K&W Klussen, Wonen en Huishouden
Alles over klussen en het huishouden in en om het huis: witgoed, meubels, kleuren en andere interieurtrends, schoonmaak en de-cluttertips. Laat zien wat je kan, stel je vragen, help een ander op weg of show je gloednieuwe keuken, pantry of herinrichting.
Benoit en vrouw van harte proficiat. Dat ze maar gezond mag zijn! Geniet van die babytijd, het is zó voorbij 
It ain't over 'till the fat lady sings
La prudencia es la madre de la ciencia.
La prudencia es la madre de la ciencia.
Dank je wel allemaal 
Nu het dampscherm van het dak bijna is voltooid, ongeveer 80% van de muurisolatie is geplaatst (0% van de vloerisolatie) en er een aantal 25°C+ dagen zijn geweest, kunnen we een paar zinvolle metingen uitvoeren.
Het blijft binnen koel (zo'n heatgun is zeer accuraat)
In de gang
En op de zolderverdieping, normaal gezien de warmste plaatsen:
Dit is zeker niet slecht voor een 7tal ramen op het zuiden zonder screens. De prestatie zal nog wat verminderen omdat de koelende werking van de betonplaat later niet meer zal meetellen door vloerisolatie en in realiteit toch af en toe de deuren of ramen zullen open staan. Het gebrek aan thermische massa bij een houtskelet kan leiden tot oververhitting. Dit wordt een beetje gecompenseerd door de layout van de ramen, maar vooral de ventilatie die 's nachts bypassed en koude lucht in blaast tijdens koude momenten. Nu is het ventilatiesysteem niet werkend en dus zal het hier binnen een paar dagen even warm zijn als buiten. Alleen gaat dit zeer traag door de isolatiebuffer. Bij traditionele bouw zorgt de bufferende werking van de bakstenen voor de koelende werking, al is dat na een paar dagen/weken zomer niet meer van toepassing. Een HSB-binnenklimaat kan je in een uur een paar graden doen veranderen. Wat zowel positief (indien gebalanceerd presteert dit veel beter dan een gewone bouwmethode) als negatief(slecht afgestelde systemen kunnen het doen overhitten) is.
Ook even het geluidsniveau gemeten met een geijkte meter. De omgeving is hier stil, met ritselende blaadjes en tjirpende vogels komen we hierop uit
Binnen is het nog een heel pak beter (en dat zal nog verbeteren met deuren en meubels die het geluid dempen). 20dB lager is 100 keer stiller dan buiten. De dB schaal is immers logaritmisch.
Ter info:
Zeer tevreden dus over de prestaties tot nu toe. Dit is het voordeel van een houtskeletbouw en bijna het dubbele van de isolatie wat op dit moment wordt toegepast. (Ik streef naar de nieuwbouwnormen van 2020 en voldoe daar tot nu toe aan)
[ Bericht 1% gewijzigd door BBach op 06-05-2016 18:21:50 ]
Nu het dampscherm van het dak bijna is voltooid, ongeveer 80% van de muurisolatie is geplaatst (0% van de vloerisolatie) en er een aantal 25°C+ dagen zijn geweest, kunnen we een paar zinvolle metingen uitvoeren.
Het blijft binnen koel (zo'n heatgun is zeer accuraat)
In de gang
En op de zolderverdieping, normaal gezien de warmste plaatsen:
Dit is zeker niet slecht voor een 7tal ramen op het zuiden zonder screens. De prestatie zal nog wat verminderen omdat de koelende werking van de betonplaat later niet meer zal meetellen door vloerisolatie en in realiteit toch af en toe de deuren of ramen zullen open staan. Het gebrek aan thermische massa bij een houtskelet kan leiden tot oververhitting. Dit wordt een beetje gecompenseerd door de layout van de ramen, maar vooral de ventilatie die 's nachts bypassed en koude lucht in blaast tijdens koude momenten. Nu is het ventilatiesysteem niet werkend en dus zal het hier binnen een paar dagen even warm zijn als buiten. Alleen gaat dit zeer traag door de isolatiebuffer. Bij traditionele bouw zorgt de bufferende werking van de bakstenen voor de koelende werking, al is dat na een paar dagen/weken zomer niet meer van toepassing. Een HSB-binnenklimaat kan je in een uur een paar graden doen veranderen. Wat zowel positief (indien gebalanceerd presteert dit veel beter dan een gewone bouwmethode) als negatief(slecht afgestelde systemen kunnen het doen overhitten) is.
Ook even het geluidsniveau gemeten met een geijkte meter. De omgeving is hier stil, met ritselende blaadjes en tjirpende vogels komen we hierop uit
Binnen is het nog een heel pak beter (en dat zal nog verbeteren met deuren en meubels die het geluid dempen). 20dB lager is 100 keer stiller dan buiten. De dB schaal is immers logaritmisch.
Ter info:
Zeer tevreden dus over de prestaties tot nu toe. Dit is het voordeel van een houtskeletbouw en bijna het dubbele van de isolatie wat op dit moment wordt toegepast. (Ik streef naar de nieuwbouwnormen van 2020 en voldoe daar tot nu toe aan)
[ Bericht 1% gewijzigd door BBach op 06-05-2016 18:21:50 ]
Secuur en gedegen weer bezig meneer 
En tevens goeie plofbuik op de achtergrond zichtbaar
En tevens goeie plofbuik op de achtergrond zichtbaar
Oh how you'd have a happy life, if you did the things you like
geef ze een stuk rest hout en een paar echte schroeven en leer ze alvast omgaan. Mijn zoon vindt het geweldig, vooral trots dat hij pappa kan helpenquote:Op woensdag 4 mei 2016 11:27 schreef _Chris_ het volgende:
Hier nog een lurker! Gefeliciteerd!
En uit ervaring kan ik je vertellen, klussen gaat een stuk minder hard daarna. Prioriteiten......
En als ze wat ouder zijn (mijn oudste is nu 4) , en ze mee willen klussen, is dat ook geweldig. Dan gaat het nog langzamer, maar (voor mij) ook quality time
Return of the Unox-muts
Bezitter van een burgerbak Voorheen Alfist
verrekte koekwaus :')
Pappa van Aafke en Onno
Bezitter van een burgerbak Voorheen Alfist
verrekte koekwaus :')
Pappa van Aafke en Onno
Bezig met berging 2/technische ruimte 3. Deze zit onder de ouderslaapkamer (ttz: onder de mini badkamer en dressing naast de slaapkamer). Daarin komt de ventilatieunit en wasmachine/droogkast/berging. Hetzelfde verhaal van isoleren, dampscherm en muren maken.
En een boys will be boys moment, want voor het eerst in m'n leven gras gemaaid op het veldje naast ons huis met een tractor
En een boys will be boys moment, want voor het eerst in m'n leven gras gemaaid op het veldje naast ons huis met een tractor
Al een tijdje geen updates omdat er wat saaie werken waren.
Zoals het lossen van de zoveelste houtlading. Deze keer heb ik ze in de loods gelegd om de werf zelf niet teveel te clutteren. Het bootje zoveel mogelijk vrijhouden omdat we deze zomer toch nog eens willen gaan varen met vrienden.
Dit is het hout voor de ondervloer en wat plafondlatten
Ook nog wat verder gewerkt aan de muren van berging 2/technische ruimte 3
En een start gemaakt voor de vloerconstructie op het gelijkvloers. Niet de beste vloeropbouw, maar gezien we overal houten vloeren willen is dit ok. Ik wil maximale vloerisolatie kunnen toepassen bij een beperkte vloerhoogte. Omdat de betonplaat niet 100% recht is betekent dit een heleboel paswerk, maar het lukt wel. Dankzij de digitale pasdarm kan ik de vloeren toch op +-1mm nauwkeurigheid uitpassen, wat uiteindelijk niet slecht is.
[ Bericht 0% gewijzigd door BBach op 20-05-2016 21:42:14 ]
Zoals het lossen van de zoveelste houtlading. Deze keer heb ik ze in de loods gelegd om de werf zelf niet teveel te clutteren. Het bootje zoveel mogelijk vrijhouden omdat we deze zomer toch nog eens willen gaan varen met vrienden.
Dit is het hout voor de ondervloer en wat plafondlatten
Ook nog wat verder gewerkt aan de muren van berging 2/technische ruimte 3
En een start gemaakt voor de vloerconstructie op het gelijkvloers. Niet de beste vloeropbouw, maar gezien we overal houten vloeren willen is dit ok. Ik wil maximale vloerisolatie kunnen toepassen bij een beperkte vloerhoogte. Omdat de betonplaat niet 100% recht is betekent dit een heleboel paswerk, maar het lukt wel. Dankzij de digitale pasdarm kan ik de vloeren toch op +-1mm nauwkeurigheid uitpassen, wat uiteindelijk niet slecht is.
[ Bericht 0% gewijzigd door BBach op 20-05-2016 21:42:14 ]
Long-time-lurker here maar nu toch een vraag; Hoe is de vloeropbouw nu eigenlijk? Je hebt eerste een betonnen plaat gestort en gaat daar nu een geïsoleerde houten vloer overheen leggen. Wat zijn je redenen om het op deze manier te doen?
zo mis je juist de dempende werking van het beton.quote:Op zaterdag 21 mei 2016 09:03 schreef _mido het volgende:
Long-time-lurker here maar nu toch een vraag; Hoe is de vloeropbouw nu eigenlijk? Je hebt eerste een betonnen plaat gestort en gaat daar nu een geïsoleerde houten vloer overheen leggen. Wat zijn je redenen om het op deze manier te doen?
En kan je niet beter een echt zwevende vloer leggen ?
Return of the Unox-muts
Bezitter van een burgerbak Voorheen Alfist
verrekte koekwaus :')
Pappa van Aafke en Onno
Bezitter van een burgerbak Voorheen Alfist
verrekte koekwaus :')
Pappa van Aafke en Onno
Mbach, wat ontzettend gaaf om je weer te zien posten met updates betreffende je huis! Wat heb je veel gedaan in de afgelopen jaren! En nu ook nog een kleine onderweg: gefeliciteerd. Ik weet zeker dat jij een heel lieve papam(en mevr Benoît natuurlijk mama :p) zult gaan zijn. Je verdient t! Grijs uit amsterdam
Denk je die osb kleur ooit nog van je netvlies te krijgen? Als alles straks geschilderd is droom jij nog steeds over osb :-)
Waarom de keuze voor hout en niet voor een zandcementvloer met isolatie? Vanwege de dikte van het pakket?
Wat een heerlijke update weer!
👍Wanneer krijg ik de FA rechten terug?
Op maandag 11 juli 2011 17:38 schreef Bart het volgende:
Je bent echt een unieke verschijning, vind ik altijd wel grappig als ik jou ergens zie posten :D.
Op maandag 11 juli 2011 17:38 schreef Bart het volgende:
Je bent echt een unieke verschijning, vind ik altijd wel grappig als ik jou ergens zie posten :D.
Ik ben ook wel gefascineerd door deze vloeropbouw. Ik snap het nl. ook niet echt. Is het puur omdat je een perfect vlakke vloer wilt? Ga je hier nou isolatie tussen duwen? Je gaat toch niet purren zoals in het hoofdgedeelte?
Goeie cliffhanger dit, lijkt GOTH wel.
Goeie cliffhanger dit, lijkt GOTH wel.
Siesta & Fiesta!
@Bramito: niet bedoeld als cliffhanger, we waren op weekend en dan internet ik niet 
@suya en nikky: bedankt!
@Knuppel1983: Ik kan je wel zeggen dat na de 400-500ste plaat ik de OSB wel wat ben beugezien
, maar het is een noodzakelijk kwaad en het werkt vlot.
@Lipje&Bramito:
De vloeropbouw is als volgt: betonplaat (15cm gewapend) - folie - houten roostering (+-12cm, nivellerend, gevuld met glaswol/rotswol) - dampscherm (luchtdichtheid) - 18mm OSB (uitstijven, ondervloer) - 22mm parket.
Normaal wordt bij een HSB bv 8-12cm PUR (of equivalente drukvaste isolatie) + 8cm (echt minimum) cementchappe (gewapend) + afwerkvloer toegepast. Dat is een hogere vloeropbouw en is meestal voor tegelvloeren. Op verdiepingsvloeren harde isolatie(of geen isolatie, dit is veelal niet nodig) + anhydriet +afwerkvloer.
Dit zorgt voor een beetje meer thermische massa (op het verdiep voor iets meer akoestische demping) en zorgt ervoor dat tegelvloeren ed wat makkelijker te plaatsen zijn.
Mijn vloer moet je meer zien als een verdiepingsvloer die op de begane grond ligt. De geluidsoverdracht naar beneden toe is niet relevant omdat het gelijkvloers is, de hoogte ook niet omdat het afgesteund is naar de betonvloer, dus kom je met dunne regels toe om niet door te buigen.
Gezien wij houten vloeren willen is een houten ondervloer makkelijker. De akoestische nadelen vang ik op een andere manier op. De vloer zelf zal per ruimte wat holler klinken (niet veel holler, want glaswol dempt veel beter dan een harde plaat die niet dempt). Maar tussen elke 'stille' ruimte zit een bufferruimte. Bv: tussen de slaapkamers zit een badkamer, naast de slaapkamers zit telkens een berging. Zo dempt het contactgeluid zich in de bufferzones en blijven de stille kamers zelf stil. Het is heel veel meer werk (elk steunpunt is op te meten), maar veel goedkoper (niet in werkuren).
Dat is zo'n beetje het idee. Verder wil ik ecologischer werken en dan is PUR eigenlijk uit den boze.
De enige uitzondering zal zijn ter hoogte van machines die zware trillingen kunnen veroorzaken (ventilatie, wasmachine, droogkast). Op die plaatsen komt een traditionelere opbouw van harde isolatie en een zwevende betonnen/cementchappe sokkel, die dus hoger zal zijn dan de afwerkvloer. Gezien die in de berging(en) staan stoort het optisch niet.
Zo moet dit duidelijk zijn denk ik
Als je alles laat doen: kies maar gewoon voor de traditionele manier, dat krijg je zeker ook vlak, maar gaat veel sneller.
@suya en nikky: bedankt!
@Knuppel1983: Ik kan je wel zeggen dat na de 400-500ste plaat ik de OSB wel wat ben beugezien
, maar het is een noodzakelijk kwaad en het werkt vlot.@Lipje&Bramito:
De vloeropbouw is als volgt: betonplaat (15cm gewapend) - folie - houten roostering (+-12cm, nivellerend, gevuld met glaswol/rotswol) - dampscherm (luchtdichtheid) - 18mm OSB (uitstijven, ondervloer) - 22mm parket.
Normaal wordt bij een HSB bv 8-12cm PUR (of equivalente drukvaste isolatie) + 8cm (echt minimum) cementchappe (gewapend) + afwerkvloer toegepast. Dat is een hogere vloeropbouw en is meestal voor tegelvloeren. Op verdiepingsvloeren harde isolatie(of geen isolatie, dit is veelal niet nodig) + anhydriet +afwerkvloer.
Dit zorgt voor een beetje meer thermische massa (op het verdiep voor iets meer akoestische demping) en zorgt ervoor dat tegelvloeren ed wat makkelijker te plaatsen zijn.
Mijn vloer moet je meer zien als een verdiepingsvloer die op de begane grond ligt. De geluidsoverdracht naar beneden toe is niet relevant omdat het gelijkvloers is, de hoogte ook niet omdat het afgesteund is naar de betonvloer, dus kom je met dunne regels toe om niet door te buigen.
Gezien wij houten vloeren willen is een houten ondervloer makkelijker. De akoestische nadelen vang ik op een andere manier op. De vloer zelf zal per ruimte wat holler klinken (niet veel holler, want glaswol dempt veel beter dan een harde plaat die niet dempt). Maar tussen elke 'stille' ruimte zit een bufferruimte. Bv: tussen de slaapkamers zit een badkamer, naast de slaapkamers zit telkens een berging. Zo dempt het contactgeluid zich in de bufferzones en blijven de stille kamers zelf stil. Het is heel veel meer werk (elk steunpunt is op te meten), maar veel goedkoper (niet in werkuren).
Dat is zo'n beetje het idee. Verder wil ik ecologischer werken en dan is PUR eigenlijk uit den boze.
De enige uitzondering zal zijn ter hoogte van machines die zware trillingen kunnen veroorzaken (ventilatie, wasmachine, droogkast). Op die plaatsen komt een traditionelere opbouw van harde isolatie en een zwevende betonnen/cementchappe sokkel, die dus hoger zal zijn dan de afwerkvloer. Gezien die in de berging(en) staan stoort het optisch niet.
Zo moet dit duidelijk zijn denk ik
Als je alles laat doen: kies maar gewoon voor de traditionele manier, dat krijg je zeker ook vlak, maar gaat veel sneller.
Benoit, vroeger met funderingen ook wel gewerkt met "de water-waterpas", verdomd nauwkeurig, maar je moet wel de tijd hebben (en never nooit niet op de slang gaan staan .... 
) ) Nu hebben we een roterende laser met een baak . Gaat sneller dan ooit te voren . maar prive situatie is zoals je al zegt : kost meer tijd, maar minder geld. Dat snappen we als geen ander. Want wat een projekt ! Chapeau(of chapé (net wat je wil 
) )
) ) Nu hebben we een roterende laser met een baak . Gaat sneller dan ooit te voren . maar prive situatie is zoals je al zegt : kost meer tijd, maar minder geld. Dat snappen we als geen ander. Want wat een projekt ! Chapeau(of chapé (net wat je wil ) )
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
Helemaal duidelijk en logisch. Ik bespaar ook graag door meer uren te investeren als ik een klus doe.quote:
@Bramito: niet bedoeld als cliffhanger, we waren op weekend en dan internet ik niet
@suya en nikky: bedankt!
@Knuppel1983: Ik kan je wel zeggen dat na de 400-500ste plaat ik de OSB wel wat ben beugezien
@Lipje&Bramito:
De vloeropbouw is als volgt: betonplaat (15cm gewapend) - folie - houten roostering (+-12cm, nivellerend, gevuld met glaswol/rotswol) - dampscherm (luchtdichtheid) - 18mm OSB (uitstijven, ondervloer) - 22mm parket.
Normaal wordt bij een HSB bv 8-12cm PUR (of equivalente drukvaste isolatie) + 8cm (echt minimum) cementchappe (gewapend) + afwerkvloer toegepast. Dat is een hogere vloeropbouw en is meestal voor tegelvloeren. Op verdiepingsvloeren harde isolatie(of geen isolatie, dit is veelal niet nodig) + anhydriet +afwerkvloer.
Dit zorgt voor een beetje meer thermische massa (op het verdiep voor iets meer akoestische demping) en zorgt ervoor dat tegelvloeren ed wat makkelijker te plaatsen zijn.
Mijn vloer moet je meer zien als een verdiepingsvloer die op de begane grond ligt. De geluidsoverdracht naar beneden toe is niet relevant omdat het gelijkvloers is, de hoogte ook niet omdat het afgesteund is naar de betonvloer, dus kom je met dunne regels toe om niet door te buigen.
Gezien wij houten vloeren willen is een houten ondervloer makkelijker. De akoestische nadelen vang ik op een andere manier op. De vloer zelf zal per ruimte wat holler klinken (niet veel holler, want glaswol dempt veel beter dan een harde plaat die niet dempt). Maar tussen elke 'stille' ruimte zit een bufferruimte. Bv: tussen de slaapkamers zit een badkamer, naast de slaapkamers zit telkens een berging. Zo dempt het contactgeluid zich in de bufferzones en blijven de stille kamers zelf stil. Het is heel veel meer werk (elk steunpunt is op te meten), maar veel goedkoper (niet in werkuren).
Dat is zo'n beetje het idee. Verder wil ik ecologischer werken en dan is PUR eigenlijk uit den boze.
De enige uitzondering zal zijn ter hoogte van machines die zware trillingen kunnen veroorzaken (ventilatie, wasmachine, droogkast). Op die plaatsen komt een traditionelere opbouw van harde isolatie en een zwevende betonnen/cementchappe sokkel, die dus hoger zal zijn dan de afwerkvloer. Gezien die in de berging(en) staan stoort het optisch niet.
Zo moet dit duidelijk zijn denk ik
Siesta & Fiesta!
Linksboven en rechts de verhoogde delen zichtbaar waarvan sprake:
En verder met de vloeropbouw in de gang
En verder met de vloeropbouw in de gang
Ik ben een tijd niet op FOK! geweest, want mijn dochter van ruim 14 maanden heeft natuurlijk veel aandacht nodig (bereid je dus maar voor ) , maar : Gefeliciteerd met het aankomende ouderschap!!
) , maar : Gefeliciteerd met het aankomende ouderschap!!
Verkrijgbaar met diverse letter- en cijfercombinaties!
De laatste keer dat ik deze reeks gezien heb, was je volgens mij nog bezig in het hoofdgedeelte. Dus al eventjes geleden.
Ondertussen een hoop delen teruggelezen, en veel tips genoteerd. Binnenkort kom ik mijn mijn eigen reeks Momenteel zitten de plannen voor de verbouwing/bijbouw bij de architect, en eenmaal ik ook kan beginnen komt die reeks er sowieso.
Ondertussen een hoop delen teruggelezen, en veel tips genoteerd. Binnenkort kom ik mijn mijn eigen reeks
Momenteel zitten de plannen voor de verbouwing/bijbouw bij de architect, en eenmaal ik ook kan beginnen komt die reeks er sowieso.
Op zondag 28 oktober 2007 01:07 schreef clumsy_clown het volgende:
Jump daarentegen, is wáy minder braaf en lief dan hij lijkt
«shmoop|dingen» jawel, jij bent Superjump
Jump daarentegen, is wáy minder braaf en lief dan hij lijkt
«shmoop|dingen» jawel, jij bent Superjump
Tof!quote:Op maandag 30 mei 2016 23:15 schreef Jump het volgende:
De laatste keer dat ik deze reeks gezien heb, was je volgens mij nog bezig in het hoofdgedeelte. Dus al eventjes geleden.
Ondertussen een hoop delen teruggelezen, en veel tips genoteerd. Binnenkort kom ik mijn mijn eigen reeks
| ❤ | Triquester... | ツ Met een accént aigu
Bedankt
Nu ben ik weer in een niet fase-logische volgorde bezig wbt de voortgang van werken.
Omdat ik in de lengte van de bouw werk met de vloeropbouw bereik ik nu de kinderbadkamer (tussen de beide slaapkamers), welke nu eigenlijk mijn werkgebied is waar ik de machines en muziekinstallatie enzo opsla. Om verder te kunnen doen moet ik die ruimte dus vrijmaken om in een logische volgorde verder te werken.
.
Dus moet ik de constructie van de ruimte ernaast voorpakken om mijn gerief te verhuizen.
Daar dan al de CV-leidingen gelegd
En dampscherm
Zo kan ik na de vloerisolatie en dampscherm alles op korte termijn afwerken (ttz: de vloer dichtleggen) zodat ik niet teveel heen en weer moet verhuizen met veel gerief.
Nog een leuke fauna update:
Onze grote melkgeit was goed opgeknapt en die hebben we verkocht aan een biologische geitenmelkerij -binnenkort kunnen we zelfs een stukje van haar geitenkaas meepikken
We zijn verzekerd van een goede thuis, dus zijn daarom wel blij.
Zodat in de plaats weer een meer passend dwergeitje kon komen als gezelschap voor ons dwergeitbokje.
Nu ben ik weer in een niet fase-logische volgorde bezig wbt de voortgang van werken.
Omdat ik in de lengte van de bouw werk met de vloeropbouw bereik ik nu de kinderbadkamer (tussen de beide slaapkamers), welke nu eigenlijk mijn werkgebied is waar ik de machines en muziekinstallatie enzo opsla. Om verder te kunnen doen moet ik die ruimte dus vrijmaken om in een logische volgorde verder te werken.
.
Dus moet ik de constructie van de ruimte ernaast voorpakken om mijn gerief te verhuizen.
Daar dan al de CV-leidingen gelegd
En dampscherm
Zo kan ik na de vloerisolatie en dampscherm alles op korte termijn afwerken (ttz: de vloer dichtleggen) zodat ik niet teveel heen en weer moet verhuizen met veel gerief.
Nog een leuke fauna update:
Onze grote melkgeit was goed opgeknapt en die hebben we verkocht aan een biologische geitenmelkerij -binnenkort kunnen we zelfs een stukje van haar geitenkaas meepikken
We zijn verzekerd van een goede thuis, dus zijn daarom wel blij.Zodat in de plaats weer een meer passend dwergeitje kon komen als gezelschap voor ons dwergeitbokje.
(zo'n heatgun is zeer accuraat)
Nou niet echt dus. Zeg maar best wel inaccuraat. zeker hoe je hem op de foto vasthoudt.
Wat niet wil zeggen dat je huis nu een stuk beter geisoleerd is dan voorheen.
Nou niet echt dus. Zeg maar best wel inaccuraat. zeker hoe je hem op de foto vasthoudt.
Wat niet wil zeggen dat je huis nu een stuk beter geisoleerd is dan voorheen.
Zo'nDeze IR temperatuurmeter heeft een afwijking van +-1,8% Wat ik toch vrij precies vind voor zo'n snelle metingen. Als je er dan ook rekening mee houdt dat ik gewoon een indicatie van grootteorde wil geven in een verbouwtopic en de metingen geen deel zijn van een wetenschappelijk artikel vind ik dat toch precies genoeg.quote:
(zo'n heatgun is zeer accuraat)
Nou niet echt dus. Zeg maar best wel inaccuraat. zeker hoe je hem op de foto vasthoudt.
Wat niet wil zeggen dat je huis nu een stuk beter geisoleerd is dan voorheen.
Heb je verder ook een reden om te zeggen dat de manier van vasthouden in dit geval slechte waarden geeft om de binnentemperatuur in te schatten? Wbt de buitentemperatuur heb je wel gelijk want daar zijn heel veel IR-stoorzenders. Maar voor een binnentemperatuur te meten in een dik geisoleerde houten structuur is het nochtans vrij goed te gebruiken. Bij deze bouwwijze is de oppervlaktetemperatuur quasi gelijk aan de luchttemperatuur (wat ook een van de redenen is waarom een houtskelet comfortabeler aanvoelt).
Dat heb ik eens enkele topics geleden ook nagemeten met een IR warmtecamera.Heel de uitleg staat daar en hier zijn er nog 2 foto's van (dit was de voorgevel met wat afwijkingen door oa de hoogglans vloer. Ik weet niet meer wat de uitgangssituatie was maar dacht -10°C buiten en verwarming op laagste stand en spotjes aan).
Je kan dus gerust zeggen - bij deze muuropbouw - dat de oppervlaktetemperatuur en luchttemperatuur op ongeveer de halve hoogte quasi hetzelfde zijn. Door de IR meter ver te houden van het oppervlak wordt de gemeten zone gewoon groter en meer uitgemiddeld. Hij wordt er niet veel onnauwkeuriger door.
Om dat aan te tonen dat het niet zoveel verschilt: een huis en tuin klokje met een luchttemperatuurmeter, de temperatuursensor van een smarthphone en de IR meter.
Waarvan de eerste 2 door de gewone mens zouden worden gebruikt om de temperatuur in te schatten van en ruimte. Over hoe precies die zijn, heb ik geen data, maar dat zal geen graden schelen.
Kamerthermostaat geeft 20.1°C aan
Klokje: 20,1°C
IR: 20,1°C
Telefoon: 19,9°C (en de humidity 50.9% wat goed is)
Gewoon op een willekeurige plaats in het midden van het huis. Ook dit zijn geen geijkte meters oid. Ik heb wel een aantal temperatuurdataloggers die heel precies zijn en die je dan zoals hieronder kan uitlezen. Ook dat heb ik al gedaan in huis (zie elders in dit topic). Maar geen zin om nu zo'n meting te gaan starten en uit te lezen enzo.
Niet mijn plaatje:
[ Bericht 0% gewijzigd door BBach op 02-06-2016 16:51:02 ]
Wow, lang verhaal. Ik gebruik die IR meters zefl veel op het werk in het meten van koelwater en smeerolie leidingen.quote:[..]
In mijn situaties neem ik de waardes altijd maar voor een korreltje zout. Het scheelt nogal hoe en waar je meet. Kan zo maar 10 graden schelen als je 20 cm verderop in de leiding meet. Of net iets onder andere hoek. Net een niet geverde leiding, andere dikte enz enz.
Daarom vertrouw ik ze nooit zo. Maar een goede indicatie is het zeker.
Het hangt sterk af van de manier van meten. Op mijn werk doen we vrij veel thermografieen (niet met de heatgun maar met de camera en dan vooral bij elektrische installaties). Dan zie je tot op millimeters de juiste temperatuur al zijn die beelden moeilijk te interpreteren. Een ir gun meet in een kegelvorm en het te meten oppervlak moet ongeveer het dubbele zijn van die kegeloppervlakte. Een kleine leiding meten is daarom zeker moeilijk en onnauwkeurig. En dan zeker als je rekening moet houden met de reflectiefactor van het materiaal. (Bv geschilderde leiding VS een rvs exemplaar geeft veel verschil in meetwaarde). De onzichtbare IR wereld vind ik zelf zeer fascinerend en heb daar ook eens een fototoestel voor omgebouwd. Zeer interessante beelden,zal ze eens opsnorren als ik niet op m'n mobiel zitquote:
[..]
Wow, lang verhaal. Ik gebruik die IR meters zefl veel op het werk in het meten van koelwater en smeerolie leidingen.
In mijn situaties neem ik de waardes altijd maar voor een korreltje zout. Het scheelt nogal hoe en waar je meet. Kan zo maar 10 graden schelen als je 20 cm verderop in de leiding meet. Of net iets onder andere hoek. Net een niet geverde leiding, andere dikte enz enz.
Daarom vertrouw ik ze nooit zo. Maar een goede indicatie is het zeker.
