studiofotografie

Dat zeg ik, Gamma!
Goedkope bouwlampen die prima licht geven om je schaduwen weg te werken .

je kunt zeer simpele reflektoren bouwen van grote stukken piepschuim
Een grote mat maken van goudkleurig stof is ook een optie om onderliggende schaduwen op te lichten.
verder kun je gobo's maken van karton om mooie reflekties te maken met licht.
vergeet niet als je gebruik maakt van bouwlampen, een filter te gebruiken die het licht corrigeert.Of gebruik een film die geschikt is voor kunstlicht.

[ Bericht 0% gewijzigd door klappernoot2000 op 25-04-2004 21:08:21 ]

mijn leraar fotografie legde ooit uit hoe je thuis je eigen softbox kan maken:

Je koopt de een mooie dikke lamp van de gamma of praxis of weet ik veel wat. Dan zorg je dat je (geen idee hoe het heet) maar er zijn ook grote dikke stukken papier te koop (wit doek kan ook denk ik). Die hang je ervoor en voilà

you've made your own softbox


mooie tekening als voorbeeld



[ Bericht 21% gewijzigd door berc op 25-04-2004 21:16:28 ]

Als je nou dat recept voor een softbox eens neemt he.....

En je neemt een reflectorspot van zo'n 100W......(met een verlichtingshoek van zo'n 60 graden)

En je neemt een stevig model reportageflitser die je voor weinig op Marktplaats of zo kunt vinden (richtgetalletje van 36 of meer)

Dan zet je die flitser zodanig dat de verlichtingsas zo ongeveer gelijkloopt met die van de eerdergenoemde spot. Je ontsteekt hem bij voorkeur met een slave-unit (zijn gewoon te koop) met de flitser die je bij je camera hebt die dan gelijk voor wat frontale verlevendiging kan zorgen, en wanneer dat niet gewenst is zet je hem op zijn laagste output en richt de flitskop de andere kant op.
Qua belichting is het even inleren geblazen, maar wanneer dat allemaal klopt heb je nu een flitsende softbox gefabriceerd . Die spotlamp is om de lichtval te kunnen controleren.

Waarom dat ding zonodig moet flitsen

Al koop je alle bouwlampen van de Gamma (en die van de Praxis, Karwei en de Fixet er nog bij) dan verbleekt dat qua lichtkracht bij een simpele flits. Dat richtgetalletje 36 waar ik het eerder over had komt ongeveer overeen met een gloeilamp van 35.000 W.
Tweede voordeel van de flits is dat ie uiterst kort duurt waardoor je opnamen in elk geval scherp worden. Met lampen zit je steeds aan van die lange tijden.
Derde voordeel van deze combinatie is dat je met een redelijk beschaafd lichtniveau werkt waardoor je slachtoffers niet oververhit raken en niet met de ogen gaan zitten krijpen.

quote:

Op maandag 26 april 2004 00:07 schreef tempelflower het volgende:
oke dan een vraagje, krijg je met bouwlampen niet te veel en te hel licht + een blauwzeem;
zou ik dit dan kunnen voorkomen met een softbox maken van b.v parachutestof.

Die bouwlampen geven op kleurenfilm een rode zweem. Om de negatieven goed af te drukken moet je of een KB12-filter gebruiken of de film simpelweg 2 stoppen overbelichten om correctieruimte in de negatieven te zetten.
Met de toch wat magere lichtopbrengst van zo'n bouwlamp blijft er dan weinig ruimte meer over om lekker te werken.

Ga voor een diffusor eens op zoek naar een zo dun mogelijke, flink doorschijnende stof. Wat voor de eigenbouwstudio heel makkelijk spul is is klittenband om je diffusors en reflectors overal vast te kunnen zetten.

Met eigenbouw-studiospullen is prima werk te maken. Het kan gewoon in gebruik blijven ook al koop je na verloop van tijd eens een of meer studioflitsers. Het praktische voordeel is dat je heel efficient met reflectie leert werken en dat scheelt je op termijn weer heel veel kosten voor studiolicht.

tempelflower:
Je zou het ook eens op http://www.dutchphotozone.com kunnen vragen. Daar is ook een subforum over studio's.

je kunt ook lampen kopen die daglicht redelijk benaderen en daar wat mee gaan spelen ,

lichtmeter is altijd handig ook voor buiten
voorkeur heeft studioflitsers , in kleine ruimtes heb je genoeg aan 200-300 watt/s , werk zelf met 2000 watt/s in de studio , maar gebruik nooit het volle watt/s

quote:

Op maandag 26 april 2004 13:01 schreef tempelflower het volgende:

[..]

ja maar ik heb begrepen dat lampen kleurzweem veroorzaken en omdat ik analoog fotografeer kan ik dat slecht bijwerken.

ook heb ik begrepen dat ze bloedheet worden.

wat heb ik nu precies nodig:
een studioflitser?
lampen?
[b]is een lichtmeter noodzakelijk?[b]

als je gaat flitsen, ja

ik weet niet hoe je dat kan oplossen met zelfgemaakte flitsers enzo, op school verbinden we de lichtmeter met een flits en die andere die op slave staan flitsen dan leuk mee als je op het lichtmeet knopje druk. Als je digitaal fotografeer is het niet echt noodzakelijk. Maar jij fotografeer analoog dus kan je het niet controleren.

Ga je nu wel een studioflitser kopen?

Met de bovengenoemde oplossing (zelfbouwbox met flitser en lamp) kun je bij je eerste sessie proefondervindelijk het ideale diafragma bepalen. Wanneer je je opstelling verandert zal dat diafragma niet veel meeveranderen.
Door in het begin vooral proefondervindelijk te werken leer je veel beter de boel in te schatten, daar haal je onnoemelijk veel voordeel mee wanneer eindelijk de flitslichtmeter en studioflitser hun intrede doen. Je leert dan namelijk eerst te beredeneren en dan pas te meten. Uiteindelijk gebruik je de lichtmeting alleen om te bevestigen wat je had beredeneerd, en de juiste (diafragma)getallen in te vullen.

Een goed investeringsplan voor de studio begint trouwens met een flitslichtmeter, dat ding gaat de functie van een extra oog voor je krijgen. De rest kun je allemaal voor weinig improviseren, een lichtmeter niet. Daarbij geldt dat de fraaiste studioflitsinstallatie volkomen waardeloos is zonder een goeie lichtmeter, en de nodige ervaring om er mee om te gaan. Laat dat dus je eerste grote aanschaf zijn.

Wat het voordeel is van een laag budget is dat je heel handig wordt in het werken met alles wat de bouwmarkt en papierindustrie hebben te bieden. Schermen waar je in de vakhandel honderden euro's voor betaalt kosten bij zelfbouw uiterst weinig.

Zelf ooit door een bevriende metaalbewerker een handig beugeltje laten maken waarin een reportageflitser, een spotlamp en een witte plu pastte. De witte plu kochten we voor een paar (toen nog) gulden, de fabricagekosten van de beugel waren nog geen tientje(toen nog guldens). Spotlamp, fitting, snoer en schakelaar kostten bij elkaar ongeveer hetzelfde.
Resultaat was een flitser waarmee het iets omslachtiger werken was dan met een monohead, maar de resultaten deden er niet voor onder. Totale kosten van het project: nog geen 30 gulden (exclusief de flitser, ik had al eerder een Sunpak 4205 voor een habbekrats op een beurs gekocht)
Helaas heb ik met bovengenoemd setje (ik had er twee) een andere starter gelukkig gemaakt toen ik zelf op monoheads overstapte. Het toont echter wel aan dat het allemaal heel best te improviseren valt.

Overigens is haast bij dit alles een slechte drijfveer. Creativiteit werkt veel beter _{maar dat wist je al}

*bookmarkt*

quote:

Op maandag 26 april 2004 21:04 schreef tempelflower het volgende:

[..]

pardon! hier sla ik de spijker zeker mis!

Bookmark.oftewel een terugvindpost!

quote:

Op maandag 26 april 2004 20:49 schreef tempelflower het volgende:

[..]

ouwesok vertel eens wat heb ik nu precies nodig een flitsertje (mag dit een staafflitser zijn);
moet de flitser in een "softbox".
en een lamp (ook in softbox)?
moeten deze boven elkaar bevestigd zijn of tegenover elkaar staan?

als ze bovenelkaar komen moet ik hier dan 2 setjes van maken?

en als ik dan ga flitsen heb ik dan geen lichtmeter nodig?

alvast bedankt!

De flitser (model doet er niet toe, zolang er maar licht uitkomt) staat samen met de lamp in de boven beschreven box te schijnen. In het tekeningetje hierboven zie je een lamp staan, teken daar nog maar een flitser bij die dezelfde kant op schijnt.
Met deze combinatie kun je het bij gebruik van negatieffilm na een aantal proefopnamen verder zonder lichtmeter doen. Kleurnegatieven hebben genoeg ruimte om het een en ander op te vangen.

Een leuke flitser voor dit soort doeleinden is een ouwe trouwe Metz 45CT1, die voor bedragen tussen de 20 en 50 EUR op marktplaats staan. Daarbij ben je voor de onsteking van de flitser een slave-unit nodig die je bij de fotohandel bestelt. Een Metz45 CT1 kan riskant zijn om aan een moderne camera aan te sluiten, als slave-flitser heb je er een heerlijk werkpaard aan . Ik heb al eens iemand bij een eigenbouwverlichting op basis van een Metz45 heel handig de automaat van de flitser zien misbruiken(kop van een 45 is kantelbaar) om de flitser zelf de belichting te laten regelen, het werkte boven verwachting .

Uiteindelijk ontkom je bij studiowerk niet aan een flitsbelichtingsmeter. Voor je eerste schreden op het studiopad kun je echter wel een tijdje zonder, gekke dingen ga je toch pas later doen.

quote:

Op maandag 26 april 2004 23:07 schreef tempelflower het volgende:
waarschijnlijk moet ik nog wel een lamp hebben om aan de andere kant te zetten of is dit alles voldoende?

Ik zou mijn eerste schreden op het studiopad met één lichtbron beginnen. Met juist toegepaste reflectie en invulling sta je er werkelijk versteld van wat je met één lichtbron allemaal voor elkaar kunt krijgen.
Bedenk dat je het buiten doorgaans ook maar met één zon moet stellen .

Gebruik overigens de lamp alleen als instellicht. Om met een Metz45 samen te werken ben je al snel een stuk of dertig van die halogeenbouwlampen nodig, en daar krijg je alleen maar een hoge stroomrekening van.

Niet al te lang geleden zag ik iemand op Marktplaats die een beugel voor Metz 45 verkocht waarin een paraplu werd bevestigd.Volgens mij,als je met een tang een beetje handig bent,kun je een klerenhanger ombuigen om de staafgedeelte van een Metz en dan aan het andere uiteinde een spiraaltje maken waar de paraplustok insteekt dan kun je gebruik maken van automatische belichting van de flitser door de kop 180 graden te draaien en 45 graden omhoog.Dan vertelt dat sensortje de flitser wanneer die genoeg licht heeft gegeven.

Zelf ben ik begonnen met 2 oude Sunpak 32 die een netaansluiting hadden en 2 paraplu's.Als ik me toen een flitsmeter had kunnen permitteren,had ik kunnen vermijden dat al mijn opnames met 2 diafragmas onderbelicht waren !!!!! En ik wist het niet omdat vaklab zo goed was dat ik de afdrukken perfect vond.Toen wist ik niet hoe een goed en slecht belicht negatief eruit zag.

Eén para zilver of goud(hoofdlicht) en één wit voor invullicht.Vaak is licht uit een witparaplu dodelijk zacht en zonder pit.Daarom een metallic para voor hoofdlicht.