K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Ik wil electra aanleggen naar mijn garage. Omdat ik mogelijk op termijn gereedschap ga gebruiken waarvoor ik een krachtgroep nodig heb, ben ik van plan om een 3-fase grondkabel naar mijn garage te leggen.
Nu wil ik naast een krachtgroep, ook een normale eindgroep ter beschikking hebben in mijn garage.
Na wat zoeken, blijk je onder bepaalde omstandigheden een krachtgroep met een groepenkast op lokatie te kunnen onderverdelen (zoals ook wel eens in keukens gebeurt). Voor zover ik kan vinden, doe je het volgende: zeker een krachtgroep in de meterkast af met een aardlekschakelaar en een B20 automaat. In de garage plaats je een groepenkast met hoofschakelaar, en een aantal normale B16 eindgroepen (kracht of enkelfasig).
Heb ik dat correct?
Kan ik (ook gezien de afstand tot de garage: >20m) af met een 4x2.5 YMvK-as? of heb ik voor een constructie met onderverdeler een 4x4 (of nog dikkere) kabel nodig? In dat geval is het waarschijnlijk goedkoper om een extra 2x2.5 YMvK-as te trekken voor een losse eindgroep...
Nu wil ik naast een krachtgroep, ook een normale eindgroep ter beschikking hebben in mijn garage.
Na wat zoeken, blijk je onder bepaalde omstandigheden een krachtgroep met een groepenkast op lokatie te kunnen onderverdelen (zoals ook wel eens in keukens gebeurt). Voor zover ik kan vinden, doe je het volgende: zeker een krachtgroep in de meterkast af met een aardlekschakelaar en een B20 automaat. In de garage plaats je een groepenkast met hoofschakelaar, en een aantal normale B16 eindgroepen (kracht of enkelfasig).
Heb ik dat correct?
Kan ik (ook gezien de afstand tot de garage: >20m) af met een 4x2.5 YMvK-as? of heb ik voor een constructie met onderverdeler een 4x4 (of nog dikkere) kabel nodig? In dat geval is het waarschijnlijk goedkoper om een extra 2x2.5 YMvK-as te trekken voor een losse eindgroep...
Ik heb zelf 2 aparte kabels naar de schuur.
Eentje 400V 5x4mm2 en een voor 230V.
Je kunt ook nog een extra voor 230V doen alijd makkelijk.
Is denk ik goedkoper dan met een losse kast in de schuur.
Zelf heb ik geen grondkabel gebruikt, maar ik heb een mantelbuis gebruikt.
Dat is een 50mm PVC buis, deze gaat van de kruipruimte van mijn huis en komt omhoog door de betonvloer in de schuur.
Daar heb ik de kabels gewoon doorheen getrokken, en als ik wil kan ik er altijd nog 1 doortrekken.
In de meterkast in huis heb ik allebei de groepen voor de schuur afgezekerd met een C automaat ivm hoge aanloopstromen van oude machines.
Eentje 400V 5x4mm2 en een voor 230V.
Je kunt ook nog een extra voor 230V doen alijd makkelijk.
Is denk ik goedkoper dan met een losse kast in de schuur.
Zelf heb ik geen grondkabel gebruikt, maar ik heb een mantelbuis gebruikt.
Dat is een 50mm PVC buis, deze gaat van de kruipruimte van mijn huis en komt omhoog door de betonvloer in de schuur.
Daar heb ik de kabels gewoon doorheen getrokken, en als ik wil kan ik er altijd nog 1 doortrekken.
In de meterkast in huis heb ik allebei de groepen voor de schuur afgezekerd met een C automaat ivm hoge aanloopstromen van oude machines.
Als ik geen onderverdeler in de schuur zou gaan hangen, kan ik dan wel af met een draaddikte van 2,5mm2? Als ik sowieso 4mm2 aan moet leggen, dan kan ik later altijd nog besluiten om de groep onder te verdelen...
Qua prijs ontloopt een losse verdeler de extra kabel trouwens niet eens echt. Een losse kast met hoofdschakelaar, krachtgroep en eindgroep (alles van Hager) kost me zo'n 130 euro. Een extra 2x4mm YMvK-as kabel kost me ook makkelijk 80 EUR. Voor die 5 tientjes is 't het misschien wel waard...
En helaas gaat een dikke PVC buis vanuit de kruipruimte naar de garage niet lukken: ik heb geen begaanbare kruipruimte. Ik moet dus "buitenom", en een buis met twee bochten over een afstand van 20m (of meer) is niet echt een situatie waar je later nog eens iets doorheen trekt...
Qua prijs ontloopt een losse verdeler de extra kabel trouwens niet eens echt. Een losse kast met hoofdschakelaar, krachtgroep en eindgroep (alles van Hager) kost me zo'n 130 euro. Een extra 2x4mm YMvK-as kabel kost me ook makkelijk 80 EUR. Voor die 5 tientjes is 't het misschien wel waard...
En helaas gaat een dikke PVC buis vanuit de kruipruimte naar de garage niet lukken: ik heb geen begaanbare kruipruimte. Ik moet dus "buitenom", en een buis met twee bochten over een afstand van 20m (of meer) is niet echt een situatie waar je later nog eens iets doorheen trekt...
Je komt in de problemen met de selectiviteit, als je een 20 A groep in je meterkast plaatst, bestaat de kans dat bij sluiting niet de groep maar de hoofdzekering (25A) er uit klapt. dan kan je netbeheerder komen om m te vervangen.
Ik heb de overweging ook gemaakt maar ben toch voor 4 kabels naar de garage gegaan, 1 x kracht en 3 x 230v. wel gewoon 2.5 mm2. ook over een lengte van zon 20 meter.
Ik heb de overweging ook gemaakt maar ben toch voor 4 kabels naar de garage gegaan, 1 x kracht en 3 x 230v. wel gewoon 2.5 mm2. ook over een lengte van zon 20 meter.
Laten we beginnen te vragen wat voor hoofdaansluiting TS heeft.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
En daarna de vermogens die nodig zijn voor de toekomstige apparatuur.quote:Op donderdag 4 juni 2015 10:53 schreef hottentot het volgende:
Laten we beginnen te vragen wat voor hoofdaansluiting TS heeft.
http://steam-cards.com/?click=a07a01
voor gratis spellen
voor gratis spellen
Hoofdaansluiting is geloof ik 3x25; gewoon een standaard huisaansluiting 
Vermogen voor toekomstige apparatuur durf ik niet te zeggen, maar meer dan 11kW zal 't niet zijn: ik ga iig voor één 16A krachtgroep.
Vermogen voor toekomstige apparatuur durf ik niet te zeggen, maar meer dan 11kW zal 't niet zijn: ik ga iig voor één 16A krachtgroep.
Bij die lengte zou ik minimaal 5x4mm2 nemen. En gewoon terplekke onderverdelen, wel zo makkelijk en handiger uit te breiden met wat extra normale groepen mocht dat ooit nodig zijn.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Ik neem aan dat ik een 4x4mm2 grondkabel moet hebben? Die heeft een aparte aardlitze. Grondkabels met een aparte groen-gele ader ben ik nog niet tegengekomen?quote:
Bij die lengte zou ik minimaal 5x4mm2 nemen.
Maar goed: ik ben er nog steeds niet helemaal uit wat "moet". Gaat een 2.5mm2 draad voor een 16A eindgroep problemen opleveren? Is 4mm2 essentieel (of zelfs te weinig?) als ik later wil onderverdelen?
Dat ik nergens over na hoef te denken als ik naast een 4x6mm2 YMvK-as ook een 2x4mm2 YMvK-as trek, lijkt me duidelijk. Ik wil echter liever niet overdimensioneren als dat nergens voor nodig is...
Ja die.quote:Op donderdag 4 juni 2015 13:34 schreef Ai_KaRaMBa het volgende:
Ik neem aan dat ik een 4x4mm2 grondkabel moet hebben? Die heeft een aparte aardlitze.
Ik heb zelf 18 meter 5 x 2,5mm2 vanaf de groepenkast naar de garage liggen, maar ik merk toch dat als ik redelijk vermogen trek er behoorlijk wat verlies optreedt in de kabel. (Netspanning daalt)quote:Maar goed: ik ben er nog steeds niet helemaal uit wat "moet". Gaat een 2.5mm2 draad voor een 16A eindgroep problemen opleveren? Is 4mm2 essentieel (of zelfs te weinig?) als ik later wil onderverdelen?
Wat ga je nu doen? 1 of 2 kabels trekken?quote:Dat ik nergens over na hoef te denken als ik naast een 4x6mm2 YMvK-as ook een 2x4mm2 YMvK-as trek, lijkt me duidelijk. Ik wil echter liever niet overdimensioneren als dat nergens voor nodig is...
2 kabels is uiteraard het mooiste, maar kun je dan niet gewoon 2 16A krachtgroepen maken in je meterkast, en met 2 stuks 4mm2 kabel naar je garage?
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Mja, dat is dus een beetje het puntquote:
Wat ga je nu doen? 1 of 2 kabels trekken?
Ik ben op zoek naar een goede, goedkope, oplossing.De aderdikte bepaalt voor een flink deel de prijs van een kabel. Als 4x2,5 voldoende is voor een losse groep, dan is twee dunne kabels aantrekkelijker dan 1 dikkere kabel met onderverdeler. Als ik echter toch alles in minstens 4mm2 moet aanleggen, dan is een onderverdeler in de garage plotseling niet eens gek veel duurder meer dan een tweede kabel, en interessant voor de toekomst.
Ik kan alleen niet eenduidig vinden:
• of ik de opbouw van een onderverdeler zo qua regels correct heb (afzekeren in meterkast met 20A en aardlek, en dan onderverdelen na een extra hoofschakelaar in 16A groepen: zoals Makrolon al aangaf is dat qua selectiviteit iig niet ideaal)
• welke aderdiktes nodig zijn
En met twee krachtgroepen heb ik nog steeds geen normale groepquote:
2 kabels is uiteraard het mooiste, maar kun je dan niet gewoon 2 16A krachtgroepen maken in je meterkast, en met 2 stuks 4mm2 kabel naar je garage?
Voor zover ik kan vinden mag je niet zomaar 1 van de fases afsplitsen en je krachtgroep a-symetrisch belasten...
Ik heb ook een 3 x 25A aansluiting dus ik heb hem in de groepenkast met 16A (ook ivm met slechts 2,5mm2) afgezekerd. En in de garage nogmaals aangezien hij daar wordt onderverdeeld in een krachtgroep en 3 normale groepen. (Zal mij een zorg zijn welke van de 2 er als eerste uit gaat, die 20m loop ik wel ff op en neer. Zolang de hoofdzekering maar heel blijft.)quote:
Ik kan alleen niet eenduidig vinden:
• of ik de opbouw van een onderverdeler zo qua regels correct heb (afzekeren in meterkast met 20A en aardlek, en dan onderverdelen na een extra hoofschakelaar in 16A groepen: zoals Makrolon al aangaf is dat qua selectiviteit iig niet ideaal)
• welke aderdiktes nodig zijn
Dat mag prima, je huisinstallatie doet 24/7 niet anders.quote:En met twee krachtgroepen heb ik nog steeds geen normale groep
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Maar dan moeten de afsplitsingen toch weer los afgezekerd worden? Even een normale WCD aan een random F+N schroeven mag volgens mij niet?quote:
Dat mag prima, je huisinstallatie doet 24/7 niet anders.
Zelf heb ik een kast hangen met 1 hoofdschakelaar, 1 x 16A krachtgroep, en 3 x 16A aardlekautomaten.quote:
Maar dan moeten de afsplitsingen toch weer los afgezekerd worden? Even een normale WCD aan een random F+N schroeven mag volgens mij niet?
Maar zoals jij het beschrijft mag het lijkt mij wel, want hij is immers gezekerd door de automaat in je groepenkast. Moet je geen 20A groep nemen en dat aansluiten op 2,5mm2 installatiedraad en een 16A WCD uiteraard. Dan moet je hem met 16A afzekeren.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Edit: Laat maar.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
Ja, echt... soms heb je even zo'n momentje. En dat terwijl het zo simpel is.quote:
Weerstand staat vast, dus hogere stroomsterkte is hoger spanningsverlies.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
Daarom heb ik de quote maar weggehaald, kan gebeuren.quote:
Ja, echt... soms heb je even zo'n momentje.
Overigens, ik heb er dan 18m tussen zitten, maar dat is vanaf de groepenkast in de woning naar de groepenkast in de garage. De krachtgroep aansluiting (CEE) zit daar direct onder, maar bij mijn normale groepen zit tussen de lokale groepenkast en de WCD's ook nog in het ergste geval 10m 2,5mm2 tussen. Maakt samen 28m. Dus dan is het wel prettig als je die eerste 18m in 4mm2 uitvoert.
Alle beetjes helpen. Maar ja, nou ligt ie al, en ga ik hem echt niet vervangen. (Ligt samen met een PE waterslang, 2 x UTP grondkabel en 1 x Coax grondkabel, dus dan moet ik alles eruit trekken om het opnieuw te doen
)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Aders van de UTP aan elkaar knopen en als parellel leiding gebruikenquote:
[..]
Daarom heb ik de quote maar weggehaald, kan gebeuren.
Overigens, ik heb er dan 18m tussen zitten, maar dat is vanaf de groepenkast in de woning naar de groepenkast in de garage. De krachtgroep aansluiting (CEE) zit daar direct onder, maar bij mijn normale groepen zit tussen de lokale groepenkast en de WCD's ook nog in het ergste geval 10m 2,5mm2 tussen. Maakt samen 28m. Dus dan is het wel prettig als je die eerste 18m in 4mm2 uitvoert.
Alle beetjes helpen. Maar ja, nou ligt ie al, en ga ik hem echt niet vervangen. (Ligt samen met een PE waterslang, 2 x UTP en 1 x Coax, dus dan moet ik alles eruit trekken om het opnieuw te doen
(en nu toch hopen dat niet iemand dit ooit gaat doen)
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
Ik wou eigenlijk een samenvatting geven welke verdeling je dan zou moeten maken met de getwiste aders t.o.v. de fasen en de nul om eventuele draaistroomwervelingen zoveel mogelijk elkaar te laten opheffen, maar dan krijg ik van Vonkenboer op mijn klote schat ik zo.quote:
(en nu toch hopen dat niet iemand dit ooit gaat doen)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Haha, ja.quote:
[..]
Ik wou eigenlijk een samenvatting geven welke verdeling je dan zou moeten maken met de getwiste aders t.o.v. de fasen en de nul om eventuele draaistroomwervelingen zoveel mogelijk elkaar te laten opheffen, maar dan krijg ik van Vonkenboer op mijn klote schat ik zo.
Maar het zijn getwiste paartjes zorgen dus dat je die voor heen en terug gebruikt, waarvan de 1 een linksom veld heeft en de ander dan een rechtsom veld, resulterend in nul veldsterkte, dus geen veld en geen verlies.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
Ja maar dat kunnen we hier niet neerzetten, dan moet men zelf maar ff Googlen op T568HTTBVZ met een RJ-CEE connector. RJ-PERI kan ook.quote:
Maar het zijn getwiste paartjes zorgen dus dat je die voor heen en terug gebruikt, waarvan de 1 een linksom veld heeft en de ander dan een rechtsom veld, resulterend in nul veldsterkte, dus geen veld en geen verlies.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
Ach waarom moeilijk doen, als je de magneet van het ontkalken van de waterleiding om je voedingskabel doet scheelt dat door het beter gericht veld alweer 50% van het verlies.quote:
[..]
Ja maar dat kunnen we hier niet neerzetten, dan moet men zelf maar ff Googlen op T568HTTBVZ met een RJ-CEE connector. RJ-PERI kan ook.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
3F groep 20A mag een 3F automaat zijn, maar ik zou 3 smeltveiligheden gebruiken. (iig geen aardelek).
5x4mm2 naar de garage.
In de gararge een kast met hoofdschakelaar en je onderverdeling....
Goedkoper is 2 kabels aanbrengen....
Je hebt ook 3 Fase Ceeform stopcontacten met een 230V stopcontact erin, het bestaat, of het ideaal is....
[ Bericht 15% gewijzigd door Noodels op 04-06-2015 22:41:42 ]
5x4mm2 naar de garage.
In de gararge een kast met hoofdschakelaar en je onderverdeling....
Goedkoper is 2 kabels aanbrengen....
Je hebt ook 3 Fase Ceeform stopcontacten met een 230V stopcontact erin, het bestaat, of het ideaal is....
[ Bericht 15% gewijzigd door Noodels op 04-06-2015 22:41:42 ]
Wat is dit voor een adviesquote:Op donderdag 4 juni 2015 22:35 schreef Noodels het volgende:
3F groep 20A mag een 3F automaat zijn, maar ik zou 3 smeltveiligheden gebruiken.
Waarom smeltveiligheden ipv een automaat ?
|
|
