FOT Fotografie en Digital Art
Professioneel, hobbyist of amateur? Toon je fotografie of digital art werk, stel je vragen en deel je kennis. Ook over de gebruikte apparatuur, software, workflow, photoshop, lightroom enzovoort. Iedereen is welkom, maar houd er rekening mee; we zijn alti
Ik woon nu al enkele jaren in Indonesië, in de tropen dus. Afgezien van het feit dat je camera beschimmeld raakt is het nemen van foto's me nog steeds niet echt goed gelukt na al die jaren. De felle zon vermijden is vrijwel niet mogelijk, want hier komt de zon razendsnel op en issie ook zo weer verdwenen. Wachten op bewolking kan in de droge tijd wel zes maanden duren, en is dus ook geen optie.
Er zijn er hier vast wel die verstand hebben van foto's maken in dergelijke omgevingen, dus ik hoor graag wat ik met mijn eenvoudige EOS400d met standaard lens en een eenvoudig UV-filter (is dat wel nodig eigenlijk?) zou moeten doen om een beetje fatsoenlijke foto's te maken.
Het meest voornaamste probleem is een hemel op de achtergrond. Die zijn vaak zo verschrikkelijk fel dat de hele foto opgegeten lijkt te worden door de hemel. Voor bepaalde objecten dichtbij kan ik wel flits gebruiken, maar voor bergen wordt dat een beetje onhaalbaar.
Het is hier al later op de avond, dus ik zal morgen wel kijken wat de reacties zijn en dan daarop reageren uiteraard.
Er zijn er hier vast wel die verstand hebben van foto's maken in dergelijke omgevingen, dus ik hoor graag wat ik met mijn eenvoudige EOS400d met standaard lens en een eenvoudig UV-filter (is dat wel nodig eigenlijk?) zou moeten doen om een beetje fatsoenlijke foto's te maken.
Het meest voornaamste probleem is een hemel op de achtergrond. Die zijn vaak zo verschrikkelijk fel dat de hele foto opgegeten lijkt te worden door de hemel. Voor bepaalde objecten dichtbij kan ik wel flits gebruiken, maar voor bergen wordt dat een beetje onhaalbaar.
Het is hier al later op de avond, dus ik zal morgen wel kijken wat de reacties zijn en dan daarop reageren uiteraard.
Netsplitter
#jesuisMasi
Ik zou dan sowieso kijken voor een polarisatiefilter. 
OxygeneFRL-vrijdag 8 mei 2020 @ 08:52:59: Ik had een pleuris hekel aan je maar nu ik weet dat je tegen een vuurwerkverbod ben, hou ik van je.
Hoi Indah,
Niet gehinderd door enigerlei kennis van zaken ......
Heeft je camera toevallig een "backlight" functie daarmee kun je de helderste stukken een beetje donkerder maken...
'k weet verder ook niet hoor
Niet gehinderd door enigerlei kennis van zaken ......
Heeft je camera toevallig een "backlight" functie daarmee kun je de helderste stukken een beetje donkerder maken...
'k weet verder ook niet hoor
Open deuren, onweerstaanbaar !
Je zult je wat moeten gaan verdiepen in lichtmeting, hoe en wat het inhoud en hoe je wel overwogen tot een goede combo van isowaarde/sluitertijd/diafragma komt.
Vertrouwen op het automatiek van de camera zal "gemiddeld" ook gemiddelde resultaten opleveren en in extreme situaties zal de camera toch proberen te middelen met doorgaans als resultaat dat de hele foto bagger is ipv alleen een door jouw gekozen gedeelte welke je op offert om de rest van de foto beter te laten uitkomen, wil je boven dat gemiddelde uitstijgen dan zul je de automatiek moeten laten vallen en zelf gaan beslissen....
Jouw hoofdzakelijke probleem van een helle achtergrond en donker object is een universeel probleem in fotoland en is terug te voeren op de maximale omvang in lichtwaardes(dus het verschil tussen donker en lichte delen in de foto) die een camera kan weergeven.
Als je weet wat de omvang van je camera is en je kunt meten wat de omvang van je scene is kun je beslissingen gaan nemen zoals de juiste diafragma/sluitertijd combo, wel niet flitsen, isowaarde en evt een aanpassing van de contrastwaarde.
Als het een beetje meezit heeft jouw cam "spotmeting" en daarmee heb je uiterst nauwkeurig en preciese lichtmeter waarmee je van ieder object in je scene de lichtwaarde kunt meten en daarmee kunt bepalen of bij de huidige instellingen van je camera het onderwerp nog wel of niet goed word weergegeven.
Goed leren lichtmeten is tricky en voor een hoop mensen niet zo eenvoudig maar het loont; als je ooit goed hebt leren licht meten houd je daar de rest van je leven een fotografisch voordeel aan over welke bij iedere foto van pas komt.
Het stelt je dan ook in staat om van te voren al te kunnen inzien of een foto wat word,of niet.
Verder dien je te realiseren dat al die prachtige foto's die je vaak in bladen ed ziet het resultaat zijn van eindeloos wachten,wachten en nog meer wachten.
Vooral in zonnige gebieden kan dat betekenen dat je wellicht om 5 uur smorgens moet opstaan om een mooie foto van een gebergte te kunnen nemen of juist de hele dag moet wachten tot precies 18:35.
Het ultieme resultaat kan afhangen van tien minuten verschil, vooral rond zonsopgang en neergang kun je een bepaald soort licht letterlijk maar 5 minuten op een hele dag hebben en dan komt het dus op timing aan.
Regel is wel dat de "mooie foto tijd" gemiddelt rond zonsopgang+ 1uur en zonsneergang- 1 uur is, buiten die tijden krijg je ook meer de typische vakantiefoto's zoals mensen op een bus excursie maken als ze om 11:30 op hun bestemming aankomen; knalhard contrast door de felle zon, geen of weinig schaduwwerking( en dus een slechte weergave van relief en structuren) vanwege de hoge zon.
[ Bericht 22% gewijzigd door robber57 op 26-12-2009 17:22:34 ]
Vertrouwen op het automatiek van de camera zal "gemiddeld" ook gemiddelde resultaten opleveren en in extreme situaties zal de camera toch proberen te middelen met doorgaans als resultaat dat de hele foto bagger is ipv alleen een door jouw gekozen gedeelte welke je op offert om de rest van de foto beter te laten uitkomen, wil je boven dat gemiddelde uitstijgen dan zul je de automatiek moeten laten vallen en zelf gaan beslissen....
Jouw hoofdzakelijke probleem van een helle achtergrond en donker object is een universeel probleem in fotoland en is terug te voeren op de maximale omvang in lichtwaardes(dus het verschil tussen donker en lichte delen in de foto) die een camera kan weergeven.
Als je weet wat de omvang van je camera is en je kunt meten wat de omvang van je scene is kun je beslissingen gaan nemen zoals de juiste diafragma/sluitertijd combo, wel niet flitsen, isowaarde en evt een aanpassing van de contrastwaarde.
Als het een beetje meezit heeft jouw cam "spotmeting" en daarmee heb je uiterst nauwkeurig en preciese lichtmeter waarmee je van ieder object in je scene de lichtwaarde kunt meten en daarmee kunt bepalen of bij de huidige instellingen van je camera het onderwerp nog wel of niet goed word weergegeven.
Goed leren lichtmeten is tricky en voor een hoop mensen niet zo eenvoudig maar het loont; als je ooit goed hebt leren licht meten houd je daar de rest van je leven een fotografisch voordeel aan over welke bij iedere foto van pas komt.
Het stelt je dan ook in staat om van te voren al te kunnen inzien of een foto wat word,of niet.
Verder dien je te realiseren dat al die prachtige foto's die je vaak in bladen ed ziet het resultaat zijn van eindeloos wachten,wachten en nog meer wachten.
Vooral in zonnige gebieden kan dat betekenen dat je wellicht om 5 uur smorgens moet opstaan om een mooie foto van een gebergte te kunnen nemen of juist de hele dag moet wachten tot precies 18:35.
Het ultieme resultaat kan afhangen van tien minuten verschil, vooral rond zonsopgang en neergang kun je een bepaald soort licht letterlijk maar 5 minuten op een hele dag hebben en dan komt het dus op timing aan.
Regel is wel dat de "mooie foto tijd" gemiddelt rond zonsopgang+ 1uur en zonsneergang- 1 uur is, buiten die tijden krijg je ook meer de typische vakantiefoto's zoals mensen op een bus excursie maken als ze om 11:30 op hun bestemming aankomen; knalhard contrast door de felle zon, geen of weinig schaduwwerking( en dus een slechte weergave van relief en structuren) vanwege de hoge zon.
[ Bericht 22% gewijzigd door robber57 op 26-12-2009 17:22:34 ]
Ik heb 4 jaar in Indonesie gewoond en nooit problemen gehad met schimmels e.d. op mijn camera's. Een UV filter is alleen een must als je film gebruikt, voor digitaal hoeft het niet, er zit immers een hotmirror op je sensor om UV licht en IR licht af te vangen. Zorg voor je camera, leg em op een vochtvrij mogelijke plek (iets met een AC) en gebruik silicagel zakjes-die zijn daar voor.
Als je lucht te fel is, zet je camera dan op een ander soort lichtmeting (als je camera dat heeft) of ga eens met M aan de gang, speel met je belichting, vertrouw niet op de auto; zie dat meer als een richtlijn.
Als je lucht te fel is, zet je camera dan op een ander soort lichtmeting (als je camera dat heeft) of ga eens met M aan de gang, speel met je belichting, vertrouw niet op de auto; zie dat meer als een richtlijn.
Too many men / There's too many people / Making too many problems / And not much love to go round / Can't you see This is a land of confusion - Genesis
Polarisatiefilter is een goede tip. Grijsfilter is ook een optie. Meerdere filters achter elkaar, waarom niet?
Wat gebeurt er als je op de lichtmeter vertrouwt maar speelt met spotmeting, en wat gebeurt er als je de lichtmeter gebruikt en hem 1 of 2 stappen donkerder maakt?
Laatste tip: Tropenfoto's laten opvallend vaak zonsop en -ondergangen zien. Nooit dagelijkse taferelen
Wat gebeurt er als je op de lichtmeter vertrouwt maar speelt met spotmeting, en wat gebeurt er als je de lichtmeter gebruikt en hem 1 of 2 stappen donkerder maakt?
Laatste tip: Tropenfoto's laten opvallend vaak zonsop en -ondergangen zien. Nooit dagelijkse taferelen
Ik vond die uitgebeten lucht met die felle zon ook irritant ja (al had ik maar een compact camera'tje )
ND filter misschien een optie?
)ND filter misschien een optie?
Diafragma en sluitertijd hoger zetten? Lijkt me dat die dan echt niet meer zo overbelicht kan zijn hoor..
Iets met een AC is het beste ja, maar dan krijg je weer problemen met vocht als je naar buiten gaat (zeker als de AC lekke 'koel' staat. Maar die silica-zakjes zijn afdoende vooralsnog.quote:Op zaterdag 26 december 2009 21:32 schreef Shark.Bait het volgende:
Ik heb 4 jaar in Indonesie gewoond en nooit problemen gehad met schimmels e.d. op mijn camera's. Een UV filter is alleen een must als je film gebruikt, voor digitaal hoeft het niet, er zit immers een hotmirror op je sensor om UV licht en IR licht af te vangen. Zorg voor je camera, leg em op een vochtvrij mogelijke plek (iets met een AC) en gebruik silicagel zakjes-die zijn daar voor.
Als je lucht te fel is, zet je camera dan op een ander soort lichtmeting (als je camera dat heeft) of ga eens met M aan de gang, speel met je belichting, vertrouw niet op de auto; zie dat meer als een richtlijn.
Hoe kan ik het diafragma instellen, of stel ik nu een te elementaire vraag?quote:Op zaterdag 26 december 2009 16:59 schreef robber57 het volgende:
Je zult je wat moeten gaan verdiepen in lichtmeting, hoe en wat het inhoud en hoe je wel overwogen tot een goede combo van isowaarde/sluitertijd/diafragma komt.
De automatische functie is inderdaad standaard. Er komen wel aardige foto's uit, maar een beetje meer dan dat moet je uiteraard zelf doen. Het zou mooi zijn als een camera dat kon, maar zo werkt de werld niet helaas.quote:Vertrouwen op het automatiek van de camera zal "gemiddeld" ook gemiddelde resultaten opleveren en in extreme situaties zal de camera toch proberen te middelen met doorgaans als resultaat dat de hele foto bagger is ipv alleen een door jouw gekozen gedeelte welke je op offert om de rest van de foto beter te laten uitkomen, wil je boven dat gemiddelde uitstijgen dan zul je de automatiek moeten laten vallen en zelf gaan beslissen....
het meten van die lichtwaarde, gaat dat via de optie 'metering mode' misschien?quote:Jouw hoofdzakelijke probleem van een helle achtergrond en donker object is een universeel probleem in fotoland en is terug te voeren op de maximale omvang in lichtwaardes(dus het verschil tussen donker en lichte delen in de foto) die een camera kan weergeven.
Als je weet wat de omvang van je camera is en je kunt meten wat de omvang van je scene is kun je beslissingen gaan nemen zoals de juiste diafragma/sluitertijd combo, wel niet flitsen, isowaarde en evt een aanpassing van de contrastwaarde.
Als het een beetje meezit heeft jouw cam "spotmeting" en daarmee heb je uiterst nauwkeurig en preciese lichtmeter waarmee je van ieder object in je scene de lichtwaarde kunt meten en daarmee kunt bepalen of bij de huidige instellingen van je camera het onderwerp nog wel of niet goed word weergegeven.
Goed leren lichtmeten is tricky en voor een hoop mensen niet zo eenvoudig maar het loont; als je ooit goed hebt leren licht meten houd je daar de rest van je leven een fotografisch voordeel aan over welke bij iedere foto van pas komt.
Het stelt je dan ook in staat om van te voren al te kunnen inzien of een foto wat word,of niet.
Jeps, dat is dan ook niet echt mijn streven op dit momentquote:Verder dien je te realiseren dat al die prachtige foto's die je vaak in bladen ed ziet het resultaat zijn van eindeloos wachten,wachten en nog meer wachten.
Bedankt voor je uitgebreide schrijven!quote:Vooral in zonnige gebieden kan dat betekenen dat je wellicht om 5 uur smorgens moet opstaan om een mooie foto van een gebergte te kunnen nemen of juist de hele dag moet wachten tot precies 18:35.
Het ultieme resultaat kan afhangen van tien minuten verschil, vooral rond zonsopgang en neergang kun je een bepaald soort licht letterlijk maar 5 minuten op een hele dag hebben en dan komt het dus op timing aan.
Regel is wel dat de "mooie foto tijd" gemiddelt rond zonsopgang+ 1uur en zonsneergang- 1 uur is, buiten die tijden krijg je ook meer de typische vakantiefoto's zoals mensen op een bus excursie maken als ze om 11:30 op hun bestemming aankomen; knalhard contrast door de felle zon, geen of weinig schaduwwerking( en dus een slechte weergave van relief en structuren) vanwege de hoge zon.
Overige schrijvers ook bedankt. Ik ga eens kijken of ik tijdens felle zon wat verschillende foto's kan maken met de genoemde adviesen.
Polarisatiefilters lijken wat duur, dus daarvoor zou ik naar Singapore moeten (ook geen probleem overigens).
Polarisatiefilters lijken wat duur, dus daarvoor zou ik naar Singapore moeten (ook geen probleem overigens).
Is het niet handiger eerst eens met de belichtingscompensatie aan de slag te gaan? M-stand blijft toch een hoop gepruts vind ik.quote:Op zaterdag 26 december 2009 21:32 schreef Shark.Bait het volgende:
Als je lucht te fel is, zet je camera dan op een ander soort lichtmeting (als je camera dat heeft) of ga eens met M aan de gang, speel met je belichting, vertrouw niet op de auto; zie dat meer als een richtlijn.
Je metering-mode is een schakelaar voor het instellen van het soort lichtmeting dat je wilt doen, traditioneel is er de keuze tussen meerveldsmeting, centraal gewogen met nadruk op het midden en spotmeten.
De lichtmeter is opgedeeld in een hoeveelheid segmenten gelijk verdeeld over het beeld,bij meervelds meting word van alle velden het gemiddelde genomen evt gekoppeld aan logica die het beeld kan herkennen(bv. land onder-lucht boven= landschapsfoto), meervelds meting is meestal de "standaard" en geeft een gemiddelt resultaat, lastige er aan is dat het doorgaans niet goed te doorgronden is wat de camera nou allemaal precies wel en niet doet en dus is het resultaat doorgaans wel bruikbaar maar ook zeer "gemiddeld".
Bij centraal gewogen met nadruk op het midden is er een denkbeeldige cirkel in het midden met +/- 70% van het totale beeld oppervlak die voor +/-80% gebruikt word voor de lichtmeting , de rest er om heen word minder mee geteld.
Bij spot meting word alleen een klein cirkeltje gemeten, meestal alleen het middelste segment, het is dan dus een soort lichtmeter pistool waarbij je alleen dat raakt wat in het kleine cirkeltje valt, je kunt zo heel gericht de belichting meten van 1 object in je onderwerp, daaraan zit vast dat je bij deze methode zelf moet nadenken want de gemeten waarde is immers maar voor 1 deeltje van je foto geldig en wellicht zijn er andere delen in de foto die en heel andere waarde vereisen, maar dat zul je dus zelf moeten beslissen.
Daadwerkelijk de lichtwaarde in EV meten met een camera is niet mogelijk maar je kunt wel diafragma en sluitertijd meten en icm je iso waarde is dat je lichtwaarde zij het niet als 1 getal maar als een paar getallen die hetzelfde vertegenwoordigen ; de hoeveelheid licht die aanwezig is.
Ga eens naar de bieb en haal een boek over fotografie, in 9 van 10 boeken staat het allemaal haarfijn uitgelegd, sterker nog; in de meeste camera manuals staat dit goed uitgelegd.
[ Bericht 5% gewijzigd door robber57 op 27-12-2009 11:28:17 ]
De lichtmeter is opgedeeld in een hoeveelheid segmenten gelijk verdeeld over het beeld,bij meervelds meting word van alle velden het gemiddelde genomen evt gekoppeld aan logica die het beeld kan herkennen(bv. land onder-lucht boven= landschapsfoto), meervelds meting is meestal de "standaard" en geeft een gemiddelt resultaat, lastige er aan is dat het doorgaans niet goed te doorgronden is wat de camera nou allemaal precies wel en niet doet en dus is het resultaat doorgaans wel bruikbaar maar ook zeer "gemiddeld".
Bij centraal gewogen met nadruk op het midden is er een denkbeeldige cirkel in het midden met +/- 70% van het totale beeld oppervlak die voor +/-80% gebruikt word voor de lichtmeting , de rest er om heen word minder mee geteld.
Bij spot meting word alleen een klein cirkeltje gemeten, meestal alleen het middelste segment, het is dan dus een soort lichtmeter pistool waarbij je alleen dat raakt wat in het kleine cirkeltje valt, je kunt zo heel gericht de belichting meten van 1 object in je onderwerp, daaraan zit vast dat je bij deze methode zelf moet nadenken want de gemeten waarde is immers maar voor 1 deeltje van je foto geldig en wellicht zijn er andere delen in de foto die en heel andere waarde vereisen, maar dat zul je dus zelf moeten beslissen.
Daadwerkelijk de lichtwaarde in EV meten met een camera is niet mogelijk maar je kunt wel diafragma en sluitertijd meten en icm je iso waarde is dat je lichtwaarde zij het niet als 1 getal maar als een paar getallen die hetzelfde vertegenwoordigen ; de hoeveelheid licht die aanwezig is.
Ga eens naar de bieb en haal een boek over fotografie, in 9 van 10 boeken staat het allemaal haarfijn uitgelegd, sterker nog; in de meeste camera manuals staat dit goed uitgelegd.
[ Bericht 5% gewijzigd door robber57 op 27-12-2009 11:28:17 ]
Een bibliotheek hebben ze hier niet, zeker niet voor dit soort boeken. Manual moet denk ik ook wel in PDF online te vinden zijn, want die is pleitos geraakt tijdens een recente verhuizing. Teveel weggegooid wellicht. 
Bedankt voor je uitleg overigens.
Bedankt voor je uitleg overigens.
Als je het eenmaal doorhebt gaat het heel makkelijk hoorquote:Op zondag 27 december 2009 02:25 schreef Bolkesteijn het volgende:
[..]
Is het niet handiger eerst eens met de belichtingscompensatie aan de slag te gaan? M-stand blijft toch een hoop gepruts vind ik.
|
|
