) maar ik kan geen thermostaat vinden die zowel Opentherm als EIB spreekt. Ook kan ik geen print voor de ketel vinden om hem van een EIB interface te voorzien. Nu kan ik met een digitale actor de ketel sturen maar dat lijkt mij exact het zelfde te geven als nu een Aan/Uit regeling.
Nu heeft Honeywell ook een hele mooienet of the shelf komende Round Deluxe Clock die er wel netjes klein en beschaaft uit zit. Ok heeft geen EIB aansluiting maar wel en mooi ding. In de broshure e in de instalatie handleiding staat dat de ketel OpenTherm ondersteund maar op de site van Honeywell (en andere) staat deze ketel als dat OpenTherm niet aanwezig is op deze ketel. Maar dat het als Aan/Uit moet met allemaal extra weerstanden en doorverbindingen op de print van de ketel.
Nu kun je ook (via de instalatie handleiding) een Valiant VRT25, VRT40, VRT240, VRT330, VRT340f, VRC410S op aan te sluiten te zijn waarbij de 25 en 40 afvallen omdat deze Aan/Uit zijn (en ook in de handleiding worden afgeraden). De andere thermostaen zijn allemaal niet meer te vinden ze hebben wel nog de VRT25, VRT40 en VRC410S en een aantal nieuwe die Calormatic 240 en 330 heten maar die zien er ook heel anders uit.
Nu is de VRC410S wel weer heel mooi want die is weersafhankelijk. In de handleiding staat op pagina 56 aangegeven dat er een VRC692 op de retour van een vloerverwarming geplaatst moet worden.
Dat laatste lijkt me heel logisch na de ervaringen opgedaan met deze %@#$% ketel. Maar ik kan nergens informatie over deze voeler vinden.
En erg leuk die VCR410S maar die kan vast niet op een andere ketel van een ander merk. Over een jaar of wat mag dit ding (eindelijk) in de container (ik wilde zoiezo al geen VR maar een HR en niets staat/stond dat in de weg) en zit ik met die thermostaat. Ik wil dan iets van een daalderop of een ketel met EIB zoals een Viessmann (vooral in belgie (hoi MMach wat hebben jullie toch een mooi land) en duitland gebruik begreep ik)
Dus samenvatting:
- Eigenlijk wil ik de stooklijn via EIB aan de ketel opdragen ipv Aan/Uit
- Anders die Honeywell Clock Deluxe via OpenTherm
- Anders die VRC410S maar kun je zoiets nog een beetje weer kwijt raken over een jaar of 7?
- Anders een andere goede ketel met EIB interface (wie wil er een thermocompact VR van zo'n 3 jaar oud?)
Het exacte type van de ketel is Vaillant thermocompact VCW255/2E 121297 serie 022722
Via hart op hart maat naar vermogen per m2
15 cm is 110 watt, 22cm is 95watt, 30cm is 80watt. Kom ik op z'n 5 a 6 kilo watt uit.
Via hart op hart maat naar vermogen per m2
15 cm is 110 watt, 22cm is 95watt, 30cm is 80watt. Kom ik op z'n 5 a 6 kilo watt uit.
Is dit de complete installatie of heb je nog meer radiatoren in je woning?quote:Op zondag 3 december 2006 23:20 schreef tnimble het volgende:
Sorrie voor de lange OP, samenvatting onderaan
Ok ik heb een dracōnis belua van een cv ketel een Vaillant VCW255 VR ketel. Deze werkt niet echt zoals het hoort.
Wat zit er aangesloten:
- VCW255
- kleine radiotor naast ketel (ongeveer half zo groot als de ketel)
- Danfoss AVDO
- Vloerverwarmings verdeler ZAN III van EuroFlex
- Expantievat
- Honeywell EasyStat
Uit bovenstaande begrijp ik zo`n beetje dat je alleen vloerverwarming heb, en een radiator die buitengesloten is (staat dicht).
De instellingen zijn nu:
D0 = 0 (vermogen brander)
D1 = 10 (Doorlooptijd pomp)
D2 = 8 (Brandervertraging / antipendel beveiliging)
D5 = 50 (CV temperatuur (via onderste knop op voorkant)
Om even met bovenstaande te beginnen en dus gelijk al het eerste probleem wat je heb.
De code D0 = 0 geeft dus aan dat de cv-deellastinstelling vastgezet is op 12,5 kW ( deze is instelbaar tussen 12,5 kw tot 24 kW in 15 stappen).
Het probleem is dus dat dit niet jouw specifieke probleem kan oplossen, want de ketel werkt gedurende de eerste 5 minuten op deze deellastinstelling waarna deze naar zijn maximum vermogen gaat.
Dus de installateur had ook het maximum vermogen moeten verlagen.
De code D5 = 50 geeft dus aan dat het toestel het water maar tot 50 graden mag verwarmen waarna deze een regelstop krijgt.
Het toestel doet dus precies wat hem opgedragen word.
De kleine radiator is geheel dichtgedraaid, terwijl deze door de eerste installateur waarschijnlijk gemonteerd is als "buffer" voor je toestel om het vele in en uit schakelen te voorkomen.
Aangezien je dus geen radiatoren heb, en de installatie dus zeer snel op die 50 graden is en er dus eigenlijk geen regelvraag meer is aan je toestel (er is dan nog wel warmtevraag vanuit je kamerthermostaat) gaat deze dus uit.
Foto`s van de diverse installatie-onderdelen zouden trouwens wel handig zijn om te zien hoe het een en ander aangesloten is.
Bij diverse installatietypen horen tenslotte ook verschillende oplossingen.
Voor vloerverwarming zijn er inderdaad betere ketels te koop (doordat deze via een open therm of weersafhankelijk werken en hierdoor ook het vermogen van het toestel constant aanpassen)
Als de cv ketel hydraulisch ontkoppeld is van de vloerverwarming en de vloerverwarming heeft een eigen regelthermostaat welke ervoor zorgt dat de temperatuur niet te hoog word en zelfstandig het hete cv water bijmengt, dan kun je de ketelthermostaat rustig hoger instellen, wel raad ik een extra buffervat dan aan ( zie uitleg verderop)
Als de cv ketel rechtstreeks aangekoppeld is op je vloerverwarming en hydraulisch niet of niet goed ontkoppeld is en er geen regelthermostaat welke de maximale vloertemperatuur bewaakt dan moet je de ketelthermostaat dus niet hoger instellen en wel een buffervat plaatsen.
Een buffervat kun je in diverse volume`s aanschaffen, deze word in de retourleiding van de cv geplaatst.
Voordeel van het buffervat is dat je tussen de 35 en 80 liter extra waterinhoud verkrijgt welke door de ketel ook opgewarmd moet worden, hierdoor duurt het langer voordat de ketel zijn temperatuur bereikt heeft waardoor deze langer doorstookt, door een verlengde pomptijd in te stellen (D1 van 8 naar bv 30 of 60) zal het buffervat gedurende langere tijd de vloerverwarmingsunit nog steeds voorzien van warmte, het gunstige effect in deze is dus dat de ketel tijdens warmtevraag langer doorstookt, maar daarna langer rust dus het ketelgedrag word rustiger.
Wil je alleen de ketel op EIB aansluiten of ook de verlichting en ruimteaanwezigheids gebruik?
D0 = 0 (vermogen brander)
D1 = 10 (Doorlooptijd pomp)
D2 = 8 (Brandervertraging / antipendel beveiliging)
D5 = 50 (CV temperatuur (via onderste knop op voorkant)
Om even met bovenstaande te beginnen en dus gelijk al het eerste probleem wat je heb.
De code D0 = 0 geeft dus aan dat de cv-deellastinstelling vastgezet is op 12,5 kW ( deze is instelbaar tussen 12,5 kw tot 24 kW in 15 stappen).
Het probleem is dus dat dit niet jouw specifieke probleem kan oplossen, want de ketel werkt gedurende de eerste 5 minuten op deze deellastinstelling waarna deze naar zijn maximum vermogen gaat.
Dus de installateur had ook het maximum vermogen moeten verlagen.
De code D5 = 50 geeft dus aan dat het toestel het water maar tot 50 graden mag verwarmen waarna deze een regelstop krijgt.
Het toestel doet dus precies wat hem opgedragen word.
De kleine radiator is geheel dichtgedraaid, terwijl deze door de eerste installateur waarschijnlijk gemonteerd is als "buffer" voor je toestel om het vele in en uit schakelen te voorkomen.
Aangezien je dus geen radiatoren heb, en de installatie dus zeer snel op die 50 graden is en er dus eigenlijk geen regelvraag meer is aan je toestel (er is dan nog wel warmtevraag vanuit je kamerthermostaat) gaat deze dus uit.
Foto`s van de diverse installatie-onderdelen zouden trouwens wel handig zijn om te zien hoe het een en ander aangesloten is.
Bij diverse installatietypen horen tenslotte ook verschillende oplossingen.
Voor vloerverwarming zijn er inderdaad betere ketels te koop (doordat deze via een open therm of weersafhankelijk werken en hierdoor ook het vermogen van het toestel constant aanpassen)
Als de cv ketel hydraulisch ontkoppeld is van de vloerverwarming en de vloerverwarming heeft een eigen regelthermostaat welke ervoor zorgt dat de temperatuur niet te hoog word en zelfstandig het hete cv water bijmengt, dan kun je de ketelthermostaat rustig hoger instellen, wel raad ik een extra buffervat dan aan ( zie uitleg verderop)
Als de cv ketel rechtstreeks aangekoppeld is op je vloerverwarming en hydraulisch niet of niet goed ontkoppeld is en er geen regelthermostaat welke de maximale vloertemperatuur bewaakt dan moet je de ketelthermostaat dus niet hoger instellen en wel een buffervat plaatsen.
Een buffervat kun je in diverse volume`s aanschaffen, deze word in de retourleiding van de cv geplaatst.
Voordeel van het buffervat is dat je tussen de 35 en 80 liter extra waterinhoud verkrijgt welke door de ketel ook opgewarmd moet worden, hierdoor duurt het langer voordat de ketel zijn temperatuur bereikt heeft waardoor deze langer doorstookt, door een verlengde pomptijd in te stellen (D1 van 8 naar bv 30 of 60) zal het buffervat gedurende langere tijd de vloerverwarmingsunit nog steeds voorzien van warmte, het gunstige effect in deze is dus dat de ketel tijdens warmtevraag langer doorstookt, maar daarna langer rust dus het ketelgedrag word rustiger.
Wil je alleen de ketel op EIB aansluiten of ook de verlichting en ruimteaanwezigheids gebruik?
Een foto wordt niet echt uidelijk er staat een zware tafel voor. Dus een diagrammetje op schaal (op de lengte van de slangen na natuurlijk ):
Als ik de radiator geheel open draai slaat de ketel uit na 41 seconden, als ik hem op 3 zet na 1 minuut 12 seconden.
Momenteel heeft de vloerverwarmings unit geen termostaat aangesloten en bepaald de ketel de temperatuur. Als de thesmostaat wel aangesloten is en de ketel b.v. op 90 graden wordt gezet slaat de ketel uit zodra de thermometer van de vv unit op 40 graden komt dit gaat al zeer snel schat een seconde of 30.
Op het EIB systeem wil ik de buitenvelichting schakelen, een weerstation aansluiten, de markiezen mee regelen via 1 schakelaar per ruimte alle verlichting kunnen in en uit schakelen en een deel kunnen dimmen. Het inschakelen van de verlichting wil ik ook koppelen aan een tijdklok en aan deur contacten zodat er 's avonden gedimde orientatie verlichting is. Bij de ramen en buiten deuren komen ook contacten voor alarmering. De brandmelders komen er ook op die teven het licht in het gehele huis aan doen. Een eerste stap zal echter alleen enkele verlichting kringen zijn.
[ Bericht 5% gewijzigd door tnimble op 06-12-2006 23:24:35 ]
):
Als ik de radiator geheel open draai slaat de ketel uit na 41 seconden, als ik hem op 3 zet na 1 minuut 12 seconden.
Momenteel heeft de vloerverwarmings unit geen termostaat aangesloten en bepaald de ketel de temperatuur. Als de thesmostaat wel aangesloten is en de ketel b.v. op 90 graden wordt gezet slaat de ketel uit zodra de thermometer van de vv unit op 40 graden komt dit gaat al zeer snel schat een seconde of 30.
Op het EIB systeem wil ik de buitenvelichting schakelen, een weerstation aansluiten, de markiezen mee regelen via 1 schakelaar per ruimte alle verlichting kunnen in en uit schakelen en een deel kunnen dimmen. Het inschakelen van de verlichting wil ik ook koppelen aan een tijdklok en aan deur contacten zodat er 's avonden gedimde orientatie verlichting is. Bij de ramen en buiten deuren komen ook contacten voor alarmering. De brandmelders komen er ook op die teven het licht in het gehele huis aan doen. Een eerste stap zal echter alleen enkele verlichting kringen zijn.
[ Bericht 5% gewijzigd door tnimble op 06-12-2006 23:24:35 ]
Zit het expansievat zoals te zien is op je tekenin g in de aanvoer?
Dit is sowieso al fout, deze behoort in de retour vlak bij de ketel geplaats te zijn. (aansuiting op ongeveer 0,5 mtr maximaal vanaf het toestel, het vat zelf mag wel wat verder weg zitten)
Dit is nodig om ervoor te zorgen dat je installatie in overdruk staat en niet in onderdruk zeer zeker belangrijk bij vloerverwarming, de pomp perst het water de aanvoerleiding in, echter deze overdruk heerst tot aan het expansievat, na het expansievat gaat de pomp dus zuigen aan de leiding vandaar de korte afstand tussen ketel en expansievat en retouraansluiting.
De snelste en relatief de goedkoopste oplossing is een buffervat in je retourleiding, zodat er dus meer water opgewarmd moet worden en het pendelgedrag van je ketel dus lager word.
De ketel die je heb, stookt gedurende ongeveer de eerste 5 minuten op deellast, waarna deze doorgaat naar vollast totdat de temperatuur bereikt word dan gaat deze weer terug naar deellast.
Alleen is het primaire leidingcircuit te klein t.o.v. je secundaire leidingnet waardoor het terugregelen eigenlijk steeds te laat gebeurt.
Een open therm ketel (vaak zijn deze ook regelbaar op 0-10v , wat weer handig gebruikt kan worden in je EIB) stookt veel rustiger en langer dan deze ketel die je nu in bezit heb.
Alleen is het erg jammer van de korte levensduur die het toestel tot nu toe heeft gehad, dus begrijpelijk dat je voor de komende jaren eerst een tussenoplossing nodig heb.
Maar weersafhankelijk stoken met dit toestel heeft alleen tot gevolg dat het stookgedrag onrustiger word i.p.v. rustiger dit doordat het toestel alleen terugregelt vlak voordat de temperatuur bereikt word, en de branderbelasting dus niet beinvloed word door de regeling.
Zelf heb ik dus wel een hr ketel weersafhankelijk geregeld ( wel op ruimtetemperatuurbewaking en nachtuitschakeling zolang de temperatuur niet voldoende gedaald is) en deze gaat sóchtends aan en blijft vrijwel de gehele dag doorstoken ( toestel regelt weersafhankelijk zelfstandig tussen de 10% en 100%, maar dit toestel is daar dus ook geschikt voor).
Jouw toestel regelt tussen de 25% gedurende de eerste tijd waarna deze altijd even naar 100% gaat voordat deze later weer terugregelt naar 25% dit toestel is niet geschikt om continue op 25% te branden of je moet het vermogen lager laten instellen, maar dit lagere vermogen word dan als 100% gezien.
Dit is sowieso al fout, deze behoort in de retour vlak bij de ketel geplaats te zijn. (aansuiting op ongeveer 0,5 mtr maximaal vanaf het toestel, het vat zelf mag wel wat verder weg zitten)
Dit is nodig om ervoor te zorgen dat je installatie in overdruk staat en niet in onderdruk zeer zeker belangrijk bij vloerverwarming, de pomp perst het water de aanvoerleiding in, echter deze overdruk heerst tot aan het expansievat, na het expansievat gaat de pomp dus zuigen aan de leiding vandaar de korte afstand tussen ketel en expansievat en retouraansluiting.
De snelste en relatief de goedkoopste oplossing is een buffervat in je retourleiding, zodat er dus meer water opgewarmd moet worden en het pendelgedrag van je ketel dus lager word.
De ketel die je heb, stookt gedurende ongeveer de eerste 5 minuten op deellast, waarna deze doorgaat naar vollast totdat de temperatuur bereikt word dan gaat deze weer terug naar deellast.
Alleen is het primaire leidingcircuit te klein t.o.v. je secundaire leidingnet waardoor het terugregelen eigenlijk steeds te laat gebeurt.
Een open therm ketel (vaak zijn deze ook regelbaar op 0-10v , wat weer handig gebruikt kan worden in je EIB) stookt veel rustiger en langer dan deze ketel die je nu in bezit heb.
Alleen is het erg jammer van de korte levensduur die het toestel tot nu toe heeft gehad, dus begrijpelijk dat je voor de komende jaren eerst een tussenoplossing nodig heb.
Maar weersafhankelijk stoken met dit toestel heeft alleen tot gevolg dat het stookgedrag onrustiger word i.p.v. rustiger dit doordat het toestel alleen terugregelt vlak voordat de temperatuur bereikt word, en de branderbelasting dus niet beinvloed word door de regeling.
Zelf heb ik dus wel een hr ketel weersafhankelijk geregeld ( wel op ruimtetemperatuurbewaking en nachtuitschakeling zolang de temperatuur niet voldoende gedaald is) en deze gaat sóchtends aan en blijft vrijwel de gehele dag doorstoken ( toestel regelt weersafhankelijk zelfstandig tussen de 10% en 100%, maar dit toestel is daar dus ook geschikt voor).
Jouw toestel regelt tussen de 25% gedurende de eerste tijd waarna deze altijd even naar 100% gaat voordat deze later weer terugregelt naar 25% dit toestel is niet geschikt om continue op 25% te branden of je moet het vermogen lager laten instellen, maar dit lagere vermogen word dan als 100% gezien.
Ik heb van morgen nog even goed gekeken maar het expantievat zit inderdaad zoals op het tekeningetje.
In de technischeinstalatie handleiding die ik van de ketel heb (stiekem uit de doos gehaalt voordat deze door de instalateur weggegooit werdt) staat dat deze ketel wel Opentherm ondersteund en kan modueleren. Maar dat moduleren is dus alleen maar de eerste paar minuten en hij kan maar heel weinig moduleren begrijp ik?
Ik heb even geozcht op buffervat en buffertank, wat ik zo kan vinden klinkt inderdaad als iets wat een boel zou helpen. Alleen hoe groot moet die ongeveer zijn, die ik zo via google kan vinden zijn tussen de 500 en 3000 liter dat lijkt me wat veel. Hoeveel kost zo'n ding ongeveer en zijn daar nog andere dingen bij nodig om het aan te kunnen sluiten behalve buis en wat fittingen.
Als ik het zo aansluit is het dan goed? Het liefst via de rechter omdat er niet zoveel ruimte onder de ketel is ivm een werkbank die daar staat.
In de technischeinstalatie handleiding die ik van de ketel heb (stiekem uit de doos gehaalt voordat deze door de instalateur weggegooit werdt) staat dat deze ketel wel Opentherm ondersteund en kan modueleren. Maar dat moduleren is dus alleen maar de eerste paar minuten en hij kan maar heel weinig moduleren begrijp ik?
Ik heb even geozcht op buffervat en buffertank, wat ik zo kan vinden klinkt inderdaad als iets wat een boel zou helpen. Alleen hoe groot moet die ongeveer zijn, die ik zo via google kan vinden zijn tussen de 500 en 3000 liter dat lijkt me wat veel. Hoeveel kost zo'n ding ongeveer en zijn daar nog andere dingen bij nodig om het aan te kunnen sluiten behalve buis en wat fittingen.
Als ik het zo aansluit is het dan goed? Het liefst via de rechter omdat er niet zoveel ruimte onder de ketel is ivm een werkbank die daar staat.
Nou ik heb het vandaag eventjes allemaal uitgezocht voor je, en ik heb twee oplossingen voor je.
Als we het hebben over een Vaillant VCW 255/2E, dan is deze niet aansluitbaar op de opentherm regeling (bestaat niet voor dit toestel).
De ketel kan echter wel modulerend stoken, mits je de juiste ruimtethermostaat gebruikt.
De simpele uitvoering is de VRT 40 (geen klok gewoon zelf aan en uit zetten, de ketel gaat echter wel gelijk en blijft moduleren).
Of de luxe versie de VRT 390 ( deze heeft dus wel een klokprogramma en zorgt er ook voor dat de ketel gelijk gaat moduleren en dit blijft doen)
Het moduleren gebeurt op aanvoertemperatuur.
Bovenstaande ruimtethermostaten zijn de enige twee die voor jouw situatie in aanmerking komen, op iedere andere thermostaat zal de ketel werken zoals ik eerder beschreef.
Voorschrift fabrikant is dat je expansievat in de retour vlak bij de ketel moet zijn aangesloten, in het geval dat deze in de aanvoer zit krijg je juist een verhoogde kans op slechter functioneren.
De ADVO ventiel wat je gemonteerd heb, is in jouw situatie niet aan te bevelen.
Het word je dan ook aangeraden om deze te verwijderen en het systeem dusdanig te veranderen dat deze wel functioneert zoals deze zou moeten functioneren.
Gezien het feit dat je vrijwel alleen vloerverwarming heb, raad ik je een buffervat aan met scheiding, ze zijn ook verkrijgbaar zonder scheiding.
Het voordeel van de scheiding is dat je het "vuile" cv water van de vloerverwarming nooit in je ketel krijgt.
Het nadeel van kunststof leidingen is namelijk dat deze nooit 100% zuurstofdiffusie dicht zijn, en hierdoor kan er via de leidingen altijd (weliswaar weinig maar toch) wat zuurstof binnendringen, dit veroorzaakt op den duur slibvorming wat de warmteoverdracht van de warmtewisselaar sterk nadelig beinvloed, ook word op den duur de doorstroming gehinderd.
Door een vat met dubbele scheiding te gebruiken, creeer je als het ware twee systemen, deze zullen dan ook altijd hydraulisch neutraal van elkaar zijn.
Het prijsverschil tussen de twee vaten is ongeveer 90 euro.(bruto)
De ketel word aan de ene set aansluitingen aangekoppeld , eventueel samen met je radiator en de tweede set aansluitingen word gebruikt voor je vloerverwarming, het kan zijn dat er wel een extra pomp nodig is, maar dit staat zeer duidelijk aangegevn in de installatietabel van het desbetreffende vat.
De vaten die ik voor je geselecteerd heb zijn de volgende typen:
1) Buffervat cv-installatie, Volumax 40 plus
Volumax cv-buffervaten worden toegepast om meer inhoud te creeeren in een cv circuit en daarmee het pendelen van de cv-ketel te verminderen en zodoende de cv-ketel te beschermen.
De volumax 40 plus kan op dezelfde manier ingezet worden als de volumax 40.
De volumax 40 plus heeft echter een extra spiraal en kan daardoor een scheiding tussen het cv-circuit en bijvoorbeeld de vloerverwarming tot stand brengen.
Inhoud vat is 40 liter.
aansluiting vat = 2x1" binnendraad
aansluiting spiraal = 2x 28 mm
aansluiting aftap/ontluchting = 2x 1/2 " binnen draad.
De volumax 40 is gelijk aan de volumax 40 plus maar dan zonder spiraal.
Laat even weten waar je voorkeur naar uit gaat, dan maak ik even een tekening voor je.
Als we het hebben over een Vaillant VCW 255/2E, dan is deze niet aansluitbaar op de opentherm regeling (bestaat niet voor dit toestel).
De ketel kan echter wel modulerend stoken, mits je de juiste ruimtethermostaat gebruikt.
De simpele uitvoering is de VRT 40 (geen klok gewoon zelf aan en uit zetten, de ketel gaat echter wel gelijk en blijft moduleren).
Of de luxe versie de VRT 390 ( deze heeft dus wel een klokprogramma en zorgt er ook voor dat de ketel gelijk gaat moduleren en dit blijft doen)
Het moduleren gebeurt op aanvoertemperatuur.
Bovenstaande ruimtethermostaten zijn de enige twee die voor jouw situatie in aanmerking komen, op iedere andere thermostaat zal de ketel werken zoals ik eerder beschreef.
Voorschrift fabrikant is dat je expansievat in de retour vlak bij de ketel moet zijn aangesloten, in het geval dat deze in de aanvoer zit krijg je juist een verhoogde kans op slechter functioneren.
De ADVO ventiel wat je gemonteerd heb, is in jouw situatie niet aan te bevelen.
Het word je dan ook aangeraden om deze te verwijderen en het systeem dusdanig te veranderen dat deze wel functioneert zoals deze zou moeten functioneren.
Gezien het feit dat je vrijwel alleen vloerverwarming heb, raad ik je een buffervat aan met scheiding, ze zijn ook verkrijgbaar zonder scheiding.
Het voordeel van de scheiding is dat je het "vuile" cv water van de vloerverwarming nooit in je ketel krijgt.
Het nadeel van kunststof leidingen is namelijk dat deze nooit 100% zuurstofdiffusie dicht zijn, en hierdoor kan er via de leidingen altijd (weliswaar weinig maar toch) wat zuurstof binnendringen, dit veroorzaakt op den duur slibvorming wat de warmteoverdracht van de warmtewisselaar sterk nadelig beinvloed, ook word op den duur de doorstroming gehinderd.
Door een vat met dubbele scheiding te gebruiken, creeer je als het ware twee systemen, deze zullen dan ook altijd hydraulisch neutraal van elkaar zijn.
Het prijsverschil tussen de twee vaten is ongeveer 90 euro.(bruto)
De ketel word aan de ene set aansluitingen aangekoppeld , eventueel samen met je radiator en de tweede set aansluitingen word gebruikt voor je vloerverwarming, het kan zijn dat er wel een extra pomp nodig is, maar dit staat zeer duidelijk aangegevn in de installatietabel van het desbetreffende vat.
De vaten die ik voor je geselecteerd heb zijn de volgende typen:
1) Buffervat cv-installatie, Volumax 40 plus
Volumax cv-buffervaten worden toegepast om meer inhoud te creeeren in een cv circuit en daarmee het pendelen van de cv-ketel te verminderen en zodoende de cv-ketel te beschermen.
De volumax 40 plus kan op dezelfde manier ingezet worden als de volumax 40.
De volumax 40 plus heeft echter een extra spiraal en kan daardoor een scheiding tussen het cv-circuit en bijvoorbeeld de vloerverwarming tot stand brengen.
Inhoud vat is 40 liter.
aansluiting vat = 2x1" binnendraad
aansluiting spiraal = 2x 28 mm
aansluiting aftap/ontluchting = 2x 1/2 " binnen draad.
De volumax 40 is gelijk aan de volumax 40 plus maar dan zonder spiraal.
Laat even weten waar je voorkeur naar uit gaat, dan maak ik even een tekening voor je.
Voordeel van de volumax 40 plus t.o.v. de volumax 40 is dat je cv ketel gescheiden is van je vloerverwarming en daardoor altijd hydraulisch neutraal is.
Geen kans op dichtslibben of een verslechterde warmteoverdracht van de warmtewisselaar in je cv ketel.
Stooklijn is hoger in te stellen.
nadeel is dat je misschien een extra pomp nodig heb, maar de energie besparing maakt dit ruimschoots goed. ( de extra stroomkosten t.o.v. de stookkosten)
Geen kans op dichtslibben of een verslechterde warmteoverdracht van de warmtewisselaar in je cv ketel.
Stooklijn is hoger in te stellen.
nadeel is dat je misschien een extra pomp nodig heb, maar de energie besparing maakt dit ruimschoots goed. ( de extra stroomkosten t.o.v. de stookkosten)
Omdat ik het typenummer niet zeker weet heb ik een uurtje lopen sleutelen om de ketel open te krijgen. Dit is zo lastig omdat alle scharniertjes en ophang clips kapot achter gelaten zijn door de instalateur e we nog steeds op de vervangende zitten te wachten. Het onderste deurtje zit maar met een boutje M5 vast en de grote omhoog schuifbare deur zit met kleine schroef lijmklemmetjes vast
Het is zo te zien inderdaad een 255/2 E
Wat betreft de Volumax 40 of 40 plus de ketel hangt sinds woensdag 12 november 2003 is dan de warmtewisselaar onder tussen ook niet aangeslibt? Waarom slibt de Volumax 40 plus eigenlijk niet aan en de CV wel?
Ik neem aan dat bij de plus er ook een 2de expantievat bijkomt en een 2de vulinlaat, een 2de oversrukbeveiliging/overstortventiel en een 2de manometer.
De vloerverwarmings is nu volledig hydraulisch neutraal dus is een extra pomp (b.v. Grundfos UPE 25) waarschijnlijk wel nodig.
De ADVO kan ik ver instellen boven de druk van de pomp van de CV dan is hij er infeite ook uit. Maar als ik dit doe (net nog geprobeert) dan trilt de cv ketel en hebben we geen warm tap water meer.
Als ik alle kosten tot nu toe en de volumax 40 plus met accessoires er zo snel bij elkaar tel kan ik ondertussen zo'n 2 AWB HR ketels kopen of de duurste Nefit. Op de originele instalateur na ben jij instalateur 3 die er mee bezig is and you're the best so far
[ Bericht 15% gewijzigd door tnimble op 07-12-2006 22:06:26 ]
Het is zo te zien inderdaad een 255/2 E
Wat betreft de Volumax 40 of 40 plus de ketel hangt sinds woensdag 12 november 2003 is dan de warmtewisselaar onder tussen ook niet aangeslibt? Waarom slibt de Volumax 40 plus eigenlijk niet aan en de CV wel?
Ik neem aan dat bij de plus er ook een 2de expantievat bijkomt en een 2de vulinlaat, een 2de oversrukbeveiliging/overstortventiel en een 2de manometer.
De vloerverwarmings is nu volledig hydraulisch neutraal dus is een extra pomp (b.v. Grundfos UPE 25) waarschijnlijk wel nodig.
De ADVO kan ik ver instellen boven de druk van de pomp van de CV dan is hij er infeite ook uit. Maar als ik dit doe (net nog geprobeert) dan trilt de cv ketel en hebben we geen warm tap water meer.
Als ik alle kosten tot nu toe en de volumax 40 plus met accessoires er zo snel bij elkaar tel kan ik ondertussen zo'n 2 AWB HR ketels kopen of de duurste Nefit. Op de originele instalateur na ben jij instalateur 3 die er mee bezig is and you're the best so far
and you're the best so far 
[ Bericht 15% gewijzigd door tnimble op 07-12-2006 22:06:26 ]
yeah... mock my name...
_Disruption by Design, by any means necessary_
I'll describe the way I feel ...You're my new Achilles heel
Can this savior be for real. Or are you just my seventh seal?
I'll describe the way I feel ...You're my new Achilles heel
Can this savior be for real. Or are you just my seventh seal?
De ADVO moet je ook pas demonteren of dichtzetten nadat je het buffervat gemonteerd heb.
Wat de kosten betreft heb je wel gelijk, maar het systeem wat ik je aangaf zal ook bij vervanging van je huidige ketel zijn voordelen opleveren.
De eerste verbetering die je sowieso al zal kunnen uitvoeren is de ruimtethermostaat, de VRT390 kost zo`n 150 euro en de VRT40 kost zo`n 45 euro.
Kijk voor de foto`s eventueel bij www,warmteservice.nl
kies voor verwarming, dan thermostaten en vervolgens op vaillant.
Het is inderdaad erg jammer dat er ook in de installatiebranche bedrijven zijn die alleen aan omzet denken en niet aan de juiste en goede installatie voor de klant, als je soms om je heen kijkt vraag je je weleens af of ze uberhaupt wel weten waar ze mee bezig zijn.
Wat de kosten betreft heb je wel gelijk, maar het systeem wat ik je aangaf zal ook bij vervanging van je huidige ketel zijn voordelen opleveren.
De eerste verbetering die je sowieso al zal kunnen uitvoeren is de ruimtethermostaat, de VRT390 kost zo`n 150 euro en de VRT40 kost zo`n 45 euro.
Kijk voor de foto`s eventueel bij www,warmteservice.nl
kies voor verwarming, dan thermostaten en vervolgens op vaillant.
Het is inderdaad erg jammer dat er ook in de installatiebranche bedrijven zijn die alleen aan omzet denken en niet aan de juiste en goede installatie voor de klant, als je soms om je heen kijkt vraag je je weleens af of ze uberhaupt wel weten waar ze mee bezig zijn.
Even via warmte service en bengshop (kan geen andere internetshop vinden die de Volumax 40 plus / UKV 40 spiraal aanbied)
Vaillant klokthermostaa VRT 390, Buffervat Volumax 40 Plus, Grundfos UPE 25-25 180 Selectronic, Expantievat, Expantievatconsole, Ontluchter, Overstort, vul en manimeter
kom ik op 620 euro uit dan nog wat extra kosten aan buis en koppelingen zal het wel zo'n 700 euro zijn.
Hoe groot moet zo'n expensievat zijn en welke druk?
Owja klipper, stel ik vervang over een jaar of 7 die Thermocompact, maar nit voor een HR ketel maar iets van warmtepomp, combi met zonnecollector of een biomassa gestookte ketel. Daar moet ook een buffervat bij kan ik dan alleen deze 40 liter of kan er dan een b.v. 500 liter bij of zou dat nu al kunnen ipv 40 of raakt dan de kamer thermostaat compleet in de war al kan dan via een 2de thermostaat de pomp van de vloerverwarming worden uitgezet? pfff
[ Bericht 32% gewijzigd door tnimble op 07-12-2006 23:11:14 ]
Vaillant klokthermostaa VRT 390, Buffervat Volumax 40 Plus, Grundfos UPE 25-25 180 Selectronic, Expantievat, Expantievatconsole, Ontluchter, Overstort, vul en manimeter
kom ik op 620 euro uit dan nog wat extra kosten aan buis en koppelingen zal het wel zo'n 700 euro zijn.
Hoe groot moet zo'n expensievat zijn en welke druk?
Owja klipper, stel ik vervang over een jaar of 7 die Thermocompact, maar nit voor een HR ketel maar iets van warmtepomp, combi met zonnecollector of een biomassa gestookte ketel. Daar moet ook een buffervat bij kan ik dan alleen deze 40 liter of kan er dan een b.v. 500 liter bij of zou dat nu al kunnen ipv 40 of raakt dan de kamer thermostaat compleet in de war al kan dan via een 2de thermostaat de pomp van de vloerverwarming worden uitgezet? pfff
[ Bericht 32% gewijzigd door tnimble op 07-12-2006 23:11:14 ]
Statische hoogte -> hoogteverschillen tussen hoogste punt, en expansievat en de voordruk zijn:
0 - 5 m voordruk 0,5 Bar
5 - 10 m voordruk 1,0 Bar
10 - 15 m voordruk 1,5 Bar
Inhoud van expansievat is afhankelijk van de inhoud van de installatie. Uitzettingscoëfficiënt is ± 3% -> 1000 liter in de installatie, expansievat nodig van 30 liter.
Installatie afvullen -> 0,5 Bar hoger dan voordruk expansievat
Enkele maatregelen voor het oplopen van de temperatuur v/d gasvulling zijn:
- Scherm het vat af van directe warmtestraling.
- Sluit het vat op de juiste wijze aan op de installatie.
- Zorg voor een grote voorvulling.
- Zorg dat het expansiewater kan afkoelen in de aansluiting van het expansievat op de installatie.
Voor het bepalen van een drukexpansievat zijn de volgende vragen nodig:
- Voor welk deel v/d installatie moet het expansiereservoir dienen?
- Hoe groot is de te verwachte expansie van het water?
- Wat is de plaats v/h expansievat in de installatie?
- Hoe groot is de minimumdruk te plaatse v/h expansievat?
- Wat is de maximumdruk ter plaatse v/h expansievat?
- Welke reserve moet in de berekening worden aangehouden?
Voor een juiste berekening kun je hier eventueel de informatie vinden:
http://stentor.flamco.nl/page/pdf/FLAMC%20676%20Brochure.%200.pdf
Voor het leidingnet heb je hier in ieder geval al de inhoud per meter lengte
Leidingnet Inhoud l/m
DN 15 (1⁄2) 00,20
DN 20 (3⁄4) 00,37
DN 25 (1) 00,58
DN 32 (11⁄4) 01,01
Zoals je ziet heb je bij een 1/2 duimse leiding pas na 5 meter een inhoud van 1 liter.
Bij een afstand tussen de leidingen van 15 cm kun je uitgaan van zo`n 7 meter lengte per vierkante meter ofwel 1,4 liter.
Als je de totale vloeroppervlakte heb gemeten en uitgerekend tel je er zo`n 10% extra bij op dan zit je altijd safe.
Let op de 3% regel geld bij 90 graden.
Aangezien vloerverwarming op een lagere temperatuur functioneert zal dit om en nabij de 1,18% liggen zie tabel:
Temperatuurverhoging Volumevermeerdering
10 - 30 °C 0,43%
10 - 35 °C 0,60%
10 - 40 °C 0,75%
10 - 50 °C 1,18%
10 - 60 °C 1,68%
10 - 70 °C 2,25%
10 - 80 °C 2,89%
10 - 90 °C 3,58%
10 - 100 °C 4,34%
10 - 110 °C 5,16%
Dus bij een vloeroppervlakte van zo`n 100m2 heb je een inhoud van 140 liter x 1,1= 154 liter, dit zet zo`n 2 a 3 liter uit.
Als je je ketel neemt met een waterzijdige inhoud van zo`n 10 liter en een radiator van zeg 20 liter + de volumax van 40 liter zit je gewoon op 2 x 8 liter expansievaten.
0 - 5 m voordruk 0,5 Bar
5 - 10 m voordruk 1,0 Bar
10 - 15 m voordruk 1,5 Bar
Inhoud van expansievat is afhankelijk van de inhoud van de installatie. Uitzettingscoëfficiënt is ± 3% -> 1000 liter in de installatie, expansievat nodig van 30 liter.
Installatie afvullen -> 0,5 Bar hoger dan voordruk expansievat
Enkele maatregelen voor het oplopen van de temperatuur v/d gasvulling zijn:
- Scherm het vat af van directe warmtestraling.
- Sluit het vat op de juiste wijze aan op de installatie.
- Zorg voor een grote voorvulling.
- Zorg dat het expansiewater kan afkoelen in de aansluiting van het expansievat op de installatie.
Voor het bepalen van een drukexpansievat zijn de volgende vragen nodig:
- Voor welk deel v/d installatie moet het expansiereservoir dienen?
- Hoe groot is de te verwachte expansie van het water?
- Wat is de plaats v/h expansievat in de installatie?
- Hoe groot is de minimumdruk te plaatse v/h expansievat?
- Wat is de maximumdruk ter plaatse v/h expansievat?
- Welke reserve moet in de berekening worden aangehouden?
Voor een juiste berekening kun je hier eventueel de informatie vinden:
http://stentor.flamco.nl/page/pdf/FLAMC%20676%20Brochure.%200.pdf
Voor het leidingnet heb je hier in ieder geval al de inhoud per meter lengte
Leidingnet Inhoud l/m
DN 15 (1⁄2) 00,20
DN 20 (3⁄4) 00,37
DN 25 (1) 00,58
DN 32 (11⁄4) 01,01
Zoals je ziet heb je bij een 1/2 duimse leiding pas na 5 meter een inhoud van 1 liter.
Bij een afstand tussen de leidingen van 15 cm kun je uitgaan van zo`n 7 meter lengte per vierkante meter ofwel 1,4 liter.
Als je de totale vloeroppervlakte heb gemeten en uitgerekend tel je er zo`n 10% extra bij op dan zit je altijd safe.
Let op de 3% regel geld bij 90 graden.
Aangezien vloerverwarming op een lagere temperatuur functioneert zal dit om en nabij de 1,18% liggen zie tabel:
Temperatuurverhoging Volumevermeerdering
10 - 30 °C 0,43%
10 - 35 °C 0,60%
10 - 40 °C 0,75%
10 - 50 °C 1,18%
10 - 60 °C 1,68%
10 - 70 °C 2,25%
10 - 80 °C 2,89%
10 - 90 °C 3,58%
10 - 100 °C 4,34%
10 - 110 °C 5,16%
Dus bij een vloeroppervlakte van zo`n 100m2 heb je een inhoud van 140 liter x 1,1= 154 liter, dit zet zo`n 2 a 3 liter uit.
Als je je ketel neemt met een waterzijdige inhoud van zo`n 10 liter en een radiator van zeg 20 liter + de volumax van 40 liter zit je gewoon op 2 x 8 liter expansievaten.
Eventueel interessante informatie:
http://stentor.flamco.nl/page/pdf/FLAMC%20676%20Brochure.%200.pdf
http://www.senternovem.nl/mmfiles/138408_boek2_tcm24-105148.pdf
http://stentor.flamco.nl/page/pdf/FLAMC%20676%20Brochure.%200.pdf
http://www.senternovem.nl/mmfiles/138408_boek2_tcm24-105148.pdf
Ik heb van het weekeinde het expantie vat alvast even verplaatst naar de afvoer, dit geeft ook al een verschil. De ketel blijft nu ook langer lopen als het radiotrotje ernaast open staat hij draait iets rusdtiger en het tap water lijkt iets sneeller om te schakelen.
Nog wel iets leuks gehad! Bijna de hele ochtend bezig geweest met het leeg halen van de ruimte zodat de grote (en hele zwatre tafel) voor de ketel wrg is. Het anders aansluiten van het expantievat was zo gebeurt. Alles nog even na gelopen en de CV gevult. Net toen was het eten klaar. Zit je in de kamer te eten, BOOOEM PSSSSSSSSS. hele laag water in de ruimte een straal onder uit de ketel die klettert tegen de muur 3 meter verder op. Vanavond een fototje
Nog wel iets leuks gehad! Bijna de hele ochtend bezig geweest met het leeg halen van de ruimte zodat de grote (en hele zwatre tafel) voor de ketel wrg is. Het anders aansluiten van het expantievat was zo gebeurt. Alles nog even na gelopen en de CV gevult. Net toen was het eten klaar. Zit je in de kamer te eten, BOOOEM PSSSSSSSSS. hele laag water in de ruimte een straal onder uit de ketel die klettert tegen de muur 3 meter verder op. Vanavond een fototje
Omdat ik net klaar was met vullen en bezig met het ontluchten moest de pomp even lopen om de ketel zelf vol te krijgen omdat er nogal wat lucht uitgaat moet er daarna nog maals gevult worden en zat dan ook de vulslang er nog op. Alleen de waterkraan had ik dicht gedraait maar op de vul inlaat nog niet. De ketel ging toen verwarme. Kennelijk kan de vulslang niet tegen 60 graden want deze is zacht geworden.
Maar goed de thermostaat is bestelt en ben nog aan het inpassen waar ik alles moet laten.
Momenteel is het plan om de kleine radiator of weg te laten, of achter de deur of op de wand naast de ketel te plaatsen. Dan heb ik ruimte waar nu de radiator zit vaar bv. de 2 expantie vaten, extra pomp en elektronica en rechts onder voor het buffervat.
Klipper is dan de afstand van het vat en het expantievat te groot want dan moet de buffer + expantievat naast de ketel komen.
Maar goed de thermostaat is bestelt en ben nog aan het inpassen waar ik alles moet laten.
Momenteel is het plan om de kleine radiator of weg te laten, of achter de deur of op de wand naast de ketel te plaatsen. Dan heb ik ruimte waar nu de radiator zit vaar bv. de 2 expantie vaten, extra pomp en elektronica en rechts onder voor het buffervat.
Klipper is dan de afstand van het vat en het expantievat te groot want dan moet de buffer + expantievat naast de ketel komen.
Het buffervat kan prima geplaatst worden naast de ketel, ook kun je daar de expansievaten kwijt.
Voor het expansievat geld dat je de aansluiting zo dicht mogelijk bij je ketel moet plaatsen, maar dit kan je natuurlijk prima met een leiding voor mekaar krijgen, aansluiting binnen 0,5 mtr van je ketel.
Maar hier word wel de aansluiting van je leiding bedoeld, dus als daar nog een meter leiding aan vast zit maakt dat verder niet uit.
Het gaat om de overdruk en onderdruk kant in je systeem.
Van expansievat tot aan pomp is onderdruk en van pomp tot aan expansievat is overdruk.
Niet dat je natuurlijk echt onderdruk creerd, maar de stilstaande druk is bv 1,5 bar, na aanzetten van de pomp is de druk in je systeem bv 1,7 bar tot aan je expansievat en vanaf je expansievat is deze bv 1,3 bar.
Vandaar dat het in de zuigzijde mogelijk is om lucht aan te zuigen, omdat luchtmoleculen kleiner zijn dan watermoleculen is een installatie eerder waterdicht dan luchtdicht.
Zo te zien is de radiator dus inderdaad als " buffer" opgehangen, doordat je nu kiest voor een buffervat kun je de radiator als je hem niet nodig heb ook laten vervallen.
Of je verplaats deze bv naar je badkamer.
Voor het expansievat geld dat je de aansluiting zo dicht mogelijk bij je ketel moet plaatsen, maar dit kan je natuurlijk prima met een leiding voor mekaar krijgen, aansluiting binnen 0,5 mtr van je ketel.
Maar hier word wel de aansluiting van je leiding bedoeld, dus als daar nog een meter leiding aan vast zit maakt dat verder niet uit.
Het gaat om de overdruk en onderdruk kant in je systeem.
Van expansievat tot aan pomp is onderdruk en van pomp tot aan expansievat is overdruk.
Niet dat je natuurlijk echt onderdruk creerd, maar de stilstaande druk is bv 1,5 bar, na aanzetten van de pomp is de druk in je systeem bv 1,7 bar tot aan je expansievat en vanaf je expansievat is deze bv 1,3 bar.
Vandaar dat het in de zuigzijde mogelijk is om lucht aan te zuigen, omdat luchtmoleculen kleiner zijn dan watermoleculen is een installatie eerder waterdicht dan luchtdicht.
Zo te zien is de radiator dus inderdaad als " buffer" opgehangen, doordat je nu kiest voor een buffervat kun je de radiator als je hem niet nodig heb ook laten vervallen.
Of je verplaats deze bv naar je badkamer.
Tnimble kun of wat denk je er van om de kleine radiator die dus konstant open moet staan ivm de thermostaatkranen, naar het toilet verplaatsen. Dan heb je er daar ook nog plezier van Bij ons hebben we ook de radiator in het toilet konstant open. Is onze bypassquote:Op maandag 11 december 2006 20:30 schreef tnimble het volgende:
Omdat ik net klaar was met vullen en bezig met het ontluchten moest de pomp even lopen om de ketel zelf vol te krijgen omdat er nogal wat lucht uitgaat moet er daarna nog maals gevult worden en zat dan ook de vulslang er nog op. Alleen de waterkraan had ik dicht gedraait maar op de vul inlaat nog niet. De ketel ging toen verwarme. Kennelijk kan de vulslang niet tegen 60 graden want deze is zacht geworden.
[afbeelding]
Maar goed de thermostaat is bestelt en ben nog aan het inpassen waar ik alles moet laten.
[afbeelding]
Momenteel is het plan om de kleine radiator of weg te laten, of achter de deur of op de wand naast de ketel te plaatsen. Dan heb ik ruimte waar nu de radiator zit vaar bv. de 2 expantie vaten, extra pomp en elektronica en rechts onder voor het buffervat.
Klipper is dan de afstand van het vat en het expantievat te groot want dan moet de buffer + expantievat naast de ketel komen.
Bij ons hebben we ook de radiator in het toilet konstant open. Is onze bypassBTW je bent niet de enige die zoiets gebeurd met die overstroming. Ik heb zo´n Gardena koppeling waar je de spuit zo van af kunt halen en dan houdt de koppeling het water tegen. Laat ik de slang vol lopen, klik hem op de koppiling die op de vulling zit. Draai de kraan open en vul de cv. KLaar cv op juiste druk kraan dicht. Trek de koppeling er af. pppppppppppppppppppppppppsssssssssssssssssssssss Was de kraan niet dicht maar open OEN
Was de kraan niet dicht maar open OEN[ Bericht 14% gewijzigd door Solingjan op 11-12-2006 22:00:20 ]
De instalateur die het op gehangen heeft wilde constant dat er overal radiatoren bij kwamen maar ik wil juist vloer verwarming hebben omdat ik geen radiatoren in een kamer wil hebben. Deze heeft hij opgehangen als vorstbeveiliging voor de ketel.
Als buffer werkt hij ook niet echt. Zodra de ketel uit gaat is deze radiator in een seconde of 4 geheel koud. Echt veel water gaat er ook niet in hij is heel dun aleen de voorkant heeft ook water. De ratiatoren die op hetwerk staan zijn de platen waar het water in komt veel dikker en zit zowel voor als achter hier alleen aan de voorkatn.
De instalateurhad de radiotor ook oorzien van een thermostaatkraan en deze vast gezet op de * stand.
Verplaatsen naar de WC/Douche die achter deze wand is kan op zich wel al is daar ook vloerverwarming maar ook erg weinig vrije wand ruimte. hij kan dan eigenlijk alleen in de douche zelf hangen.
Klipper AKB (Aluminium Kunstof Buis) is hier in huis voor een klein stukje koudwater leiding toegepast. Kan ik dat ook zonder problemen aan de CV kant gebruiken ivm zuurstof dichtheid en slib lagen?
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 11-12-2006 23:36:36 (Moet natuurlijk Aluminium Kunstof Buis zijn) ]
Als buffer werkt hij ook niet echt. Zodra de ketel uit gaat is deze radiator in een seconde of 4 geheel koud. Echt veel water gaat er ook niet in hij is heel dun aleen de voorkant heeft ook water. De ratiatoren die op hetwerk staan zijn de platen waar het water in komt veel dikker en zit zowel voor als achter hier alleen aan de voorkatn.
De instalateurhad de radiotor ook oorzien van een thermostaatkraan en deze vast gezet op de * stand.
Verplaatsen naar de WC/Douche die achter deze wand is kan op zich wel al is daar ook vloerverwarming maar ook erg weinig vrije wand ruimte. hij kan dan eigenlijk alleen in de douche zelf hangen.
Klipper AKB (Aluminium Kunstof Buis) is hier in huis voor een klein stukje koudwater leiding toegepast. Kan ik dat ook zonder problemen aan de CV kant gebruiken ivm zuurstof dichtheid en slib lagen?
[ Bericht 0% gewijzigd door tnimble op 11-12-2006 23:36:36 (Moet natuurlijk Aluminium Kunstof Buis zijn) ]
Met AKB bedoel je zeker Aluminium kunststofbuis? bij de meeste bekend als merknaam unipipe, maar meerdere leveranciers maken het.
Deze pijp is opgebouwd uit kunststof-aluminium-kunststof, waarbij de aluminiumlaag 100% zuurstofdifussie dicht is.
Als je onderstaande verhaal leest, dan word je gelijk de kwaliteit wat duidelijker, van het grootste belang is dat de kunststof laag niet beschadigt ( aan de binnenkant).
Je gebruikt de leidingen echter in het zicht dus ik zou me er niet te druk om maken, de vloerverwarming kun je als je de ketel ooit gaat vervangen gewoon even doorspoelen, dan spoel je er ook gelijk alle slib uit.
Door het buffervat voorkom je sowieso dat de slib uit de vloerverwarming ooit nog in je ketel komt en zich daar gaat afzetten wat tot verstopping " verkalking" leid van de warmtewisselaar.
De stukjes leiding tussen buffervat en ketel moet je waarschijnlijk bij een nieuwe ketel ooit toch weer aanpassen, kies in ieder geval niet de goedkoopste variant.
Buigtangen voor dunwandig kun je trouwens huren bij de bouwmarkt, mocht je gekozen hebben voor een systeem dan kan ik je eventueel de terugrekenmaten geven van de buigtangen voor het berekenen van de bochten.
Er zijn 4 soorten kunststof buis voor verwarming:
in kwaliteit (en prijs) oplopendDe basis van alle buizen is de grondstof PE (polyethyleen)
Afhankelijk van het aantal moleculen per cm³ (dichtheid) is er LDPE (low density), MDPE (medium density) en HDPE (high density).Hoe meer moleculen per cm³, hoe beter de buis bestand is tegen beschadigingen, hoge temperatuur(wisselingen) en druk.
Voor PE-RT buizen wordt LDPE met verschillende toevoegingen, om de moleculaire structuur te verbeteren, gebruikt.
Voor PEX buizen wordt HDPE (=basis grondstof) gebruikt.
In een extruder wordt de grondstof gesmolten en tot buis gevormd
PE-RT buizen zijn nu klaar!
produktie van PE-RT buizen
HDPE buizen ondergaan een extra bewerking om er PEX buis van te maken (veredeling).
De moleculen van polyethyleen liggen in lange lijnen, in een kluwen, door elkaar heen, deze lijnen zijn onderling niet verbonden. PEX buizen (eigenlijk HDPEX) hebben een andere moleculaire opbouw. Door de extra bewerking worden de moleculen-draden wel met elkaar verbonden.
Afhankelijk van de manier waarop de vernetting plaats vindt (productieproces) onderscheiden we PEX-a (peroxide vernetting) met een zeer grote mate van vernetting, PEX-c (stralen vernetting) met een grote mate van vernetting en PEX-b (silan-vernetting) met een goede vernetting (wordt veel gebruikt voor mechanische bescherming va o.a. grondkabel).
PEX/AL/PEX (Multybuis, alupex, composietbuis enz.) is een samengestelde buis bestaande uit 5 lagen: een kunststof binnenlaag, lijmlaag, een laag aluminium laag, een lijmlaag en een kunststof buitenlaag. In de meeste gevallen is het kunststof een PEX-c of voor de buitenlaag soms een PEX-b (uitsluitend mechanische bescherming). Er zijn ook composiet buizen waar de kunststoflagen een PE-RT is,dus niet vernet.
De voordelen van deze buis zijn: nauwelijks uitzetting en krimp, gemakkelijk te buigen (blijft in vorm) en 100% diffusiedicht. Voor wat bertreft de geleiding en weerstand is de buis gelijk aan bv. PEX-c (=binnenbuis).
De kwaliteit van de buis is gelijk aan de kwaliteit van de binnenlaag PEX of PE-RT. De voordelen van deze buis zijn vnl.installatietechnisch.
PEX moleculenZUURSTOFDIFFUSIE komt voor bij alle kunststof buizen. Door de wand van de buis komt zuurstof in het water. Hoe warmer het water, hoe meer zuurstof. Zuurstofrijk water veroorzaakt corrosie en roest in het systeem. De ketel, pomp en radiatoren kunnen hierdoor worden aangetast.
De buizen voor de verwarming zijn (in het algemeen) diffusiedicht gemaakt door een extra laagje (ca. 0,2 mm) diffusiedichte coating (EVOH) aan te brengen. Bij composietbuizen (o.a. PEX/AL/PEX) is de aluminiumlaag 100% diffusiedicht.
KEURINGEN en kwaliteit: de buizen voor waterleiding en verwarming worden (in Nederland) gekeurd door KIWA voor een KIWA en KOMO keur. Goedgekeurde buizen voldoen aan minimumeisen. De buizen hebben in het algemeen een verwachte levensduur van meer dan 50 jaar. Dit wordt berekend aan de hand van "langeduurproeven" en "computerberekeningen" (Dus niet aan de hand van 50 jaar praktijk ervaring). De invloed van het plasticresidu (door kunststofcorrosie) op de rest van een installatie wordt niet meegenomen in een kwaliteitsbeoordeling.
Bij PE-RT-aluminiumbuizen is het mogelijk dat haarscheurtjes in de binnenbuis doordringen tot de aluminiumlaag waardoor het aluminium gaat corroderen. Hier is nog weinig ervaring mee.
BEDENK voor u de buis kiest, dat de buis meer problemen kan veroorzaken dan u denkt. Het aanbrengen van nieuwe buis is erg duur: vloer openhakken, nieuwe vloer en nieuwe vloerbedekking. U kiest een ketel op kwaliteit (ook de vloerbedekking en het interieur?). Toch wordt een ketel na 15 jaar vervangen, de buis niet. De meerprijs van een goede buis is te verwaarlozen op de totaalprijs van de hele installatie.
De verschillen tussen PE-RT en PEX:
» PE-RT is goedkoper dan PEX,
» PE-RT max. temp. 60ºC (dus alleen voor "lage temperatuur " verwarming)
» PEX max. temp.90ºC met pieken tot 110ºC,
» PE-RT: grotere kans op haarscheurtjes en verbrossing bij te hoge temperaturen en/of druk,
» PE-RT is betrekkelijke nieuw, dus weinig duur-ervaring,
» PE-X wordt al meer dan 40 jaar succesvol toegepast,
Deze pijp is opgebouwd uit kunststof-aluminium-kunststof, waarbij de aluminiumlaag 100% zuurstofdifussie dicht is.
Als je onderstaande verhaal leest, dan word je gelijk de kwaliteit wat duidelijker, van het grootste belang is dat de kunststof laag niet beschadigt ( aan de binnenkant).
Je gebruikt de leidingen echter in het zicht dus ik zou me er niet te druk om maken, de vloerverwarming kun je als je de ketel ooit gaat vervangen gewoon even doorspoelen, dan spoel je er ook gelijk alle slib uit.
Door het buffervat voorkom je sowieso dat de slib uit de vloerverwarming ooit nog in je ketel komt en zich daar gaat afzetten wat tot verstopping " verkalking" leid van de warmtewisselaar.
De stukjes leiding tussen buffervat en ketel moet je waarschijnlijk bij een nieuwe ketel ooit toch weer aanpassen, kies in ieder geval niet de goedkoopste variant.
Buigtangen voor dunwandig kun je trouwens huren bij de bouwmarkt, mocht je gekozen hebben voor een systeem dan kan ik je eventueel de terugrekenmaten geven van de buigtangen voor het berekenen van de bochten.
Er zijn 4 soorten kunststof buis voor verwarming:
in kwaliteit (en prijs) oplopendDe basis van alle buizen is de grondstof PE (polyethyleen)
Afhankelijk van het aantal moleculen per cm³ (dichtheid) is er LDPE (low density), MDPE (medium density) en HDPE (high density).Hoe meer moleculen per cm³, hoe beter de buis bestand is tegen beschadigingen, hoge temperatuur(wisselingen) en druk.
Voor PE-RT buizen wordt LDPE met verschillende toevoegingen, om de moleculaire structuur te verbeteren, gebruikt.
Voor PEX buizen wordt HDPE (=basis grondstof) gebruikt.
In een extruder wordt de grondstof gesmolten en tot buis gevormd
PE-RT buizen zijn nu klaar!
produktie van PE-RT buizen
HDPE buizen ondergaan een extra bewerking om er PEX buis van te maken (veredeling).
De moleculen van polyethyleen liggen in lange lijnen, in een kluwen, door elkaar heen, deze lijnen zijn onderling niet verbonden. PEX buizen (eigenlijk HDPEX) hebben een andere moleculaire opbouw. Door de extra bewerking worden de moleculen-draden wel met elkaar verbonden.
Afhankelijk van de manier waarop de vernetting plaats vindt (productieproces) onderscheiden we PEX-a (peroxide vernetting) met een zeer grote mate van vernetting, PEX-c (stralen vernetting) met een grote mate van vernetting en PEX-b (silan-vernetting) met een goede vernetting (wordt veel gebruikt voor mechanische bescherming va o.a. grondkabel).
PEX/AL/PEX (Multybuis, alupex, composietbuis enz.) is een samengestelde buis bestaande uit 5 lagen: een kunststof binnenlaag, lijmlaag, een laag aluminium laag, een lijmlaag en een kunststof buitenlaag. In de meeste gevallen is het kunststof een PEX-c of voor de buitenlaag soms een PEX-b (uitsluitend mechanische bescherming). Er zijn ook composiet buizen waar de kunststoflagen een PE-RT is,dus niet vernet.
De voordelen van deze buis zijn: nauwelijks uitzetting en krimp, gemakkelijk te buigen (blijft in vorm) en 100% diffusiedicht. Voor wat bertreft de geleiding en weerstand is de buis gelijk aan bv. PEX-c (=binnenbuis).
De kwaliteit van de buis is gelijk aan de kwaliteit van de binnenlaag PEX of PE-RT. De voordelen van deze buis zijn vnl.installatietechnisch.
PEX moleculenZUURSTOFDIFFUSIE komt voor bij alle kunststof buizen. Door de wand van de buis komt zuurstof in het water. Hoe warmer het water, hoe meer zuurstof. Zuurstofrijk water veroorzaakt corrosie en roest in het systeem. De ketel, pomp en radiatoren kunnen hierdoor worden aangetast.
De buizen voor de verwarming zijn (in het algemeen) diffusiedicht gemaakt door een extra laagje (ca. 0,2 mm) diffusiedichte coating (EVOH) aan te brengen. Bij composietbuizen (o.a. PEX/AL/PEX) is de aluminiumlaag 100% diffusiedicht.
KEURINGEN en kwaliteit: de buizen voor waterleiding en verwarming worden (in Nederland) gekeurd door KIWA voor een KIWA en KOMO keur. Goedgekeurde buizen voldoen aan minimumeisen. De buizen hebben in het algemeen een verwachte levensduur van meer dan 50 jaar. Dit wordt berekend aan de hand van "langeduurproeven" en "computerberekeningen" (Dus niet aan de hand van 50 jaar praktijk ervaring). De invloed van het plasticresidu (door kunststofcorrosie) op de rest van een installatie wordt niet meegenomen in een kwaliteitsbeoordeling.
Bij PE-RT-aluminiumbuizen is het mogelijk dat haarscheurtjes in de binnenbuis doordringen tot de aluminiumlaag waardoor het aluminium gaat corroderen. Hier is nog weinig ervaring mee.
BEDENK voor u de buis kiest, dat de buis meer problemen kan veroorzaken dan u denkt. Het aanbrengen van nieuwe buis is erg duur: vloer openhakken, nieuwe vloer en nieuwe vloerbedekking. U kiest een ketel op kwaliteit (ook de vloerbedekking en het interieur?). Toch wordt een ketel na 15 jaar vervangen, de buis niet. De meerprijs van een goede buis is te verwaarlozen op de totaalprijs van de hele installatie.
De verschillen tussen PE-RT en PEX:
» PE-RT is goedkoper dan PEX,
» PE-RT max. temp. 60ºC (dus alleen voor "lage temperatuur " verwarming)
» PEX max. temp.90ºC met pieken tot 110ºC,
» PE-RT: grotere kans op haarscheurtjes en verbrossing bij te hoge temperaturen en/of druk,
» PE-RT is betrekkelijke nieuw, dus weinig duur-ervaring,
» PE-X wordt al meer dan 40 jaar succesvol toegepast,
De oude honeywell thermostaat die dus eigenlijk niet geschikt is voor deze ketel
Het montage plaatje
Wat met een heel pak papiertjes er tussen zit. Omdat de %#$%#$% eerst de ketel en thermostaat heeft gemonteert en er toen rondom heen is gaan stucadoren. Ik had de thermostaat al een keer helemaal open gemaakt om al het gips wat op de thermostaat zat er ook er in! er uit te verwijderen.
Het nieuwe montage frame, deze keer ook netjes met de bijgeleverde schroeven met een vlakke achterkant ipv spaanplaatschroeven met een schuine achterkant die het plastiek kapot willen drukken.
De ketel met het regelpaneel naar voren geklapt en open gemaakt zodat de bedrading te veranderen is,
Huh ruim 2cm de draden aangestript en inelkaar gevouwen?!?
De nieuwe aansluitingen netjes 4mm afgestript onder klem 7, 8 en 9, En een doorverbinding gemaakt tussen 3 en 4,
De ketel doet het nog
En de thermostaat geeft ook beeld
Na een half uurtje de handleiding lezen en alle instellingen af te lopen doet het het! De ketel brand en heel maar hele kleine vlammetjes van een paar mm hoog ipv enkele cm. (ik mis alleen wel een echt macro objectief, dus niet heel erg scherp te krijgen)
Mijn instellingen nu:
Ketel:
D0 = 0 deellast 12.5kw
D1 = 15 miuten doorlooptijd pomp
D2 = 8 Brandervertraging
D5 = 90 CV temperatuur, knop nu helemaal naar rechts
ADVO:
0,4 bar
Vloerverwarmings unit:
thermostaat weer aangesloten en afgeregelt op ca 42 graden.
De kleine radiator naast de kete;
Geregelt via de thermostatischekraan op stand 3
Kamer thormostaat:
Gewenste temperatuur op 19 graden, nachttemperatuur op 17 graden, modulerend aan, allemaal leuke tijden voor warmwater en voor de verwarming.
De ketel heeft gisteren avond bijna 45 minuten aan een stuk door gestookt voordat hij afsloeg en toen was de kamer warm, vanmorgen voelde de vloer nogsteeds warm. De radiator kan nu gewoon wel aan staan zondat dat de ketel dan direct uit gaat. De kamer thermostaat laat de ketel nu naar zo'n 40 graden opstoken waarna de temperatuur heel langzaam toenoeemt naar 65 graden waarop hij dan blijft branden.
Het werkt ik ben blij
Ik denk dat het buffer vat niet nodig is en dat het nu eindelijk werkt!
Nog wel 1 vraagje PEX is dus het goede en dat is Unipipe?
Het montage plaatje
Wat met een heel pak papiertjes er tussen zit. Omdat de %#$%#$% eerst de ketel en thermostaat heeft gemonteert en er toen rondom heen is gaan stucadoren. Ik had de thermostaat al een keer helemaal open gemaakt om al het gips wat op de thermostaat zat er ook er in! er uit te verwijderen.
Het nieuwe montage frame, deze keer ook netjes met de bijgeleverde schroeven met een vlakke achterkant ipv spaanplaatschroeven met een schuine achterkant die het plastiek kapot willen drukken.
De ketel met het regelpaneel naar voren geklapt en open gemaakt zodat de bedrading te veranderen is,
Huh ruim 2cm de draden aangestript en inelkaar gevouwen?!?
De nieuwe aansluitingen netjes 4mm afgestript onder klem 7, 8 en 9, En een doorverbinding gemaakt tussen 3 en 4,
De ketel doet het nog
En de thermostaat geeft ook beeld
Na een half uurtje de handleiding lezen en alle instellingen af te lopen doet het het! De ketel brand en heel maar hele kleine vlammetjes van een paar mm hoog ipv enkele cm. (ik mis alleen wel een echt macro objectief, dus niet heel erg scherp te krijgen)
Mijn instellingen nu:
Ketel:
D0 = 0 deellast 12.5kw
D1 = 15 miuten doorlooptijd pomp
D2 = 8 Brandervertraging
D5 = 90 CV temperatuur, knop nu helemaal naar rechts
ADVO:
0,4 bar
Vloerverwarmings unit:
thermostaat weer aangesloten en afgeregelt op ca 42 graden.
De kleine radiator naast de kete;
Geregelt via de thermostatischekraan op stand 3
Kamer thormostaat:
Gewenste temperatuur op 19 graden, nachttemperatuur op 17 graden, modulerend aan, allemaal leuke tijden voor warmwater en voor de verwarming.
De ketel heeft gisteren avond bijna 45 minuten aan een stuk door gestookt voordat hij afsloeg en toen was de kamer warm, vanmorgen voelde de vloer nogsteeds warm. De radiator kan nu gewoon wel aan staan zondat dat de ketel dan direct uit gaat. De kamer thermostaat laat de ketel nu naar zo'n 40 graden opstoken waarna de temperatuur heel langzaam toenoeemt naar 65 graden waarop hij dan blijft branden.
Het werkt ik ben blij
Ik denk dat het buffer vat niet nodig is en dat het nu eindelijk werkt!
Nog wel 1 vraagje PEX is dus het goede en dat is Unipipe?
Als het zo werkt en je ben tevreden, dan hoef je het buffervat niet te plaatsen.
De kamerthermostaat moest al een hele verbetering geven en dat heeft het dan ook gedaan.
Ook je expansievat is nu op de juiste manier aangesloten.
Dus wat dat betreft heb je al ruim 2/3 van je resultaat behaalt.
Als ik je instellingen zo leest is dat allemaal prima in orde nu.
De ADVO heb je ook goed ingesteld zo, deze moet je nu niet verwijderen.
Deze mag je alleen verwijderen als je kiest voor een buffervat.
De veranderingen die je doorgevoert heb, zijn ook de minimale veranderingen die aangeraden wordt.
Het buffervat dat ik aanraadde, is als voorgaande wel verbetering gaf maar nog niet voldoende.
Het word echter wel aangeraden om een goed perfect werkend systeem te krijgen.
Maar als ik het zo leest, dan zou ik het voorlopig sowieso nog niet doen.
Wacht nu eerst maar eventjes af of deze veranderingen de voldoening geven die je verwachtte.
Tenslotte goed is goed, het kan wel beter maar of dat ook in verhouding staat tot de kosten moet je natuurlijk ook afwachten.
De kosten die je tot nu toe gemaakt heb, staan in dit contrast zeer zeker in verhouding met de sterk verbeterde werking die je nu hebt.
Ik hoop dat je wel tevreden ben over de thermostaat die ik je aanraadde, maar jammer genoeg is er geen andere mogelijkheid dan de twee die ik als keuze aangaf.
Als je PEX-ALUMINIUM-PEX bedoeld, ja dat is in de volksmond bekend als unipipe
Unipipe is in principe 100% zuurstofdifusie dicht, maar de binnenkant mag niet beschadigt zijn.
De kamerthermostaat moest al een hele verbetering geven en dat heeft het dan ook gedaan.
Ook je expansievat is nu op de juiste manier aangesloten.
Dus wat dat betreft heb je al ruim 2/3 van je resultaat behaalt.
Als ik je instellingen zo leest is dat allemaal prima in orde nu.
De ADVO heb je ook goed ingesteld zo, deze moet je nu niet verwijderen.
Deze mag je alleen verwijderen als je kiest voor een buffervat.
De veranderingen die je doorgevoert heb, zijn ook de minimale veranderingen die aangeraden wordt.
Het buffervat dat ik aanraadde, is als voorgaande wel verbetering gaf maar nog niet voldoende.
Het word echter wel aangeraden om een goed perfect werkend systeem te krijgen.
Maar als ik het zo leest, dan zou ik het voorlopig sowieso nog niet doen.
Wacht nu eerst maar eventjes af of deze veranderingen de voldoening geven die je verwachtte.
Tenslotte goed is goed, het kan wel beter maar of dat ook in verhouding staat tot de kosten moet je natuurlijk ook afwachten.
De kosten die je tot nu toe gemaakt heb, staan in dit contrast zeer zeker in verhouding met de sterk verbeterde werking die je nu hebt.
Ik hoop dat je wel tevreden ben over de thermostaat die ik je aanraadde, maar jammer genoeg is er geen andere mogelijkheid dan de twee die ik als keuze aangaf.
Als je PEX-ALUMINIUM-PEX bedoeld, ja dat is in de volksmond bekend als unipipe
Unipipe is in principe 100% zuurstofdifusie dicht, maar de binnenkant mag niet beschadigt zijn.
|
|
