ik wil graag aan studiofotografie doen, heb deze week mijn eerste item gekocht een ophangsysteem voor 3 rollen met een zwart , wit en grijs papierrol.
nu wil ik langzaam gaan proberen, maar studioflitsers zitten er verlopig nog niet in om te kopen, ik weet dit staat onprofessioneel maar heb in de afgelopen weken een nieuwe camera, flitser, lenzen en dan nog die achtergronden (met goedkeuring) kunnen kopen dus het buideltje raakt op.
kunnen jullie misschien vertellen hoe ik op een creatieve en goedkope manier een studiootje in elkaar kan krijgen, wel wil ik foto's zonder schaduwen dat vind ik het belangrijkst.
zouden jullie me kunnen helpen.
Goedkope bouwlampen die prima licht geven om je schaduwen weg te werken
.Een grote mat maken van goudkleurig stof is ook een optie om onderliggende schaduwen op te lichten.
verder kun je gobo's maken van karton om mooie reflekties te maken met licht.
vergeet niet als je gebruik maakt van bouwlampen, een filter te gebruiken die het licht corrigeert.Of gebruik een film die geschikt is voor kunstlicht.
[ Bericht 0% gewijzigd door klappernoot2000 op 25-04-2004 21:08:21 ]
Je koopt de een mooie dikke lamp van de gamma of praxis of weet ik veel wat. Dan zorg je dat je (geen idee hoe het heet) maar er zijn ook grote dikke stukken papier te koop (wit doek kan ook denk ik). Die hang je ervoor en voilà
you've made your own softbox
mooie tekening als voorbeeld
[ Bericht 21% gewijzigd door berc op 25-04-2004 21:16:28 ]
En je neemt een reflectorspot van zo'n 100W......(met een verlichtingshoek van zo'n 60 graden)
En je neemt een stevig model reportageflitser die je voor weinig op Marktplaats of zo kunt vinden (richtgetalletje van 36 of meer)
Dan zet je die flitser zodanig dat de verlichtingsas zo ongeveer gelijkloopt met die van de eerdergenoemde spot. Je ontsteekt hem bij voorkeur met een slave-unit (zijn gewoon te koop) met de flitser die je bij je camera hebt die dan gelijk voor wat frontale verlevendiging kan zorgen, en wanneer dat niet gewenst is zet je hem op zijn laagste output en richt de flitskop de andere kant op.
Qua belichting is het even inleren geblazen, maar wanneer dat allemaal klopt heb je nu een flitsende softbox gefabriceerd
. Die spotlamp is om de lichtval te kunnen controleren.Waarom dat ding zonodig moet flitsen
Al koop je alle bouwlampen van de Gamma (en die van de Praxis, Karwei en de Fixet er nog bij) dan verbleekt dat qua lichtkracht bij een simpele flits. Dat richtgetalletje 36 waar ik het eerder over had komt ongeveer overeen met een gloeilamp van 35.000 W.
Tweede voordeel van de flits is dat ie uiterst kort duurt waardoor je opnamen in elk geval scherp worden. Met lampen zit je steeds aan van die lange tijden.
Derde voordeel van deze combinatie is dat je met een redelijk beschaafd lichtniveau werkt waardoor je slachtoffers niet oververhit raken en niet met de ogen gaan zitten krijpen.
oke dan een vraagje, krijg je met bouwlampen niet te veel en te hel licht + een blauwzeem;zou ik dit dan kunnen voorkomen met een softbox maken van b.v parachutestof.
quote:Die bouwlampen geven op kleurenfilm een rode zweem. Om de negatieven goed af te drukken moet je of een KB12-filter gebruiken of de film simpelweg 2 stoppen overbelichten om correctieruimte in de negatieven te zetten.Op maandag 26 april 2004 00:07 schreef tempelflower het volgende:
zou ik dit dan kunnen voorkomen met een softbox maken van b.v parachutestof.
Met de toch wat magere lichtopbrengst van zo'n bouwlamp blijft er dan weinig ruimte meer over om lekker te werken.
Ga voor een diffusor eens op zoek naar een zo dun mogelijke, flink doorschijnende stof. Wat voor de eigenbouwstudio heel makkelijk spul is is klittenband om je diffusors en reflectors overal vast te kunnen zetten.
Met eigenbouw-studiospullen is prima werk te maken. Het kan gewoon in gebruik blijven ook al koop je na verloop van tijd eens een of meer studioflitsers. Het praktische voordeel is dat je heel efficient met reflectie leert werken en dat scheelt je op termijn weer heel veel kosten voor studiolicht.
quote:heeft iemand niet toevallig een oud studio-flitsertje op zolder staan die niet meer wordt gebruikt, ik heb het hele weekend het web afgestruind voor een zacht prijsje maar er is heeel weinig te vinden.Op zondag 25 april 2004 23:19 schreef Ouwesok het volgende:
En je neemt een stevig model reportageflitser die je voor weinig op Marktplaats of zo kunt vinden (richtgetalletje van 36 of meer)
enige voorwaarde is dat hij het doet en de lampen ervoor nog te verkrijgen zijn.
Je zou het ook eens op http://www.dutchphotozone.com kunnen vragen. Daar is ook een subforum over studio's.
quote:ja maar ik heb begrepen dat lampen kleurzweem veroorzaken en omdat ik analoog fotografeer kan ik dat slecht bijwerken.Op maandag 26 april 2004 12:14 schreef morpheus_at_work het volgende:
je kunt ook lampen kopen die daglicht redelijk benaderen en daar wat mee gaan spelen ,
ook heb ik begrepen dat ze bloedheet worden.
wat heb ik nu precies nodig:
een studioflitser?
lampen?
is een lichtmeter noodzakelijk?
voorkeur heeft studioflitsers , in kleine ruimtes heb je genoeg aan 200-300 watt/s , werk zelf met 2000 watt/s in de studio , maar gebruik nooit het volle watt/s
quote:als je gaat flitsen, jaOp maandag 26 april 2004 13:01 schreef tempelflower het volgende:
[..]
ja maar ik heb begrepen dat lampen kleurzweem veroorzaken en omdat ik analoog fotografeer kan ik dat slecht bijwerken.
ook heb ik begrepen dat ze bloedheet worden.
wat heb ik nu precies nodig:
een studioflitser?
lampen?
[b]is een lichtmeter noodzakelijk?[b]
ik weet niet hoe je dat kan oplossen met zelfgemaakte flitsers enzo, op school verbinden we de lichtmeter met een flits en die andere die op slave staan flitsen dan leuk mee als je op het lichtmeet knopje druk. Als je digitaal fotografeer is het niet echt noodzakelijk. Maar jij fotografeer analoog dus kan je het niet controleren.
Ga je nu wel een studioflitser kopen?
quote:ik weet het niet meer wil goed doen maar ja wat doe je goed.Op maandag 26 april 2004 13:30 schreef berc het volgende:
Ga je nu wel een studioflitser kopen?
als ik genoeg geld had zou ik het wel weten.
maar ik ben er bij mij achtergekomen ik zou wel alles willen hebben (betreft fotografie)
maar dan is mijn man er nog!
zelf zit ik hieraan te denken:
2 lampen en daar een softbox voor maken.
zelf heb ik een goede flitser (canon ex 420) met omnibounce.
kijken of ik hier verder mee kan.
maar het is natuurlijk zo dat ik nu niet weet of ik schaduw op de achtergrond krijg met flitsen met een studioflitser is het zo dat je aan de lamp kan zien of er schaduw wordt veroorzaakt als je flits omdat de lichtbron van dezelde plek komt.
ik kan moeilijk een lamp op mijn camara zetten of telkens uit dezelfde hoek fotograferen.
Door in het begin vooral proefondervindelijk te werken leer je veel beter de boel in te schatten, daar haal je onnoemelijk veel voordeel mee wanneer eindelijk de flitslichtmeter en studioflitser hun intrede doen. Je leert dan namelijk eerst te beredeneren en dan pas te meten. Uiteindelijk gebruik je de lichtmeting alleen om te bevestigen wat je had beredeneerd, en de juiste (diafragma)getallen in te vullen.
Een goed investeringsplan voor de studio begint trouwens met een flitslichtmeter, dat ding gaat de functie van een extra oog voor je krijgen. De rest kun je allemaal voor weinig improviseren, een lichtmeter niet. Daarbij geldt dat de fraaiste studioflitsinstallatie volkomen waardeloos is zonder een goeie lichtmeter, en de nodige ervaring om er mee om te gaan. Laat dat dus je eerste grote aanschaf zijn.
Wat het voordeel is van een laag budget is dat je heel handig wordt in het werken met alles wat de bouwmarkt en papierindustrie hebben te bieden. Schermen waar je in de vakhandel honderden euro's voor betaalt kosten bij zelfbouw uiterst weinig.
Zelf ooit door een bevriende metaalbewerker een handig beugeltje laten maken waarin een reportageflitser, een spotlamp en een witte plu pastte. De witte plu kochten we voor een paar (toen nog) gulden, de fabricagekosten van de beugel waren nog geen tientje(toen nog guldens). Spotlamp, fitting, snoer en schakelaar kostten bij elkaar ongeveer hetzelfde.
Resultaat was een flitser waarmee het iets omslachtiger werken was dan met een monohead, maar de resultaten deden er niet voor onder. Totale kosten van het project: nog geen 30 gulden (exclusief de flitser, ik had al eerder een Sunpak 4205 voor een habbekrats op een beurs gekocht)
Helaas heb ik met bovengenoemd setje (ik had er twee) een andere starter gelukkig gemaakt toen ik zelf op monoheads overstapte. Het toont echter wel aan dat het allemaal heel best te improviseren valt.
Overigens is haast bij dit alles een slechte drijfveer. Creativiteit werkt veel beter
maar dat wist je alquote:ouwesokOp maandag 26 april 2004 19:40 schreef Ouwesok het volgende:
vertel eens wat heb ik nu precies nodig een flitsertje (mag dit een staafflitser zijn);moet de flitser in een "softbox".
en een lamp (ook in softbox)?
moeten deze boven elkaar bevestigd zijn of tegenover elkaar staan?
als ze bovenelkaar komen moet ik hier dan 2 setjes van maken?
en als ik dan ga flitsen heb ik dan geen lichtmeter nodig?
alvast bedankt!
quote:pardon! hier sla ik de spijker zeker mis!Op maandag 26 april 2004 20:53 schreef NiXz het volgende:
*bookmarkt*
quote:Bookmark.oftewel een terugvindpost!Op maandag 26 april 2004 21:04 schreef tempelflower het volgende:
[..]
pardon! hier sla ik de spijker zeker mis!
quote:De flitser (model doet er niet toe, zolang er maar licht uitkomt) staat samen met de lamp in de boven beschreven box te schijnen. In het tekeningetje hierboven zie je een lamp staan, teken daar nog maar een flitser bij die dezelfde kant op schijnt.Op maandag 26 april 2004 20:49 schreef tempelflower het volgende:
[..]
ouwesok
moet de flitser in een "softbox".
en een lamp (ook in softbox)?
moeten deze boven elkaar bevestigd zijn of tegenover elkaar staan?
als ze bovenelkaar komen moet ik hier dan 2 setjes van maken?
en als ik dan ga flitsen heb ik dan geen lichtmeter nodig?
alvast bedankt!
Met deze combinatie kun je het bij gebruik van negatieffilm na een aantal proefopnamen verder zonder lichtmeter doen. Kleurnegatieven hebben genoeg ruimte om het een en ander op te vangen.
Een leuke flitser voor dit soort doeleinden is een ouwe trouwe Metz 45CT1, die voor bedragen tussen de 20 en 50 EUR op marktplaats staan. Daarbij ben je voor de onsteking van de flitser een slave-unit nodig die je bij de fotohandel bestelt. Een Metz45 CT1 kan riskant zijn om aan een moderne camera aan te sluiten, als slave-flitser heb je er een heerlijk werkpaard aan
. Ik heb al eens iemand bij een eigenbouwverlichting op basis van een Metz45 heel handig de automaat van de flitser zien misbruiken(kop van een 45 is kantelbaar) om de flitser zelf de belichting te laten regelen, het werkte boven verwachting .Uiteindelijk ontkom je bij studiowerk niet aan een flitsbelichtingsmeter. Voor je eerste schreden op het studiopad kun je echter wel een tijdje zonder, gekke dingen ga je toch pas later doen.
Voor een flitser was ik i.d.d. al op zoek naar een metz 45 en zo'n slave unit is geloof ik wel te betalen.
waarschijnlijk moet ik nog wel een lamp hebben om aan de andere kant te zetten of is dit alles voldoende?
ik hou jullie zeker op de hoogte van de vorderingen (als jullie dat leuk vinden natuurlijk).
voor degene die meelezen heb ik een goede pagina gevonden om een softbox te maken,
het is in het duits maar wel heel duidelijk.
http://www-user.rhrk.uni-kl.de/~uroesch/index.html links even softbox aanklikken.
wij gaan aan de slag.
"lol" een fok studioflitser!
quote:Ik zou mijn eerste schreden op het studiopad met één lichtbron beginnen. Met juist toegepaste reflectie en invulling sta je er werkelijk versteld van wat je met één lichtbron allemaal voor elkaar kunt krijgen.Op maandag 26 april 2004 23:07 schreef tempelflower het volgende:
waarschijnlijk moet ik nog wel een lamp hebben om aan de andere kant te zetten of is dit alles voldoende?
Bedenk dat je het buiten doorgaans ook maar met één zon moet stellen
.Gebruik overigens de lamp alleen als instellicht. Om met een Metz45 samen te werken ben je al snel een stuk of dertig van die halogeenbouwlampen nodig, en daar krijg je alleen maar een hoge stroomrekening van.
Zelf ben ik begonnen met 2 oude Sunpak 32 die een netaansluiting hadden en 2 paraplu's.Als ik me toen een flitsmeter had kunnen permitteren,had ik kunnen vermijden dat al mijn opnames met 2 diafragmas onderbelicht waren !!!!! En ik wist het niet omdat vaklab zo goed was dat ik de afdrukken perfect vond.Toen wist ik niet hoe een goed en slecht belicht negatief eruit zag.
en wat voor kleur moet ik dan nemen gewoon een witte?
Anders dan een zilveren plu kan een witte plu namelijk op meerdere manieren gebruikt worden .Je kunt er in flitsen voor ultradiffuus licht
Je kunt er doorheen flitsen voor een meer gerichte lichtbundel. Door de afstand van de plu tot je flitser te variëren kun je de lichtbundel verder finetunen.
ik heb een mailtje van iemand ontvangen en kan dit kopen:
1 generator Broncolor 1500 w/s
2 lampen 1500 w/s
2 paraplus doorschijnend
2 steunen voor paraplu's
Synchroonkabel
en een koffer voor de lampen
Je krijgt er een tweede generator bij die niet meer werkt maar kan dienen voor wisselstukken.
is het wat volgens jullie?
quote:Broncolor is een topmerk. De oudere generatoren blinken echter niet uit in werkgemak, vermogen is niet optimaal verstelbaar en al helemaal niet asymmetrisch (dus de beide uitgangen onafhankelijk) Om als studio-starter mee te beginnen vind ik het genoemde setje dus niet denderend.Op donderdag 29 april 2004 15:40 schreef tempelflower het volgende:
"ouwesok"
ik heb een mailtje van iemand ontvangen en kan dit kopen:
1 generator Broncolor 1500 w/s
2 lampen 1500 w/s
2 paraplus doorschijnend
2 steunen voor paraplu's
Synchroonkabel
en een koffer voor de lampen
Je krijgt er een tweede generator bij die niet meer werkt maar kan dienen voor wisselstukken.
is het wat volgens jullie?
Voor portretwerk is 1500Ws veel te veel. Ik heb ooit eens een serietje foto's gemaakt met kleinbeeld en een Bron 303 generator. Zelfs op de laagste output kwam ik nog op een diafragma 32 te zitten en dat moet je jezelf bij een portret niet willen aandoen.
Beter als eerste flitsset zijn een paar monoheads waarmee je veel flexibeler bent, en wat bovendien gepaard gaat met minder kabels.
Als je toch voor een generator met lampen gaat zou ik op jacht gaan naar een Beam Mix generator met lampen. Die is namelijk wel asymmetrisch instelbaar (weliswaar beperkt) en bediend een stuk aangenamer.
Aankooptips voor studioflitsers:
- let op de kleur van de flitsbuis, als die ernstig verkleurd is is ie binnen afzienbare tijd aan vervangen toe, met name bij zwaardere flitsers als bovengenoemd setje is dat een prijzige liefhebberij
- achterhaal bij de verkoper of de installatie recentelijk gebruikt is, als ie een tijd stilgestaan heeft moet ie opnieuw geformeerd worden wat niet zozeer een lastig karweitje is, maar wel tijdrovend
- Let op het type instellamp, en achterhaal bij bijvoorbeeld Fotoflitstechniek in Oostzaan of dit type lamp makkelijk verkrijgbaar is
- kijk of de behuizing mooi gesloten is. Wanneer dat niet het geval is heb je waarschijnlijk te doen met een exemplaar met een bedenkelijk 'reparatieverleden' .
Bedenk bij aankoop dat een studioflitser een instrument is dat regelmatig gebruikt moet worden om in vorm te blijven. Instellampen moet je regelmatig vervangen en ook de flitsbuis heeft niet een onbegrensde levensduur.
Koop nooit een tweede generator voor onderdelen, het demonteren van een flitsgenerator is een levensgevaarlijke onderneming. Als je al nagaat dat de condensator van het flitsertje uit een wegwerpcamera in niet-opgeladen toestand al garant staat voor een paar stevige brandwonden, kun je nagaan wat een batterij van die grote condensatoren kan aanrichten. Nooit zelf aan sleutelen dus (geldt overigens ook voor 'gewone' flitsers)
Trouwens Tempelbloempje, wat mag ie kosten
als ik er gelijk klaar mee was geweest wilde ik nog we een bankje kraken!
quote:Een flitsbuis voor een dergelijke lampenkop kost ongeveer net zoveel. Oppassen dus als je zo'n setje koopt en er moet na een week of drie ineens een nieuwe buis in een kop (of in allebeiOp donderdag 29 april 2004 16:07 schreef tempelflower het volgende:
ja dat maakte het denk ik interessant ¤ 360,00
als ik er gelijk klaar mee was geweest wilde ik nog we een bankje kraken!
)quote:Die van 199 zijn lampen.Op donderdag 29 april 2004 19:52 schreef fr.oosje het volgende:
Je kan ook eens kijken naar een Falcon Eyes setje 2 flitslampen plus accesoires voor 250 euro. (bij foto abstede zag ik hem staan voor 199 euro. Is een leeuk setje om mee te beginnen
Voor 269 Eurtjes heb je echter een setje flitsers en dat geniet wanneer je ook op filmpjes werkt toch echt de voorkeur
.Bijkomend voordeel van dit soort flitsers is dat ze meer op hobby- en/of studiegebruik zijn berekend dan die fraaie Zwitserse lichtkanonnen. Over die 100Ws moet je je geen zorgen maken, dat is voor een gewoon portretje op kleinbeeld ruim voldoende.. Gebruik je grotere opnameformaten (en dus kleinere diafragma's) dan ben je wat meer vermogen nodig, net als wanneer je grotere dingen gaat fotograferen (groepen en zo)
Kijk voor meer Falcon Eyes ook eens bij Benel die Falcon Eyes importeert. Daar staat alles wat er leverbaar is inclusief de adviesprijstipje: gebruik 'zoek op merk'
[ Bericht 10% gewijzigd door Ouwesok op 29-04-2004 22:34:12 ]
quote:weet iemand of er op het net revieuws staan over vaklaboratoria?Op dinsdag 27 april 2004 15:02 schreef OMenOM het volgende:
!!!!! En ik wist het niet omdat vaklab zo goed was dat ik de afdrukken perfect vond.Toen wist ik niet hoe een goed en slecht belicht negatief eruit zag.
quote:Aan welke regio moet ik hierbij denkenOp zondag 2 mei 2004 21:39 schreef tempelflower het volgende:
[..]
weet iemand of er op het net revieuws staan over vaklaboratoria?
Als je even een indicatie geeft zoek ik er een lab bij.Op het label staan 2 gebruiks tips; lamp 0.5 meter van brandbaar materiaal gebruiken & 5 minuten laten koelen na gebruik voor verplaatsing.
Zijn er nog andere praktische dingen waar men rekening mee heeft te houden met zo'n lamp?
Ik bedoel meer in de trant van bekende kwalen bij dit soort lampen?
Moet ie uit tijdens tijdens (korte) pauzes of juist aan blijven omdat dat beter is voor de gloeidraad ?
Is er een raadzame max periode van gebruik? (oude foto lampen hebben meestal een sticker die aanraad de lamp niet langer dan 5 minuten te gebruiken i.v.m. oververhitting)
Over een eerdere postings die een 1500W lamp afraad ivm met oververlichting: Je kunt een lamp ook op plafond richten en het diffuus licht die daarvan wordt weerkaatst als lichtbron gebruiken. Bij teveel licht, kun je ook (op veilige afstand) een grijstint vel
(A1 formaat) karton plaatsen, hoe donkerder hoe minder licht diffusie.
quote:ouwesok weet je dat nog niet of was het laats fotoloog die dat vroeg?Op maandag 3 mei 2004 00:59 schreef Ouwesok het volgende:
[..]
Aan welke regio moet ik hierbij denken
ik heb gezien dat de meeste in amsterdam zitten.
oja even een laatste update betreft studioflitsers;
ik heb toestemming van mijn wederhelft gekregen om toch een setje te kopen
jullie ook met al die links (geintje)
een denk ik goed setje van falcon eyes ben ik gelijk klaar,
als je n.l alles zelfgemaakt komt het bedrag toch hoger als je zou denken en ja dan komt de twijfel als je er in verder wilt is het dan niet gewoon slim om een goede start te maken.
dit is het setje:
Set Falcon Eyes: 2x DE250 flitser + toebehoren
2x statief 2,6m, 1x softbox 60x60 1x paraplu 100cm
wat denk jij ouwesok is dit iets?
mij sprak het wel aan en ik denk dat ik aan 250 w/s verlopig wel even genoeg heb
het is met halogeen instellicht en je kunt de flits ook instellen.
het setje moet 489 euries kosten (wat is duur tegenwoordig)
[ Bericht 23% gewijzigd door tempelflower op 03-05-2004 22:17:23 ]
quote:Aan 250 Ws heb je meer dan genoeg voor portretjes op kleinbeeld. Meer vermogen is zoals ik eerder al aangaf pas noodzakelijk wanneer je met grotere formaten gaat werken. Met het genoemde setje kun je al een behoorlijk end weg portrettenOp maandag 3 mei 2004 10:05 schreef tempelflower het volgende:
[..]
ouwesok weet je dat nog niet of was het laats fotoloog die dat vroeg?
brabant omgeving moerdijk.
ik heb gezien dat de meeste in amsterdam zitten.
oja even een laatste update betreft studioflitsers;
ik heb toestemming van mijn wederhelft gekregen om toch een setje te kopen
jullie ook met al die links (geintje)
een denk ik goed setje van falcon eyes ben ik gelijk klaar,
als je n.l alles zelfgemaakt komt het bedrag toch hoger als je zou denken en ja dan komt de twijfel als je er in verder wilt is het dan niet gewoon slim om een goede start te maken.
dit is het setje:
Set Falcon Eyes: 2x DE250 flitser + toebehoren
2x statief 2,6m, 1x softbox 60x60 1x paraplu 100cm
wat denk jij ouwesok is dit iets?
mij sprak het wel aan en ik denk dat ik aan 250 w/s verlopig wel even genoeg heb
het is met halogeen instellicht en je kunt de flits ook instellen.
het setje moet 489 euries kosten (wat is duur tegenwoordig)
.Misschien heb je na verloop van tijd nog wel de behoefte om een derde flits in te zetten voor achtergrondverlichting of voor een spotje. Ook daarmee kun je echter prima improviseren, vooral voor een achtergrondverlichting.
Voor een vaklab woon je inderdaad in een redelijk beroerde hoek van het land. Ik neem aan dat er wel een fotograaf of fotowinkel met studio bij je in de buurt zit. Via zo'n fotograaf kun je ook de diensten van een vaklab afnemen. Kost een paar centen maar dan heb je ook wat
.Om de kosten een beetje in de hand te houden kun je overigens ook een goeie 'relatie' opbouwen met een fotograaf met een minilab. Als die zijn job een beetje goed doet kun je de meeste dingen daar gewoon kwijt, en als het dan echt een keer super moet worden laat je de boel naar een vaklab sturen.
quote:OuwesokOp maandag 3 mei 2004 21:43 schreef Ouwesok het volgende:
[..]
Aan 250 Ws heb je meer dan genoeg voor portretjes op kleinbeeld. Meer vermogen is zoals ik eerder al aangaf pas noodzakelijk wanneer je met grotere formaten gaat werken. Met het genoemde setje kun je al een behoorlijk end weg portretten
Misschien heb je na verloop van tijd nog wel de behoefte om een derde flits in te zetten voor achtergrondverlichting of voor een spotje. Ook daarmee kun je echter prima improviseren, vooral voor een achtergrondverlichting.
Voor een vaklab woon je inderdaad in een redelijk beroerde hoek van het land. Ik neem aan dat er wel een fotograaf of fotowinkel met studio bij je in de buurt zit. Via zo'n fotograaf kun je ook de diensten van een vaklab afnemen. Kost een paar centen maar dan heb je ook wat
Om de kosten een beetje in de hand te houden kun je overigens ook een goeie 'relatie' opbouwen met een fotograaf met een minilab. Als die zijn job een beetje goed doet kun je de meeste dingen daar gewoon kwijt, en als het dan echt een keer super moet worden laat je de boel naar een vaklab sturen.
Bovenstaande kan ik alleen maar beamen,als je lokale fotoboer een beetje van wanten weet
Kan de relatie innig worden
[/quote]
kun jij me dan misschien vertellen naar watvoor lab ik ze dan het best kan sturen?
quote:kun jij me dan misschien vertellen naar watvoor lab ik ze dan het best kan sturen?Op maandag 3 mei 2004 22:19 schreef tempelflower het volgende:
, en als het dan echt een keer super moet worden laat je de boel naar een vaklab sturen.
[/quote]
Dat verschilt per persoon, als je een tijdje bezig bent ontwikkel je een zekere smaak voor kleurafdrukken. Een vaklab moet die smaak kunnen raken.
Net als bij dat eerder genoemde minilab moet je dus met een vaklab een zekere band opbouwen. Wanneer dat lukt zijn lab en fotograaf tot hele leuke dingen in staat, als je elkaar op de een of andere manier niet begrijpt ben je bij Kruitvat nog beter af (maar dat doe je niet dan heb je altijd je fotograaf/minilab nog
) 
vandaag mijn eerste setje flitsers gekocht
de falcon eyes 250, ik moet zeggen voor zijn centen een heel mooi setje,
alleen dat moest ik natuurlijk weer hebben ze waren de plu kwijt maar nu kon ik voor een geringe meerprijs een 2e softbox erbij kopen.
dat pluutje komt nog wel kosten niet zo duur.
maar ja natuurlijk was ik weer veel duurder uit als ik voorgenomen had;
ik had natuurlijk een flitsmetertje nodig en kon bij het setje een metertje kopen met 25 euries korting omdat ik dan alles nam, maar stomme ik
daar had ik me nog niet in verdiept.maar toch maar gedaan ik hoop alleen dat ik er goed aan heb gedaan!!!!
het is een gossen sixtomat digitaal.
jammer genoeg zit er een kaartje voor in je zak aan nederlandse gebruiksaanwijzing bij,
dus als iemand een iets uitgebreiderder heeft hou ik me aanbevolen (bel in ieder geval morgen even met de importeur).
het metertje is op zich wel heel makkelijk in gebruik maar sommige termen begrijp ik niet en in het duits wordt het er niet beter op.
morgen lekker alles opstellen en uitproberen maar.
zou iemand mijn verder kunnen helpen om mijn lichtmeter beter te kunnen begrijpen?
quote:Is het deze??Op donderdag 6 mei 2004 00:11 schreef tempelflower het volgende:
nu de kogel is door de kerk,
vandaag mijn eerste setje flitsers gekocht
de falcon eyes 250, ik moet zeggen voor zijn centen een heel mooi setje,
alleen dat moest ik natuurlijk weer hebben ze waren de plu kwijt maar nu kon ik voor een geringe meerprijs een 2e softbox erbij kopen.
dat pluutje komt nog wel kosten niet zo duur.
maar ja natuurlijk was ik weer veel duurder uit als ik voorgenomen had;
ik had natuurlijk een flitsmetertje nodig en kon bij het setje een metertje kopen met 25 euries korting omdat ik dan alles nam, maar stomme ik
maar toch maar gedaan ik hoop alleen dat ik er goed aan heb gedaan!!!!
het is een gossen sixtomat digitaal.
jammer genoeg zit er een kaartje voor in je zak aan nederlandse gebruiksaanwijzing bij,
dus als iemand een iets uitgebreiderder heeft hou ik me aanbevolen (bel in ieder geval morgen even met de importeur).
het metertje is op zich wel heel makkelijk in gebruik maar sommige termen begrijp ik niet en in het duits wordt het er niet beter op.
morgen lekker alles opstellen en uitproberen maar.
zal even kijken of ik een fototje kan vinden
quote:Voor de werking van de knoppen is het het beste om gewoon die duits/engelse handleiding even te volgen. Daar waar de begrippen niet duidelijk zijn springen de studiokopstukken van hier wel een handje bij.Op donderdag 6 mei 2004 10:16 schreef tempelflower het volgende:
vanmorgen, de importeur gebeld; de handleiding bestaat allleen maar in het duits/engels
zou iemand mijn verder kunnen helpen om mijn lichtmeter beter te kunnen begrijpen?
Waar het de goeie meetmethode betreft komen we er ook samen wel uit
.Zo'n
meter overigens, Gossen is het topmerk qua lichtmeters, en met deze meter kun je dus nog jaaaaaaren voort
nu als ik dan de toestemming krijg om vragen te stellen (jullie weten niet waaraan je begint )dan barst ik maar los.
ik begin bij het begin:
dat witte bolletje bovenop ik denk dat dat voor spotmeting is maar wanneer gebruik je dat en waarom kan het bolletje naar links en rechts?
-wat is contrastmeting?
-en wanneer gebruik je meting belichtings waarden?
- meervoudig flitsen wanneer gebruik je dit?
dit waren mijn vragen over mijn verkorte gebruiksaanwijzing maar dadelijk de symbolen op de meter
dus u zijt gewaarschuwd!
Werkwijze: Je schuift de bol voor de meetcel en je houdt de meter op de plaats van het onderwerp, dus met de bol richting de camera.
Op deze manier wordt het licht gemeten dat op het onderwerp valt (en dus niet dat wat het onderwerp reflecteerd). De meting wordt door de meter vertaald in de juiste instelling.
De meting met de bol geeft in zo'n 90% van alle gevallen een goeie belichting, en die 90% geeft al aan dat je een paar uitzonderingen en onnauwkeurigheden tegen kunt komen:
1 De bol ziet geen tegenlicht, wanneer je bij een portret dus een haarspot inzet kun je tegen een onaangename verrassing aanlopen als het vermogen daarvan te hoog staat. Wanneer je tegenlicht gebruikt doe je dus nog een extra meting met de bol, maar nu met de meter richting het tegenlicht. Wanneer je daarbij op een beduidend kleiner diafragma uitkomt moet je het tegenlicht dus temperen, of voor meer frontaal licht zorgen.
2 Je kunt buiten de studio in situaties komen dat je niet met de meter even op de plaats van je onderwerp kunt gaan staan (wanneer er een diepe sloot tussenzit bijvoorbeeld). Je kunt dan de situatie redden door een plek voor de camera te nemen waar het licht precies zo op valt als op je onderwerp (zolang je de camera niet aan de rand van die diepe sloot had opgesteld
). Afhankelijk van je inschattingsvermogen heb je dan alsnog een goeie belichting te pakkenContrast kun je op twee manieren meten:
Het verlichtingscontrast meet je met de bol. Je richt de meter steeds in de richting van de verschillende lichtbronnen en kunt op die manier de verschillen meten. Afhankelijk van je opnamemateriaal (dat een gegeven contrast kan verstouwen) zorg je voor voldoende invullicht om de contrasten binnen de perken te houden.
Je kunt ook de contrasten in het door je onderwerp gereflecteerde licht meten, je meet dan zonder bol en richt de meter direct op de te meten partij. De juiste belichtingswaarde hangt af van het gebruikte opnamemateriaal, en van datgene wat je in de opname wilt benadrukken (de witte stof van de jurk van de bruid of de donkere van de jurk van de bruidegom om maar eens een horrorvoorbeeld te noemen). Deze laatste manier van contrastmeten is de meest lastige omdat je een vorm van inschattingsvermogen moet aanleren (niet uit een boekje maar in de harde praktijk). Het zonesysteem kent er een term voor: previsualisering. Je leert het door veelvuldig oefenen. De opbrengst is een nieuwe manier van kijken.
De belichtingswaarden werken eigenlijk alleen fatsoenlijk met een H'blad en hebben bij flitslicht geen waarde. De uitkomst van de meting is niet een combinatie van tijd en diafragma, maar een getal dat overgebracht wordt op de camera. Draai je na vaststellen van je EV je sluiter een stop sneller, dan gaat vanzelf je diafragma een stop open (en omgekeerd). Een soort automatische program-shift dus. Voor kleinbeeldcamera heeft het gebruik van EV-waarden geen nut.
quote:Eerst de basics; Er bestaan twee methode van lichtmeten;Op donderdag 6 mei 2004 12:17 schreef tempelflower het volgende:
dat witte bolletje bovenop ik denk dat dat voor spotmeting is maar wanneer gebruik je dat en waarom kan het bolletje naar links en rechts?
-wat is contrastmeting?
-en wanneer gebruik je meting belichtings waarden?
- meervoudig flitsen wanneer gebruik je dit?
- Invallend licht meten. Dat is het witte bolletje. Je meet vanaf je onderwerp met de meet sensor richting camera. De sensor meet het licht wat op het onderwerp valt. Eventueel bij extreme fele licht inslag of zijlicht bolletje iets draaien.
- Gereflecteerd licht meten, ook wel contrast meting genoemd. Je meet vanaf je camera standpunt het onderwerp hoeveel licht dat reflecteerd. In meeste gevallen is een spotmeter dan best handig omdat je dan niet de omgeving meemeet. M.a.w. een spotmeter meet in een hoek < 5 graden, meet je een witte poes in het kolenhok, dan meet je alleen de wittepoes.
Je kunt de metings licht waarden gebruiken om te zien of de elementen in het onderwerp die vor jou belangrijk zijn, binnen 5 stops vallen. (gemeten met gereflecteerd lichtmeter). Je kunt ook die metings waarden (willekeurig welke methode van meten) gebruiken om je camera handmatig in te stellen.
De laatste vraag 'Meervoudig flitsen' laat ik aan een ander over ;-p
Stel je voor, je fotografeert produkten of interieuren met een grootformaatcamera. Je flitsers staan op volle kracht. Je wilt een diafragma 32 gebruiken (is heel zinvol bij 4*5") en je kan je meter niet verder wurgen dan 22. Je kunt in dat geval twee dingen doen.
Naar je lichtboer om exact zoveel flitsvermogen bij te zetten als je al had (levert precies 1 stop sinst op
.Of je spant na je eerste opname de sluiter en maakt een dubbele belichting. Winst: 1 stop
Op die manier kun je nog meer diafragmastoppen winnen door gewoon zo vaak te flitsen als nodig is. Je lichtmeter heeft daarvoor een functie waarbij hij het effect van alle flitsen bij elkaar optelt (bij mijn analoge LunasixF kun je dan gewoon doorflitsen tot de naald op nul staat)
Een onnauwkeurigheid zit er wel in, namelijk een reciprociteitsfout. Die treedt op vanaf zo'n acht flitsen, waardoor je probleemloos drie stops kunt winnen. Wil je meer winst dan moet je een trial&error-traject gaan inzetten om exact te weten hoe je je meting moet corrigeren (meter kan dat zelf niet, is namelijk afhankelijk van de gebruikte filmemulsie)
okidokie dan nu even een paar vraagjes over jullie uitleg:-wanneer gebruik je de methode als het licht op het onderwerp valt en wanneer gebruik je de methode als het licht het onderwerp reflecteerd?
-als ik het goed heb begrepen dat als je het dopje eraf haalt krijg je spotmeting.
-op watvoor afstand moet je staan als je een onderwerp meet?
quote:nu raak ik je even kwijt![b]Wil je meer winst dan moet je een trial&error-traject gaan inzetten om exact te weten hoe je je meting moet corrigeren (meter kan dat zelf niet, is namelijk afhankelijk van de gebruikte filmemulsie)
in de korte beschrijving staat gewenste diafragma bijv. 4 f4= 4x flitsen.
[ Bericht 10% gewijzigd door tempelflower op 06-05-2004 15:19:34 ]
quote:De methode met de bol geeft in de meeste gevallen al een goeie meting, en die zul je dus ook het meest gaan gebruiken.Op donderdag 6 mei 2004 15:05 schreef tempelflower het volgende:
-wanneer gebruik je de methode als het licht op het onderwerp valt en wanneer gebruik je de methode als het licht het onderwerp reflecteerd?
-als ik het goed heb begrepen dat als je het dopje eraf haalt krijg je spotmeting.
-op watvoor afstand moet je staan als je een onderwerp meet?
In de studio komt het erop neer dat je eerst middels een paar metingen met de bol het verlichtingscontrast meet en binnen de perken brengt (met flitsvermogen en reflectie)
Wanneer je onderwerp veel lichte of donkere partijen bevat doe je een meting met de bol en een meting zonder bol op de donkere partij om te kijken wat het verschil daartussen is. Afhankelijk van het gebruikte opnamemateriaal pas je je belichting aan.
De afstand om zonder bol een partij te meten doet er op zich niet zoveel toe, als je maar goed oplet dat je niet met je hand de betrokken partij in de schaduw zet.
De meethoek van een standaardlichtmeter is ongeveer dertig graden, en is daarmee nog geen spotmeter. Spotmeters hebben een meethoek van 1 tot 5 graden.
en dan nu het display-oke de 1e begrijp ik dat is voor flitsmeting
ikzelf denk (correct me if i'm wrong) dat een goede snelheid in studio 125 is dan bepaalt de meter
wat voor diafragma ik op mijn camera moet instellen.
- dan de t dat is voor gewoon licht om het diafragma te bepalen ook is deze toets is voor contrastmeting.
- de f toets begrijp ik ook.
- dan cor wat is dat en waarom gebruik je dat?
- iso begrijp ik ook nog net. ha ha
nu staat er in de beschrijving dat je ook kan opslaan hoe werkt dit?
ken er niet veel wegwijs uit
quote:moet ik dan het gemiddelde tussen de metingen nemen en daarop mijn camera instellen?Op donderdag 6 mei 2004 15:35 schreef Ouwesok het volgende:
[..]
De methode met de bol geeft in de meeste gevallen al een goeie meting, en die zul je dus ook het meest gaan gebruiken.
In de studio komt het erop neer dat je eerst middels een paar metingen met de bol het verlichtingscontrast meet en binnen de perken brengt (met flitsvermogen en reflectie)
quote:Stel: Je meet een diafragma 2.8 en je wilt diafragma 8 . Je weet dat je voor een stop extra je verlichting moet verdubbelen.Op donderdag 6 mei 2004 15:09 schreef tempelflower het volgende:
[..]
nu raak ik je even kwijt!
in de korte beschrijving staat gewenste diafragma bijv. 4 f4= 4x flitsen.
Met twee flitsen heb je je eerste stop te pakken, we zijn bij de 4
Om aan de 5,6 te komen moet je vanaf die 4 weer een verdubbeling teweeg brengen, je vuurt dus nog twee flitsen af, en haalt op die manier genoeg licht bij elkaar voor 5,6 (we moeten dan dus vier keer flitsen als die flits volstaat voor 2,8)
Nu moeten we die laatste stop nog even halen
. Voor 5,6 hadden we vier flitsen, die moeten we verdubbelen. Voor 8 flitsen we dus acht keer.Een filmemulsie pikt het vanaf dat moment niet langer meer, vanwege een reciprociteitsfout: Het intermitteringseffect. Dat effect komt er in het kort op neer dat er voor de filmemulsie een verschil zit tussen 25 flitsen van een gegeven intensiteit of één flits met de 25-voudige intensiteit. is op zich niet vreemd, de mens reageert ook anders op 1000 kusjes van 10 gram dan op een dreun van 10Kg, en dat verschil is nog per mens afwijkend ook
Omdat het intermitteringseffect net als alle reciprociteitsafwijkingen een gegeven is dat per film verschilt is het onmogelijk om een lichtmeter zodanig te programmeren dat ie het ondervangt. Omdat de effecten zich niet aan wetmatigheden houden moet je per film proefondervindelijk vaststellen hoe hij reageert op meervoudige flitsen. Je zult per x-aantal flitsen een flits extra moeten afvuren om het effect te corrigeren (nog even afgezien van kleurafwijkingen die ook weer per film verschillen)
Voor portretfotografie is meervoudig flitsen overigens ondoenlijk. Voor produktfotografie soms bittere noodzaak.
quote:Nee, je brengt het verlichtingscontrast binnen de perken door net zoveel invullicht(flitsers of reflectiemateriaal) in stelling te brengen tot het contrast door de film kan worden verwerkt. Hoeveel dat is hangt ook weer van de film af. Ga niet blind op de filmfabrikant die aangeeft dat de film enorme contrasten kan hebben. Probeer gewoon uit en houdt het verlichtingscontrast binnen de twee stopz. Mocht de weergave te vlak worden dan streef je naar een hoger verlichtingscontrast, slaat de schaduwkant dicht, dan ga je een stop terug.Op donderdag 6 mei 2004 15:42 schreef tempelflower het volgende:
[..]
moet ik dan het gemiddelde tussen de metingen nemen en daarop mijn camera instellen?
quote:Daar komt het inderdaad wel op neer. De tijd doet voor je camera niet veel terzake, de belichting wordt toch door de flitser gerealiseerd en gedoseerd middels het diafragma en de vermogensschuif van je flitser.Op donderdag 6 mei 2004 15:40 schreef tempelflower het volgende:
ikzelf denk (correct me if i'm wrong) dat een goede snelheid in studio 125 is dan bepaalt de meter
wat voor diafragma ik op mijn camera moet instellen.
quote:Neen, er zijn wel een aantal vuistregels voor, maar beter is het om gewoon lekker te experimenteren, dan krijg gaandeweg het beste gevoel voor het materiaalOp donderdag 6 mei 2004 15:59 schreef tempelflower het volgende:
kan ik op de film of doosje zien hoeveel contrast een film kan hebben
stel je voor ik ga een baby of 1 persoon fotograveren in de studio
moet ik dan het licht op de plaats van de persoon meten of moet ik het reflecterende licht meten
ik stel mijn diafragma op 5 of 8 mijn metertje geeft dan de sluitertijd door ik stel deze in op de camera en zo zou ik kunnen beginnen met de foto's.
maar als mijn sluitertijd naar mijn idee nu te lang wordt (of zal dit niet het geval zijn)
of moet het andersom stel de sluitertijd in en het metertje geeft je diafragma (dit gaat in beetje tegen mijn gevoel in omdat ik altijd bepaalde vaste waardes heb voor portret.
sh*t ouwesok dit zal je niet geloven zet ik net mijn flitssetje klaar, blijk ik de verkeerde statieven te hebben (volgens mij van minilichts want ze blijven amper staan).
was ik net zo blij dat ze hem op voorraad hadden moet ik nog een week wachten.
quote:Je stelt je sluiter in op de kortste tijd waarop je kunt flitsen (nemen we voor het gemak even 1/125 s)Op donderdag 6 mei 2004 16:13 schreef tempelflower het volgende:
nu even een voorbeeld uit de praktijk:
stel je voor ik ga een baby of 1 persoon fotograveren in de studio
moet ik dan het licht op de plaats van de persoon meten of moet ik het reflecterende licht meten
ik stel mijn diafragma op 5 of 8 mijn metertje geeft dan de sluitertijd door ik stel deze in op de camera en zo zou ik kunnen beginnen met de foto's.
maar als mijn sluitertijd naar mijn idee nu te lang wordt (of zal dit niet het geval zijn)
of moet het andersom stel de sluitertijd in en het metertje geeft je diafragma (dit gaat in beetje tegen mijn gevoel in omdat ik altijd bepaalde vaste waardes heb voor portret.
Je houdt de meter op de plaats van je slachtoffer, richt die op de camera, en meet het flitslicht. Het diafragma dat nu op het display verschijnt kun je instellen op de camera.
Zeker in het begin geldt dat je het beste je verlichtingen simpel houdt, waardoor de contrasten ook vanzelf binnen de perken blijven. Heb je dan ineens een beetje gevoel voor de lichtmeter, dan kun je je aan de lastiger situaties overgeven.
Om te proberen zou het ideaal zijn als je een digitale camera hebt die een externe flitsaansluiting heeft en handinstelbaar diafragma. Kun je oefenen zonder dat het gelijk poen kost
quote:heb net een canon schoentje gekocht maar ja moet toch terug voor mijn statieven neem ik wel een minolta schoentje mee.Op donderdag 6 mei 2004 16:32 schreef Ouwesok het volgende:
[..]
Om te proberen zou het ideaal zijn als je een digitale camera hebt die een externe flitsaansluiting heeft en handinstelbaar diafragma. Kun je oefenen zonder dat het gelijk poen kost
MAAR ouwesok de beginsellen begrijp ik
ik weet nu hoe ik het metertje moet gebruiken en de ervaring zal leren zolang je de basis maar weet.he ouwesok weet je wat jij moet doen een boek schrijven met al die tekst hier op het forum wordt het een behoorlijke dikke pil.
ik ben je 1e koper wel even signeren natuurlijk!
thx voor alles je bent een kei
Maar stel dat ze een heftige spot lamp achter haar heeft die richting camera schijnt, dan heb je aan dat bolletje ook niet veel, een spotmeter redt het dan wel de juiste partijen te meten. Vervolgens is het aan jou om de camera naar smaak een stop minder te geven (maakt de foto wat donkerder), of exact de meet waarden te gebruiken.
Je kunt in geval van twijfel ook met een reflectie (contrast) licht meter een grijslaart meten. Je koopt een grijskaart (ongeveer E4.-) houdt deze voor het onderwerp zo dat er identieke lichtsituatie voor zowel kaart als onderwerp geld en meet met reflectie meter vanaf camera standpant de kaart en neemt die waardes over in camera.
Verder meet je het onderwerp altijd zo dat jij en je meetinstrument niet van invloed zijn op de meting. Ook is het handig bij lamp verlichting rekening te houden dat licht sterkte kwadratisch toeneemt per meter. Met het bolletje meette je zowie bij het onderwerp, dus dat maakt niet uit, maar met een reflectie (contrast) meter, is het raadzaam niet bovenop je onderwerp te gaan zitten meten, terwijl je camera 10 meter achter je staat.
quote:Let wel even op de maximale ontsteekspanning voor een digitaaltje. Mocht de ontsteekspanning van je monoheads te hoog zijn, dan nog niet getreurd. Bij Foto&Flits-techniek in Oostzaan hebben ze een apparaatje waarmee je je fijnbesnaarde digitaaltje aan ongelijk welke barbaarse flitser kunt hangen. De voet wordt gebouwd door de Amerikaanse firma Wein, en is met zijn (uit mijn hoofd even) 69 Euro duurder dan het gemiddelde voetje, maar veeeeeel goedkoper dan een nieuwe digitale camera.Op donderdag 6 mei 2004 16:52 schreef tempelflower het volgende:
[..]
heb net een canon schoentje gekocht maar ja moet toch terug voor mijn statieven neem ik wel een minolta schoentje mee.
quote:Gebeurt ook niet vaak dat ik voor kei uitgemaakt wordt (soms beweeg ik zelfs een beetje)MAAR ouwesok de beginsellen begrijp ik
he ouwesok weet je wat jij moet doen een boek schrijven met al die tekst hier op het forum wordt het een behoorlijke dikke pil.
ik ben je 1e koper wel even signeren natuurlijk!
thx voor alles je bent een kei
Ik zou voor de gein best eens een fotoboek in elkaar willen krassen, alleen mis ik bij een dergelijk geschrift de snelle interactie met de lezert(m/v), en die heb je op een forum dus wel, en dat maakt het leuk
flitscondensatoren hebben de zelfde onhebbelijkheid als nikkelcadmiumaccu's namelijk het wennen aan een bepaalde laadtoestand, door goed formeren kun je dat bij een flitselco tegengaan. Bij kleinere reportageflitsers is het effect minder tot niet merkbaar, bij grotere reportageflitsers en bij grote monoheads en generatoren is het overduidelijk aanwezig
Overigens kun je voor de studio hele leuke dingen kopen (of zelf gezellig knutselen) om met je licht te spelen.
Kijk voor de grap eens bij:
Foto&Flitstechniek, de studiogoeroe uit Oostzaan
Lastolite, in Nederland vertegenwoordigd door Transcontinenta
En Goegel natuurlijk zelf ook eens op Lighting Equipment of Photo Studio Equipment.
Je hoeft niet gelijk al die (vaak wel prijzige) dingen te kopen, vaak dient zo'n site ook als inspiratiebron voor de nodige huisvlijt
Bij de eerder genoemde lichtgoeroe in Oostzaan op de site staan een aantal voorzieningen waarmee je met je ingebouwde flits een studioflitser kunt triggeren, en waarmee je zelfs de studioflitser de pre-flash kunt laten negeren.
Verder bij F&F de Wein Hotshoe Safe Sync waarmee je ongelijk welke flitser vanuit je hotshoe kunt ontsteken, ook de moeite waard bij fijnbesnaarde filmpjescamera's. Elke onsteekspanning wordt tot minder dan 5V gereduceertAls je net als Ouwesok met een perfecte ringflitser (240V) en een macrotuigje als de G5 zit
ik zette de flitsmeter bij het onderwerp met de bol naar de camera,
hiermee probeerde ik mijn flitslicht te meten van mijn flitser op de camera,
dit lukte niet de meter gaf een omgekeerde u aan zou het komen omdat je geen flitslicht van de flitser op je camera kan meten?
quote:Even voor het begrip van de situatie, je zette de flitsmeter bij je onderwerp en vuurde met de ingebouwde flitser van de camera een flits af richting je flitsmeterOp maandag 10 mei 2004 00:26 schreef tempelflower het volgende:
vanmiddag een paar fotootjes geschoten, ik wilde gelijk van mijn flitsmetertje gebruik maken.
ik zette de flitsmeter bij het onderwerp met de bol naar de camera,
hiermee probeerde ik mijn flitslicht te meten van mijn flitser op de camera,
dit lukte niet de meter gaf een omgekeerde u aan zou het komen omdat je geen flitslicht van de flitser op je camera kan meten?
.Kwam die omgekeerde u direct na de flits of al bij het inschakelen van de meter of nog later dan de flits
In een home-made studio heb je echter ook nog de beschikking over die hele grote lichtbron (die enorme grote zeg maar) die gewoon voor iedereen (hobbyist en pro) beschikbaar is: de Zon.
Nu er in het kader van de verbouwing een matte folie over de ruiten zit is mijn huiskamer ineens uitgerust met een gratis softbox van meer dan vier vierkante meter
. Helaas heb ik door de verbouwingspuinhoop niet de ruimte om met allerhande kartonnetjes en reflectoren aan het stoeien te gaan, maar mooie plaatjes kun je met invallend daglicht dus echt wel maken:
Even ter vergelijk: Een softbox van vier vierkante meter kost een godsvermogen. Er moet nogal een behoorlijke partij licht in zo'n ding dus over de prijs van de benodigde flitser gaan we het maar even niet hebben. En dan te bedenken dat er iedere morgen een prachtlichtbron boven de horizon verschijnt
quote:heb het nog een keer geprobeerdOp maandag 10 mei 2004 22:29 schreef Ouwesok het volgende:
[..]
Even voor het begrip van de situatie, je zette de flitsmeter bij je onderwerp en vuurde met de ingebouwde flitser van de camera een flits af richting je flitsmeter
Kwam die omgekeerde u direct na de flits of al bij het inschakelen van de meter of nog later dan de flits
ja ik zette de flitsmeter bij mijn onderwerp en vuurde met mijn EXTERNE FLITSER (CANON 420)
een flits richting flitsmeter
foutje bij mijn vorige tekst hij geeft geen omgekeerde u dat doet tie als ik mijn diafragma wil meten watvoor sluitertijd ik ook in voer.
maar als ik hem op flitstand zet doet hij gewoon niets als ik het knopje ingedrukt blijf houden tijdens en na het flitsen knippert er een f.
als ik het knopje eenmaal indrukt doet hij gewoon helemaal niets
wat doe ik fout
quote:[b]
In een home-made studio heb je echter ook nog de beschikking over die hele grote lichtbron (die enorme grote zeg maar) die gewoon voor iedereen (hobbyist en pro) beschikbaar is: de Zon.
de mooiste lamp die er is
Nu er in het kader van de verbouwing
waar haal je de tijd vandaan om nog achter de comp te zitten
maar mooie plaatjes kun je met invallend daglicht dus echt wel maken:
engeltjes zijn altijd al fotogeniek
[afbeelding]
Even ter vergelijk: Een softbox van vier vierkante meter kost een godsvermogen. Er moet nogal een behoorlijke partij licht in zo'n ding dus over de prijs van de benodigde flitser gaan we het maar even niet hebben. En dan te bedenken dat er iedere morgen een prachtlichtbron boven de horizon verschijnt
iets om te koesteren
quote:En nu kan ik je even niet verder helpen omdat ik de handleiding van je meter niet bij de hand heb. (kan lezen en schrijven met een LunasixF maar daar heb je nu even niks aan)Op maandag 10 mei 2004 23:51 schreef tempelflower het volgende:
[..]
hwat doe ik fout
Zijn die omgekeerde u en de knipperende f wel ergens in je engels/duitse handleiding omschreven
(misschien dat ik daar chocola van kan maken)quote:wow ik ben verslaafd aan chocolade, toch nog een praktisch dingetje die lichtmeter.Op maandag 10 mei 2004 23:59 schreef Ouwesok het volgende:
[..]
(misschien dat ik daar chocola van kan maken)
ga morgen even lezen is nu te laat voor duits/engels.
toch wel balen dat er geen nederlandse handleiding is
maar ja je moet roeien met de riemen die je hebt