Roschambo's jaren 50 puinpuinbak

quote:

Op donderdag 13 oktober 2016 18:04 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Vergis je er niet in dat spotjes behoorlijk heet worden aan de achterkant; huishoudsnoer kan daar minder goed tegen en zou zeker overwegen om hittebestendig snoer te gebruiken.

230V spotjes in de badkamer is altijd wat moeilijk te realiseren, heb je met het plaatsen van de verlichting rekening gehouden met de zoneindeling van de badkamer ? Kijk hier eens : K&W / Elektra in de badkamer - Alles over de zone indeling

Dan weet je snel genoeg of je uberhaubt wel 230V verlichting mag toepassen in jou situatie en/of aan welke kwalificaties de IP waarde van de lampen zelf moet voldoen.

Ik heb zeker rekening gehouden met de zone indeling in de badkamer. Volgens de cobouw en gamma is de zonehoogte 2,25, volgens jou post en de praxis 2,6. De hoogte van mijn badkamer is 240 Overal staat wat anders. Ook over de warmte zijn er verschillende meningen De een zegt bij LED maakt de ruimte minder uit omdat deze minder elektriciteit verstookt. Ik was echter sowieso van plan om rond de lampen een straal van 10 cm open te houden van isolatie.

Ik wilde in eerste instantie de badkamer uitrusten met 12V LED spots maar de verkoper met wie ik sprak vond dat onnodig.

Wat een teleurstelling. De ketel begon gisteren avond toen we in bed lagen ineens een raar haperend misschien bonkend geluid te maken. Dus had ik hem uit de stroom gehaald omdat ik geen zin had dat hij zichzelf uit elkaar zou schudden.

Dus ik haalde vanochtend de kap van de ketel af om te onderzoeken. Er stond een klein beetje water onderin de behuizing. Slecht teken... verder niks te zien. Dus ik stak de stekker er in nadat hij zijn automatische ontluchting cyclus door was gegaan ging de brander en ventilator aan. Er kwam een gorgelend geluid uit de inlaatdemper en stotterde de ketel even. Dus heb ik de inlaatdemper los gemaakt en er zat een klein laagje water in. Nadat ik dit water uit de inlaatdemper droog had gemaakt en de ketel weer testte gorgelde de ketel niet meer en stotterde de ketel ook niet meer.

Maar dat water moet ergens vandaan komen. Geen van de buizen lekt. Als de kap er niet op zit en de ketel staat aan is er ook geen lekkage zichtbaar. Dus heb ik de kap weer terug geplaatst en de warme kraan een paar minuten aan gezet dan vormt onder rechts van het bedieningspaneel condens op de binnenkant van de kap.

Ik gok dus dat een van de pakkingen niet goed zit en er ergens rookgas de behuizing in lekt welke vervolgens in de inlaatdemper waar dit met relatief koud buitenlucht gemixt word en gaat condenseren. En hetzelfde zal gebeuren op de binnenkant van de behuizing.

Een andere hypothese is dat verbrandingsgas wat buiten uit de schoorsteen komt weer terug gezogen wordt door de ventilator, dit lijkt mij echter minder logisch omdat er niks speciaals is aan de gekozen dakdoorvoer. En het zou de vloeistof in de inlaatdemper niet verklaren.

Vanavond even een CO meter halen of bestellen zodat we niet hoef dood hoeven te gaan als de verbranding niet 100% is en ik op zoek ga naar de lekkage.


De badkamer wandjes zijn geïnstalleerd en geeurocolt.


Wel hebben we de badkamer voorzien van vloerverwarming:




De verdeler is aangesloten zodat we de buizen even naar 60 graden konden brengen om ze te versoepelen zodat ze hun plaats konden vinden voordat we de eurocol over de vloer smeerde.


Ook zijn we in de tuin begonnen, ik moet voor het eind van het jaar een plaats gemaakt hebben voor mijn klassieke mini, hij staat momenteel bij mijn ouders. Hij moet daar helaas weg omdat de loods waar de klassieke lotus van mijn vader staat gesloopt gaat worden. Dus moeten we nu iets gaan bouwen zodat mijn mini droog kan staan.

Daar komt een kas met een houten frame van 4x2 meter eerst als opslag voor de mini en dan als de garage klaar is als kas.

quote:

Op maandag 31 oktober 2016 21:42 schreef tux87 het volgende:
Hoe ga je de temperatuur van de vloerverwarming regelen? Beter gezegd zorgen dat deze niet boven de 40 graden komt? Ik zie een open verdeler?

Ik heb contact gehad met ATAG, zij zeiden dat de atag E325EC daar geschikt voor zou zijn. Ik ben hier echter niet helemaal zeker over aangezien de temperatuur van het CV water wanneer ik deze op een max temperatuur van 40 graden heb gezet toch de 60 graden raakt wanneer er warm water vraag is. Nu was dat voor het verwarmen van de buizen geen probleem. Echter zal dit wel een probleem worden als ik er een vloer overheen heb liggen. Ik zal dus ofwel toch een pomp moeten kopen die het water mixt. Of een buffervat toe moeten voegen om dat water weer af te koelen. Het buffervat idee is alleen niet echt stabiel. Dus ik ben bang dat ik toch een pomp toe moet voegen. Ik zou dan voor 1 pomp kiezen die boven en beneden zou voorzien van water aangezien er niet heel veel oppervlak is.

We hebben het huis nu ondertussen een jaar, en wat zijn we nou helemaal opgeschoten? Niet zo bar veel... Je zou me kunnen opgeven bij help mijn man is klusser. Liever niet, maar de vorderingen gaan TRAAG .
Ik heb al een tijd niet geüpdate omdat ik het beschamend vond hoe langzaam het huis tot stand komt. Nu heb ik er vrede mee dat ik gewoon traag werk en weet je wat boeind ik werk zoals ik werk.
Vorige keer ging ik in de tuin bezig om ruimte te maken voor de klassieke mini. Na een paar dagen in de tuin te hebben gerommeld was de grote bush bush weg.

Een ontwerp gemaakt hoe het perceel er ongeveer uit zou moeten gaan zien uiteindelijk, mijn betere wederhelft vind het goed als ik op gegeven moment een schuur bouw van 49 m2 en dat mag vergunningsvrij(als het goed is) ...! Het kleine hokje links wordt een kas, dit wordt eerst de tijdelijke opslag van de mini:

40 stukken glas via marktplaats gehaald voor 60 euro.
Een berg grindtegels gehaald gratis(arm karretje en auto).
Hout gehaald voor het frame van de kas allemaal balkjes van 44x69:

Om geld te bespraren zijn alle balkjes waar glas op kwam door de versneden zodat er een glaslat en een drager uit konden. Dus naar ongeveer 44x50 en 44x16. Alles is daarna met de handschaaf vlak gemaakt en vooral ontdaan van haren:

We hadden een waterpasinstrument van de buurman geleend voor het maken van de funderingen. Dus wij lekker bezig... na de helft van de tegels te hebben gedaan leggen wij de waterpas op de steen om te zien of hij ook daadwerkelijk waterpas is................. NOPE HELEMAAL NIET , hij verliep 5 cm over 4 meter ofzo. Blijkbaar was het waterpas instrument defect. De achterste linker steen ligt daardoor een stukje lager dan de rest:

3 kuub zand besteld. Toen ze het neergooide dacht ik dat is niet zo heel veel eigenlijk. Maar tijdens het kruien werd het steeds meer.

Toevallig kwam er een vriend van mij langs om te helpen maar ik had maar één kruiwagen, wel had ik een papierbak en een steekkar. Er gaat echt moeilijk veel zand in een papierbak.
Alle balkjes in de houtolie gezet.
In eerste instantie wilde ik gebruik maken van pen en gat verbindingen maar. Daar was eigenlijk niet genoeg tijd voor. Dus hebben we die optie overboord gegooit zou wel mooi zijn geweest... maarja. :


De staanders zitten aan de liggers vast met deze verbindingen:

Let overiggens niet op de troep op al mijn foto’s. Het ziet er misschien uit alsof we hoarders zijn... ok zijn we misschien ook wel een beetje. Mijn smoes we zijn aan het verbouwen.
Ik heb de tegels met relatief veel afschot naar de zijkanten gelegd zodat het water niet in de kas blijft staan maar juist weg loopt. Ik was van plan om als er een garage is de kas te gebruiken voor hydrophonics of aquaphonics. Moet ik nog maar even bekijken. Daarom tegels en niet open grond:

Dak er op, ik heb de boel stijfheid gegeven door 9 mm multiplex in de hoeken te schroeven. Op de balkjes en latjes hebben we kroonand geplakt om het geheel een beetje waterdicht te maken en de ramen te beschermen tegen puntspanningen. Het dak was de avond voor de mini kwam dicht. De zijkanten nog niet.

Mini op achter de Sirion zag er best bizar uit.


Grappig genoeg overleed een van de bobines in de Sirion diezelfde dag maar gelukkig wel pas nadat we de mini thuis hadden gebracht.
Ookal is de body van de mini niet zo zwaar hij is met 2 personen wel redelijk onhandelbaar. Maar het is gelukt. Hij is er in gekomen.

Die dag heb ik in mijn eentje de rest van het glas in de kas gemaakt, dat is niet altijd handig. Wie met glas speelt gaat bloeden.....


De voor en achterkant zijn voor zo lang het duurt voorzien van afdekzeilen, voor kan nog niet permanent dicht omdat de mini er ook weer uit moet kunnen en achter weten we nog niet wat we willen.
De CV ketel is gefixt.
Wat bleek nou het probleem? Thermische trek.
Ik heb het er met de man van atag over gehad, het is sowieso thermische trek. De relatief hete branderbehuizing zit onder het inlaatkanaal, de verbrandingsgassen zijn als ze het rookgaskanaal in gaan relatief koud, er is dan meer thermische trek in het inlaatkanaal dan in het rookgaskanaal waardoor er lucht via het rookgaskanaal de behuizing in wordt getrokken waar water in de lucht condenseert. De beste man heeft een terugslagklep tussen de brander en de ventilator geplaatst en nog wat metingen gedaan en dit heeft het opgelost. Volledig binnen de garantie.
Wij hebben in de aanloop naar de afspraak met de atag man een poging gedaan in de voorkamer een stuk vloerverwarming te leggen zodat we ook een circuit hadden om te testen, helaas hadden we hier niet genoeg tijd voor. Dus is het gedurende de werkzaamheden in die kamer half af gebleven...
De badkamer is nog steeds niet af.
De tegels op de vloer van de badkamer heb ik eerst voor een deel op maat gemaakt.

De tegels hebben van die neppe splinters er uit aan de zijkanten, gelukkig splintert de rand ook een beetje bij het zagen van de tegel en aangezien er een aantal randen zichtbaar gaan blijven stoort dat niet.

Ik heb wapeningsgaas gebruikt om het geheel wat meer stijfheid te geven.

Het afschot kwam iets te ver de badkamer in tijdens het tegelen van het afschot heb ik dit geprobeerd tegen te gaan door de laag wat dikker te maken wat kan aangezien ik een middenbedlijm gebruikt heb echter was ik alleen een beetje overmatig met de hoeveelheid lijm dus nu zit er bijna overal ongeveer 15 mm lijm onder de tegels.

Het is nog niet gevoegd, ik zit te denken aan epoxy om het beter waterdicht te maken.
Het bad is geïsoleerd met steenwol aan alle kanten. We hebben er al in gezeten en het blijft goed warm ook als het buiten het bad ongeveer 14 graden is.

Daarna zijn we eigenlijk gestopt in de badkamer en verder gegaan in de voorkamer boven.
In de oude inbouwkasten zat het stuc er 5 mm dikker op dan in de rest van de kamer, dit hebben we terwijl we de ondervloer voor de vloerverwarming dus al hadden liggen er uit lopen slopen omdat we niet de hele kamer wilden herstucen.
Metalstud en pvc zijn er daarna in gegaan. De voorkamer heeft relatief veel stopcontacten en 2 groepen 1 voor de computers en 1 voor de elektronica experimenten, dus dat zijn dan dus ook een boel buisjes, ook komt in deze kamer het modem en de switch te hangen dus alle buizen voor internet gaan hier ook heen.

Gipsplaten 12,5 mm dik

Waar het rookgaskanaal zat hebben we ytong geplaatst:

En dit en boven het raam afgestuct, ik heb wel leuker werk gedaan. MP75 werkt in mijn ogen veel prettiger dan roodband. Het heeft ongeveer 2 weken geduurd voor het droog genoeg was. Om te behangen.


We hebben nog een ventilatiekanaal geïnstalleerd, we moeten nog zien of we het ook daadwerkelijk gaan gebruiken.

De kanalen voor de vloerverwarming zijn in de vloer gezaagt en gefreesd, we hebben gebruik gemaakt van mijn diy cycloon om het grove stof op te zuigen.





Het plafond en het gipswandje geflot en nog een keer geflot en op het plafond nog finishflot. Om het glad te maken. De muren zijn behangen met glasvezelbehang en het geheel is met een verfspuit wit gespoten. Ik was niet helemaal tevreden met een paar plekjes op het plafond, dus deze hebben we nadat het gespoten is nog even vlak geschuurd en het hele plafond opnieuw gespoten. Een van de muren heb ik later nog groen gerold.

Ook hebben we een houten vloer gehaald voor boven. Lekker warme kleur:

Nu ben ik daar weer opgehouden... en ben ik verder aan het gaan met de badkamer omdat ik niet in mijn eentje de vloerverwarming kan leggen en mijn betere wederhelft ziek op bed ligt. Dus tegelen.


Overigens heb ik vandaag buiten een aanbouw overkapping aan het schuurtje gemaakt om droog te kunnen werken. Met een dak van afdekzeil.

quote:

Op woensdag 8 februari 2017 00:34 schreef nikky het volgende:
Hoop dingen! Leuke update.

Volgens mij hebben we dezelfde kleur laminaat.
Warm kersen?

Dit is lamellenparket, Afzelia als ik de mp advertentie mag geloven. Super hard spul!

quote:

Op woensdag 8 februari 2017 07:53 schreef tux87 het volgende:
Mooie update! Hier zal niemand oordelen over trage klusprojecten hoor! Ondergetekende is bijna 3 jaar bezig en nog niet klaar (soortgelijk huis). Je werk is netjes en doordacht, ben benieuwd naar het eindresultaat.

Jij heb geen project topic of wel?

Ik was met kerst nog helpen bij mijn zus die had een huis gekocht, daar was ook wat aangerommeld met de elektra zeg.
in de huiskamer zaten dubbele geaarde wand contactdozen zonder aardedraad er naartoe, en er was elke keer maar 1 inbouwdoos geplaatst maar de wandcontactdozen hadden er twee nodig. Een deel had rood groen en een deel had bruin blauw, waarvan een deel van het rood groen de omgekeerde polarisatie had. In het halletje hadden ze aan de ene kant een kabelgootje achter het gips geplakt en aan de andere kant pvc buis die vast gespijkerd zat aan de rachel. De spijkers zaten door het buisje heen op het plafond lagen de aders gewoon los... Dus daar heb ik een paar aanpassingen gemaakt. Om het iets minder shady te maken.

Dit is hoe de kas er nu uit ziet en hoe de overkapping is geworden. Het zeil op het afdakje gaat nog een keer anders maar het regende dus heb ik gewoon even snel op gegooid :



die troep wat erg

Dus nu ga ik verder met het CV systeem.

Omdat wij dus geen losse vloerverwarming pomp willen aanleggen ga ik gebruik maken van een buffervat om de temperatuurschommelingen een beetje op te vangen.
Nu zijn er buffervaten op de markt zo heeft nibe er een van 40 liter voor 230 euro bij warmteservice wat een totaal belachelijke prijs is als je het mij vraagt! Het is een stalen vat met een hardschuim mantel. Super simpel dus.
Er is alleen geen ruimte voor, dan zou hij op zolder komen te staan. Wij willen het dus anders doen. Ik heb contact gehad met atag en wat zij zeiden was dat een buffervat zuurstofdiffusie dicht moet zijn zoals alle andere onderdelen in het systeem.
Dus willen we een compressor vat gaan gebruiken als buffervat. Nu had mijn buurman een kapotte 25l compressor die ik kon overnemen. Er zat wel nog wat olie in het vat dus die heb ik eerst heel goed gereinigd met afwasmiddel en later nog met een vaatwasmachine blokje en er stenen in gegooid om de los zittende schilfers roest te verwijderen. Het vat met de stenen er in, in de cementmolen een tijd laten draaien:

Daarna nog twee nachten laten staan gevuld met water met een afwasmachine blokje er in.
Er zaten natuurlijk wel nog wat roestplekken in dus die heb ik verwijderd met iets verdunde 10% zoutzuur. En natuurlijk weer goed uitgespoeld met water en een beetje natrium bicarbonaat om het zoutzuur te neutraliseren. De binnenkant van de tank was bijna helemaal schoon maar het water heeft tijdens het drogen wel een egale laag oppervlakte roest gecreerd. Dat is eigenlijk wel een goed teken want dat betekent dat alle olie er uit is. Voor ik hem ga installeren gooi ik er misschien nog even een beetje zuur in om die laag roest te verwijderen. En spoel ik hem weer om.
Wel wil ik het buffervat gaan isoleren, en wil ik dat het er niet helemaal versloebert uit gaat zien. Dus ga ik een mantel moeten maken. Ik weet nog niet helemaal hoe ik dat ga doen... Ik denk momenteel dat ik de mantel ga maken uit een vuilbak van de xenos. En als isolatie een laag steenwol.

Als overtemperatuurbeveiliging ga ik een 1” thermostaatkraan gebruiken met voeler.
Had ik toch beter een gewoon vat kunnen kopen? Of kan ik beter gebruik maken van een boiler waar ik de heater uit haal? Zoals deze boiler zou namelijk wel passen...

We hebben toch maar de boiler besteld, komt hopelijk dinsdag aan dan komt ook mijn 3d printer

Ook al ben ik nog beetje griepig, toch maar aan de vloerverwarming gewerkt. Mijn vriendin heeft de vloer nog een keer gestofzuigd en alle sleuven nog een keer nagelopen en de warmte spreiders er in geduwd. Daarna heb ik de buis daar weer in geduwd. Ik ben gebroken Nu kan ik de ketel er op aansluiten en er heet water door laten lopen om de boel te versoepelen, dan de tweede laag aluminium folie er op en de houtvloer daarop. Nog wat plintjes de stopcontacten en klaar is kaas!

De vloer ligt!


Maar mocht ik nou net een stukje van de plank die het moeilijkst was verrot getrokken hebben................................
Dus daar heb ik een stukje fineer van een rest stukje in gelegd. De kleur zou moeten kloppen zodra ik het heb gelakt.


En We hebben voor het eerst een werkend stuk centrale verwarming!


De rode verdeler lekte na het aansluiten ook al was het voorzien van loctite 55 koord. Maar dat hebben we weer gefixt Het expansie vat had ook een druppeltje zichtbaar, die heb ik nog een halve draai strakker gedraaid dus nu hopen dat het niet weer gaat lekken.

Na verderop in de straat een glazen pui geplaatst zien worden, hebben we na een boel gesprekken met elkaar eigenlijk besloten dat we misschien toch een uitbouw willen gaan plaatsen. De buurman wil mee doen dus dat is mooi. Ik heb een ontwerp gemaakt in Fusion 360.

Het totaalplaatje er moet wel nog een opstaand randje op de dakbalken liggen op afschot naar het midden waar de hwa op wordt aangesloten.

De dragende constructie van de aanbouw, het plan is om het dragende binnenspouwblad op te bouwen uit kalkzandsteen lijmblokken. Om nog een randje boven het raam te maken zou daar bovenop een ligger komen die het dak draagt, dit zou ook met hout of een betonnen latei kunnen, in dit plaatje is het uitgevoerd met een IPE 180.

Misschien is een op z'n plaats gestorte betonnen latei beter ivm stuccen van de binnenwand.
Of zou zo'n 5x10cm met een maxoverspanning van 200cm voorgespannen betonnen latei met 3 lagen al dan niet in de voeg gewapende kalkzandstenen daarboven beter zijn?

En dan de doorbraak, ik zie bij mijn overbuurman problemen waar de lateien de spouwbladen waar ze op liggen doet scheuren daar hebben we geen zin in dus denken we HEA 240 te gebruiken als staanders die op de betonnen fundering staan en 2x IPE 240 voor de overspanning van 5 meter. Elke IPE pakt dan zijn eigen spouwblad. Daarnaast draagt de buitenste IPE het dak van de aanbouw en de binnenste IPE de ligger die 2,5m van de verdiepingsvloer draagt. De dubbele IPE die is toegepast bij dat huis met de net nieuw geplaatste pui is 180, dat lijkt me best weinig voor een overspanning van 4,2 meter.


Anyway, nog tips of commentaar, ik hoor het graag!

Ik denk dat we overigens uiteindelijk wel langs een constructeur gaan om een berekening te laten doen, ivm de verzekering en omdat we wel best een groot gat in de muur gaan maken. Maar ik wil het plan als zo compleet mogelijk aanleveren.

quote:

Op donderdag 23 maart 2017 22:49 schreef tux87 het volgende:
Let op de detaillering van de liggers dat je geen koudebrug veroorzaakt. Die ben je net kwijt omdat je de betonlatei laat vervallen.. Sowieso is berekenen niet verkeerd vanwege de puntlast op je fundering. Zeker omdat in het midden er twee van die puntlasten naast elkaar staan op de (doorgestorte?) fundering. Of heb je één kolom voorzien? Vraag me af of dat verstandig is ivm brandcompartimenten en niet te vergeten contactgeluid!

We zitten te twijfelen over of we 1 HEA 240 of 2 IPE 240 als ligger willen gebruiken, met HEA 240 heb je meer problemen met de koudebruggen, aangezien het binnenspouwblad en het buitenspouwblad wel indirect met elkaar in contact staan zoals bij de betonlatei maar de isolatie van de aanbouw waarschijnlijk 14cm pir begint ongeveer ter hoogte van de bovenkant van de ligger. Dit zou de koudebrug wel wat moeten verminderen. Het voordeel van de hea 240 is dat de balk dan aan beide kanten belast gaat worden. Binnen de HEA 180 die een deel van de verdiepingsvloer draagt, en buiten de balkjes 169x69 balkjes die het dak dragen.

Er staan inderdaad twee HEA 240 in beide woningen straks met de oude tussenmuur intact. mede vanwege het geluid inderdaad. Over die puntlasten op de doorgestorte fundering maak ik me inderdaad een beetje zorgen.

Bij de aanbouw zijn de spouwbladen totaal los behalve hier en daar wat spouwankers misschien. Het idee is om ofwel de isolatie van de spouwmuur net zo hoog door te laten lopen als het buitenspouwblad en het isolatie van het dak daar op aan te laten sluiten of om het andersom te doen dus de isolatie van het dak door te laten lopen tot het buitenspouwblad en de isolatie van de muur daar op aan te laten sluiten. We zijn niet van plan een echte overstek te doen dus zou in situatie 1 de spouw direct onder de hoekafwerking ventileren. In situatie 2 zouden er open stootvoegen nodig zijn net onder de isolatie dat lijkt mij persoonlijk minder mooi.

quote:

Op vrijdag 24 maart 2017 02:52 schreef lipje het volgende:
De last die de binnenste balk draagt is de gevel van de 1e verdieping, niet de vloer. De belasting op die balk is dus veeeeeeeel lager.

Die binnenste balk draagt dus ook de HEA 180 2,5 m lang die de vloerbalken binnen draagt.
Ik heb een berekening gedaan over de belasting.

2kN/m2 aan bewoningsgewicht
1,2 kN/m2 eigen gewicht

Oppervlak van de badkamer is 2,5*2,5 = 6,25 m2
Oppervlak van de slaapkamer is 3*2,5 = 7,5 m2

Kracht op vloer badkamer = 6,25*3,2= 20 kN
Kracht op vloer slaapkamer =7,5*3,2 =24 kN

De helft van deze krachten zou worden ondersteund door de middenbalk
10+12 = 22 kN
Daar komt dan de helf van op de latei van het binnenste spouwblad.
11kN oftewel 1100 kg
Het bepalen van de kracht die muur vervolgens nog op de latei uit gaat oefenen is lastig.

Het oppervlak baksteen is 9,5 m2 met een gewicht van 2000 kg/m3 kom je uit op ongeveer 2000 kg metselwerk.
En dan nog 1000kg dak zit je op ongeveer 2500 kg per spouwblad.

Het dak van de aanbouw is 3*5 = 15, m2
de belasting is 1kN/m2 sneeuw en 1 kN/m2 persoon 1kN/m2 eigengewicht
ofwel 49,5 kN de helft hiervan wordt gedragen door de nieuwe ligger.
Dus 24,75 kN verdeelde belasting op de latei.

In fusion 360 zit ook een eindige elementen methode om te rekenen
2x IPE max doorbuiging 5,89 het binnenblad heeft een max doorbuiging van 4,86


HEA max doorbuiging 5,73 mm


De HEA heeft het volgende voordeel, er zal niet altijd 200 kg sneeuw en mensen op het dak liggen, sterker nog dit zal nooit voorkomen. Dus zal de doorbuiging lager liggen. Daardoor zou de doorbuiging op het binnenspouwblad ook afnemen wat dus betekent dat er minder kans is op scheurvorming omdat het geheel beter ondersteund kan worden.
However koudebruggen zijn ook kut

quote:

Op vrijdag 24 maart 2017 07:31 schreef Atmoz het volgende:
Ik snap niets van die termen, maar vind het mooi getekend en een leuke uitbreiding zo
Veel succes met dit plan

En gaandeweg pics please

Haha thanks

En mijn andere projectje moet nog wel een aantal dingen printen en ff het programmeren op de opgepimpte arduino onder de knie krijgen.

Voor we aan de uitbouw gaan beginnen vind ik het wel belangrijk er achter te komen of we onszelf er niet mee in de problemen gaan helpen. Er zitten namelijk wat scheuren in de gevel.
Er is een kleine scheefstand, over de breedte van de woning is een scheefstand waar te nemen van ongeveer 2,5 cm, de linkerkant op de foto's gezien zit 2,5 cm hoger dan de rechter kant. Aan de rechter kant zit de woning van de buurman, hij heeft een relatief zware betonvloer liggen. daarnaast is de linker kant van mijn kruipruimte waterdicht. De combinatie hiervan verklaart volgens mij de scheefstand wel. in alle eind huizen is bij de bovenhoek een reparatie waar te nemen.

Ik wil voor ik naar een constructeur stap alvast zo veel mogelijk weten.

Bijvoorbeeld wat gaan de kolommen en het weghalen van de muur voor invloed hebben op de de stijfheid van de fundering? De gevel zal zelf ook een bepaald oppervlaktetraagheidsmoment aan de fundering mee geven lijkt mij.

En waar komt scheur nummer 1 blauw aangegeven op de foto van?




Nr1


Nr2

Nr3

Nr4

Nr5

Nr6

De zijkant heeft geen scheuren:


Aangezien de huiskamer opgeruimd moet gaan worden heb ik een deel resthout dat ik in de loop der tijd heb verzameld verbruikt in het maken van een kisten om de gereedschapskast te ordenen.

Ik heb een box joint jig gemaakt die op de zaagslede van mijn tafelzaag past:



En wat stukken mdf voorzien van tanden:


En in elkaar gelijmd:


ik heb 3 hoge kisten en 5 lage kisten gemaakt. wel moet ik de vingers nog even afschuren met de bandschuurmachine. We zaten er eerst aan te denken kunststof bakken te kopen maar die zijn zo fragiel, duur en mijn huisgenote aka de dame des huize, vind ze mooier dus dat is een win win win situatie.

Roest kan wel heel veel druk zetten inderdaad.

quote:

Op zaterdag 1 april 2017 12:47 schreef jpajs het volgende:

[..]

Thermische warmte en slecht metselwerk. Vermoed dat je zijgevel aardig opwarmt door de zon en uitzet. Het verband zit er ook niet echt in in dat hoekje. Dus en combi van die twee zorgt voor die scheuren.
Een spouwanker zou, verwacht niet dat die hier zitten, de boel kunnen verergeren. Kan ook niet niet zien hoe strak je straat werk ligt, mogelijk nog een oorzaak.

De zijgevel staat op het westen en wordt inderdaad goed warm in de zon. Degevel met de scheurtjes staat op het zuiden en wordt dat natuurlijk ook wel. Spouwankers weet ik niet moet weer een keer de endoscoopcamera van mijn vader mee nemen. Het straatwerk lag volgens mij wel tegen de gevel aan maar wel maar alleen aan de zuidkant.

We zijn van plan de fundering te stekken. Maar het metselwerk wel een dilatatie te geven. En de aanbouw net als de rest van het huis met een ringfundering op staal te funderen. Volgens mij is dat wel gebruikelijk toch? Nogmaals we gaan nog langs een constructeur om het na te laten rekenen.