[K&W] Storingswijzers elektriciteit en centrale verwarmingsketels

HELP ! ik heb geen stroom meer in huis !?!
In dat geval welkom in onze Klussen en Wonen storingswijzer Elektriciteit !

Controleer eerst of alle elektriciteit in huis is uitgevallen of dat één van de groepen of de aardlekschakelaar in de meterkast is uitgevallen. Of allebei

Het is natuurlijk altijd handig om voor het geval je ooit een storing krijgt aan je elektrische installatie een groepenoverzicht te maken van je meterkast. Zo kun je eenvoudig bij storingen zien welke apparaat de boosdoener is, of in welke ruimte(s) die gezocht moet worden.

Noteer in een groepenoverzicht duidelijk welke ruimten en apparaten erop zijn aangesloten.



Verder is het natuurlijk handig om een zaklantaarn en extra smeltzekeringen/stoppen in de meterkast te bewaren, ook het landelijke storingsnummer (0800 - 9009) en het telefoonnummer van een erkend elektrotechnisch installateur zijn handig.




Een aardlekschakelaar schakelt de stroom uit wanneer je iets aanraakt dat onder spanning staat, of wanneer door een defect een apparaat onder spanning is komen te staan.

Voor diegene die niet weten hoe een aardlekschakelaar er precies uit ziet; kijk even in deze spoiler tags hier onder

SPOILER

Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.

Een aardlekschakelaar werkt als volgt; een aardlekschakelaar meet hoeveel stroom door hem heen gaat naar de installatie en de apparaten die daarop aangesloten zijn. Hij meet ook of diezelfde hoeveelheid stroom weer “terugkomt”. Als door een storing spanning op een apparaat komt te staan, kan er een kleine lekstroom via het defecte apparaat, de muur of de vloer naar aarde stromen.



Zodra een lekstroom een gevaarlijk niveau bereikt, (in woningen een verschil van 0,03A) schakelt de aardlekschakelaar onmiddellijk alle spanning uit.

Wat te doen wanneer de aardlekschakelaar is uitgeschakeld.

1. Schakel alle groepen achter de betreffende aardlekschakelaar uit met de groepsschakelaars in de meterkast.
2. Schakel de elektrische apparaten uit, door de stekkers uit de stopcontacten te halen.
3. Schakel de uitgeschakelde groepen weer in.
4. Schakel de apparaten één voor één weer in, totdat de aardlekschakelaar weer wordt uitgeschakeld.
5. Nu kun je bepalen om welk apparaat het gaat.

Geeft geen enkel apparaat of toestel een probleem? En is er ook geen sprake van overbelasting? Waarschuw dan een erkend elektrotechnisch installateur.
Er is waarschijnlijk iets met de elektrische installatie aan de hand.



Voor diegene die niet weten hoe een installatieautomaat of groep er precies uitziet; kijk even tussen deze spoiler tags hieronder

SPOILER

Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.

Een installatieautomaat of "groep" zorgt ervoor dat defecte apparaten of bedrading in huis de elektrische installatie niet kan beschadigen.
Een installatieautomaat schakelt de stroom uit, wanneer er een te grote stroom door de draden gaat. Wanneer die stroom te groot is, zou de bedrading kunnen smelten of zou er zelfs brand kunnen ontstaan. Als de stroom die er loopt dan groter is dan de toegestane waarde van de automaat (meestal 16 ampére) zal de automaat razendsnel uitschakelen. Wanneer er teveel apparaten aangesloten zijn op één automaat, waardoor het stroomverbruik te groot is.
Schakelt de automaat de stroomvoorziening uit.

In plaats van een aparte aardlekschakaar en meerdere installatieautomaten, kun je ook een aardlekautomaat hebben, dit is een combinatie van een aardlekschakelaar en een installatieautomaat in één apparaat. Deze voert dus beide functies uit.

Wat te doen wanneer een installatieautomaat of stop is doorgeslagen.

Als je weet welk apparaat de storing veroorzaakt :

1. Schakel eerst het apparaat uit.
2. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.
3. Vervang in de meterkast de doorgeslagen stop of schakel de automaat weer in.
4. Schakel zonodig de groepsschakelaar of de aardlekschakelaar weer in

Als je niet weet wel apparaat de storing veroorzaakt :

1. Schakel de groep van de doorgeslagen stop of automaat uit met de groepsschakelaar in de meterkast.
2. Schakel de elektrische apparaten binnen de betreffende groep uit, door de stekkers uit de stopcontacten te halen.
3. Vervang de doorgeslagen stop of schakel de automaat weer in.
4. Schakel de apparaten één voor één weer in, totdat de stop of automaat weer wordt uitgeschakeld.
5. Nu kunt u bepalen om welk apparaat het gaat.
6. Geeft geen enkel apparaat een probleem? En is er ook geen sprake van overbelasting? Waarschuw dan een erkend installateur. Er is waarschijnlijk iets met de installatie aan de hand.

Mijn hele huis is nog steeds zonder stroom !

Als alle elektriciteit in huis is uitgevallen, zijn er drie mogelijke oorzaken:

– De aardlekschakelaar is uitgevallen door een storing in één van de aangesloten apparaten.

– De hoofdzekering of hoofdautomaat is doorgesmolten of uitgeschakeld door overbelasting (te veel apparaten tegelijkertijd in bedrijf). De hoofdzekering moet worden vervangen door uw netbeheerder. Bel dan 0800 - 9009.

Heb je een hoofdautomaat, dan kunt je hem zelf weer inschakelen.
Zorg er wel voor dat je eerst de oorzaak wegneemt. Schakel daarom de elektrische apparaten die tegelijk in bedrijf waren uit.

– Een stroomstoring, waarbij een hele straat of woonwijk zonder elektriciteit komt te zitten. Dit kunt je controleren door te informeren bij buren. Bel dan 0800 - 9009 om de storing te melden of voor meer informatie.

HELP ! mijn ketel heeft een storing !?!
In dat geval welkom in onze Klussen en Wonen storingswijzer CV !

Controleer eerst of je zelf de storing kan verhelpen met behulp van een checklist, voordat je je onderhoudsbedrijf belt.
Voordat je het toestel reset, noteer eerst de storingscode en druk daarna pas op reset.

1. Zit de stekker in het stopcontact?
2. Is het toestel ingeschakeld?
3. Is er spanning? Controleer de zekeringen en/of aardlekschakelaar
4. Is er voldoende water in de installatie aanwezig? (2bar)
5. Staan de gaskranen open? Controleer dit bijvoorbeeld in de meterkast.
6. Hoort u borrelgeluiden? Ontlucht de installatie, indien nodig bijvullen.
7. Staat de kamerthermostaat hoog genoeg ingesteld?
8. Druppelt er warm water uit de kraan? (bij combi toestellen)
9. Staan er voldoende radiatorkranen open voor een goede doorstroming?
10. Is het zeefje in de kraan of doucheslang kalkvrij en schoon?

Werkt het toestel nadat bovenstaande checklist doorlopen is, nog steeds niet? Bel dan de storingsdienst.

– Een gasstoring, waarbij een hele straat of woonwijk zonder gas is komen te zitten, dit kunt je controleren door te informeren bij buren. Bel dan 0800 - 9009 om de storing te melden of voor meer informatie.



Ook het landelijke storingsnummer (0800 - 9009) en het telefoonnummer van een erkend installateur zijn handig.




Wordt de verwarming eigenlijk wel warm? Als het antwoord nee is, kan het goed zijn dat druk in de cv-ketel te laag is. Je kan dit controleren door op de drukmeter te kijken. Die moet tussen de 1 en 2 bar staan, 1,8 is het mooiste. Staat de meter beneden de 1 bar, dan is bijvullen nodig. En dat kun je makkelijk zelf. Voorbereiding: zorg voor een handdoek of een dweil en een emmer of een teil.
Nou kan ik stap voor beschrijven hoe het bijvullen moet, maar een instructievideo maakt het veel duidelijker.



Hoor je borrelende geluiden in de radiatoren, dan betekend dat er lucht in zit.
Het ontluchten van radiatoren is niet moeilijk.



Tot slot nog het onderhoud. Iets dat belangrijk is bij cv-toestellen. Velen onderschatten dit, of vinden het te duur. Ik vergelijk het met een auto, die wordt vaak wel onderhouden, facturen van 4 a 500 euro worden zonder tegenstribbelen betaald. Onderhoud voor een toestel, wat in je woning hangt, 24/7 z'n werk doet wordt niet of nauwelijks onderhouden. In mijn optiek compleet onbegrijpelijk.

Kan je het onderhoud dan zelf doen? Nee, ik vind van niet, ten eerste omdat de gemiddelde particulier er niet de kennis voor heeft, ten tweede ook de vereiste meetapparatuur er niet voor heeft.
Ga voor een erkend, goed aangeschreven bedrijf. Voor goed onderhoud is de monteur tenminste een half uur tot een uur bezig, dit is afhankelijk van het toestel. Goed onderhoud is absoluut geen weggegooid geld.

Ga je voor een abonnement of laat je zelf de monteur periodiek langs komen? Dat is om het even, het voordeel van een abonnement is, dat je bij storingen sneller geholpen wordt en geen voorrijkosten betaald. Afhankelijk van het soort abonnement zitten de onderdelen er tot een bepaald bedrag ook bij in.


Koolmonoxide, een stille sluipmoordenaar.

Koolmonoxide oftewel CO, je hoort er veel over. Het ontstaat door onvolledige verbranding van aardgas. De huidige, moderne ketels verbranden het aardgas met een lucht overmaat, oftewel er wordt meer lucht aangevoerd dan voor de verbranding noodzakelijk is. Op die manier weet je zeker dat elk aardgas molecuul verbrandt. Door diverse oorzaken kan dit proces verstoord worden, waardoor de verbranding onvolledig is, je krijgt dan koolmonoxide. Het toestel zelf merkt er weinig van, die functioneert wel. wij mensen kunnen er niet tegen, het wordt opgenomen door de rode bloedlichamen, die daardoor geen zuurstof meer vervoeren naar het hart en de hersenen, met de dood tot gevolg.
Daarom is toestelcontrole en de juiste montage van de rookgasafvoer ook van groot belang.

Rondom expansievaten zijn nogal wat onduidelijkheden, waarvoor zit er een expansievat in de cv-installatie, waar hoort een expansievat en hoe controleer je deze?

Middels deze storingswijzer zal ik proberen hier wat duidelijkheid in te brengen.

Eerst even een stukje geschiedenis

Het bekende rode expansievat is vlak na de oorlog ontwikkeld door de Nederlander Johan Wormmeester en later in productie genomen door Flamco waarvan hij indertijd directeur was. De vorm van het vat is ingegeven door een zeer praktische overweging. Wormmeester zocht een geschikte vorm en realiseerde zich dat een mal behoorlijk duur is, dus zocht hij naar een goedkope oplossing: twee pannen op elkaar. Die mallen bestonden al. Het bekende rode expansievat bestaat feitelijk dus uit twee pannen op elkaar, samengehouden door een ring. Tussen de twee helften, in de ring, zit ook het rubberen membraan geklemd. De onderste helft van het vat is gevuld met stikstof, de bovenste helft is gevuld met het water van de verwarming dat kan uitzetten als gevolg van de flexibiliteit van het membraan en de gasdruk onder het membraan.



Waarvoor zit er een expansievat in de cv-installatie?

Water kan je niet samendrukken. Bij het uitzetten van water moet er een ruimte zijn om het water in op te vangen. De stikstof in het expansievat kan wel samengedrukt worden. daardoor is het expansievat geschikt om water, dat bij het verwarmen uitzet, op te vangen.
Het membraan van een expansievat is niet bestaand tegen hoge temperaturen. Dit is ook gelijk de reden dat een expansievat nooit in de aanvoer gemonteerd zit.



Waar hoort een expansievat?

Hier is nogal wat onduidelijkheid over. Regels zijn er niet voor, wel voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd de voorschriften van de fabrikant van de ketel. Normaliter zit een expansievat altijd in de retour. Dat is de leiding die van de radiatoren terugkomt, de ketel in. Maar een expansievat doet meer dan alleen dan het opvangen van water, het beschermt ook de pomp. Flamco heeft hier een mooi filmpje van:


Het verwarmingssysteem wordt voorgesteld als een rechthoek.

Tot boven toe gevuld met water is naar onder sprake van een toenemend gewicht van de waterkolom – statische hoogte.
weergegeven in groen 00:09

Daarna wordt het systeem op druk gebracht (initiële vulling) deze druk is overal hetzelfde en wordt opgeteld bij de statische hoogte.
weergegeven in blauw 00:15

Er is een circulatiepomp nodig om het water (voor warmte/koude overdracht) door het systeem te verplaatsen.
weergegeven in zwart 00:19

De pomp levert een daartoe een positieve druk om de leidingweerstanden te overwinnen.
weergegeven in rood 00:25

Door de werking van de pomp zal een lichte onderdruk aan zuigzijde van de pomp ontstaan.
weergegeven in geel 00:25

Waar positieve druk (rood) wijzigt in negatieve druk (geel) is het neutrale punt. De druk is hetzelfde wanneer de pomp stilstaat als wanneer de pomp draait. Hier kan het expansievat geplaatst worden.
weergegeven “N” 00:32

Als het vat verder van de pomp wordt geplaatst zal de positieve druk door het gaskussen in het vat worden geabsorbeerd. Het nulpunt verplaatst zich. Minder positieve druk aan perszijde, minder aanzuigdruk bij de pomp.
weergegeven vanaf 00:37

Wanneer onvoldoende druk aan zuigzijde van de pomp aanwezig, kan daarin cavitatie* plaatsvinden. Diverse installatie problemen kunnen optreden.
weergegeven vanaf 00:47

Zoals het filmpje laat zien is de locatie van het expansievat dus van belang voor de levensduur van de pomp. *Cavitatie is implosie (in elkaar klappen) van luchtbelletjes. Dit vreet letterlijk de pomp weg.



Controle expansievat

Veel mensen tikken tegen het vat aan en hopen zo een verschil te horen tussen het bovenste en onderste deel. Dit geeft een slechte indicatie. Wat wel een goede indicatie is dat er regelmatig bijgevuld moet worden. Bij het bijvullen loopt de druk ook snel op.

Wanneer vervolgens de installatie opgestookt wordt, stijgt de druk ook snel, dit geeft een goede indicatie dat het vat defect is.

Voor een goede controle dient de installatie drukloos gemaakt te worden, daarna kan het vat controleert worden door met een drukmeter de voordruk te meten.

Wanneer welk vat toepassen?

Expansievaten worden geleverd met verschillende voordrukken, 0,5 en 1 bar. Wanneer je welk vat toepast is afhankelijk van de plek waar de ketel gemonteerd is.
Om het ea duidelijk te maken, even een plaatje:


Het meest voorkomende type expansievat is 18 liter, 0,5 bar. 18 liter is voldoende voor een gemiddelde woning.

Dit topic halen we voor de overzichtelijkheid maar na lange tijd los.

Na vier jaar is het ook wat achterhaald qua informatie.