De brandermodulatie komt op 23% en pompmodulatie op 30%. Dit is ongeacht het maximaal cv-vermogen wat ik instel. Er staan 4 radiatoren met termostaatknop open en er is een bypass op afstand geïnstalleerd.
Hoe kan ik het continue 'pendelen' verminderen?
Idem radiatoren.
Gaat hij wel stoken als je continu vraagt?
Ik heb nu de stooklijn verhoogd in de hoop delta T hoger te krijgen (deze was gemiddeld 10 graden).
Is de ruimte wel op temperatuur?quote:Op donderdag 26 december 2013 12:28 schreef Fifty het volgende:
De thermostaatknoppen van de radiatoren lopen vanzelf dicht als de vloer (bijverwarming) op temperatuur komt. De vloer staat geknepen met een voetventiel.
Ik heb nu de stooklijn verhoogd in de hoop delta T hoger te krijgen (deze was gemiddeld 10 graden).
Was de vloerverwarming voorheen ook geknepen?
Wat is de delta T over de vloer?
Je weet dat de vloerverwarming een op zich zelf staand stukje installatie is?
Worden de radiatoren wel warm?
Heeft de ketel wel voldoende mogelijkheid om zijn warmte kwijt te raken, ofwel is er voldoende circulatie? Misschien de minimale pompstand tijdelijk eens op 50% zetten, wordt het dan wel allemaal goed warm, dan zal je het toch echt in de inregeling moeten zoeken van de de diverse componenten onderling.
Bij verhoging van de stooklijn blijft de ketel ook pendelen en worden de radiatoren hinderlijk warm. Ook schiet de temperatuur in de huiskamer door =1,5 graad).
Op advies heb ik de pompsnelheid ook al hoger ingesteld gehad (van 37/70 naar 70/100%) en dat veranderde ook niets. Alleen dus meer geruis door het systeem.
Op welke klem is de kamerthermostaat aangesloten?
Hoe hoog is het maximaal cv-vermogen ingesteld?
Hoeveel vermogen is er in totaal aan afgifte gemonteerd?
[ Bericht 35% gewijzigd door klipper op 26-12-2013 15:42:54 ]
Aangesloten op de oranje klem; EMS van de Trendline.
Max vermogen momenteel ingesteld op 16 kW
Afgite benedenverdieping ca 10-12 kW. Bovenverdieping schat ik op 15 kW maar staat doorgaans niet aan.
En stond het voetventiel van de vloer voorheen ook al geknepen?
Hoe kom je aan die 15 kW beneden?
Welke afmetingen hebben de radiatoren en welk type?
Hoe groot is de vloeroppervlakte waar de vloerverwarming zit.
Uiteraard alleen beneden.
15 kW is boven en berekend aan de hand van een tabel met maten en typen radiatoren. Het vloeroppervlak van de vloer is ca 30 m2, zonder isolatielaar onder de vloer.
Dan gaat die nooit open, deze moet tussen de 200 en 300 mbar liggen.
Pomp zal op 70% ongeveer hetzelfde moeten doen als de oude ketel.
Is dit inclusief vloer of exclusief vloer?
Gezien het vloeroppervlak van de woonkamer, lijkt het vermogen wat je opgeeft sterk over gewaardeerd.
Geef gewoon eens de afmetingen van de radiatoren op van zowel beneden als boven, wel even aangeven welke radiator waar zit.
Tevens bouwperiode woning en isolatieklasse woning, dubbelglas, spouwmuurisolatie, vloer en dak.
Tevens stookregime.
Veel lijstjes via internet kloppen gewoon voor geen hout.
Als ik kijk naar het opgegeven vermogen van jou, dan staat dat niet in verhouding met de de oppervlakte van de vloer welke je bij verwarmd d.m.v. Vloerverwarming.
Welk type had je hiervoor van de ketel?
Dus niet ecomline classic, dat weten we, maar de uitvoering, bijvoorbeeld 22, 30 of hoger.
Mijn huis is uit 1942 en alleen geïsoleerd met dubbelgras en een geïsoleerd dak. De voer dus niet.
Dit zijn de radiatoren:
Huiskamer-voor 150x51cm (4platen T40), huiskamer-achter 195x40cm (4platen T40), gang 120x80cm (2platen met ribbels T22), keuken 150x80cm (1plaat met ribbels T11), slaapkamer 120x60 (1plaat met ribbels T11), slaapkamer 225x60 (1plaat met ribbels T11), slaapkamer 180x50 (1plaat met ribbels T11), slaapkamer 240x60 (1plaat met ribbels T11), badkamer 65x100 (1plaat met ribbels T11). De radiatoren hebben geen voetventielen. Ketel hangt op de zolder en de bypass in de huiskamer.
De vorige ketel was Nefit Ecomline Classic HRC 22h.
Nu met twee extra radiatoren volledig open warmt de ketel nog steeds door met 23% brandermodulatie en 30% pompmodulatie tot 0Y wachtstand.
Wat moet ik doen als ik een installatie heb met weinig waterinhoud en toch een HR toestel wil plaatsen?
Antwoord: Omdat HR toestellen maar een heel kleine waterinhoud hebben kan het gebeuren dat wanneer de installatie ook een heel kleine waterinhoud heeft (b.v. bij vloerverwarming en heaters) het toestel "te snel" is voor de installatie. Hierdoor kan er een aan/uit effect ontstaan. Dit "pendelen" beïnvloed het gasverbruik negatief. Om dit te voorkomen kan een "buffervat" toegepast worden. Hiermee wordt de waterinhoud van de cv-installatie vergroot. De grootte van het buffervat is afhankelijk van het vermogen van het cv-toestel. Een maat voor het buffervat is 0.8 liter per Kw ketelvermogen.
Mijn vorige toestel had een 30 liter boiler en dit toestel niet. Zou een buffervat noodzakelijk zijn om het pendelen op te vangen?
Excuus, het moet zijn 0,25 bar voor de bypass.quote:
Je geeft aan 10 a 12 kw beneden en 15 kw boven.
Is dit inclusief vloer of exclusief vloer?
Gezien het vloeroppervlak van de woonkamer, lijkt het vermogen wat je opgeeft sterk over gewaardeerd.
Geef gewoon eens de afmetingen van de radiatoren op van zowel beneden als boven, wel even aangeven welke radiator waar zit.
Tevens bouwperiode woning en isolatieklasse woning, dubbelglas, spouwmuurisolatie, vloer en dak.
Tevens stookregime.
Veel lijstjes via internet kloppen gewoon voor geen hout.
Als ik kijk naar het opgegeven vermogen van jou, dan staat dat niet in verhouding met de de oppervlakte van de vloer welke je bij verwarmd d.m.v. Vloerverwarming.
Welk type had je hiervoor van de ketel?
Dus niet ecomline classic, dat weten we, maar de uitvoering, bijvoorbeeld 22, 30 of hoger.
Mijn huis is uit 1942 en alleen geïsoleerd met dubbelgras en een geïsoleerd dak. De voer dus niet.
Dit zijn de radiatoren:
Huiskamer-voor 150x51cm (4platen T40), huiskamer-achter 195x40cm (4platen T40), gang 120x80cm (2platen met ribbels T22), keuken 150x80cm (1plaat met ribbels T11), slaapkamer 120x60 (1plaat met ribbels T11), slaapkamer 225x60 (1plaat met ribbels T11), slaapkamer 180x50 (1plaat met ribbels T11), slaapkamer 240x60 (1plaat met ribbels T11), badkamer 65x100 (1plaat met ribbels T11). De radiatoren hebben geen voetventielen. Ketel hangt op de zolder en de bypass in de huiskamer.
De vorige ketel was Nefit Ecomline Classic HRC 22h.
Nu met twee extra radiatoren volledig open warmt de ketel nog steeds door met 23% brandermodulatie en 30% pompmodulatie tot 0Y wachtstand.
Beste Klipper op de website van Nefit staat de volgende vraag:
Wat moet ik doen als ik een installatie heb met weinig waterinhoud en toch een HR toestel wil plaatsen?
Antwoord: Omdat HR toestellen maar een heel kleine waterinhoud hebben kan het gebeuren dat wanneer de installatie ook een heel kleine waterinhoud heeft (b.v. bij vloerverwarming en heaters) het toestel "te snel" is voor de installatie. Hierdoor kan er een aan/uit effect ontstaan. Dit "pendelen" beïnvloed het gasverbruik negatief. Om dit te voorkomen kan een "buffervat" toegepast worden. Hiermee wordt de waterinhoud van de cv-installatie vergroot. De grootte van het buffervat is afhankelijk van het vermogen van het cv-toestel. Een maat voor het buffervat is 0.8 liter per Kw ketelvermogen.
Mijn vorige toestel had een 30 liter boiler en dit toestel niet. Zou een buffervat noodzakelijk zijn om het pendelen op te vangen?
Maar je geeft twee radiatoren type 40 op....
Weet je zeker dat dit klopt?, is dit geen type 44?
Nee, die zaten alleen op de UBA. Bij deze nieuwe types stel je dat anders in.quote:
Zit er op deze geen 7kw jumper meer?
Boiler is voor je sanitair warm water en niet voor de verwarming.quote:
Mijn vorige toestel had een 30 liter boiler en dit toestel niet. Zou een buffervat noodzakelijk zijn om het pendelen op te vangen?
Vloerverwarming is als bijverwarming geef je aan, deze bepaal ik daarom even op 2000 W totaal.quote:
Excuus, het moet zijn 0,25 bar voor de bypass.
Mijn huis is uit 1942 en alleen geïsoleerd met dubbelgras en een geïsoleerd dak. De voer dus niet.
Dit zijn de radiatoren:
Huiskamer-voor 150x51cm (4platen T40), huiskamer-achter 195x40cm (4platen T40), gang 120x80cm (2platen met ribbels T22), keuken 150x80cm (1plaat met ribbels T11), slaapkamer 120x60 (1plaat met ribbels T11), slaapkamer 225x60 (1plaat met ribbels T11), slaapkamer 180x50 (1plaat met ribbels T11), slaapkamer 240x60 (1plaat met ribbels T11), badkamer 65x100 (1plaat met ribbels T11). De radiatoren hebben geen voetventielen. Ketel hangt op de zolder en de bypass in de huiskamer.
De vorige ketel was Nefit Ecomline Classic HRC 22h.
Nu met twee extra radiatoren volledig open warmt de ketel nog steeds door met 23% brandermodulatie en 30% pompmodulatie tot 0Y wachtstand.
Afhankelijk van hoe de buizen zijn gelegd zal deze waarde hoger of iets lager kunnen uitvallen.
Tel ik alle radiatoren op, dan kom ik hier maximaal op 23000 W en minimaal op 5300 W (beiden afgerond.
Tezamen met de vloerverwarming is dit dus 25000 W en 7300 W totaal.
De 25000 W is berekend met 90 graden aanvoer en de 7300 W met 45 graden aanvoer (vloer met 40 graden constant) en een ruimtetemperatuur van 20 graden, bij lagere ruimtetemperaturen moeten de waarden verlaagd worden en bij hogere ruimtetemperaturen moeten de waarden verhoogd worden.
Bij een ander temperatuursregime van zeg 75 graden zal de totale waarde ongeveer 20000 W zijn.
Dus afhankelijk van welke aanvoertemperaturen je kiest zal het afgifte vermogen wat je in huis hebt globaal tussen de 7300 en 25000 W liggen.
De vermogens zijn uiteraard benodigd bij de koudste temperaturen, dus als je je installatie nu op zeg 16000 W ingesteld hebt als maximaal cv-vermogen, dan zal de ketel ergens tussen de 7000 en 16000 W kunnen genereren.
Lager dan 7000 W kom je niet, laagste stand ketel.
Nu geef je tevens aan dat de radiatoren boven dicht staan, dit is al snel 45% van het totale vermogen.
Zodoende kun je via je verwarming tussen de 3900 en 14000 W kwijt.
Gezien de huidige buitentemperaturen zal dit eerder tegen de 3900 dan tegen de 14000 W liggen en waarschijnlijk nog lager.
Verwarmingstechnisch is je ketel te groot gekozen, een lager type had hier echter niets uitgehaald aangezien ze beiden hetzelfde laagste vermogen hebben.
Om pendelen tegen te gaan zal je dus bijvoorbeeld de stooklijn sterk moeten verhogen, een buffervat plaatsen (zoals jezelf ook al aangaf), meer radiatoren openen en/of de vloerverwarming minder moeten knijpen.
Wat de vloerverwarming betreft:
Werkt de thermostaatkraan wel goed?
Beweegt de spindel goed?
Wat gebeurt er wanneer je het voetventiel verder openzet?
Deze zou je als test verder kunnen openzetten, het aantal slagen kun je altijd tellen zodat je deze later weer terug kunt stellen.
En staat je pomp nu wel of niet in de energiebespaarstand?, hier heb je nog geen antwoord op gegeven.
Indien ja, zet deze stand eens uit en kijk wat er dan gebeurt.
Welke kleur hebben je vloerverwarmingsslangen? zwart is bijvoorbeeld niet zuurstofdiffusiedicht waardoor de slangen langzaam kunnen dichtslibben en dat zal je dan moeten oplossen door het systeem te spoelen.
Het zijn radiatoren die bestaan uit 4 parallel geplaatste platen zonder ribbels ertussen.quote:
Zal van het weekend even kijken.
Maar je geeft twee radiatoren type 40 op....
Weet je zeker dat dit klopt?, is dit geen type 44?
De thermostaatkraan van de vloerverwarming werkt goed, de spindel beweegt goed. Het voetventiel van de vloerverwarming stond 2 en een kwart slag open; watertemperatuur vloer 20 graden. Bij 6 slagen openen komt het vloerwater al snel op 32 graden. De aanvoertemperatuur is momenteel 41 graden. Opvallend is dat het voetventiel stroef gaat en water lekt. Lijkt met dat de buizen gespoeld moeten worden. Ze zijn immers van het zwarte niet zuurstofdichte type. De buizen liggen al 20 jaar.quote:
[..]
Vloerverwarming is als bijverwarming geef je aan, deze bepaal ik daarom even op 2000 W totaal.
Afhankelijk van hoe de buizen zijn gelegd zal deze waarde hoger of iets lager kunnen uitvallen.
Tel ik alle radiatoren op, dan kom ik hier maximaal op 23000 W en minimaal op 5300 W (beiden afgerond.
Tezamen met de vloerverwarming is dit dus 25000 W en 7300 W totaal.
De 25000 W is berekend met 90 graden aanvoer en de 7300 W met 45 graden aanvoer (vloer met 40 graden constant) en een ruimtetemperatuur van 20 graden, bij lagere ruimtetemperaturen moeten de waarden verlaagd worden en bij hogere ruimtetemperaturen moeten de waarden verhoogd worden.
Bij een ander temperatuursregime van zeg 75 graden zal de totale waarde ongeveer 20000 W zijn.
Dus afhankelijk van welke aanvoertemperaturen je kiest zal het afgifte vermogen wat je in huis hebt globaal tussen de 7300 en 25000 W liggen.
De vermogens zijn uiteraard benodigd bij de koudste temperaturen, dus als je je installatie nu op zeg 16000 W ingesteld hebt als maximaal cv-vermogen, dan zal de ketel ergens tussen de 7000 en 16000 W kunnen genereren.
Lager dan 7000 W kom je niet, laagste stand ketel.
Nu geef je tevens aan dat de radiatoren boven dicht staan, dit is al snel 45% van het totale vermogen.
Zodoende kun je via je verwarming tussen de 3900 en 14000 W kwijt.
Gezien de huidige buitentemperaturen zal dit eerder tegen de 3900 dan tegen de 14000 W liggen en waarschijnlijk nog lager.
Verwarmingstechnisch is je ketel te groot gekozen, een lager type had hier echter niets uitgehaald aangezien ze beiden hetzelfde laagste vermogen hebben.
Om pendelen tegen te gaan zal je dus bijvoorbeeld de stooklijn sterk moeten verhogen, een buffervat plaatsen (zoals jezelf ook al aangaf), meer radiatoren openen en/of de vloerverwarming minder moeten knijpen.
Wat de vloerverwarming betreft:
Werkt de thermostaatkraan wel goed?
Beweegt de spindel goed?
Wat gebeurt er wanneer je het voetventiel verder openzet?
Deze zou je als test verder kunnen openzetten, het aantal slagen kun je altijd tellen zodat je deze later weer terug kunt stellen.
En staat je pomp nu wel of niet in de energiebespaarstand?, hier heb je nog geen antwoord op gegeven.
Indien ja, zet deze stand eens uit en kijk wat er dan gebeurt.
Welke kleur hebben je vloerverwarmingsslangen? zwart is bijvoorbeeld niet zuurstofdiffusiedicht waardoor de slangen langzaam kunnen dichtslibben en dat zal je dan moeten oplossen door het systeem te spoelen.
De pomp in de ketel staat niet op energiebespaarstand. Nadraaitijd is 30 minuten.
Als ik het systeem moet spoelen, betekent dit dan gewoon met een tuinslang met schoon leidingwater doorspoelen?
Wanneer ik boven een grote radiator helemaal open draai, komt de ketel minder vaak op 0A. Wel eindigt elke stookbeurt op 0Y. Als het water op temperatuur is, moet de ketel dan stoppen op 0Y of zal deze in standby 0H of 0E (nog niet gezien) moeten komen?
OY 204 is weliswaar een normale bedrijfscode en waarschijnlijk niet of nauwelijks te voorkomen in de huidige situatie.quote:
[..]
De thermostaatkraan van de vloerverwarming werkt goed, de spindel beweegt goed. Het voetventiel van de vloerverwarming stond 2 en een kwart slag open; watertemperatuur vloer 20 graden. Bij 6 slagen openen komt het vloerwater al snel op 32 graden. De aanvoertemperatuur is momenteel 41 graden. Opvallend is dat het voetventiel stroef gaat en water lekt. Lijkt met dat de buizen gespoeld moeten worden. Ze zijn immers van het zwarte niet zuurstofdichte type. De buizen liggen al 20 jaar.
De pomp in de ketel staat niet op energiebespaarstand. Nadraaitijd is 30 minuten.
Als ik het systeem moet spoelen, betekent dit dan gewoon met een tuinslang met schoon leidingwater doorspoelen?
Wanneer ik boven een grote radiator helemaal open draai, komt de ketel minder vaak op 0A. Wel eindigt elke stookbeurt op 0Y. Als het water op temperatuur is, moet de ketel dan stoppen op 0Y of zal deze in standby 0H of 0E (nog niet gezien) moeten komen?
Geeft eigenlijk aan dat er nog steeds warmtevraag is, maar dat het toestel zijn warmte niet kwijt kan.
Even terug komen op de vloerverwarming, je geeft aan dat deze uit zwarte slangen bestaat.
Is deze gescheiden van het systeem of rechtstreeks aangesloten op het systeem?
Met gescheiden bedoel ik zit er een platenwisselaar tussen de aansluiting van de vloerverwarming en de installatie?
20 jaar oud geef je verder aan, spoelen is dan inderdaad erg slim om uit te voeren.
Indien het systeem niet gescheiden uitgevoerd is, moet je eigenlijk ook de rest van het systeem spoelen.
In dat geval zou ik ook je ketel ondanks dat deze nog niet zo oud is gelijk mee spoelen en dan in de retouraansluiting een filter plaatsen.
Heb je de ketel zelf opgehangen of laten ophangen door een bedrijf?, indien het door een bedrijf gebeurd is is het erg slordig dat ze je hier niet op gewezen hebben.
Zie tevens blz. 11 van de installatieinstructie.
Bijvoorbeeld deze:
http://www.warmteservice.(...)2-mm-klem/p/49653355
Let op de prijs kan bij andere (web)-winkels veel goedkoper zijn.
Beter zou het zijn om de vloerverwarming te scheiden van de installatie, maar dit zal veel meer kosten dan de vuilafscheider, welke in dit geval toch aangeraden blijft.
[ Bericht 3% gewijzigd door klipper op 28-12-2013 20:39:39 ]
De vloerverwarming is rechtstreeks aangesloten op het systeem. Van het bestaan van een vuilafscheider wist ik niet. Wellicht dat het een aanrader is is mijn systeem.quote:
[..]
OY 204 is weliswaar een normale bedrijfscode en waarschijnlijk niet of nauwelijks te voorkomen in de huidige situatie.
Geeft eigenlijk aan dat er nog steeds warmtevraag is, maar dat het toestel zijn warmte niet kwijt kan.
Even terug komen op de vloerverwarming, je geeft aan dat deze uit zwarte slangen bestaat.
Is deze gescheiden van het systeem of rechtstreeks aangesloten op het systeem?
Met gescheiden bedoel ik zit er een platenwisselaar tussen de aansluiting van de vloerverwarming en de installatie?
20 jaar oud geef je verder aan, spoelen is dan inderdaad erg slim om uit te voeren.
Indien het systeem niet gescheiden uitgevoerd is, moet je eigenlijk ook de rest van het systeem spoelen.
In dat geval zou ik ook je ketel ondanks dat deze nog niet zo oud is gelijk mee spoelen en dan in de retouraansluiting een filter plaatsen.
Heb je de ketel zelf opgehangen of laten ophangen door een bedrijf?, indien het door een bedrijf gebeurd is is het erg slordig dat ze je hier niet op gewezen hebben.
Zie tevens blz. 11 van de installatieinstructie.
Bijvoorbeeld deze:
http://www.warmteservice.(...)2-mm-klem/p/49653355
Let op de prijs kan bij andere (web)-winkels veel goedkoper zijn.
Beter zou het zijn om de vloerverwarming te scheiden van de installatie, maar dit zal veel meer kosten dan de vuilafscheider, welke in dit geval toch aangeraden blijft.
Als is een buffervat plaats, wat verdient de voorkeur in 'serie' of 'parallel'?
Zou dit buffervat voldoende zijn? http://www.marktplaats.nl(...)w21-w28c-s46812.html
http://www.nibenl.eu/Producten/Buffervaten/NIBE-UKV-40/
De ukv 40 is alleen een buffervat om de inhoud te vergroten.
De ukv 40 spiraal is tevens bedoeld om de vloerverwarming te scheiden van het hoofdsysteem, hiermee sla je twee vliegen in een klap, volume vergroting en scheiding.
En uiteraard in serie, het water moet wel door het buffervat gaan.