K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Ik heb een offerte van een aannemer liggen om een aantal werkzaamheden te gaan uitvoeren.
Een van de zaken betreft een plat dak dat een zeeg ( kuil) heeft en behandeld moet worden. De bedoeling is dat die zeeg word weggewerkt waardoor het dak weer netjes vlak word zodat de afwatering geen probleem zal zijn.
Nu is het oorspronkelijke plan om van buiten af, met pirplaten de boel te isoleren. Die platen zijn echter 50mm dik en daardoor moeten de boeiborden worden verhoogd.
In eerste instantie leek me dat geen probleem. Hoe meer ik eer echter over denk, hoe meer het me tegenstaat. De aansluiting op de buren en mijn eigen dakgoot word daar niet mooier op.
Om die reden heb ik besloten van de isolatie af te zien en heb ik dus geen verhoogde boeiborden nodigt. Ik wil de boel echter wel graag isoleren ( later).
Wat is hier dan de beste optie voor? Mijn aannemer blijft van mening dat isolatie aan de buitenzijde het beste is. Technisch gezien zal dat wel zo zijn, maar het oog wil ook wat....
Nu heb ik op isolatiefolie.nl gezien dat het ook erg eenvoudig is om de boel van binnen te isoleren op een later tijdstip.
Iemand een sugestie? wat is wijsheid...
Een van de zaken betreft een plat dak dat een zeeg ( kuil) heeft en behandeld moet worden. De bedoeling is dat die zeeg word weggewerkt waardoor het dak weer netjes vlak word zodat de afwatering geen probleem zal zijn.
Nu is het oorspronkelijke plan om van buiten af, met pirplaten de boel te isoleren. Die platen zijn echter 50mm dik en daardoor moeten de boeiborden worden verhoogd.
In eerste instantie leek me dat geen probleem. Hoe meer ik eer echter over denk, hoe meer het me tegenstaat. De aansluiting op de buren en mijn eigen dakgoot word daar niet mooier op.
Om die reden heb ik besloten van de isolatie af te zien en heb ik dus geen verhoogde boeiborden nodigt. Ik wil de boel echter wel graag isoleren ( later).
Wat is hier dan de beste optie voor? Mijn aannemer blijft van mening dat isolatie aan de buitenzijde het beste is. Technisch gezien zal dat wel zo zijn, maar het oog wil ook wat....
Nu heb ik op isolatiefolie.nl gezien dat het ook erg eenvoudig is om de boel van binnen te isoleren op een later tijdstip.
Iemand een sugestie? wat is wijsheid...
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Een dak van buiten isoleren is bouwfysisch gezien verreweg de beste oplossing. Je kan isoleren door de isolatie tussen je houten balklaag te leggen en de onderzijde te voorzien van een dampdichte folie, maar dit is uitvoeringstechnisch een heel nauwlettend klusje. Er staan overigens diverse topics over dit onderwerp op het forum, dus even zoeken moet je zeker verder helpen.
in welk opzicht is dit uitvoeringstechnisch een heeeel nauwlettend klusje??quote:Op zondag 17 mei 2009 14:39 schreef Walter-Ego het volgende:
Een dak van buiten isoleren is bouwfysisch gezien verreweg de beste oplossing. Je kan isoleren door de isolatie tussen je houten balklaag te leggen en de onderzijde te voorzien van een dampdichte folie, maar dit is uitvoeringstechnisch een heel nauwlettend klusje. Er staan overigens diverse topics over dit onderwerp op het forum, dus even zoeken moet je zeker verder helpen.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
je kunt het dak toch van buitenaf isoleren zonder de boeidelen te verhogen?
een soort gootje maken achter de boeidelen? oftwel de laatste 10-15cm van je dak niet isoleren
meestal zit dit stukje rand boven het buitenspouwblad en hoeft ook niet geisoleerd te zijn
een soort gootje maken achter de boeidelen? oftwel de laatste 10-15cm van je dak niet isoleren
meestal zit dit stukje rand boven het buitenspouwblad en hoeft ook niet geisoleerd te zijn
© www.driekeerniks.be
Zovcer ik heb begrepen is dat geen oplossing of iig niet mogelijk. Nu is er een soort opstaande rand met een zinkenomlijsting. Als het dak aan de buitenkant van pir platen voorzien word dan is het te ondiep geworden tov de lijsten waardoor de afwatering niet goed gaat komen.quote:Op zondag 17 mei 2009 15:18 schreef Driekeerniks.be het volgende:
je kunt het dak toch van buitenaf isoleren zonder de boeidelen te verhogen?
een soort gootje maken achter de boeidelen? oftwel de laatste 10-15cm van je dak niet isoleren
meestal zit dit stukje rand boven het buitenspouwblad en hoeft ook niet geisoleerd te zijn
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Het de dampdichte folie moet zonder lekken aangebracht worden. De folie zelf mag niet geperforeerd worden en ook naden moeten perfect dichtgeplakt worden. Dit is een nauwgezet klusje, zeker bij bijvoorbeeld dakdoorvoeren.
Je kan je dak op twee manieren van buitenaf isoleren:
Als een warm dak: hierbij wordt op de bestaande dakbedekking een laag isolatiemateriaal gelegd. Hier overheen wordt een nieuwe laag dakbedekking aangebracht;
Als een omgekeerd dak: ook hierbij wordt een laag isolatiemateriaal aangebracht, maar geen nieuwe dakbedekking. De oude waterdichte laag blijft zijn functie behouden.
Aannemer van TS wilde een warm dak uitvoeren. Hoe wil de aannemer zonder isolatie het dak goed afwaterend maken? Je kan hem altijd de bestaande dakbedekking goed afwaterend laten maken en dan voor een omgekeerd dak gaan voor isolatie.
Je kan je dak op twee manieren van buitenaf isoleren:
Aannemer van TS wilde een warm dak uitvoeren. Hoe wil de aannemer zonder isolatie het dak goed afwaterend maken? Je kan hem altijd de bestaande dakbedekking goed afwaterend laten maken en dan voor een omgekeerd dak gaan voor isolatie.
Mijn aannemer wil idd een warm dak uitvoeren. Hij is echter van mening dat de boeiborden dan absoluut hoger moeten worden. Dat wil ik weer niet i vm aansluitingen en het visuele aspect daarvan.
Maar waarom moet dat van binnenuit isoleren zo exact zijn????
en wat bedoel je hiermee ???
"Hoe wil de aannemer zonder isolatie het dak goed afwaterend maken? Je kan hem altijd de bestaande dakbedekking goed afwaterend laten maken en dan voor een omgekeerd dak gaan voor isolatie."
Het dak is nu ook niet geisoleerd. Het dak gaat kaal tot op de balken. Voordat er dan weer beplating op gaat zorgt hij dat alles weer strak is. Zijn planning is dan dat er een dakbedekking op komt, pir-platen voor de isolatie en dan weer een dakbedekkingslaag. Alles afgewerkt met een klassieke zinkomlijsting.
Als die pirplaten niet doorgaan, dus geen isolatie, hoezo zou die aannemer dan de afwatering niet correct kunnen krijgen??? er is nu ook geen isolatie. De zeeg/kuil is nu enkel ontstaan door de ouderdom. Als alles kaal is tot op die balken, zal hij dus op die balken eea aanpassen.
Maar waarom moet dat van binnenuit isoleren zo exact zijn????
en wat bedoel je hiermee ???
"Hoe wil de aannemer zonder isolatie het dak goed afwaterend maken? Je kan hem altijd de bestaande dakbedekking goed afwaterend laten maken en dan voor een omgekeerd dak gaan voor isolatie."
Het dak is nu ook niet geisoleerd. Het dak gaat kaal tot op de balken. Voordat er dan weer beplating op gaat zorgt hij dat alles weer strak is. Zijn planning is dan dat er een dakbedekking op komt, pir-platen voor de isolatie en dan weer een dakbedekkingslaag. Alles afgewerkt met een klassieke zinkomlijsting.
Als die pirplaten niet doorgaan, dus geen isolatie, hoezo zou die aannemer dan de afwatering niet correct kunnen krijgen??? er is nu ook geen isolatie. De zeeg/kuil is nu enkel ontstaan door de ouderdom. Als alles kaal is tot op die balken, zal hij dus op die balken eea aanpassen.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Je kunt ook een spouw tussen het bestaande dakbeschot en je nieuwe isolatie maken. Isolatie aan de binnenkant bedoel ik dan. Zo is de kans op inwendige condensatie kleiner, en kan eventueel vocht via de spouw worden afgevoerd. Ventilatie door middel van verse buitenlucht kun je maken door een sleuf tussen dakbeschot en metselwerk open te laten (<1cm). Of door een serie gaten te boren, als het kan achter het boeiboord. Zo heb ik het zelf ook gedaan.
Alles op elkaar is zeker op een platdak met een waterdichte laag een risico. Vocht kan sowieso niet omhoog. Je moet met chirurgische preciezie isolatie en folie aanbrengen. Anders gaat het fout.
Alles op elkaar is zeker op een platdak met een waterdichte laag een risico. Vocht kan sowieso niet omhoog. Je moet met chirurgische preciezie isolatie en folie aanbrengen. Anders gaat het fout.
Dus ...
Als ik het van binnenuit wil isoleren moet ik ervoor zorgen dat vocht van binnen uit met geen mogelijkheid bij het houtwerk kan komen?
Zijn er geen alternatieven dan die 50mm pirplaten???
Ff voor de helderheid; ik wil wel een goed geisoleerd dak hebben en straks geen gezeik met rottende balken, maar ik wil ook niet de boeiborden moeten ophogen.
Ik las hier dat iemand gewoon platen op zijn dak had gelegd.
Wat een gedoe zeg, isolatie, hoe meer je op google zoekt hoe meer verschillende verhalen je treft en ze staan allemaal weer zo'n beetje haaks op elkaar.
Als ik het van binnenuit wil isoleren moet ik ervoor zorgen dat vocht van binnen uit met geen mogelijkheid bij het houtwerk kan komen?
Zijn er geen alternatieven dan die 50mm pirplaten???
Ff voor de helderheid; ik wil wel een goed geisoleerd dak hebben en straks geen gezeik met rottende balken, maar ik wil ook niet de boeiborden moeten ophogen.
Ik las hier dat iemand gewoon platen op zijn dak had gelegd.
Wat een gedoe zeg, isolatie, hoe meer je op google zoekt hoe meer verschillende verhalen je treft en ze staan allemaal weer zo'n beetje haaks op elkaar.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Als je zeker geen rottende balken wil hebben, dan moet je niet van binnenuit gaan isoleren.quote:Op zondag 17 mei 2009 16:59 schreef klusfoobje het volgende:
Dus ...
Als ik het van binnenuit wil isoleren moet ik ervoor zorgen dat vocht van binnen uit met geen mogelijkheid bij het houtwerk kan komen?
Zijn er geen alternatieven dan die 50mm pirplaten???
Ff voor de helderheid; ik wil wel een goed geisoleerd dak hebben en straks geen gezeik met rottende balken, maar ik wil ook niet de boeiborden moeten ophogen.
Ik las hier dat iemand gewoon platen op zijn dak had gelegd.
Wat een gedoe zeg, isolatie, hoe meer je op google zoekt hoe meer verschillende verhalen je treft en ze staan allemaal weer zo'n beetje haaks op elkaar.
Het alternatief voor de 50 mm PIR-platen onder een nieuwe dakbedekking is, zoals in het aangehaalde topic ook naar voren komt, een omgekeerd dak. Dit kan je echter niet met PIR-platen doen aangezien het gekozen isolatiemateriaal 100% vochtbestendig moet zijn. Dan kom je eigenlijk altijd uit op XPS platen, welke een wat lagere isolatiewaarde hebben bij gelijke dikte hebben maar wel vochtbestendig zijn.
is dit misschien ook in jip en janneke formaat uit te leggen ?
Dat warme dak begrijp ik prima. Platen OP het dak TUSSEN dat zwarte spul. Prima allemaal , technisch het beste waarschijnelijk. Visueel alleen geen oplossinbg.
Waar komen die XPS platen waar je het over hebt??? OP het dak of ONDER het dak?
ff voor de helderheid, er ligt nu op de balken; houten planken met daar overheen van dat zwarte dakbedekkingsspul.
Dat gaat er allemaal af. Op de balken word een correctie gemaakt om alles weer vlak te krijgen. Dan gaan er van die ov (?) platen overheen. Vervolgens een mastiek laag, pir platen, en weer een mastieklaag.
De Pirplaten van 50 mm worden dus ingeklemt tussen de mastiek lagen.
Door de 50 mm word het dak dan te hoog en moeten de randen ook omhoog om te voorkomen dat hemelwater gewoon over de rand heen zou stromen. En dus de bording ook omhoog. Datlaatste wil ik dus niet.
Die xps platen, waar komen die ????
[ Bericht 57% gewijzigd door klusfoobje op 17-05-2009 17:48:02 ]
Dat warme dak begrijp ik prima. Platen OP het dak TUSSEN dat zwarte spul. Prima allemaal , technisch het beste waarschijnelijk. Visueel alleen geen oplossinbg.
Waar komen die XPS platen waar je het over hebt??? OP het dak of ONDER het dak?
ff voor de helderheid, er ligt nu op de balken; houten planken met daar overheen van dat zwarte dakbedekkingsspul.
Dat gaat er allemaal af. Op de balken word een correctie gemaakt om alles weer vlak te krijgen. Dan gaan er van die ov (?) platen overheen. Vervolgens een mastiek laag, pir platen, en weer een mastieklaag.
De Pirplaten van 50 mm worden dus ingeklemt tussen de mastiek lagen.
Door de 50 mm word het dak dan te hoog en moeten de randen ook omhoog om te voorkomen dat hemelwater gewoon over de rand heen zou stromen. En dus de bording ook omhoog. Datlaatste wil ik dus niet.
Die xps platen, waar komen die ????
[ Bericht 57% gewijzigd door klusfoobje op 17-05-2009 17:48:02 ]
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Om het nu wat warrige verhaal wat te versimpelen.
Er kan geen isolatie op het dakbeschot want dan moet je boeiboord mee omhoog. En dat wil je niet. Toch?
Dus een warm dak en een omgekeerd dak zijn niet mogelijk.
Rest er niets anders, dan een koud dak. Opbouw van onder naar boven; bitumen, dakbeschot, balkenlaag met luchtspouw, isolatie, dampremmende laag en tenslotte gips.
Isolatie van onder tegen je dakbeschot aandrukken is riskant, en dus eigenlijk geen optie als je het goed wilt doen.
Er kan geen isolatie op het dakbeschot want dan moet je boeiboord mee omhoog. En dat wil je niet. Toch?
Dus een warm dak en een omgekeerd dak zijn niet mogelijk.
Rest er niets anders, dan een koud dak. Opbouw van onder naar boven; bitumen, dakbeschot, balkenlaag met luchtspouw, isolatie, dampremmende laag en tenslotte gips.
Isolatie van onder tegen je dakbeschot aandrukken is riskant, en dus eigenlijk geen optie als je het goed wilt doen.
Je bedoeld compleet nieuwe boeidelen ipv verhogen...? tsja, das ene optie... eens ff vragen hoeveel me dat gaat kosten.quote:Op zondag 17 mei 2009 21:48 schreef Driekeerniks.be het volgende:
als je er toch in investeerd zou ik gewoon ook de boeidelen meenemen.
Die koude dak constructie heb ik wel gebruikt bij het schuine dak. Daar is er echter onder de pannen gene dampremmende of werende laag en zitten er genoeg gaatje sin het beschot om voro ventilatie te zorgen.
Dat gaat bij dit platte dak echt een probleem worden...
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Als je gaat isoleren volgens het 'omgekeerd warm dak' principe hoef je de boeidelen niet te verhogen.
Bij een omgekeerd warm dak leg je XPS (blauwplaat) platen bovenop de bestaande dakbedekking en je houdt een randje rondom vrij voor afwatering zodat de bestaande afwatering blijft werken. Qua dikte zorg je er gewoon voor dat ze niet boven de boeidelen uitsteken.
Er zijn wel een paar opmerkingen: voor het mooie moet je de platen vastlijmen met een soort kit geschikt voor daken, anders komt er vocht tussen de platen en je dak. Op zich geen probleem (XPS platen kunnen tegen vocht) maar komt de isolatiewaarde niet ten goede. Ook kunnen de platen gaan drijven, dus er moet grind of tegels bovenop (ballasten noemen ze dat). Je hebt ze overigens ook met ballast te koop, zit er een soort betonlaagje bovenop. En als het het echt goed wilt doen moet je de platen aan de zijkanten (waar geen ballast zit) insmeren met een bepaalde verf om ze tegen UV straling te beschermen.
Lijkt bewerkelijk, maar een compleet dak vervangen is bewerkelijker.
Het voordeel van deze methode is dat je de boeidelen niet hoeft te vervangen en er hoeft ook niet vastgeschroeft te worden.
Bij een omgekeerd warm dak leg je XPS (blauwplaat) platen bovenop de bestaande dakbedekking en je houdt een randje rondom vrij voor afwatering zodat de bestaande afwatering blijft werken. Qua dikte zorg je er gewoon voor dat ze niet boven de boeidelen uitsteken.
Er zijn wel een paar opmerkingen: voor het mooie moet je de platen vastlijmen met een soort kit geschikt voor daken, anders komt er vocht tussen de platen en je dak. Op zich geen probleem (XPS platen kunnen tegen vocht) maar komt de isolatiewaarde niet ten goede. Ook kunnen de platen gaan drijven, dus er moet grind of tegels bovenop (ballasten noemen ze dat). Je hebt ze overigens ook met ballast te koop, zit er een soort betonlaagje bovenop. En als het het echt goed wilt doen moet je de platen aan de zijkanten (waar geen ballast zit) insmeren met een bepaalde verf om ze tegen UV straling te beschermen.
Lijkt bewerkelijk, maar een compleet dak vervangen is bewerkelijker.
Het voordeel van deze methode is dat je de boeidelen niet hoeft te vervangen en er hoeft ook niet vastgeschroeft te worden.
Eerst wordt het zuur. Dan wordt het zuurder. En dan is er geen geld meer.
Meest elegante manier van isoleren zal toch echt een kouddak blijven. Door een juiste opbouw en aandacht tijdens de montage zullen geen vocht problemen ontstaan met hout rot e.d. tot resultaat.
De opbouw van boven naar onder is:
- dakbedekking
- dakbeschot / beplating
- luchtspouw ca 2cm
- damp open folie
- isolatiemateriaal
- damp dichte folie
- plafond afwerking
De luchtspouw moet tussen alle balken geventileerd zijn naar buiten toe met vrije doorgang.
De damp open folie (b.v. spinvliesfolie) boven het isolatie materiaal dient tegen het doorblazen van het isolatie materiaal (wordt het isolerende vermogen niet beïnvloed door wind en tocht) en houdt het isolatie materiaal droog bij inwaaien van regen druppels, stuifsneeuw, condensatie bij temperatuurval en lekkages.
De damp dichte folie (b.v. lpde folie) onder het isolatie materiaal dient er voor om condensatie van leefvocht uit het vertrek in de isolatie laag tegen te gaan.
De damp dichte folie moet liefst verlijmt worden aan de wanden, geniet tegen de balken. Alle naden overlappend, alle naden en nieten afplakken met tape. Bij dakdoorvoeren, elektrobuizen, centraaldozen enz de folie inknippen en vastlijmen dan wel plakken.
Het meest geschikte isolatie materiaal is mineralewol zoals RockWool.
Het meest geschikte isolatie materiaal is een mineralewol zoals RockWool. Bij dit meteriaal kan de damp open folie en de luchtspouw ook worden weggelaten. Het vocht regulerende vermogen van dit materiaal wordt als afdoende gezien om (mits geen lekages ontstaan) enkel via de houten boeiboorden vocht voldoende kwijt te kunnen.
Het is een eenvoudige klus die om het goed te doen tijdrovend en dus duur is. De tijd om isolatie materiaal goed aansluitend te monteren en de folie goed aansluitend en luchtdicht aan te brengen wordt in de praktijk vaak niet genomen met alle vocht problemen van dien Meestal wordt daarom gekozen voor de snellere en makkelijkere weg; het wamre of omgekeerde dak.
Men kan ook kiezen voor een combinatie van methoden. Bij genoemde opbouw (zonder luchtspouw) kan tussen het dakbeschot / dakbeplating en het dakdekkingsmateriaal een zeer dunne laag PIR schuim platen worden aangebracht. Deze zeer dunne laag hoeft geen afwaterings problemen bij de mastiekranden en boeiboorden te vormen. De lichte isolerende laag aan de buitenkant van het dak verlaagde de condensatie tegen het dakbeschot en in het isolatie materiaal.
De opbouw van boven naar onder is:
- dakbedekking
- dakbeschot / beplating
- luchtspouw ca 2cm
- damp open folie
- isolatiemateriaal
- damp dichte folie
- plafond afwerking
De luchtspouw moet tussen alle balken geventileerd zijn naar buiten toe met vrije doorgang.
De damp open folie (b.v. spinvliesfolie) boven het isolatie materiaal dient tegen het doorblazen van het isolatie materiaal (wordt het isolerende vermogen niet beïnvloed door wind en tocht) en houdt het isolatie materiaal droog bij inwaaien van regen druppels, stuifsneeuw, condensatie bij temperatuurval en lekkages.
De damp dichte folie (b.v. lpde folie) onder het isolatie materiaal dient er voor om condensatie van leefvocht uit het vertrek in de isolatie laag tegen te gaan.
De damp dichte folie moet liefst verlijmt worden aan de wanden, geniet tegen de balken. Alle naden overlappend, alle naden en nieten afplakken met tape. Bij dakdoorvoeren, elektrobuizen, centraaldozen enz de folie inknippen en vastlijmen dan wel plakken.
Het meest geschikte isolatie materiaal is mineralewol zoals RockWool.
Het meest geschikte isolatie materiaal is een mineralewol zoals RockWool. Bij dit meteriaal kan de damp open folie en de luchtspouw ook worden weggelaten. Het vocht regulerende vermogen van dit materiaal wordt als afdoende gezien om (mits geen lekages ontstaan) enkel via de houten boeiboorden vocht voldoende kwijt te kunnen.
Het is een eenvoudige klus die om het goed te doen tijdrovend en dus duur is. De tijd om isolatie materiaal goed aansluitend te monteren en de folie goed aansluitend en luchtdicht aan te brengen wordt in de praktijk vaak niet genomen met alle vocht problemen van dien Meestal wordt daarom gekozen voor de snellere en makkelijkere weg; het wamre of omgekeerde dak.
Men kan ook kiezen voor een combinatie van methoden. Bij genoemde opbouw (zonder luchtspouw) kan tussen het dakbeschot / dakbeplating en het dakdekkingsmateriaal een zeer dunne laag PIR schuim platen worden aangebracht. Deze zeer dunne laag hoeft geen afwaterings problemen bij de mastiekranden en boeiboorden te vormen. De lichte isolerende laag aan de buitenkant van het dak verlaagde de condensatie tegen het dakbeschot en in het isolatie materiaal.
quote:Op maandag 18 mei 2009 12:04 schreef Cyruse het volgende:
Als je gaat isoleren volgens het 'omgekeerd warm dak' principe hoef je de boeidelen niet te verhogen.
Bij een omgekeerd warm dak leg je XPS (blauwplaat) platen bovenop de bestaande dakbedekking en je houdt een randje rondom vrij voor afwatering zodat de bestaande afwatering blijft werken. Qua dikte zorg je er gewoon voor dat ze niet boven de boeidelen uitsteken.
dat is waar ik ook aan dacht. nette manierquote:Lijkt bewerkelijk, maar een compleet dak vervangen is bewerkelijker.
Het voordeel van deze methode is dat je de boeidelen niet hoeft te vervangen en er hoeft ook niet vastgeschroeft te worden.
© www.driekeerniks.be
Het isoleren van een plat dak is mogelijk aan de binnenzijde, maar alleen onder strikte voorwaarden. Het houden van een luchtspouw tussen de isolatie en het dakbeschot valt af te raden. Een luchtspouw zorgt vaak voor luchtstroming (tocht) en tocht neemt juist vocht mee de constructie in.
De enige manier om een plat dak goed en veilig van binnenuit te isoleren is door gebruik te maken van een vochtregulerende folie. Een folie die het vocht vanuit huis tegenhoudt, zodat dit niet tegen het dakbeschot kan condenseren. Als het weer het toelaat (vaak in de zomer) en wanneer er geen condensatie mogelijk is, moet de klimaatfolie zich kunnen openen om in de constructie aanwezig vocht naar binnen toe af te voeren. Alle andere manieren van isoleren zorgen of voor condensatie of sluiten vocht op in de constructie.
Zie hier meer informatie: http://www.isover.nl/toep(...)o_system__zekerheid/
De enige manier om een plat dak goed en veilig van binnenuit te isoleren is door gebruik te maken van een vochtregulerende folie. Een folie die het vocht vanuit huis tegenhoudt, zodat dit niet tegen het dakbeschot kan condenseren. Als het weer het toelaat (vaak in de zomer) en wanneer er geen condensatie mogelijk is, moet de klimaatfolie zich kunnen openen om in de constructie aanwezig vocht naar binnen toe af te voeren. Alle andere manieren van isoleren zorgen of voor condensatie of sluiten vocht op in de constructie.
Zie hier meer informatie: http://www.isover.nl/toep(...)o_system__zekerheid/
update....
Ik heb uiteindelijk toch maar gekozen voor een compleet nieuw dak met pirplaten voor de isolatie.
De boeiborden zijn allemaal vervangen. De dakgoot die ook op het dak loosde heeft nu zijn eigen aansluiting op de regenpijp gekregen en kan het niet meer kwijt op het dak.
Alles is tot op de balken gestript. Voordat er nieuwe platen op het dak zijn gelegt is eea aangepast zodat het geheel horizontaal kwam te liggen met een klein afschot naar de regenpijp.
OP de nieuwe platen is een dampwerend folie gekomen. Daarop de pirplaten en daarop is dus een nieuwe dakleer laag gelegd. Het gehele is afgwerkt met een nieuwe zinkenrand en ziet er weer keurig uit....
Het kon idd volgens de aannemer ook van binnenuit. Het bleef dan echter toch een risico, hoe goed en nauwkeurig je het ook zou doen. In meer of mindere mate bleef het risico van rot aanwezig.
Kortom, ik heb nu een mooi nieuw dak op de keuken en alles van buiten af geisoleerd.
Ik heb uiteindelijk toch maar gekozen voor een compleet nieuw dak met pirplaten voor de isolatie.
De boeiborden zijn allemaal vervangen. De dakgoot die ook op het dak loosde heeft nu zijn eigen aansluiting op de regenpijp gekregen en kan het niet meer kwijt op het dak.
Alles is tot op de balken gestript. Voordat er nieuwe platen op het dak zijn gelegt is eea aangepast zodat het geheel horizontaal kwam te liggen met een klein afschot naar de regenpijp.
OP de nieuwe platen is een dampwerend folie gekomen. Daarop de pirplaten en daarop is dus een nieuwe dakleer laag gelegd. Het gehele is afgwerkt met een nieuwe zinkenrand en ziet er weer keurig uit....
Het kon idd volgens de aannemer ook van binnenuit. Het bleef dan echter toch een risico, hoe goed en nauwkeurig je het ook zou doen. In meer of mindere mate bleef het risico van rot aanwezig.
Kortom, ik heb nu een mooi nieuw dak op de keuken en alles van buiten af geisoleerd.
We willen wel kindertjes ontvoeren, maar probeer vandaag de dag maar eens een vergunning voor een kelder te krijgen...
Onlangs heb ik tijdens mijn werk een garage/bijbouw dak voorzien van isolatie, waar ook de dakranden vrij laag waren. 60mm platen gebruikt over het gehele dak, schuin aflopend ter hoogte vd spouw. Hier hoeft geen isolatie... En een gootje is wel handig he om het water af te voeren. Ook zit je dan niet met die dakranden, hoeven niet hoger gok ik. Evt is dunnere plaat te gebruiken dan 60mm?
oh lees nu pas bovenstaande post...
oh lees nu pas bovenstaande post...
|
|
