Makrolon's bouw van garage deel 4 alweer!

Weet niet waar je dat vandaan hebt maar ik leg het gewoon op het dakbeschot en maak het vast met de tengels.

Hard gewerkt man, super!!

quote:

Op donderdag 20 augustus 2015 00:10 schreef Makrolon het volgende:
Na me 2 dagen, gister en zondag, te hebben opgewonden over het vreselijke kutweer wat we hier af en toe hebben, heb ik vandaag veel kunnen doen.

HET IS AF!!!!!!! het metselwerk dan. Eindelijk, wat ben ik er klaar mee, dat metselen.

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

Nu het dak! ;D

Daar heb ik 2 vraagjes over aan de ervaringsdeskundigen

Onder de nokvorsten, moet ik daar nog iets speciaals doen qua hout ofzo? Of liggen die nokvorsten gewoon op de normale pannen?

Enne, ik pas een dampopen folie toe op het dak, nu staat er dat t beter is die vrij van het dakbeschot te leggen. Dat zou dus betekenen als opbouw: osb - tengels - folie - tengels - panlatten. Kost me extra tengels en het dak word ook een stukje hoger... Zou dat nodig zijn? Of zal ik de folie gewoon direct op de osb leggen? ik heb getest en hij gaat dan niet lekken oid.

Netjes! En wat een fijn gevoel hè, eindelijk het metselwerk klaar

Onder de nokvorsten nog ruitersteunen en een ruiter plaatsen. Dat draagt je nokvorst.

Qua folie...gewoon direct op het dakbeschot onder de tengels.

Wauw

Mooi man! Heb je al het metselwerk nu zelf gedaan?

Strak man! Dat doe ik je niet na.

Ik zou de vorsten ook zeker vastleggen. Hetzij in specie of met haken. Een andere optie is een ruiterrol. Da's een soort epdm achtig spul wat tot op je pannen aansluit. Het is gegarandeerd dicht ook met stuifsneeuw en slagregens.

Puik werk

Onder jouw nokpannen: zoals hierboven aangegeven. Eerst een ruiter (dat mogen ook gewoon een 3 tal pannelaten boven elkaar zijn of een balk (dan heb je in dit geval nog ruiterdragers nodig)).

Dan een ondervorst:

En dan de nokpannen. Ik nagel die vast met schroefnagels met zo'n rubberen ring

of met een lange schroef. Er bestaan klemmen zoals hierboven die de volgende nokpan vasthouden. Dat heb ik niet gedaan, maar mijn nokpannen liggen veel stormen later nog steeds goed.

De richting van de nokpannen kies je adhv de meestvoorkomende windrichting in jouw buurt. (even kijken naar de daken van de buren dus)


Edit:
Wat betreft onderdakfolie; waarom wil je eerst OSB leggen, het lijkt me toch dat die platen gaan doorbuigen op zo'n gordingenafstand? Is dat om dan direct als binnenafwerking te dienen oid?
Ik zou bij jouw dak gewoon klassiek eerst kepers, dan folie, dan stoflatten in dezelfde richting en dan pannelatten dwars erop. (Die laatste 2 zijn sowieso wel nodig als je een geventileerd pannendak wil hebben)

Hieronder zitten dan de kepers die op jouw gordingen liggen.

[ Bericht 15% gewijzigd door BBach op 20-08-2015 10:11:53 ]

wauw

Sjiek hoor. Moet een goed gevoel geven.

quote:

Op donderdag 20 augustus 2015 00:10 schreef Makrolon het volgende:
Na me 2 dagen, gister en zondag, te hebben opgewonden over het vreselijke kutweer wat we hier af en toe hebben, heb ik vandaag veel kunnen doen.

HET IS AF!!!!!!! het metselwerk dan. Eindelijk, wat ben ik er klaar mee, dat metselen.

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

Nu het dak! ;D

Daar heb ik 2 vraagjes over aan de ervaringsdeskundigen

Onder de nokvorsten, moet ik daar nog iets speciaals doen qua hout ofzo? Of liggen die nokvorsten gewoon op de normale pannen?

Enne, ik pas een dampopen folie toe op het dak, nu staat er dat t beter is die vrij van het dakbeschot te leggen. Dat zou dus betekenen als opbouw: osb - tengels - folie - tengels - panlatten. Kost me extra tengels en het dak word ook een stukje hoger... Zou dat nodig zijn? Of zal ik de folie gewoon direct op de osb leggen? ik heb getest en hij gaat dan niet lekken oid.

Nais, ziet er goed uit! Voelt wel beter dat je het mooi zelf hebt afgemaakt, toch?

En die trommel heeft het dus toch wel gered tot het eind?

Puik werk !

Ik ken het geweldige gevoel, weer een mijlpaal bereikt. Op naar de volgende

Misschien stomme vraag, maar wordt het dak niet geïsoleerd (met van die kant en klare platen)? Dan heb je die OSB platen toch helemaal niet nodig...

quote:

Op vrijdag 21 augustus 2015 10:00 schreef Captor het volgende:
Misschien stomme vraag, maar wordt het dak niet geïsoleerd (met van die kant en klare platen)? Dan heb je die OSB platen toch helemaal niet nodig...

Daar heeft hij een kraan voor nodig, dus ik verwacht dat hij onder de kap gaat isoleren.
Geïsoleerd wordt hij sowieso.

quote:

Op vrijdag 21 augustus 2015 11:18 schreef Makrolon het volgende:
Wow, bedankt voor de complimenten allemaal!

[..]

Die nokvorst is me helemaal duidelijk nu!

Ik dacht eigenlijk dat dat nodig was, dakbeschot... Mijn plan was om de opbouw als volgt te doen
(van binnen naar buiten) gips - rachels - dampdichte folie - 16cm glaswol - osb - dampopen folie - tengels - panlatten - pannen

De osb platen voor t dakbeschot heb ik ook al liggen...

Ik was in de veronderstelling dat de tengels icm de osb platen die overspanning tussen de gordingen wel goed zouden opvangen. Hoe moet ik het me voorstellen met kepers dan, zijn dat gewoon dikkere balken die recht onder de tengels komen? en dan vanaf de binnenkant mn glaswol zo tegen de folie aan? Aan wat voor kopmaat hout moet ik dan gaan denken als kepers?

Het mag wel, maar is in principe niet nodig als je een onderdakfolie gebruikt. Nu introduceer je eigenlijk na jouw isolatie opnieuw een damprem met daarop een dampopen folie. Voor de vochthuishouding in een zadeldak zou de buitenkant zo dampopen mogelijk moeten zijn.

Als er een hard dakbeschot wordt gelegd is dat meestal iets als celit D dat isolerend en dampopen is.

Dat heeft evenwel weinig constructieve bijdrage, dus uw dakconstructie moet nog altijd iets van windverband hebben. Bv diagonale bandijzers. In uw geval zal OSB (18mm of meer denk ik?) natuurlijk het geheel nog veel sterker maken, maar dan zou ik de tand en groef wel verlijmen wat het enorm sterk maakt.

Volgens mij heeft een hard dakbeschot (dan spreek ik over de gekende vorm zoals deze)

alleen maar zin als dat het uiteindelijke zichtoppervlak wordt. Maar dan bij een ongeisoleerd dak.

Ik ben ongeveer met een zelfde dak bezig als jij zoals je weet, maar ga hier geen foto's spammen.

Jij zit aan de gordingen

Daarop kepers, die ondersteunen zowel de stoflatten, onderdakfolie, en zorgen voor stijfheid van de gordingbalken. Een gordingendak zakt op termijn altijd door (wasdraaddak), maar dit vertraagd het proces.

Dan windverband Dat zorgt dus voor een verstijving in de langsrichting. Het ziet er stom uit, maar heeft een heel groot effect. Jij hoeft dit dus niet te doen als je met OSB werkt.

Dan onderdakfolie, overlappend te leggen van beneden naar boven, bij voorkeur met dichtgetapte overlappingen. (dit verbetert de winddichtheid en de isolatiewaarde. Rond de isolatie moet de lucht zoveel mogelijk stilstaan) Eerst vastleggen met een paar nietjes en direct erna met stoflatten (=tengellatten), let op de nagellengte. En dan de rest zoals beschreven hierboven. Stoflatten zorgen voor het vastzetten van het doek, maar vooral voor ventilatie onder de pannen. Dat is nodig omdat pannen niet 100% waterdicht zijn (bv bij storm, stuifsneeuw oid), waarna de pannelatten enzo weer moeten kunnen uitdrogen. Vandaar dat je ook aan de nok werkt met een 'droge ventilerende ondervorst' Tengels zijn zo dun (min 15mm nodig) dat ze bijna geen constructieve versterking betekenen. Het zijn de kepers waar de tengellatten op genageld zijn die de krachten verdelen naar de gordingbalken.

Ik zit nog niet verder dan dat, maar bv ueberduitser in zijn topic zit net een stap verder. Hij doet het ook met een vast onderdak, maar dat is dan ook geen geisoleerde porch.

Voor de rest is jouw volgorde van opbouw zoals je wilt uitvoeren wel goed.

Edit: Kepers worden meestal verzaagd uit balken van 63mm dik, dus hun afmetingen zijn iets van een 60*63. Dit is afhankelijk van de afstand tussen de gordingen en de afstand tussen de kepers onderling. Deze tabel is handig:

In de bovenste tabel is de HOH afstand van de gordingen dus verticaal gezien (de overspanningswaarde die genoteerd is, is de afstand tussen uw tussenspant en topgevel of topgevels/tussenspanten onderling.
Bv secties van mijn dak: geen tussenspanten staan verder dan +-3m50, mijn gordingen zijn dus 63x170mm. De gordingen onderling dienen dus maximum 1,40m HOH afstand te hebben. (bij mij iets van een 1m20 ofzo). Dan kijken op de tabel eronder: bij een gordingen-HOH-afstand van 1m40 kan ik dus slanke kepers van 60x60mm gebruiken op voorwaarde dat die keper-HOH-afstand 40cm is. Je moet de tabel gebruiken als richtlijn, maar je mag uiteraard altijd zwaarder gaan of de hoh afstand verkleinen. Wat het beste past (want ook denken aan geometrie en isolatiedikte die je wil)

Edit2 op jouw edit: Kepers zijn niet echt duur, dat is de kost niet. Jouw OSB platen kan je vast nog wel ergens voor gebruiken. Tenzij je toch OSB gebruikt, maar dan moet je enkel nog wat nakijken wat daar de maximale overspanning is. Ik denk persoonlijk dat de belasting wat te hoog gaat zijn voor OSB als ik de gordingenafstand zo inschat. OSB is gemaakt voor regelafstanden van 59cm ofzo. Kepers hebben als voordeel dat je veiliger zal kunnen werken (op een hellende OSB plaat rechtstaan zou ik niet zo zien zitten) en dat het volgens de regels van de kunst zal zijn. Isoleren is uiteraard wel weer moeilijker. Want je zit met 2 lagen isolatie: tussen de kepers en tussen de gordingen. Waarbij je tussen de gordingen opnieuw iets van lattenwerk moet aanbrengen om de isolatie vast te houden en uw plafondrachels op te schroeven. Allemaal nadelen die een sporenkap/spantendak niet heeft. Een gordingendak heeft als voordeel dat de krachten op de topgevels komen ipv op de langse muren en een ringbalk dus niet direct nodig is.

[ Bericht 1% gewijzigd door BBach op 21-08-2015 12:36:26 ]

weinig aan hierboven toe te voegen...

quote:

Op vrijdag 21 augustus 2015 11:52 schreef BBach het volgende:
Ik zit nog niet verder dan dat, maar bv ueberduitser in zijn topic zit net een stap verder. Hij doet het ook met een vast onderdak, maar dat is dan ook geen geisoleerde porch.

Ik heb ook een sporenkapje he, dat is wat dat betreft ook eenvoudiger.

quote:

Enne, ik pas een dampopen folie toe op het dak, nu staat er dat t beter is die vrij van het dakbeschot te leggen. Dat zou dus betekenen als opbouw: osb - tengels - folie - tengels - panlatten. Kost me extra tengels en het dak word ook een stukje hoger... Zou dat nodig zijn? Of zal ik de folie gewoon direct op de osb leggen? ik heb getest en hij gaat dan niet lekken oid.

dat legt er aan wat voor soort folie je gebruikt, bij miofol dampdoorlatende folie mag je niet op een harde onderlaag leggen om dat deze folie last heb van capillaire werking.
ga je kijken naar tyvek die heb er geen last van en kan je gelijk op de platen gebruiken.

quote:

Op donderdag 20 augustus 2015 00:10 schreef Makrolon het volgende:
Na me 2 dagen, gister en zondag, te hebben opgewonden over het vreselijke kutweer wat we hier af en toe hebben, heb ik vandaag veel kunnen doen.

HET IS AF!!!!!!! het metselwerk dan. Eindelijk, wat ben ik er klaar mee, dat metselen.

Wow ziet er strak uit gast! _{Een garage noem je dat. Zou prima door kunnen voor een klein huis .}