quote:Op zondag 9 oktober 2016 11:31 schreef Barrah het volgende:
Hoe kun je het makkelijkst zo'n blauwe ABB hollewanddoos verwijderen?
De doos mag stuk maar ik wil de muur rondom het gat niet teveel beschadigen.
Glaskrabberquote:Op zondag 9 oktober 2016 16:00 schreef Negentiendertig het volgende:
En mijn vraag:
In m'n woning heb ik hoge, gelakte plinten van 12 cm hoog die door een beunhaas zijn afgekit. Het ziet er vreselijk uit en wil graag zelf iig de kit verwijderen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Heb ooit eens zo'n kitverwijderding gekocht, maar daar lukt het niet mee. Is een stanleymesje handig?
Scherpe verfkrabbers, daar zou ik het mee doen.quote:Op zondag 9 oktober 2016 16:00 schreef Negentiendertig het volgende:
En mijn vraag:
In m'n woning heb ik hoge, gelakte plinten van 12 cm hoog die door een beunhaas zijn afgekit. Het ziet er vreselijk uit en wil graag zelf iig de kit verwijderen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Heb ooit eens zo'n kitverwijderding gekocht, maar daar lukt het niet mee. Is een stanleymesje handig?
Idd. Zo plat mogelijk op de plint zetten zodat je onder de kit komt met het mesje.quote:Op zondag 9 oktober 2016 16:31 schreef Negentiendertig het volgende:
Okee- zou ik zo'n ding moeten gebruiken om de kit weg te snijden als het ware? Of hoe moet ik het zien?
Waarschijnlijk wel.quote:Op maandag 10 oktober 2016 16:52 schreef Volvoman het volgende:
Ik heb weer een eigenaardig probleem m.b.t elektra.
In mijn woonkamer hangen 3 verwarmingspanelen, deze zitten alle 3 op dezelfde thermostaat. Nu doet maar eentje het. Waarschijnlijk heeft dit met activiteit van relmuizen te maken.
Tijdens mijn zoektocht kwam ik op zolder een lasdoos tegen. Ik vermoed van mijn naastliggende slaapkamer.
De spanning die ik gemeten heb is 150V, dat vond ik een nogal rare waarde. Ik zag dat de blauwe VD draad loszat. Deze wilde ik terugplaatsen, maar er ontstond een vonk. Stom natuurlijk, maar ik heb het laatst een elektricien zien doen onder spanning. Ontstaat deze vonk omdat er gelijk een hoop stroom gevraagd werd?
Het was idd, zoals je zelf al zei, een vonk doordat er direct stroom wordt getrokken bij het insteken.quote:Op maandag 10 oktober 2016 18:17 schreef Volvoman het volgende:
Heb de juiste groep gevonden. De aardlek klapte er niet uit trouwens.
Er zit nu een fatsoenlijke lasklem op, en dat werkt allemaal weer.
Nu het grote probleem nog zien op te lossen.
Ik weet niet wat jij in huis-tuin-keuken doet, maar in steen boren kan hij niet.quote:Op maandag 10 oktober 2016 21:57 schreef ender_xenocide het volgende:
Is voor huis-tuin-keukengebuik dit een goede accuboor: Powerplus POWX0047LI
Geen klopfunctie en daardoor niet geschikt voor bijv baksteen, waar muren nogal eens van gemaakt worden . Waarom dan een 18V, als je er toch alleen lichte klusjes mee kunt doen? Dan zou ik eerder voor die handzamere (lichtere) 10.8V Bosch blauw gaan, kost maar 2 tientjes meer. Of een volwaardige machine die ook een klopfunctie heeft.quote:Op maandag 10 oktober 2016 21:57 schreef ender_xenocide het volgende:
Is voor huis-tuin-keukengebuik dit een goede accuboor: Powerplus POWX0047LI
http://www.boormachinesto(...)oduct_specifications
Hij lijkt me zo goedkoop in vergelijking met andere 18volt lithium-ion machines, mis ik iets?
Van mijn Bosch PSR 12 nooit echt genoten, was altijd als ik hem een keer nodig had leeg en nu zijn de accu's op...
quote:Op maandag 10 oktober 2016 06:09 schreef bbtb77 het volgende:
[..]
Idd. Zo plat mogelijk op de plint zetten zodat je onder de kit komt met het mesje.
quote:Op maandag 10 oktober 2016 09:14 schreef mister_white het volgende:
Ik gebruik daar zelf dit voor:
[ afbeelding ]
Die heb je in een brede variant en wat dunner, die is wat buigzamer.
Dank allen voor jullie advise Ga van de week aan de slag, zal laten weten of (en hoe) het is gelukt.quote:Op zondag 9 oktober 2016 16:45 schreef usernaamvergeten het volgende:
[..]
Scherpe verfkrabbers, daar zou ik het mee doen.
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Regelmatig even slijpen op diamantplaatjes (setje kost 7 of 8 euro bij Toolstation) of op schuurpapier.
Klopfunctie hoeft niet, heb een gewone boormachine met snoer voor al onze betonnen muren, deze is meer voor het makkelijke snelle schroefwerk/simpele boorwerk in hout etc. Daarom ook liever zonder snoer, scheelt weer met verlengsnoeren etc., maar dan wel een lithuim want die lopen minder snel leeg.quote:Op maandag 10 oktober 2016 22:53 schreef Chicolade het volgende:
[..]
Geen klopfunctie en daardoor niet geschikt voor bijv baksteen, waar muren nogal eens van gemaakt worden . Waarom dan een 18V, als je er toch alleen lichte klusjes mee kunt doen? Dan zou ik eerder voor die handzamere (lichtere) 10.8V Bosch blauw gaan, kost maar 2 tientjes meer. Of een volwaardige machine die ook een klopfunctie heeft.
Beton zou ik niet proberen met een (accu)klopboor, die komt er na een halfuur janken misschien doorheen, daar gebruik je liever een hamerboor voor .quote:Op dinsdag 11 oktober 2016 12:03 schreef ender_xenocide het volgende:
Begin nu wel te twijfelen of ik niet een goede 18v met klopfunctie ga kopen zodat ik ook de oude boormachine die op zijn einde loopt niet meer nodig heb...
Komen die wel in stevige betonmuren? (jaren 70 woning met stevig beton...)
Warmteservice misschien? Die hebben een vloersifondeksel in het assortiment.quote:Op dinsdag 11 oktober 2016 11:32 schreef vaarsuvius het volgende:
Weet iemand waar je dit kan kopen in een fysieke winkel?
Wavin putrooster ronde gaten + klok Wadal, kunstst, grijs - 3109300020
genoeg webwinkels maar dan moet ik wachten, zou het liefst vandaag klus afronden.
ander merk zou ook prima zijn als de diameter maar gelijk is. bouwmarkten hebben dit niet of alleen eigen systeem
[ afbeelding ]
Hahaha oké, maar eens kijken wat ik ga doen dan.quote:Op dinsdag 11 oktober 2016 12:40 schreef Chicolade het volgende:
[..]
Beton zou ik niet proberen met een (accu)klopboor, die komt er na een halfuur janken misschien doorheen, daar gebruik je liever een hamerboor voor .
[..]
dank je , er zit er een in de buurt . zal ff bellen voor ik daar heen rij voor 1 lullig onderdeeltje...quote:Op dinsdag 11 oktober 2016 12:03 schreef mister_white het volgende:
Wavin heeft afhaalfilialen door het hele land: wavin filialen
Eigenlijk alleen voor bedrijven, maar als je een beetje aardig bent willen ze je wel matsen. Betalen via pin. Ik gebruik ze vaak voor de 'speciale' dingen die niet in bouwcenters te krijgen zijn.
Flauw antwoord: kracht en/of kwaliteit. De accu's van deze zijn waarschijnlijk ook niet geweldig. Zoals reeds gezegd, voor simpel huis/tuin/keukengebruik haal je voor hetzelfde geld een 10,8V Bosch blauw.quote:Op maandag 10 oktober 2016 21:57 schreef ender_xenocide het volgende:
Hij lijkt me zo goedkoop in vergelijking met andere 18volt lithium-ion machines, mis ik iets?
Weer een kort antwoord: nee.quote:Op dinsdag 11 oktober 2016 12:03 schreef ender_xenocide het volgende:
Komen die wel in stevige betonmuren? (jaren 70 woning met stevig beton...)
Met een vierkant (radiator)sleuteltje, denk ik dat het nog wel lukt.quote:Op dinsdag 11 oktober 2016 17:43 schreef valentijn101 het volgende:
[ afbeelding ]
Vandaag er achter gekomen dat ik de radiator van de logeerkamer niet kan ontluchten omdat er een kapotte schroef in zit Is dit iets wat ik zelf zou kunnen vervangen of heb ik hier hulp van een expert voor nodig?
Ik zou eerst even controleren of er niet toevallig een afsluitbaar onderblok onder zit, scheelt nogal bij het opnieuw afvullen van de CV.quote:Op dinsdag 11 oktober 2016 22:28 schreef mien-moeke het volgende:
[..]
Met een vierkant (radiator)sleuteltje, denk ik dat het nog wel lukt.
Overigens zeer eenvoudig zelf te vervangen.
Ga naar de hobby-bob-shop en op de CV afdeling zie je ze wel liggen.
Uiteraard wel eerst de CV ledigen voordat je de oude losdraait.
Het probleem heb ik zojuist gevonden:quote:Op maandag 10 oktober 2016 18:37 schreef mien-moeke het volgende:
[..]
Het was idd, zoals je zelf al zei, een vonk doordat er direct stroom wordt getrokken bij het insteken.
Op zichzelf niet gevaarlijk maar kan wel voor (heftige) schrikreacties zorgen en, in stoffige/gassige omgevingen voor explosies.
Veel succes met het opsporen van het probleem.
Holy crap......quote:Op woensdag 12 oktober 2016 11:39 schreef Volvoman het volgende:
[..]
Het probleem heb ik zojuist gevonden:
[ afbeelding ]
Ik zie alleen geen lasklemmen o.i.d die de andere 2 panelen voorzien van stroom.
Wees je gelukkig dat je niet in NL woont, daar zijn die beesten beschermd Die beesten zitten volgens mij in heel Nederland hoor, in elk geval wel in Drenthe, Groningen, Overijsselquote:Op woensdag 12 oktober 2016 12:21 schreef Volvoman het volgende:
Het is aangevreten. Door deze schattige beestjes: [ afbeelding ]
Ik woon niet in Nederland, daar komen ze misschien in Limburg voor.
Ik heb gezien dat de andere 2 panelen zijn doorgelust vanaf daar. Zal straks kijken of ik daar bijkom om de kabel te vervangen en de rest te controleren.
Hier zover ik weet ook. Ik ben een aantal maanden niet hier geweest, en nu gaan ze bijna in winterslaap. Ik heb er tot nu toe een gevangen en een andere dood gevonden.quote:Op woensdag 12 oktober 2016 12:36 schreef derLudolf het volgende:
[..]
Wees je gelukkig dat je niet in NL woont, daar zijn die beesten beschermd Die beesten zitten volgens mij in heel Nederland hoor, in elk geval wel in Drenthe, Groningen, Overijssel
Vangkooi is eenvoudig zelf te bouwen trouwens
http://www.kastenfalle-ba(...)gd_bauanleitung.html
Neem dan ook een rolletje van deze meequote:Op dinsdag 11 oktober 2016 19:12 schreef akatar het volgende:
met een tang zou het nog moeten lukken, dat hele deel kan je volgens mij los kopen
Waar is hier? Oostenrijk toch?quote:Op woensdag 12 oktober 2016 13:12 schreef Volvoman het volgende:
[..]
Hier zover ik weet ook. Ik ben een aantal maanden niet hier geweest, en nu gaan ze bijna in winterslaap. Ik heb er tot nu toe een gevangen en een andere dood gevonden.
Ik zal een nieuwe kabel moeten trekken. Deze kabel hebben ze te ver doorgetrokken richting de centraaldoos.
Voor baksteen heb je toch geen klopfunctie nodig?quote:Op maandag 10 oktober 2016 22:53 schreef Chicolade het volgende:
[..]
Geen klopfunctie en daardoor niet geschikt voor bijv baksteen, waar muren nogal eens van gemaakt worden . Waarom dan een 18V, als je er toch alleen lichte klusjes mee kunt doen? Dan zou ik eerder voor die handzamere (lichtere) 10.8V Bosch blauw gaan, kost maar 2 tientjes meer. Of een volwaardige machine die ook een klopfunctie heeft.
Voor 5/6/8mm niet perse, daarboven is het wel handig. Maar ligt er ook weer aan hoe hard je steen is, 8mm doe ik meestal al met boorhamer.quote:Op woensdag 12 oktober 2016 16:58 schreef Kapitein_Scheurbuik het volgende:
[..]
Voor baksteen heb je toch geen klopfunctie nodig?
Snijden gaat je niet lukken. Zagen of slijpen wel..quote:Op woensdag 12 oktober 2016 17:00 schreef Kapitein_Scheurbuik het volgende:
Heeft hier iemand ervaring met het op maat snijden van Portugese cementtegels? Kan ik die hetzelfde behandelen als de "standaard" keramische tegels die je meestal ziet?
Die bescherming eindigt bij mijn voordeur.quote:Op woensdag 12 oktober 2016 12:36 schreef derLudolf het volgende:
Wees je gelukkig dat je niet in NL woont, daar zijn die beesten beschermd
Klopt. Ze komen hier best veel voor.quote:
11m2.quote:Op donderdag 13 oktober 2016 12:38 schreef Barrah het volgende:
Om hoeveel m2 gaat het?
Als je denkt aan verven zou ik eerder een eenvoudige grondverf pakken.
Hangt er ook een beetje af wat je doel is.quote:Op donderdag 13 oktober 2016 12:40 schreef Atmoz het volgende:
[..]
11m2.
Ik las zojuist dat ik er misschien ook gewoon eerst een laagje behangplaksel op kan doen.
Dus i.p.v. (grond)verf. Ook geen slecht idee, of wel?
Latex zal na ongeveer een uur al droog aanvoelen. Door het water in de behanglijm lost de latex dan gewoon weer op. Ik zou lekker een dag wachten...quote:Op vrijdag 14 oktober 2016 07:33 schreef Atmoz het volgende:
Hoe lang zou ik wachten tussen aanbrengen latex en aanbrengen behang? Als de latex droog aanvoelt, is die dan ook écht droog?
Ja, beter van wel he.quote:Op vrijdag 14 oktober 2016 07:44 schreef bbtb77 het volgende:
Latex zal na ongeveer een uur al droog aanvoelen. Door het water in de behanglijm lost de latex dan gewoon weer op. Ik zou lekker een dag wachten...
Ik zelf niet, maar ik doe het niet altijd zelf. Zal dat in elk geval even nagaan.quote:Op zondag 16 oktober 2016 16:30 schreef StupidDutch het volgende:
Maak je misschien de kranen schoon met (schoonmaak) azijn? Hierdoor is het mogelijk dat er groene aanslag/oxidatie optreedt op koperen onderdelen.
Hoe oud zijn de kranen eigenlijk? En er komt altijd vocht bij een kraan kijken! Mogelijk dat er condens vorming optreedt door koude/warmte wisseling door het water wat door de kraan stroomt.quote:Op zondag 16 oktober 2016 17:16 schreef Inbox4me het volgende:
[..]
Ik zelf niet, maar ik doe het niet altijd zelf. Zal dat in elk geval even nagaan.
Tips over hoe te verwijderen en te behandelen blijven zeer welkom
De kraan op de foto is denk ik > 10 jaar oud. Maar ik heb ook vlekvorming op bv een nieuwe Grohe douchekraan die max 3 jaar oud is (geen groene aanslag overigens)quote:Op maandag 17 oktober 2016 17:27 schreef StupidDutch het volgende:
[..]
Hoe oud zijn de kranen eigenlijk? En er komt altijd vocht bij een kraan kijken! Mogelijk dat er condens vorming optreedt door koude/warmte wisseling door het water wat door de kraan stroomt.
Toilet is niet verwarmd, en de afgebeelde kraan is inderdaad wat ouderquote:Op maandag 17 oktober 2016 18:53 schreef Scharrelduif het volgende:
Het oog als een wat oudere kraan. Is het toilet wel verwarmt?
Het ziet er uit als aantasting van de chroomlaag, beetje poetsen maakt het wat beter maar echt weg krijg je het niet.
Een nieuw kraantje en sifon zijn niet zo heel erg duur, beetje afhankelijk van de situatie natuurlijk
Ligt er helemaal aan hoe de installatie aangelegd is; vergeet niet dat als je één enkel geaard stopcontact maakt je volgens de geldende normen verplicht bent om alle andere stopcontacten binnen dezelfde ruimte ook te aarden.quote:Op woensdag 19 oktober 2016 21:45 schreef Teslynd het volgende:
Is het veel werk om vanuit de meterkast een geaard stopcontact in de woonkamer aan te (laten) leggen?
moet je veel breken/hakken/sleuven vrezen om van de meterkast in de woonkamer te komen?quote:Op woensdag 19 oktober 2016 21:45 schreef Teslynd het volgende:
Is het veel werk om vanuit de meterkast een geaard stopcontact in de woonkamer aan te (laten) leggen?
Waarom niet gewoon het hele stopcontact verplaatsen ? Er bestaan geen speciale wartels hiervoor, waar je vanuit een inbouwdoos weer verder kunt met een losse installatiekabel.quote:Op woensdag 19 oktober 2016 18:52 schreef Barrah het volgende:
Ik ga een dubbele wandcontactdoos (1,5 inbouw) verplaatsen van een gipswand naar de naastgelegen wand, een knieschotten waar toevallig een luik zit.
Nu leek het me wel handig om achter dat luik op de gipswand een dubbel stopcontact te plaatsen, aangesloten via de bestaande installatiebuis. Het te verplaatsen stopcontact wil ik dan met een stekker hier inpluggen. Voordelen zijn dat ik achter het knieschot stroom heb (kan handig zijn, er ligt ook een loze leiding naar toe) en ik hoef minder ver te verlengen in de wand.
De 1,5 inbpuwdoos komt dus in het knieschot. Kan ik de inbpuwdoos gewoon met een installatiekabel aansluiten op het stopcontact achter het knieschot? Zo ja hoe? Kan hier gewoon een stekker op, en bestaat er iets van een speciale wartel voor de inbouwdoos? Of is er een betere manier om dit te doen?
en een halve inbouw op een plaat met achter die plaat een klemmendoos?quote:Op woensdag 19 oktober 2016 22:02 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Waarom niet gewoon het hele stopcontact verplaatsen ? Er bestaan geen speciale wartels hiervoor, waar je vanuit een inbouwdoos weer verder kunt met een losse installatiekabel.
Anders begrijp ik je vraag niet helemaal...
Ik merk dat ik zijn vraag dan niet helemaal begrijpquote:Op woensdag 19 oktober 2016 22:06 schreef lipje het volgende:
[..]
en een halve inbouw op een plaat met achter die plaat een klemmendoos?
quote:Op woensdag 19 oktober 2016 22:00 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Ligt er helemaal aan hoe de installatie aangelegd is; vergeet niet dat als je één enkel geaard stopcontact maakt je volgens de geldende normen verplicht bent om alle andere stopcontacten binnen dezelfde ruimte ook te aarden.
Is de installatie aangelegd via het centraaldoos systeem ?
Hum. Beneden zijn de woonkamer, keuken, gang, wc, meterkast en trap. In de meterkast op de gang is een enkel stopcontact en daarop is de deurbel aangesloten. In de halfopen keuken zijn 3 dubbele stopcontacten die alle geaard zijn. In de woonkamer zijn 4 ongeaarde dubbele stopcontacten (met bij eentje het tv/kabelcontact) en op de gang is geen stopcontact. Boven is het vergelijkbaar.quote:Op woensdag 19 oktober 2016 22:00 schreef lipje het volgende: [..]
moet je veel breken/hakken/sleuven vrezen om van de meterkast in de woonkamer te komen?
dat zou ook kunnen, maar een inbouwdoos voor het plaatsen in een heb wand in je knieschot-luik en dan met een kabel (desnoods in een flexpijp) eindigend in een stekker die je in een ander stopcontact kan steken.quote:Op woensdag 19 oktober 2016 22:10 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Ik merk dat ik zijn vraag dan niet helemaal begrijp
Misschien is achter het knieschot een opbouw lasdoos met wandcontactdoos deksel een optie ?
http://www.elektrototaalm(...)w2-4135666/7160-200/
http://www.elektrototaalm(...)11-4134894/7102-220/
Nee, dat is geen veilige installatiemethode, dan zou je eerst een kabeldoos met wartels moeten zetten (daar kun je dan weer invoeren voor krijgen voor normale pvc buis) en van daaruit verder moeten gaan met kabel.quote:Op woensdag 19 oktober 2016 22:14 schreef Barrah het volgende:
Korter gezegd: kan ik een inbouwdoos plaatsen die niet met vd-draad in pvc is aangesloten, maar met installatiedraad om hem in een ander stopcontact te kunnen pluggen?
SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
quote:Op donderdag 20 oktober 2016 19:04 schreef Barrah het volgende:
Nog even een plaatje bij het praatje:
[ afbeelding ]
Het stopcontact (en loze leiding) op links moeten verplaatst worden naar rechts, zodat links plek ontstaat om een radiator te verhangen.kan je deze niet gewoon laten vervallen en een nieuwe aanleggen op de plek waar jij dat wil?SPOILEROm spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Dat is precies wat ik wil. De nieuwe wordt gevoed door de oude door te lussen, want dat is de dichtstbijzijnde plek waar ik stroom vandaan kan halen. De oude vervalt zodra ik nieuwe draden heb getrokken en daarna kan de muur worden gedicht en afgesmeerdquote:Op donderdag 20 oktober 2016 20:41 schreef akatar het volgende:
[..]
kan je deze niet gewoon laten vervallen en een nieuwe aanleggen op de plek waar jij dat wil?
Mijn gevoel zegt dat die o-ring ook gewoon afdicht als er druk op de leiding staat.quote:Op zaterdag 22 oktober 2016 13:36 schreef Tom_ het volgende:
[ afbeelding ]
Zijn deze speciepluggen ook geschikt om als eindstop te gebruiken in de muurplaat van de douchekraan wanneer de druk weer op de leidingen gaat, of zijn ze alleen om de leiding schoon en vrij te houden tijdens het tegelen?
quote:Op zaterdag 22 oktober 2016 13:36 schreef Tom_ het volgende:
[ afbeelding ]
Zijn deze speciepluggen ook geschikt om als eindstop te gebruiken.
Inmiddels ben ik op de helft. Leidingen zijn doorgetrokken naar achter het knieschot. Nu alleen nog het stopcontact maken op de nieuwe plek en op de oude plek de wand dichtmaken.quote:Op donderdag 20 oktober 2016 19:04 schreef Barrah het volgende:
Nog even een plaatje bij het praatje:
[ afbeelding ]
Het stopcontact (en loze leiding) op links moeten verplaatst worden naar rechts, zodat links plek ontstaat om een radiator te verhangen.
Kan geen kwaad.quote:Op zaterdag 22 oktober 2016 20:33 schreef Barrah het volgende:
[..]
Inmiddels ben ik op de helft. Leidingen zijn doorgetrokken naar achter het knieschot. Nu alleen nog het stopcontact maken op de nieuwe plek en op de oude plek de wand dichtmaken.
In plaats van nieuwe draden te trekken vanuit de centraaldoos, heb ik op de oude plek van het stopcontact een ronde inbouwdoos geplaatst en van hieruit de draden doorgetrokken. De bijbehorende centraaldoos zit beneden en bevat extreem veel draden dus hier kom ik liever niet aan. De inbouwdoos wil ik afdekken met een blindplaat of een afdekkapje zodat deze eventueel nog te bereiken is.
Nu komt er dus straks een radiator voor te hangen. Ja, dat is onhandig, maar daarom moest het stopcontact immers ook weg. En ik verwacht niet dat ik er ooit bij hoef. Moet dat toch dan moet de radiator aan de kant, maar ik hoef tenminste niet de muur open te maken.
Het enige dat ik me afvraag is of de warmte van de radiator nog iets is om rekening mee te houden. Kan dit kwaad voor de draden? Heeft het zin om bijvoorbeeld nog een stuk steenwol in de inbouwdoos te stoppen? Sowieso wil ik de draden en lasklemmen zo veel mogelijk naar achteren duwen.
Zoiets had ik dus ook, daarom maar ff vragen hier.quote:Op zaterdag 22 oktober 2016 15:14 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Mijn gevoel zegt dat die o-ring ook gewoon afdicht als er druk op de leiding staat.
Maar zeker weten doe ik het niet....
Top, zodra de wand staat pers ik het af en dan gaan we het meemaken.quote:
Dimmer met wisselcontact kopen.quote:Op zondag 23 oktober 2016 12:12 schreef CklokC het volgende:
Ik krijg over 1,5 week de sleutel van m'n nieuwe nieuwbouwwoning.
In de gang zitten 2 lampen die bediend worden door 2 wisselschakelaars (eentje bij de voordeur en eentje bij de huiskamerdeur. Die lampen wil ik dimmen.
Hoe dit aan te pakken? Ik had bedacht om een dimmer te plaatsen op de plek van de schakelaar bij de huiskamerdeur. Zodat daar de lichtsterkte wordt bepaald. En de schakelaar bij de voordeur gewoon werkt om het licht aan/uit te zetten.
Er zit Jung AS500 schakelmateriaal in het pand, dus ik wilde ook een dimmer van Jung gebruiken:
http://www.jung.de/nl/online-catalogus/63918545/
Dit. En even opletten of de dimmer geschikt is voor het type lamp en wattage dat je zult gebruiken (spaar/halogeen/led).quote:
Ik zie nu dit bij deze dimmer staan:quote:
Als er geen jaartal bijstaat is het eerder juni 2011 of november 2006.quote:Op maandag 24 oktober 2016 13:46 schreef Joeh het volgende:
Op m'n koker siliconenkit van Den Braven staat een lotnr en daarachter 1106. De houdbaarheid is 12 maanden na productiedatum. Is 1106 elf juni?
Dat zal wel meevallen want het verwerken ging prima. Koker vanochtend bij toolstation gehaald.quote:Op maandag 24 oktober 2016 14:21 schreef Barrah het volgende:
[..]
Als er geen jaartal bijstaat is het eerder juni 2011 of november 2006.
Kickje. Iemand suggesties/ervaringen met aftappen van een stroomdraad? Beetje gegoogled maar nog niks kunnen vinden... Alle hulp welkomquote:Op donderdag 20 oktober 2016 22:33 schreef Inbox4me het volgende:
Ik overweeg een Nest Outdoor Cam aan te schaffen, maar ik heb geen stopcontact direct in de buurt. Waar ik hem wil monteren heb ik wel spotjes: kan ik op een veilige manier stroom daarvan aftappen met een constructie, of is dat niet veilig te doen?
Hier (indien nodig) meer info: https://nest.com/camera/install-and-explore-outdoor/
Haal de vloerbuis er nog eens een keertje af. Even een emmer er onder en laat het water dan nog eens lopen. Ik vermoed dat de sifon beker te hoog zit gemonteerd waardoor de sifon afsluit. Als je de beker in de hoogste stand hebt loopt het niet door 1 cm naar beneden loopt het wel door.quote:Op maandag 24 oktober 2016 18:14 schreef vaarsuvius het volgende:
Wastafel badkamer loopt slecht door. Sifon losgemaakt en bekeken en die is brandschoon en nieuw en doet het perfect als ik hem loskoppel van de eindafvoer. Dus dan kan ik de conclusie trekken dat het de afvoerbuis zelf is de het probleem veroorzaakt toch?
[ afbeelding ]
Het linker gedeelte is schoon en stroomt perfect door.. zodra de boel op het rechter gedeelte wordt aangesloten is het probleem terug
Spotjes zitten meestal achter een schakelaar. dan doet je camera het ook alleen als de spotjes aan staan. Voor iets zinnigs zeggen over hoe veilig af te takken is dit echt te kort informatie. Sowieso denk ik dat je er dan beter even iemand bij kan halen die er iets meer zicht op heeft.quote:Op maandag 24 oktober 2016 17:58 schreef Inbox4me het volgende:
[..]
Kickje. Iemand suggesties/ervaringen met aftappen van een stroomdraad? Beetje gegoogled maar nog niks kunnen vinden... Alle hulp welkom
Bedankt voor je reactie, dat is inderdaad plan B Even los van spotjes etc: kan je van een stroomdraad een aftakking maken? Of is dat not done ivm bv brandveiligheid etc?quote:Op dinsdag 25 oktober 2016 08:58 schreef nanuk het volgende:
[..]
Spotjes zitten meestal achter een schakelaar. dan doet je camera het ook alleen als de spotjes aan staan. Voor iets zinnigs zeggen over hoe veilig af te takken is dit echt te kort informatie. Sowieso denk ik dat je er dan beter even iemand bij kan halen die er iets meer zicht op heeft.
Als je het goed wilt doen zal je er een lasdoos tussen moeten zetten. Een extra draadje in de aansluiting van je spotje friemelen zal ook wel werken maar afaik mag dat niet. Je kan wel een aantal stopcontacten maken waar je de lampjes en de camera weer instopt. Handig als je ooit de lampjes wilt vervangen.quote:Op dinsdag 25 oktober 2016 09:27 schreef Inbox4me het volgende:
[..]
Bedankt voor je reactie, dat is inderdaad plan B Even los van spotjes etc: kan je van een stroomdraad een aftakking maken? Of is dat not done ivm bv brandveiligheid etc?
Dit idee misschien, wel KlikAanKlikUit, maar deze kun je in de centraaldoos verwerken en alsnog bedienen met een afstandsbediening of draadloze wandschakelaar:quote:Op dinsdag 25 oktober 2016 14:04 schreef Lingue het volgende:
Even een vraagje hier.
Ik heb een kamer in mijn huis die als inloopkast gebruikt wordt. De lichtschakelijk in die kamer is niet toegankelijk omdat daar kasten voor staan. En ik ben dus op zoek naar een methode om draadloos een lamp te bedienen.
Die standaard klikaan klikuit dingen werken niet lekker omdat er een kast voor staat en dus een hele hoop tussen de zender/ontvanger.
Bestaat er ook iets als een draadloze lichtschakelaar en iets van een zender/ontvanger die op het lichtaansluitpunt wordt aangesloten en daarmee het licht kan bedienen?
Die Philips Hue dingen zouden volgens mij een oplossing kunnen zijn maar dat vind ik wel erg prijzig worden...
Iemand tips?
Dus als ik het goed begrijp gaat de ACM-2300h in het plafond (lampaansluiting) en daar dan weer de lamp op (dat kan iedere lamp zijn?).quote:Op dinsdag 25 oktober 2016 15:18 schreef Goddelijker het volgende:
[..]
Dit idee misschien, wel KlikAanKlikUit, maar deze kun je in de centraaldoos verwerken en alsnog bedienen met een afstandsbediening of draadloze wandschakelaar:
http://www.klikaanklikuit(...)00h-built-in-switch/
http://www.klikaanklikuit(...)chakelaar-awst-8800/
Ja, alleen hebben ze verschillende wattages/types van de ACM-2300h (2300Watt, maar je hebt ze ook van 1000Watt bijvoorbeeld). Maar die gaat inderdaad in 't plafond. En vervolgens kun je aan/uit schakelen met de afstandsbediening.quote:Op dinsdag 25 oktober 2016 16:17 schreef Lingue het volgende:
[..]
Dus als ik het goed begrijp gaat de ACM-2300h in het plafond (lampaansluiting) en daar dan weer de lamp op (dat kan iedere lamp zijn?).
En dan met een klikaan/uit afstandsbediening kan die dus bediend worden.
Dan zou idd het probleem opgelost zijn!
Ok top! Dan ga ik daar mee aan de slag. Klikaan/uit is op veel plekken te koop dus lekker makkelijk.quote:Op dinsdag 25 oktober 2016 16:19 schreef Goddelijker het volgende:
[..]
Ja, alleen hebben ze verschillende wattages/types van de ACM-2300h (2300Watt, maar je hebt ze ook van 1000Watt bijvoorbeeld). Maar die gaat inderdaad in 't plafond. En vervolgens kun je aan/uit schakelen met de afstandsbediening.
Alleen moet je wel zorgen dat de niet bereikbare schakelaar op "Aan" staat.
Ik zou een draadeind of 4 per meter met chemisch anker (spuitbus) in de muur bevestigen en daarop de boekenplank schuiven. "Gewone" houtdeuvels lijken me 1) Te kort 10 cm deuvels? , 2) Te zwak qua dwarskracht. Ik begrijp btw niet wat je bedoelt met "strook eraf zagen". Wordt de plank dan niet veel te smal?quote:Op donderdag 27 oktober 2016 20:58 schreef derLudolf het volgende:
Ik wil een boekenplank maken en die blind bevestiging. Dus gat er in boren aan de zijkant, strook eraf zagen, die aan de muur schroeven, deuveltjes en klaar...
Maar hoelang moet ik die deuvels maken, stel ik die elke 10cm een deuvel van 10mm.
Goede diepte voor een boekenplank lijkt me ±25cm. Als je een strook van 1,5-2cm diep aan de muur maakt, hoe lang moeten de deuvels dan zijn? Is 10cm totaal genoeg?
Welke dikte zouden jullie nemen voor de plank, 32cm levert de houthandel. Wil een mooie houtsoort gebruiken. Zat aan kersen te denken...
Klopt, vandaar ook de oplossing met deuvels. Eerst boor ik de gaten en dan zaag ik er een strook af zodat de gaten perfect zijn uitgelijnd.quote:Op donderdag 27 oktober 2016 22:21 schreef bleiblei het volgende:
Draadeind is overigens ook een prima oplossing, maar alleen als je echt een boorbaas bent. Het moet exact recht en op de juiste plek, anders wordt het lelijk of gammel. Een boorstandaard of veel skills is dan wel een vereiste .
Ik boor met een slangenboor een gat aan de zijkant. Zo diep als nodig. Strook er af zagen zodat gaten perfect zijn uitgelijnd.quote:Op donderdag 27 oktober 2016 21:54 schreef blomke het volgende:
[..]
Ik zou een draadeind of 4 per meter met chemisch anker (spuitbus) in de muur bevestigen en daarop de boekenplank schuiven. "Gewone" houtdeuvels lijken me 1) Te kort 10 cm deuvels? , 2) Te zwak qua dwarskracht. Ik begrijp btw niet wat je bedoelt met "strook eraf zagen". Wordt de plank dan niet veel te smal?
Als ik het goed begrijp moet je dan je afgezaagde lat ook weer aan de muur bevestigen toch? Misschien kun je dan ook wel uitkomen met behulp van keilbouten ipv chemische ankers. Scheelt weer wat geld... En dan de methode mbv de draadeinden, lijkt mij ook het sterkste, met name voor boeken.quote:Op donderdag 27 oktober 2016 23:35 schreef derLudolf het volgende:
[..]
Ik boor met een slangenboor een gat aan de zijkant. Zo diep als nodig. Strook er af zagen zodat gaten perfect zijn uitgelijnd.
Kan altijd nog meer deuvels gebruiken anders. Of de delen verlijmen als het aan de muur zit. Houtlijm is toch sterker dan het hout?
Ligt er ook een beetje aan hoe breed de plank moet worden? Je kunt een wat minder dikke plank eventueel ook nog verstevigen met een lat eronder in hetzelfde materiaal...quote:Op donderdag 27 oktober 2016 20:58 schreef derLudolf het volgende:
Welke dikte zouden jullie nemen voor de plank, 32cm levert de houthandel. Wil een mooie houtsoort gebruiken. Zat aan kersen te denken...
Je weet dat Trespa ventilatie nodig heeft, naast dat het ook moet kunnen werken? Je kunt niet straffeloos zomaar Trespa afkitten hoor! En er zijn voegprofielen ja, dat zijn V-tjes, maar dan is er nog steeds een duidelijke voeg zichtbaar. Misschien een ander materiaal kiezen?quote:Op donderdag 27 oktober 2016 23:06 schreef Makrolon het volgende:
Een klant van me wil trespa tegen de boeiborden maar geen gleuven tussen de platen zien... kennen jullie misschien profieltjes die je er tussen kan doen? Anders afkitten? Welke kit?
kan je ook kijken naar keralitquote:Op vrijdag 28 oktober 2016 09:18 schreef ueberduitser het volgende:
[..]
Je weet dat Trespa ventilatie nodig heeft, naast dat het ook moet kunnen werken? Je kunt niet straffeloos zomaar Trespa afkitten hoor! En er zijn voegprofielen ja, dat zijn V-tjes, maar dan is er nog steeds een duidelijke voeg zichtbaar. Misschien een ander materiaal kiezen?
Edit:Rockpanel o.i.d.(kan tot 15m1. naadloos)
Wel een slimme zet om eerst te boren, ik begrijp nu je plan. Ik zou dan het af te zagen deel wel min. 5 cm kiezen en met lange houtdraaibouten (min. 10 cm) loeistevig in de muur vastzetten. Dan met 10 cm lange deuvels (5 cm in de boekenplank & 5 cm in de muurplank) en met polyurethaanlijm monterenquote:Op donderdag 27 oktober 2016 23:35 schreef derLudolf het volgende:
Ik boor met een slangenboor een gat aan de zijkant. Zo diep als nodig. Strook er af zagen zodat gaten perfect zijn uitgelijnd.
Kan altijd nog meer deuvels gebruiken anders. Of de delen verlijmen als het aan de muur zit. Houtlijm is toch sterker dan het hout?
Heb ik gedaan, trespa monteren met polyurethaanlijm & lijmklemmen over de oude lelijke en beschadigde boeiboorden en de kieren met siliconenkit (wit) dichtgemaakt. Die siliconenkit kan de werking opvangen.quote:Op donderdag 27 oktober 2016 23:06 schreef Makrolon het volgende:
Een klant van me wil trespa tegen de boeiborden maar geen gleuven tussen de platen zien... kennen jullie misschien profieltjes die je er tussen kan doen? Anders afkitten? Welke kit?
Ja, dat weet ik. Ik ga 12 mm latten tegen de boeiborden schroeven, daar schroef ik het trespa weer tegenaan. Ze hadden gekeken naar het materiaal waar woonwagens ook mee bekleed worden (geen idee wat voor spul dat is) maar dat werd te duur.quote:Op vrijdag 28 oktober 2016 09:18 schreef ueberduitser het volgende:
[..]
Je weet dat Trespa ventilatie nodig heeft, naast dat het ook moet kunnen werken? Je kunt niet straffeloos zomaar Trespa afkitten hoor! En er zijn voegprofielen ja, dat zijn V-tjes, maar dan is er nog steeds een duidelijke voeg zichtbaar. Misschien een ander materiaal kiezen?
Edit:Rockpanel o.i.d.(kan tot 15m1. naadloos)
Valt wel mee, 20 euro voor 100. Ik ga ze wel gewoon schroeven. Maar de naden afkitten met siliconekit is wel een goeie, dat ga ik eens voorstellen!quote:Op vrijdag 28 oktober 2016 10:07 schreef blomke het volgende:
[..]
Heb ik gedaan, trespa monteren met polyurethaanlijm & lijmklemmen over de oude lelijke en beschadigde boeiboorden en de kieren met siliconenkit (wit) dichtgemaakt. Die siliconenkit kan de werking opvangen.
Scheelt nog geld ook; die speciale trespa schroeven zijn krankzinnig duur en lelijk. Sindsdien ben ik van het schilderen van de boeiboorden af. 1x per jaar een spons over het trespa en klaar
Oké, ga ik doenquote:Op vrijdag 28 oktober 2016 10:05 schreef blomke het volgende:
[..]
Wel een slimme zet om eerst te boren, ik begrijp nu je plan. Ik zou dan het af te zagen deel wel min. 5 cm kiezen en met lange houtdraaibouten (min. 10 cm) loeistevig in de muur vastzetten. Dan met 10 cm lange deuvels (5 cm in de boekenplank & 5 cm in de muurplank) en met polyurethaanlijm monteren
Kan wel (ik heb 3cm dikke natuursteen tegels geslepen met een 230mm slijptol met diamant blad en gekoeld met de tuinslang), maar zou ik niet doen. Aanrechtbladtoko's doen dat met een watersnijder als ik mij niet vergis. Dan heb je dat gat er perfect in zitten. Met een diamantschijf op een slijptol maakt het iig niet mooier/strakker.quote:Op dinsdag 1 november 2016 07:19 schreef Makrolon het volgende:
Weet iemand of je zelf in een natuurstenen aanrechtblad met de diamantschijf een uitsparing voor een kookplaat kan zagen?
Die middelste ligt op kop geloof ikquote:Op vrijdag 4 november 2016 18:23 schreef derLudolf het volgende:
[ afbeelding ]
Dit klopt zo hè? Als ik dit zo verlijn.
ik zou ze uitlijnenquote:Op vrijdag 4 november 2016 18:23 schreef derLudolf het volgende:
[ afbeelding ]
Dit klopt zo hè? Als ik dit zo verlijn.
Grapjasquote:Op vrijdag 4 november 2016 20:32 schreef Makrolon het volgende:
Ja, wel veel schuurwerk zo om t vlak te krijgen
Ja.quote:Op vrijdag 4 november 2016 18:23 schreef derLudolf het volgende:
[ afbeelding ]
Dit klopt zo hè? Als ik dit zo verlijn.
Top, ga ik dat op die manier verlijmen.quote:
Hmm ja nog even over nadenken. Even bij zorgen dat ergens gebruik kan maken van een kolomboor.quote:Op vrijdag 4 november 2016 23:19 schreef bleiblei het volgende:
Mooie balkjes .
Sterkte met strak & recht boren. Al moet je dat denk ik wel lukken
Het gat boor je op de grootte van de plug. Als je de moer aandraait trek je de achterkant door de tapse bout naar buiten en klemt hij zich muurvast in het gat. Daarna draai je de moer los en monteer je de beugel waarna je de moer weer erop draait en vast zet.quote:Op vrijdag 4 november 2016 23:04 schreef derLudolf het volgende:
[..]
Top, ga ik dat op die manier verlijmen.
Ik ga overigens toch draadeinden en keilbouten voor de bevestiging gebruiken. Hoe werkt dan precies? Je steekt die huls in het boorgat, draadeind erin, moer aandraaien. Moet die moer dan blijven zitten? Want dan moet ik dus een gat maken van 17mm (bij M10) waar de moer in valt
Laat ik ook doen denk ik.quote:Op zaterdag 5 november 2016 10:27 schreef ciewy het volgende:
Dat boren kun je niet meteen laten doen als je het toch door de vlakbank heen laat trekken?
Als jij ze er niet in laatquote:Op dinsdag 8 november 2016 23:24 schreef Makrolon het volgende:
Ik krijg net een brief van de netbeheerder dat ze m'n meter komen vervangen door een slimme, dat slimme kan ik laten uitzetten. Maar ik wil überhaupt geen andere meter. Kan ik dit weigeren?
Zo ging het hier ook. Kan me de details niet herinneren, maar toen het aankondigingskaartje uit de bus gehaald werd, heb ik het een paar keer bekeken en nog even nagekeken dat het echt op basis van vrijwilligheid was. Dus nergens op ingegaan. De brief dat ze dan en dan in de wijk waren om te plaatsen ook genegeerd. Heb nog steeds de oude.quote:Op dinsdag 8 november 2016 23:24 schreef Makrolon het volgende:
Ik krijg net een brief van de netbeheerder dat ze m'n meter komen vervangen door een slimme, dat slimme kan ik laten uitzetten. Maar ik wil überhaupt geen andere meter. Kan ik dit weigeren?
Ja, en anders vragen om een domme meter.quote:Op dinsdag 8 november 2016 23:24 schreef Makrolon het volgende:
Ik krijg net een brief van de netbeheerder dat ze m'n meter komen vervangen door een slimme, dat slimme kan ik laten uitzetten. Maar ik wil überhaupt geen andere meter. Kan ik dit weigeren?
Zoek eens op de site van de fabrikant van de leidingen. Die heeft daar het meeste verstand van.quote:Op woensdag 9 november 2016 12:11 schreef _mido het volgende:
Korte vraag waar ik geen antwoord op kan vinden; teveel tegenstrijdige of oude topics. Mijn CV wordt vervangen en ik wil de leidingen in de wanden wegwerken. Hoe breed en diep moeten de sleuven worden? Afgaande op de gereedschapstopics is een Ferm sleuvenfrees een aanrader maar dan zie ik een verschil tussen:
- de WSM1008 (1600W diameter slijpschijf 150mm) die 40mm diep kan in steen en ca. ¤141 kost
- de WSM1009 (1700W diameter slijpschijf 125mm) die 28mm diep kan in beton en ca. ¤ 96 kost
Mijn wanden zijn van steen.
Hoekprofiel.quote:Op zaterdag 12 november 2016 15:10 schreef Lucky_Strike het volgende:
Hoe heet dit soort rubberen strip? Ik heb op korte termijn 70 meter nodig en ik kan het niet vinden.
[ link | afbeelding ]
Ik heb mezelf ook hartelijk uitgelachen toen het er op zat Het was een proefstukje en er is absoluut geen noodzaak om netjes te werken. Maar ik ga toch zeker netter werken de volgende keerquote:Op zaterdag 12 november 2016 16:03 schreef vannelle het volgende:
[..]
Hoekprofiel.
Ik hoop alleen wel dat jij netter gaat werken dan dat broddelwerk op de foto.
Oh oeps! Eigen foto dus.quote:Op zaterdag 12 november 2016 19:23 schreef Lucky_Strike het volgende:
[..]
Ik heb mezelf ook hartelijk uitgelachen toen het er op zat Het was een proefstukje en er is absoluut geen noodzaak om netjes te werken. Maar ik ga toch zeker netter werken de volgende keer
Geen 'oeps' hoor, het ziet er inderdaad niet uit Dat mag best gezegd worden.quote:Op zaterdag 12 november 2016 22:10 schreef vannelle het volgende:
[..]
Oh oeps! Eigen foto dus.
Ik zou dat profiel niet dubbel plakken, niet laten overlappen dus.
Zoals het op je foto zit kun je prima aftekenen wat er af moet, als het niet dubbel zit zal het er een stuk netter uit zien.
Is dat niet vaak meranti?quote:Op donderdag 17 november 2016 11:41 schreef Makrolon het volgende:
Ik kan misschien een hardhouten buitendeur krijgen. Als ik dat goed schuur en lak, is dat dan mooi materiaal voor een tafel? Ik heb geen idee wat voor hout..
Kan, maar zal een stevig gewicht zijn.quote:Op donderdag 17 november 2016 11:41 schreef Makrolon het volgende:
Ik kan misschien een hardhouten buitendeur krijgen. Als ik dat goed schuur en lak, is dat dan mooi materiaal voor een tafel? Ik heb geen idee wat voor hout..
Ja, of (minder kans op) Merbau. Meranti is, als het de goede soort is, best mooi oranje á rood als het gelakt is. De mindere goedkopere Meranti soort is erg licht van kleur, op het bleke af.quote:
Hangt je thermostaat dan in de keuken? Als de keuken warm is dan is de capaciteit toch goed?quote:Op maandag 5 december 2016 20:49 schreef janus84 het volgende:
Ik heb het idee dat de capaciteit van mijn keukenradiator te klein is (woon er zelf nog niet zo lang).
Hierdoor blijft mijn cv-ketel onnodig lang loeien. Gezien de kwaliteit van de radiator wil ik deze vervangen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de huidige capaciteit bereken of achterhaal? Dan kan ik kijken of de capaciteit echt te klein is.
Bedankt
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
VD-draad (harde kern) kun je gewoon in 1 van de twee ronde gaatjes drukken..quote:Op donderdag 8 december 2016 14:16 schreef Tanin het volgende:
Ik ben gewend draden aan te sluiten op een fitting middels een schroefje, of eventueel een druk knopje. Iemand enig idee hoe ik op deze fitting mijn draden aan moet sluiten?! Moet er nog iets tussen ofzo?
[ afbeelding ]
VD-draad netjes strippen (ong. 11 mm), zorgen dat het recht is, en in de gaatjes steken. Zwart onder L, blauw onder N. Aardedraad (groen/geel) onder het schroefje klemmen.quote:Op donderdag 8 december 2016 14:16 schreef Tanin het volgende:
Ik ben gewend draden aan te sluiten op een fitting middels een schroefje, of eventueel een druk knopje. Iemand enig idee hoe ik op deze fitting mijn draden aan moet sluiten?! Moet er nog iets tussen ofzo?
[ afbeelding ]
Van te voren mooi verdelen, netjes symmetrisch en geen passtukjes van minder dan een halve tegel breed.quote:Op donderdag 8 december 2016 22:35 schreef Harveo het volgende:
Dit weekend ga ik beginnen met het betegelen van de wc beneden. Alles heb ik geïnstalleerd en ombouw met nis is ook klaar.
Iemand nog tips voor het tegelen? Nooit getegeld trouwens
quote:Op donderdag 8 december 2016 16:58 schreef bbtb77 het volgende:
[..]
VD-draad (harde kern) kun je gewoon in 1 van de twee ronde gaatjes drukken..
Ok, omdat er drie gaatjes zitten durfde ik dat niet zomaar te proberen. Dank jullie wel!quote:Op donderdag 8 december 2016 22:35 schreef mien-moeke het volgende:
[..]
VD-draad netjes strippen (ong. 11 mm), zorgen dat het recht is, en in de gaatjes steken. Zwart onder L, blauw onder N. Aardedraad (groen/geel) onder het schroefje klemmen.
Voor het loshalen kun je een smalle, platte schroevendraaier in het rechthoekige gaatje duwen, waardoor de ader weer losgelaten wordt.
Succes.
Ik zou die alu-folie met foamlaag leggen.quote:Op vrijdag 9 december 2016 09:15 schreef Minarosa het volgende:
Want de ondervloer is blijkbaar hetzelfde. Of is er iets wat ik over de groene platen (niet eronder, ik ga het er niet uithalen) heen kan leggen om geluid verder te reduceren?
Thanks! Daar hebben we nog een rol van liggen.quote:Op vrijdag 9 december 2016 09:44 schreef blomke het volgende:
[..]
Ik zou die alu-folie met foamlaag leggen.
Wil je de afzuiging en de verlichting gelijktijdig aan kunnen schakelen ? Of apart van elkaar ?quote:Op dinsdag 20 december 2016 17:54 schreef Andromache het volgende:
Wat voor lichtschakelaar kan ik nu het beste in de wc en de berging gebruiken (berging met wasmachine; beide ruimtes worden mechanisch afgezogen)? Is dubbelpolig nou wel nodig? Voor de badkamer koop ik wel een dubbelpolig.
Nou, de afzuigunit bevindt zich in de berging, en die ga ik draadloos bedienen met voorlopig één afstandsbediening in de woonkamer of hal. Itho levert draadloze bewegings- en vochtmelders, en die zouden handig zijn om in de wc en badkamer te installeren, maar dat komt dan later nog wel. De lichtschakelaar kan dus los van de afzuigunit bediend worden. Kortom: enkelpolig voldoende?quote:Op dinsdag 20 december 2016 18:45 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Wil je de afzuiging en de verlichting gelijktijdig aan kunnen schakelen ? Of apart van elkaar ?
Dan zou ik niet weten waarom je een dubbelpolige schakelaar zou toepassenquote:Op dinsdag 20 december 2016 20:00 schreef Andromache het volgende:
[..]
Nou, de afzuigunit bevindt zich in de berging, en die ga ik draadloos bedienen met voorlopig één afstandsbediening in de woonkamer of hal. Itho levert draadloze bewegings- en vochtmelders, en die zouden handig zijn om in de wc en badkamer te installeren, maar dat komt dan later nog wel. De lichtschakelaar kan dus los van de afzuigunit bediend worden. Kortom: enkelpolig voldoende?
Wat voor een isolatie. Deken (glas of steenwol), Piepschuim (witte plaat) Pur plaat (meestal Blauw) of iets heel anders ???quote:Op donderdag 22 december 2016 16:34 schreef Tanin het volgende:
Aannemer van de vorige bewoner heeft isolatiemateriaal op gedineerd hout geplakt, tijdens het klussen is het losgekomen en ik wil het weer vast hebben.
Wat heeft hij hiervoor gebruikt/kan ik het beste gebruiken?
Dit lijkt houtlijm?
Excuus, hij pakte de foto niet. Zie. Bovenstaand, lijkt soort steenwol maar is veel steviger dan de andere steenwol die ik ken.quote:Op donderdag 22 december 2016 16:38 schreef jpajs het volgende:
[..]
Wat voor een isolatie. Deken (glas of steenwol), Piepschuim (witte plaat) Pur plaat (meestal Blauw) of iets heel anders ???
Dat moet je niet plakken, beter een paar lange schroeven en doppen eronder:quote:Op donderdag 22 december 2016 16:45 schreef Tanin het volgende:
[..]
Excuus, hij pakte de foto niet. Zie. Bovenstaand, lijkt soort steenwol maar is veel steviger dan de andere steenwol die ik ken.
Idd, met lijmen zet je alleen maar de buitenste vezeltjes vast, die er zo weer afvallen.quote:
Komt de lijst ook onder een hoek te hangen? of gewoon "rechtop" (ten opzichte van de zwaartekracht)quote:Op woensdag 21 december 2016 20:59 schreef Inbox4me het volgende:
Mijn idee: een foam plaat op de achterkant lijmen (zie rode vlak ter illustratie) en dan deze ophangen met dubbelzijdige tape.
Nee echt onder een hoek op een schuine wand (schilderij loopt als het ware van je af met de onderkant). Suggesties blijven welkom, ik ga zelf ook nog even verder op zoek naar oplossingenquote:Op donderdag 22 december 2016 20:01 schreef Nixxor het volgende:
[..]
Idd, met lijmen zet je alleen maar de buitenste vezeltjes vast, die er zo weer afvallen.
Met die schroeven (of desnoods spijkers) houd je de hele "plak" isolatie vast.
[..]
Komt de lijst ook onder een hoek te hangen? of gewoon "rechtop" (ten opzichte van de zwaartekracht)
Een bord foam ertussen moet denk ik prima werken, mits het geen "lossig" spul is.
Echter, je moet ook rekening houden of je plakmiddel daar wel op hecht. Het meeste foam niet geloof ik.
Ik twijfel ook of dubbelzijdig tape goed genoeg is, misschien heeft Tesa oid iets in het assortiment? (power strips heette dat vroeger geloof ik?) Of zo'n schilderijhaakje die je kan plakken, kan ook een optie zijn als de lijst niet te zwaar is.
Dan zou ik toch iets stekers qua lijm gebruiken. een high-tack of een hybrifix achtig. Deze kun je vaak ook zonder schade verwijderen. (Met wat moeite..)quote:Op donderdag 22 december 2016 23:46 schreef Inbox4me het volgende:
Nee echt onder een hoek op een schuine wand (schilderij loopt als het ware van je af met de onderkant). Suggesties blijven welkom, ik ga zelf ook nog even verder op zoek naar oplossingen
Thanks, had zelf ook wel wat twijfel bij tape (ook omdat er een laag tussen moet en het dus op 2 plekken los kan gaan)quote:Op vrijdag 23 december 2016 09:40 schreef Nixxor het volgende:
[..]
Dan zou ik toch iets stekers qua lijm gebruiken. een high-tack of een hybrifix achtig. Deze kun je vaak ook zonder schade verwijderen. (Met wat moeite..)
De kleefkracht van dubbelzijdig tape is niet zo groot onder een helling. Qua hechting, als je foamplaat met gelamineerd plastic hebt is het wel te doen, maar anders zou ik voor een ander materiaal gaan. Misschien stukje MDF bij de bouwmarkt oid.
Mag het kunststuk een cm of 5 van de schuine wand af komen te hangen? Dan weet ik wel een oplossing nl.quote:Op vrijdag 23 december 2016 12:51 schreef Inbox4me het volgende:
Thanks, had zelf ook wel wat twijfel bij tape (ook omdat er een laag tussen moet en het dus op 2 plekken los kan gaan)
Hangt denk ik van de oplossing af, maar ik ben benieuwd! Neem het sowieso mee in de afweging van mijn optiesquote:Op vrijdag 23 december 2016 13:16 schreef blomke het volgende:
[..]
Mag het kunststuk een cm of 5 van de schuine wand af komen te hangen? Dan weet ik wel een oplossing nl.
2 balkjes met lengte gelijk aan breedte kunstwerk, van 2"x2" ongeveer 2 cm van de diagonaal, diagonaal doorzagen op zaagtafel (als je begrijpt wat ik bedoel).quote:Op vrijdag 23 december 2016 14:35 schreef Inbox4me het volgende:
Hangt denk ik van de oplossing af, maar ik ben benieuwd! Neem het sowieso mee in de afweging van mijn opties
quote:Op vrijdag 23 december 2016 16:24 schreef blomke het volgende:
[..]
2 balkjes met lengte gelijk aan breedte kunstwerk, van 2"x2" ongeveer 2 cm van de diagonaal, diagonaal doorzagen op zaagtafel (als je begrijpt wat ik bedoel).
Bovenzijde kunstwerk:
Eén helft aan de schuine wand en andere helft aan kunstwerk schroeven, zodat deel aan kunstwerk "hapt" op de helft aan de wand
Onderzijde kunstwerk:
Idem als bovenzijde, maar dan andersom.
Als dat passend is, kan je het kunstwerk vanaf de zijkant over de halve balkjes aan de schuine wand schuiven. Overigens moet je dan wel boren in de wand om de twee halve balkjes te monteren.
Hé dat is een stuk duidelijker. Kan dus ook met een dunner balkje.quote:Op vrijdag 23 december 2016 19:49 schreef usernaamvergeten het volgende:
[ afbeelding ]
French cleats dus.
Nee geen vorstvrije kraan. Echt een standaard kraantje waar je sleuteltje vanaf kunt halen als je het niet gebruikt.quote:Op woensdag 28 december 2016 22:28 schreef Barrah het volgende:
Is het toevallig een vorstvrije kraan? D.w.z. als je hem dichtdraait loopt er water uit.
Ik gebruik dat principe om gereedschap op te hangen in de schuur.quote:Op zaterdag 24 december 2016 10:47 schreef blomke het volgende:
Hé dat is een stuk duidelijker. Kan dus ook met een dunner balkje.
Heb je wat foto's ? Misschien dat dit wat verduidelijkt ?quote:Op woensdag 28 december 2016 21:55 schreef Harveo het volgende:
Kort vraagje over de buitenkraan. Er zit een kraan aan onze garage/schuur bevestigd die door de muur heen gaat (natuurlijk) en dan gelijk 90 graden naar beneden de grond in. Er zit hier geen afsluitkraan/aftap ding op. Lijkt mij dat dit niet goed is toch? Zeker als het gaat vriezen.
In de kruipruimte voor in het huis zitten wel wat kraantjes maar die durf ik niet aan te draaien omdat ze nogal oud eruit zien. Dit is niet de hoofdkraan trouwens. Die is al vervangen vorige maand.
Kan best voor die buitenkraan zijn: meestal moet ook de leiding in de grond leeggemaakt kunnen worden .quote:Op woensdag 28 december 2016 21:55 schreef Harveo het volgende:
In de kruipruimte voor in het huis zitten wel wat kraantjes maar die durf ik niet aan te draaien omdat ze nogal oud eruit zien. Dit is niet de hoofdkraan trouwens. Die is al vervangen vorige maand.
Ze zijn niet verwijderd met de verhuizing en ik heb het voor de zekerheid nog even gecheckt met de montagehandleiding, maar ze zitten goed.quote:Op donderdag 29 december 2016 19:19 schreef Gieliovd het volgende:
Verkeerde schroef pen in verkeerde gat?
Kan je zo'n sleutel los kopen of heb je daar speciale rechten voor nodig?quote:Op woensdag 28 december 2016 22:46 schreef Harveo het volgende:
[..]
Nee geen vorstvrije kraan. Echt een standaard kraantje waar je sleuteltje vanaf kunt halen als je het niet gebruikt.
Zo lang je betaalt zul je zo'n sleuteltje wel meekrijgen in de winkelquote:Op zaterdag 7 januari 2017 01:48 schreef Teslynd het volgende:
[..]
Kan je zo'n sleutel los kopen of heb je daar speciale rechten voor nodig?
Ik gebruik Wera bitjes, die zijn erg goed.quote:Op zaterdag 7 januari 2017 12:13 schreef trolololo het volgende:
Hoihoi
Iemand een idee welke bitjes ik het beste kan gebruiken voor mijn nieuwe schroefmachine?
Heb nu al een boel die kapot zijn.
Neem dan aan die Impact bitjes?quote:Op zaterdag 7 januari 2017 13:09 schreef usernaamvergeten het volgende:
[..]
Ik gebruik Wera bitjes, die zijn erg goed.
Nee, meestal de Wera gold bitjes. Misschien handig om te vermelden wat voor soort machine je hebt, impact bitjes zijn namelijk voor een slagschroevendraaier en die heb ik niet.quote:Op zaterdag 7 januari 2017 13:33 schreef trolololo het volgende:
[..]
Neem dan aan die Impact bitjes?
http://www-de.wera.de/product_detail.html?L=0&file=maschinenbetaetigte_werkzeuge_wera_bits_bits_fuer_phillips-schrauben_851_1_imp_dc&lang=de&lastquery=impakt
http://www.weragereedschap.nl/59-impact-bitjes
Heb je toevallig ook ervaring met die bithouder Impact van Wera?
Nu net een slagschroefmachine van Festool gekocht. Werkt wel goed, voor wat ruiger houtwerk.quote:Op zaterdag 7 januari 2017 13:37 schreef usernaamvergeten het volgende:
[..]
Nee, meestal de Wera gold bitjes. Misschien handig om te vermelden wat voor soort machine je hebt, impact bitjes zijn namelijk voor een slagschroevendraaier en die heb ik niet.
Lijkt me inderdaad ook niet heel handig. Ziet er lomp uit.quote:Op zaterdag 7 januari 2017 14:30 schreef bleiblei het volgende:
Ik vind zelf de impakt bithouder van wera niet echt fijn. Voornamelijk door de ringmagneet die er voor op zit.
Ga het dan ook maar eens proberen.quote:Op zaterdag 7 januari 2017 15:29 schreef Impreza_driving_Nutcase het volgende:
Met een slagschroevendraaier zou ik weer wel voor de Wera impact bitjes gaan.
Eens! Als je een slagschroevendraaier hebt, zou ik ff zoeken naar andere merken bithouders. De gewone bithouders van wera zijn echt super, die impakt variant echt niet. Impakt bits vind ik trouwens weer wel super.quote:Op zaterdag 7 januari 2017 19:46 schreef StupidDutch het volgende:
Dat is best veel geld voor zo een klein Wera setje. Ik heb die impakt bithouder ook en vindt het geen fijn ding. De rapidaptor bithouder dan weer wel. Bitjes vallen bij mij ook in de catagorie semi-verbruiksmateriaal. Sommige slijten harder dan anderen en na een X tijd/gebruik zijn ze gewoon op.
Ja, veeeel sterker en sneller, zeker met grote schroeven, en je hoeft de machine niet tegen te houden, je kan m veel relaxeder vast houden.quote:Op zondag 8 januari 2017 11:15 schreef Harveo het volgende:
Heb even mee zitten lezen over de bitjes en slagschroefmachines. Is zo'n slagschroefmachines een verademing ipv een normale?
Heb zelf namelijk een Black&Decker schroefmachine die ik zeer regelmatig gebruik.
Het pijltje op de draai verbinder moet open staan. Dat betekend dat het pijltje, op de verbinder, recht tegenover het gat moet staan. Dus rode lijn is de lijn van het gat.quote:Op donderdag 29 december 2016 18:28 schreef Minarosa het volgende:
De pluggen zijn er niet uitgehaald tijdens de verhuizing en de verbindingsrondjes ook niet, die zijn volgens mij alleen losgedraaid. Heeft iemand de oplossing?
Het is echt een top apparaat. Gaat snel en zit er muurvast in.quote:Op zondag 8 januari 2017 11:15 schreef Harveo het volgende:
Heb even mee zitten lezen over de bitjes en slagschroefmachines. Is zo'n slagschroefmachines een verademing ipv een normale?
Heb zelf namelijk een Black&Decker schroefmachine die ik zeer regelmatig gebruik.
Mwah, ik heb er één en die gebruik ik zelden.quote:Op zondag 8 januari 2017 11:15 schreef Harveo het volgende:
Heb even mee zitten lezen over de bitjes en slagschroefmachines. Is zo'n slagschroefmachines een verademing ipv een normale?
Heb zelf namelijk een Black&Decker schroefmachine die ik zeer regelmatig gebruik.
Tandjes naar boven dan trekt de machine zich vast aan het materiaal. Zaagt makkelijker.quote:Op zondag 8 januari 2017 22:08 schreef derLudolf het volgende:
Wat is eigenlijk het voordeel van de naar boven gerichte zaagtanden op een decoupeerzaag?
Ik gebruik zelf vaak de T101BR, met naar beneden gerichte tanden. Op deze manier heb je geen beschadigingen aan de kant waar je zaagt.
Maar het gros van de zaagjes heeft de tanden naar boven staan. Dan zal dit wel een voordeel hebben, maar dat heb ik niet kunnen ontdekken
Bij vloeren kun je ook ze zaag onder het materiaal houden. Je ziet dan duidelijk waar het zaagje heen gaat. Even oefenen maar eenmaal gewend doe je niet anders meer.quote:Op zondag 8 januari 2017 23:03 schreef Barrah het volgende:
quote:
1s.gif
Op zondag 8 januari 2017 22:08 schreef derLudolf het volgende:
Wat is eigenlijk het voordeel van de naar boven gerichte zaagtanden op een decoupeerzaag?
Ik gebruik zelf vaak de T101BR, met naar beneden gerichte tanden. Op deze manier heb je geen beschadigingen aan de kant waar je zaagt.
Maar het gros van de zaagjes heeft de tanden naar boven staan. Dan zal dit wel een voordeel hebben, maar dat heb ik niet kunnen ontdekken
Tandjes naar boven dan trekt de machine zich vast aan het materiaal. Zaagt makkelijker.
Tandjes naar beneden wordt o.a. veel gebruikt bij vloeren e.d. Machine heeft dan meer de neiging om zelf omhoog te komen.
Aangenomen dat je CV (verwarming) een gesloten systeem is.quote:Op maandag 9 januari 2017 15:02 schreef Goddelijker het volgende:
Ik ga straks mijn keukenkraan vervangen.
Moet ik hiervoor de CV-ketel ook uitschakelen, ivm aanvoer van warm water? Of is het afsluiten van de hoofdkraan en leeg laten lopen van de leidingen voldoende?
Zit er vloerverwarming in de vloer ?quote:Op maandag 9 januari 2017 17:49 schreef vincm het volgende:
Hoe lastig is het om een doucheputje te vervangen met een douchegoot? In onze nieuwbouwwoning is een putje geplaatst (nooit de vraag/keuze gehad wat we zouden willen, we hadden een goot verwacht). Nu is het een soort mozaïek geworden rondom het putje om alles 'naar het putje af te laten lopen'.
NB: de tegels in de hele badkamer moeten toch opnieuw gelegd worden, dus als er gehakt moet worden, zij het zo. Ik vraag me vooral af of het nog wel op de afvoer aangesloten kan worden.
[ afbeelding ]
Ziet er nog netjes uitquote:Op maandag 9 januari 2017 17:49 schreef vincm het volgende:
Hoe lastig is het om een doucheputje te vervangen met een douchegoot? In onze nieuwbouwwoning is een putje geplaatst (nooit de vraag/keuze gehad wat we zouden willen, we hadden een goot verwacht). Nu is het een soort mozaïek geworden rondom het putje om alles 'naar het putje af te laten lopen'.
NB: de tegels in de hele badkamer moeten toch opnieuw gelegd worden, dus als er gehakt moet worden, zij het zo. Ik vraag me vooral af of het nog wel op de afvoer aangesloten kan worden.
[ afbeelding ]
Ik zag niet echt een oplossing, maar het kan ook zijn dat je waterleiding te smal is. Hoe oud is je huis? Want water komt meestal in een 15mm pijp binnen, maar in oude huizen zit vaak in de muren een 12mm koperenpijp. Dat zorgt ervoor dat je veel druk kwijt bent.quote:Op vrijdag 6 januari 2017 20:46 schreef VKV het volgende:
Ik heb ook een (hopelijk kleine) klusvraag.
Dit jaar hebben we een huis gekocht en in de badkamer is een douche met regendouche, rugstralen en handdouche. Het is slechts mogelijk om één van deze drie aan te hebben staan.
Nu is de druk van de douche echt zeer matig en dat is best frustrerend, je kan amper goed shampoo uit je haar spoelen etc.
We hebben al gekeken of er soms filters zaten in de douchekop en we hebben ook de thermostaatkraan er af gehaald om te kijken of daar filters achter zaten. Daar was geen sprake van.
Waar kan het aan liggen dat de druk zo laag is?
Ik heb nog even gegoogled en lees dat het soms aan je CV-ketel kan liggen. Ik heb een cv-combiketel van Vaillant uit 2004 maar ik zou niet weten wat ik daar aan moet "sleutelen" voor een hogere druk.
Of zou het misschien helpen als we een nieuwe doucheset kopen?
Dat gaat heel erg veel schelen in de druk. Ook je gasrekening zal er van onder de indruk zijn. Met een spaardouche wordt je net zo nat met veel minder water. Echter de 'beleving' schijnt anders te zijn. Om eerlijk te zijn is de aanblik van mijn douchekop wel een beetje zielig vergeleken met zo'n koekenpanformaat met gaatjes. Ik ben al meer dan twintig jaar blij met een spaardouche.quote:Op dinsdag 10 januari 2017 15:28 schreef whY... het volgende:
Je kan ook een waterbesparende douchekop nemen? Die verbruikt minder water, maar weet niet zeker of dat dan betere druk geeft.
Dat lijkt op een douchekop die je op campings ziet. Wel een mooie straal altijd, mijn eigen douchekop is inderdaad meer een koekepan met gaatjes, ik vind het fijn om mijn hele hoofd nat te hebben.quote:Op dinsdag 10 januari 2017 15:49 schreef nanuk het volgende:
[..]
Dat gaat heel erg veel schelen in de druk. Ook je gasrekening zal er van onder de indruk zijn. Met een spaardouche wordt je net zo nat met veel minder water. Echter de 'beleving' schijnt anders te zijn. Om eerlijk te zijn is de aanblik van mijn douchekop wel een beetje zielig vergeleken met zo'n koekenpanformaat met gaatjes. Ik ben al meer dan twintig jaar blij met een spaardouche.
http://www.de12ambachten.nl/douchekop.html
Als je gen oplossing zag heb je mijn post niet gelezen. Ik zei namelijk exact hetzelfde (en meer ).quote:Op dinsdag 10 januari 2017 15:28 schreef whY... het volgende:
[..]
Ik zag niet echt een oplossing, maar het kan ook zijn dat je waterleiding te smal is. Hoe oud is je huis? Want water komt meestal in een 15mm pijp binnen, maar in oude huizen zit vaak in de muren een 12mm koperenpijp. Dat zorgt ervoor dat je veel druk kwijt bent.
Je kan ook een waterbesparende douchekop nemen? Die verbruikt minder water, maar weet niet zeker of dat dan betere druk geeft.
Mijn excuus, je hebt helemaal gelijk.quote:Op dinsdag 10 januari 2017 17:55 schreef bleiblei het volgende:
[..]
Als je gen oplossing zag heb je mijn post niet gelezen. Ik zei namelijk exact hetzelfde (en meer ).
Wat is het verschil tussen omhoog en verticaal?quote:Op woensdag 11 januari 2017 12:47 schreef Lucky_Strike het volgende:
Is het een probleem om de afvoer van een pelletkachel 2 meter omhoog en dan 5-6 meter verticaal te laten lopen voor hij 3 meter omhoog door de schoorsteen gaat?
Ervan uitgaande dat je horizontaal bedoeld: Een palletkachel maakt geen gebruik van natuurlijke trek, dus misschien zou het kunnen. Ik zou het aan de leverancier van de desbetreffende palletkachel voorleggen.quote:Op woensdag 11 januari 2017 12:47 schreef Lucky_Strike het volgende:
Is het een probleem om de afvoer van een pelletkachel 2 meter omhoog en dan 5-6 meter verticaal te laten lopen voor hij 3 meter omhoog door de schoorsteen gaat?
Oh, horizontaal bedoel ikquote:Op woensdag 11 januari 2017 15:14 schreef ridsel het volgende:
[..]
Wat is het verschil tussen omhoog en verticaal?
Het is nog een theoretisch verhaal op dit moment. Mochten we niet genoeg hebben aan de vloerverwarming, moet er een pelletkachel komen. Maar die kan eigenlijk maar op 1 plaats staan. Nou ja, achter de bank kan ook maar dat lijkt wat onpraktisch.quote:Op woensdag 11 januari 2017 15:22 schreef ueberduitser het volgende:
[..]
Ervan uitgaande dat je horizontaal bedoeld: Een palletkachel maakt geen gebruik van natuurlijke trek, dus misschien zou het kunnen. Ik zou het aan de leverancier van de desbetreffende palletkachel voorleggen.
Dat is de ontluchter van de verwarming. Ik zou het is aan de andere kant proberen.quote:Op woensdag 11 januari 2017 23:07 schreef Jiang153 het volgende:
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Heb hier zo'n verwarming die niet uitgezet kan worden. De witte knop blijft ronddraaien hoe kan ik dit fixen?
Ah zat al te denken van waarom ziet die er zo anders uit, maar wordt helemaal kut dus.quote:Op woensdag 11 januari 2017 23:28 schreef bluemoon23 het volgende:
Ehm, dat is geen knop volgens mij.
Daar past het ontluchtingssleuteltje op.
Met die "knop" kun je richten waar het water eruit komt tijdens het ontluchten, je ziet al een klein gaatje aan de bovenkant.
Zit er geen knop aan de andere kant ?.
Je hebt inderdaad 3 fasen waarvan er één naar je groepenkast gaat. Dit kan door de netbeheerder worden aangepast en de kosten zouden op diens site moeten staan.quote:Op donderdag 12 januari 2017 12:25 schreef Hi_flyer het volgende:
Ik wil van koken op gas naar inductie gaan. Als ik het goed zie, komen hier drie fases binnen en is er één aangesloten op de stoppenkast.
Om de drie fases te kunnen gebruiken, moet ik dan bij mijn energieleverancier zijn of de netbeheerder? Dan moet er zeker ook een andere meter in? En wat gaat dat grapje ongeveer kosten?
Nee, dat is eigenlijk niet de goede weg; en leidingen hoeven niet pers recht te lopen van punt naar puntquote:Op vrijdag 13 januari 2017 23:15 schreef Tanin het volgende:
- De gewenste locatie van het lichtpunt ligt op de leiding. Kan ik in dit geval voorzichtig een gat boren over de leiding, de leiding inkorten en het andere gat dichten?
Zolang je de doos van waaruit je verlengt niet dichtsmeert dan moet dit prima kunnen; maar kijk uit met sleuven in plafonds; je zult niet de eerste zijn die een niet al te diep liggende water of cvleiding doorboort/sleuft.quote:Op vrijdag 13 januari 2017 23:15 schreef Tanin het volgende:
- De gewenste locatie van het lichtpunt licht niet op de leiding. Kan ik in dit geval een sleuf frezen vanaf de leiding naar de gewenste locatie van het lichtpunt, daar een gat boren en de boel dichtsmeren?
In beide gevallen uiteraard plafonddoos plaatsen, etc.
Betreft woning uit 2010, geen andere leidingen in plafond, verplaatsing 1 - 1.5 meter
Ik zou niet zomaar gaan hakken in het plafond. 2010 is de kans op een breedplaatvloer groot. Daar mag je niet zomaar in gaan hakken aan de onderkant!quote:Op vrijdag 13 januari 2017 23:15 schreef Tanin het volgende:
Ik wil een bestaande ruimte op in tweeën delen. Het lichtpunt zal in de ene ruimte hangen. Terwijl de schakelaar in de andere ruimte zit (op gewenste locatie).
[ afbeelding ]
Ik moet nog met een leidingzoeker achterhalen waar de leiding loop maar voorzie twee mogelijke situaties:
- De gewenste locatie van het lichtpunt ligt op de leiding. Kan ik in dit geval voorzichtig een gat boren over de leiding, de leiding inkorten en het andere gat dichten?
- De gewenste locatie van het lichtpunt licht niet op de leiding. Kan ik in dit geval een sleuf frezen vanaf de leiding naar de gewenste locatie van het lichtpunt, daar een gat boren en de boel dichtsmeren?
In beide gevallen uiteraard plafonddoos plaatsen, etc.
Betreft woning uit 2010, geen andere leidingen in plafond, verplaatsing 1 - 1.5 meter
Ik vind opbouw niet om aan te zien, vandaar dat ik het graag weg wil werken.quote:Op zaterdag 14 januari 2017 18:50 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Nee, dat is eigenlijk niet de goede weg; en leidingen hoeven niet pers recht te lopen van punt naar punt
Ze lopen zelden zoals je denkt dat ze "logisch" lopen.
[..]
Zolang je de doos van waaruit je verlengt niet dichtsmeert dan moet dit prima kunnen; maar kijk uit met sleuven in plafonds; je zult niet de eerste zijn die een niet al te diep liggende water of cvleiding doorboort/sleuft.
Is opbouw van punt A naar punt B geen optie ?
Wat is een breedplaatvloer? (hoe herken ik die?)quote:Op zaterdag 14 januari 2017 19:00 schreef tux87 het volgende:
[..]
Ik zou niet zomaar gaan hakken in het plafond. 2010 is de kans op een breedplaatvloer groot. Daar mag je niet zomaar in gaan hakken aan de onderkant!
quote:Op zaterdag 14 januari 2017 20:04 schreef Tanin het volgende:
Wat is een breedplaatvloer? (hoe herken ik die?)
En waarom kun je daar aan de onderkant niet een klein stukje in "hakken"?
het kan ook een massieve betonvloer zijn (gietbouw), kanaalplaten, of hout als het de zolder betreft...quote:Op zaterdag 14 januari 2017 19:00 schreef tux87 het volgende:
[..]
Ik zou niet zomaar gaan hakken in het plafond. 2010 is de kans op een breedplaatvloer groot. Daar mag je niet zomaar in gaan hakken aan de onderkant!
Wat voor foto's wil je?quote:Op zaterdag 14 januari 2017 20:21 schreef lipje het volgende:
[..]
het kan ook een massieve betonvloer zijn (gietbouw), kanaalplaten, of hout als het de zolder betreft...
weet men wel zeker dat het een betonnen plafond betreft en geen gipsplaten op houten balken? Wat voor soort dak zit er? Zijn er meer foto's beschikbaar?
Wat is de afstand tussen de naden?quote:Op zaterdag 14 januari 2017 20:27 schreef Tanin het volgende:
[..]
Wat voor foto's wil je?
Het dak erboven is bitumen.
Het plafond zelf is glad gestuct en geschilderd.
Weet niet wat eronder zit maar de andere verdiepingen zijn betonnen (?) platen met zo'n gleuf er tussen, gespoten met van die lelleke korreltjes verf.
Correctie, stukje stuc is verwijderd, daar kun je het plafond zien:quote:
ok je plafond is van prefab betonplaten. Bij alle prefab betonvloeren (breedplaat, kanaalplaat) zit er voorspanwapening in de onderste laag. Deze stalen staven zorgen ervoor dat de plaat sterkte krijgt en mag je niet doorboren of onderbreken. De wapeningsstaven lopen in de lengte van de betonplaten, dus paralel aan de naden. Een bestaande inbouwdoos zit tussen de wapeningsstaven, en zou je in theorie kunnen verleggen, in de praktijk doet vrijwel niemand dit vanwege het risico op ernstige verzwakking van de vloer.quote:Op zondag 15 januari 2017 12:47 schreef Tanin het volgende:
[..]
Correctie, stukje stuc is verwijderd, daar kun je het plafond zien:
[ afbeelding ]
De diepe spleet is zo'n centimeter, vanaf het begin van de ronding zo'n twee centimeter:
[ afbeelding ]
Voor de duidelijkheid: de naden liggen haaks op de route van huidig lichtpunt naar gewenst lichtpunt
Dekking is afhankelijk van de milieuklasse. 5cm is in elk geval zeker niet standaard, dat is eerder 2,5cm. Met info hier:quote:
Volgens mij heeft elk betonproduct een voorgeschreven dekking van 5 cm, dus zolang je daar onder blijft kan er weinig mis gaan lijkt me..
Dit is de zolder, daarboven zit een bitumen dak, lijkt me niet echt verstandigquote:Op zondag 15 januari 2017 23:51 schreef usernaamvergeten het volgende:
Kan je niet op de bovengelegen verdieping een gleuf in de zandcementdekvloer maken en daar een pijpje in leggen? Anders zou ik gewoon K25 van Attema toepassen.
das recht onder de isolatielaag en het bitumenquote:Op zondag 15 januari 2017 23:51 schreef usernaamvergeten het volgende:
Kan je niet op de bovengelegen verdieping een gleuf in de zandcementdekvloer maken en daar een pijpje in leggen? Anders zou ik gewoon K25 van Attema toepassen.
Kennelijk iets te vluchtig gelezen, dat gaat inderdaad niet werkenquote:Op zondag 15 januari 2017 23:53 schreef Tanin het volgende:
Dit is de zolder, daarboven zit een bitumen dak, lijkt me niet echt verstandig
Dankjewel. Nu loop ik tegen het volgende aan. Mijn aansluiting is 3x25A, maar er is dus 1 fase aangesloten. Ik kan nergens vinden welke stappen ik moet ondernemen om iemand van Stedin in huis te krijgen die er twee hoofdzekeringen bijplaatst en (mogelijk) de meter vervangt. Geen idee of een slimme meter overweg kan met drie fases?quote:Op donderdag 12 januari 2017 12:54 schreef blomke het volgende:
[..]
Je hebt inderdaad 3 fasen waarvan er één naar je groepenkast gaat. Dit kan door de netbeheerder worden aangepast en de kosten zouden op diens site moeten staan.
Verder dient je groepenkast aangepast te worden: voor de inductieplaat moet er een 3 fasen beveiliging (incl. ALS) komen en je bestaande groepen moeten slim over de drie fasen worden verdeeld. Die laatste klussen kan de lokale elektro-installateur doen; da's geen DHZ werk.
Je hebt dus geen 3x25A! Het is wel voorbereid maar je hebt het dus nog niet. Je gaat dus iets van 200 euro betalen om er twee stoppen bij te laten draaien. Daarna dus nog kosten aan je meterkast en verder.quote:Op maandag 16 januari 2017 10:08 schreef Hi_flyer het volgende:
[..]
Dankjewel. Nu loop ik tegen het volgende aan. Mijn aansluiting is 3x25A, maar er is dus 1 fase aangesloten. Ik kan nergens vinden welke stappen ik moet ondernemen om iemand van Stedin in huis te krijgen die er twee hoofdzekeringen bijplaatst en (mogelijk) de meter vervangt. Geen idee of een slimme meter overweg kan met drie fases?
Online kan je wel bij mijnaansluiting.nl een aanvraag doen voor 3x25A, maar die heb ik tenslotte al, muv de hoofdzekering/aansluiting naar meter.
Enig idee hoe dat dan in z'n werk gaat?
Blijkbaar doet Stedin (je netbeheerder?) dat via die website, dus zou je het daar moeten opgeven. Uiteraard kan alles via een slimme meter; steeds meer consumenten gebruiken de 3 fasen.quote:Op maandag 16 januari 2017 10:08 schreef Hi_flyer het volgende:
Dankjewel. Nu loop ik tegen het volgende aan. Mijn aansluiting is 3x25A, maar er is dus 1 fase aangesloten. Ik kan nergens vinden welke stappen ik moet ondernemen om iemand van Stedin in huis te krijgen die er twee hoofdzekeringen bijplaatst en (mogelijk) de meter vervangt. Geen idee of een slimme meter overweg kan met drie fases?
Online kan je wel bij mijnaansluiting.nl een aanvraag doen voor 3x25A, maar die heb ik tenslotte al, muv de hoofdzekering/aansluiting naar meter.
Enig idee hoe dat dan in z'n werk gaat?
Bij 2 groepen zit je op max. 32A ongeveer 7,36 kW. Inductief koken vereist meestal 3 groep, i.e. krachtstroom.quote:Op maandag 16 januari 2017 10:18 schreef nanuk het volgende:
BTW je hoeft niet perse 3 fasen te hebben. Twee groepen lukt meestal ook wel alleen moet je dan iets beter opletten of je in totaal niet boven de 35A uitkomt.
Da's een beste hoop geld voor het indraaien van twee stoppen... Mijn aansluiting is volgens de netbeheerder wel 3x25A. Kan je dan geen installateur met zegelrecht er twee stoppen bij laten plaatsen? Dat zal vast minder kosten.quote:Op maandag 16 januari 2017 10:18 schreef nanuk het volgende:
[..]
Je hebt dus geen 3x25A! Het is wel voorbereid maar je hebt het dus nog niet. Je gaat dus iets van 200 euro betalen om er twee stoppen bij te laten draaien. Daarna dus nog kosten aan je meterkast en verder.
Het gedeelte in de meterkast moet wel lukken met wat hulp van een vriend.
BTW je hoeft niet perse 3 fasen te hebben. Twee groepen lukt meestal ook wel alleen moet je dan iets beter opletten of je in totaal niet boven de 35A uitkomt.
Dat vraag ik me af. Tenslotte moet de meter ook aangepast of gewijzigd worden.quote:Op maandag 16 januari 2017 11:01 schreef Hi_flyer het volgende:
Kan je dan geen installateur met zegelrecht er twee stoppen bij laten plaatsen? Dat zal vast minder kosten.
Dat klopt wel aardig met de aansluitwaarde van dergelijke kookplaten. Je houdt dus te kort over om alle vier de pitten vol open te zetten en ook nog eens gelijktijdig de magnetron of waterkoker aan te zetten. Hoe reëel is het dat je alle vier de pitten gelijktijdig voluit aan hebt staan?quote:Op maandag 16 januari 2017 10:48 schreef blomke het volgende:
[..]
Bij 2 groepen zit je op max. 32A ongeveer 7,36 kW. Inductief koken vereist meestal 3 groep, i.e. krachtstroom.
Dan moet je wel een 1-fase inductiekookplaat aanschaffen. Die zijn er niet zo veel en schroeven het vermogen terug als er meer dan twee pitten gebruikt worden. Geen idee hoe slim die dingen zijn, maar het is idd een optie.quote:Op maandag 16 januari 2017 11:26 schreef nanuk het volgende:
[..]
Dat klopt wel aardig met de aansluitwaarde van dergelijke kookplaten. Je houdt dus te kort over om alle vier de pitten vol open te zetten en ook nog eens gelijktijdig de magnetron of waterkoker aan te zetten. Hoe reëel is het dat je alle vier de pitten gelijktijdig voluit aan hebt staan?
Omdat ik deze vraag voor mezelf ook in mn achterhoofd had ben ik er op gaan googlen. De gangbare stelling is dat 3 fasen beter is maar dat 1 x 35A wel goed te doen is in de praktijk. Tenzij je weer een elektrische auto of zie iets erbij hebt. Die ¤ 200 voor Liander (in mijn geval) is nog maar het begin van je kosten, de halve meterkast moet vervangen worden.
Eénfasig maar wel op twee groepen. Dus wel twee zekeringen (naast elkaar en mechanisch verbonden).quote:Op maandag 16 januari 2017 11:29 schreef Hi_flyer het volgende:
[..]
Dan moet je wel een 1-fase inductiekookplaat aanschaffen. Die zijn er niet zo veel en schroeven het vermogen terug als er meer dan twee pitten gebruikt worden. Geen idee hoe slim die dingen zijn, maar het is idd een optie.
https://www.inductiekookp(...)n-inductie-kookplaatquote:Onze 2-fasen (2x 230 volt) inductie kookplaten kunnen gebruikt wanneer in de meterkast twee groepen (16 ampere) gereserveerd zijn voor de inductie kookplaat.
Overdrijven is ook een vak. In de meterkast moet een ALS en een beveiliging voor drie fasen komen. Nou zijn veelal ook bij één fase groepen, al drie-fasen ALS(-e) geplaatst. Dus vaak is het een kwestie van een extra beveiliging voor de kookplaat plaatsen, en de bedrading in de groepenkast plaatsen.quote:Op maandag 16 januari 2017 11:26 schreef nanuk het volgende:
Die ¤ 200 voor Liander (in mijn geval) is nog maar het begin van je kosten, de halve meterkast moet vervangen worden.
Dat zou dan meevallen. Maar eh... hoofdschakelaar? En is de huidige groepenkast er op berekend? Als het ongeveer bij die twee honderd blijft knijp ik in mn handjes. Maar goed, de bedrading naar de keuken komt er ook nog bij maar dat is niet echt afhankelijk van het aantal fases.quote:Op maandag 16 januari 2017 11:38 schreef blomke het volgende:
[..]
Overdrijven is ook een vak. In de meterkast moet een ALS en een beveiliging voor drie fasen komen. Nou zijn veelal ook bij één fase groepen, al drie-fasen ALS(-e) geplaatst. Dus vaak is het een kwestie van een extra beveiliging voor de kookplaat plaatsen, en de bedrading in de groepenkast plaatsen.
Schuift terug naar de algemene pagina bij mij. Maar ik voel wel waar je heen wilt.quote:Edit: doe mij de krachtstroomplaten maar:
https://www.inductiekookp(...)ductie/3--tot-fasen-(krachtstroom)
schuurmachinequote:Op maandag 16 januari 2017 16:18 schreef Gwywen het volgende:
Ik heb ook een klein klusvraagje.
Ben een houten tafel kaal aan het maken die ooit wit geverfd was.
Dat doe ik met de verfföhn en een krabbertje.
Maar in de nerven blijft verf zitten. Hoe krijg ik dat weg?
Moet ik er dat allemaal met een aardappelmesje uit gaan zitten peuteren of zijn daar handigere manieren voor?
Hm, kan dat niet zonder afbijt? Ik wil het liever op een milieuvriendelijke manier doen.quote:
https://www.eco-logisch.nl/Fluxaf-Afbijtmiddel-804quote:Op woensdag 18 januari 2017 12:08 schreef Gwywen het volgende:
[..]
Hm, kan dat niet zonder afbijt? Ik wil het liever op een milieuvriendelijke manier doen.
Enkel een staalborstel ga ik eerst proberen dan.
Ik kan hier de twee voorste pitten tegelijk op vol vermogen zetten. 12 dus. Wil ik de twee rechtse pitten samen gebruiken, dan kunnen die tegelijk op maximaal 10.quote:Op maandag 16 januari 2017 11:39 schreef Barrah het volgende:
Wij koken op inductie zonder driefasen. Inderdaad op twee met elkaar verbonden groepen.
De enige beperking is dat je de kookzones die samen op één groep zitten niet tegelijk op vol vermogen kunt gebruiken (er is een maximaal vermogen per tweetal). Dit merk je in de praktijk wel, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat dit beperkend werkt. Als je onder twee pannen al een hoger vermogen wilt terwijl je meer pitten in gebruikhebt, dan kun je dat eigenlijk altijd wel oplossen door pannen om te wisselen. Het komt eigenlijk nooit voor dat je meer dan twee pannen op vol vermogen hoeft te verwarmen. Dat hoeft alleen maar om water te laten koken e.d. en bij meer dan twee pannen heb je eigenlijk altijd tenminste twee verschillende kooktijden dus zit dit elkaar niet zo snel in de weg.
Thx!quote:Op woensdag 18 januari 2017 12:18 schreef nanuk het volgende:
[..]
https://www.eco-logisch.nl/Fluxaf-Afbijtmiddel-804
Wat wil je precies? Spotjes, hanglampen, etc. En heb je voorkeur voor direct op 230v (geen trafo, vaak iets duurdere lampen) of 12v?quote:Op woensdag 18 januari 2017 19:18 schreef Lucky_Strike het volgende:
Kan iemand me in simpele termen uitleggen wanneer je een LED-dimmer nodig hebt?
Wij willen overal dimbare ledverlichting en alles moet/kan nog aangelegd worden. Maar ik snap niet helemaal wat we nodig hebben.
230V ledverlichting laat zich over het algemeen makkelijker dimmen; hoeveel gezeur ik wel niet heb gehad bij klanten waar 12V ledverlichting geplaatst is met de meest goedkope trafo's die gaan brommen/knipperenquote:Op zaterdag 21 januari 2017 23:51 schreef bleiblei het volgende:
[..]
Wat wil je precies? Spotjes, hanglampen, etc. En heb je voorkeur voor direct op 230v (geen trafo, vaak iets duurdere lampen) of 12v?
En heb je veel ruimte of heb je ook plekken met weinig ruimte (minder dan zeg 5cm diameter) voor de lamp?
Alleen met antwoorden is er te zeggen wat voor dimmer je moet hebben.
Makkelijkste is als je een foto van de ledlamp die je hebt post (met evt specs als volt en wattage). En het aantal lampen dat je gaat gebruiken.
Mijn vraag was niet zo zeer welke dimmer ik nodig heb, maar wanneer je zo'n dimunit nodig hebt. En waar je die dan plaatst. Heb je er altijd een nodig als je LED-verlichting hebt met een dimknop als schakelmateriaal? Heb je per dimmer zo'n unit nodig? Een per hotelschakelpaar?quote:Op zaterdag 21 januari 2017 23:51 schreef bleiblei het volgende:
[..]
Wat wil je precies? Spotjes, hanglampen, etc. En heb je voorkeur voor direct op 230v (geen trafo, vaak iets duurdere lampen) of 12v?
En heb je veel ruimte of heb je ook plekken met weinig ruimte (minder dan zeg 5cm diameter) voor de lamp?
Alleen met antwoorden is er te zeggen wat voor dimmer je moet hebben.
Makkelijkste is als je een foto van de ledlamp die je hebt post (met evt specs als volt en wattage). En het aantal lampen dat je gaat gebruiken.
Welke reiniger gebruikte je?quote:Op zondag 29 januari 2017 12:50 schreef deadly_kiss het volgende:
Het stukje voeg van vanmorgen.
[ afbeelding ]
Luchtbellen komen doordat het voegmiddel te dik aangebracht is, waardoor juist op de smalle voegen te weinig diepte is bereikt. Door schoonmaakazijn verdwijnt de kalk uit je ondiepe voeg, waardoor de voeg zijn elasticiteit verliest. Tel daar de werking van een nieuwbouwhuis bij op en je voegen gaan scheuren..quote:Op zondag 29 januari 2017 13:04 schreef deadly_kiss het volgende:
Hmm krijg foto niet online vaag.
Ik gebruik geen rare fratsen,
Groene zeep aangelengd in een sprayfles, schoonmaakazijn en glasreiniger voor de deuren.
Ik gebruik al 3 jaar hetzelfde!
Tevens, als het aan de reiniger ligt horen de voegen dan niet eerst poreus te worden/aanvreten of dunner te worden?
Je kunt de foto's eens mailen naar vonkenboer@fok.nlquote:Op zondag 29 januari 2017 13:13 schreef deadly_kiss het volgende:
Ik heb nog foto's van de bellen die er vanaf het begin al zitten, en van de holle ruimte achter de gebroken stukjes.
Tinypic werkt niet meer mee dus ik krijg ze niet online.
Ik vond vanaf het begin de voegen al erg grof van korrel als ik dat vergelijk met ons vorige huis nooit problemen gehad!
Ze zuigen ook veel vocht op. Als iemand onder de douche staat komen elers in de badkamer ook vlekken in de voegen omdat ze vocht opzuigen.
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |