Luchtleiding aan compressor maken.

Welke druk hebben we het over?

[editKoperen waterleiding is voor de dhz-er het meest eenvoudig en makkelijk te krijgen icm met allerlij t-stukjes,aftakkingen,muurplaten enz enz
Koperen waterleiding buis is echter dunwandig en officieel niet geschikt voor drukken boven 4 bar evenals de bijbehorende messing knelfittingen.
Het risico is echter nagenoeg nul aangezien koperen buis bij falen niet explodeert maar gewoon openscheurt, ik heb daarbij nog nooit koperen buis zien openscheuren onder 10 bar, volgens mij is de "testdruk" 16 bar.

Je zou wel voor de zekerheid beter alles solderen ipv knelfittingen gebruiken, messing knelfittingen kunnen als ze niet goed vast zitten wel van de pijp af schieten en dat kan mogelijk gevaarlijk zijn, liever alles solderen dus.
je kunt dan mooi eindiggen met een muurplaat met 1/2 duims binnendraad, dat is zo'n ding waarop je normaal gesproken een waterkraantje bevestigd voor bv in de tuin aan de buitenmuur van je huis
Kijk: http://www.gamma.com/stappenplanDetails.html?i=423 (stap 6-7)

Alleen ipv een kraan schroef jij er een snelkoppeling is met 1/2 duims buitendraad.
Snelkoppelingen koop je bij de betere automaterialenhandel en zijn er in vele soorten, d meest gebruikte is orion of euro.
Als je al snelkoppelingen hebt en daarop verder wilt borduren moet je die dus meenemen naar de winkel, het verschil tussen orion en euro is bijna niet te zien.

[edit] oh ja diameter: 12-15MM is meer dan voldoende voor compressoren tot pak em beet 2 a 3 PK , dat zijn de meeste hobby compressoren die op 220 volt draaien.
Je zou dan de hoofd leiding (boven langs het dak) kunnen maken van 15 mm en de aftakkingen ( dat heet een "zak") van 12 of 10 MM.
Vergeet ook niet om wat afschot in de hoofdleiding te maken en aan het eind een naar beneden wijzend afsluitertje zodat je condenswater kunt aftappen.
De verbinding tussen de compressor en het leidingnet mag je niet van buis maken maar moet slang zijn ivm trillingen van de comp., koperen buis hard uit onder trillingen en gaat gegarandeert scheuren als je daar dus geen stukje flexibele slang tussen maakt.

Als je compressor groter is dan 2 pk en je leidingnet meer dan 50 meter lang wordt en je continu gebruikende lucht apparaten gaat aansluiten( zoals bv lucht boormachines en schuurtollen) is het beter eerst eea uit te rekenen.
Je gaat dan ook eerder denken aan een "ringleiding" die rondom in de ruimte ligt(dus geen begin of einde heeft), de voeding naar een aftak toe wordt op die manier in tweeen gedeelt en daardoor kun je de leidingdiameter kleiner houden.
Als je de gegevens van de comp geeft + een ruwe layout van de lengtes ed kan ik dat wel voor je doen.
Moet ik wel eerst morgen mijn nomogrammetjes(rekentabelletjes) uit de auto halen, die staat op mijn werk.

[ Bericht 7% gewijzigd door robber57 op 11-06-2008 00:14:59 ]

Er zijn ook pvc persluchtleiding systemen in handel, die op een manier vergelijkbaar met riool-leidingen aanlegt.
werken in de drukklasse PN 10.

Ja, de hoofdleiding moet altijd zo gedimensioneerd zijn dat die de volledige capaciteit van alle gebruikers aan alle aftakkingen kan voeden terwijl 1 aftakking natuurlijk alleen maar 1 verbruiker hoeft te voeden. Uiteindelijk werkt het kostenbesparend(12 mm is per meter goedkoper dan 15 mm buis), als je het financieel kunt lijden kan je ook alles uit 15 MM maken, is natuurlijk wel weer wat eenvoudiger om aan te leggen

Das de theorie maar voor een hobby compressor met wat luchtspuitjes enzo is dat natuurlijk allemaal niet zo spannend.
Aan de andere kant is koperen buis nou ook weer niet zo goedkoop dus als je wat kunt besparen....

Nog een tipje voor de aftakkingen: als je geen condens in je aftakkingen wilt hebben dan maak je deze met een "wandelstok" aan de hoofdleiding.

Vanaf de hoofdleiding gaat de aftak dan dus eerst een stukje omhoog om daarna met een "U" (op zijn kop) weer naar beneden te gaan.
Het u-tje kun je maken met een buigijzer of door 2x een 90 graden bochtje aan elkaar te solderen.
Dit idee werkt natuurlijk alleen goed als je de hoofdleiding voldoende afschot geeft en aan het eind van de hoofdleiding een stukje naar beneden wijzend pijp monteerd , dus zonder wandelstok(als condens verzamel punt)met aan het uiteinde het aftapkraantje

[ Bericht 19% gewijzigd door robber57 op 12-06-2008 01:37:08 ]

interresant, wist niet dat koper daarvoor eigenlijk niet geschikt was...... wou het hier ook altijd al eens maken, dus dan op het werk maar dikwandig stalen pijp meenemen incl. draadsnijder

quote:

Op dinsdag 10 juni 2008 23:58 schreef robber57 het volgende:
[editKoperen waterleiding is voor de dhz-er het meest eenvoudig en makkelijk te krijgen icm met allerlij t-stukjes,aftakkingen,muurplaten enz enz
Koperen waterleiding buis is echter dunwandig en officieel niet geschikt voor drukken boven 4 bar evenals de bijbehorende messing knelfittingen.
Het risico is echter nagenoeg nul aangezien koperen buis bij falen niet explodeert maar gewoon openscheurt, ik heb daarbij nog nooit koperen buis zien openscheuren onder 10 bar, volgens mij is de "testdruk" 16 bar.

Als ik op de site van Sanco kijkt, dan zijn alle door hun vervaardigde buizen en wicu buizen in ieder geval geschikt voor bedrijfsdrukken van meer dan 30 bar, en dit loopt zelfs op tot ruim 100 bar voor een 12 mm leiding met een wandikte van 1 mm.

Sanco is een van de merken van koperen buis voor drinkwaterinstallaties.

Hierbij heb ik het dan wel over de standaard halfharde koperen buis geschikt voor drinkwater.

Kijken we verder naar standaard knelfittingen, dan zien we dat deze geschikt zijn voor 10 bar, wat natuurlijk ook niet zo gek is, er zijn namelijk vele hydrofor installaties in nederland met een standaard druk van 6 bar.
En in boiler installaties word standaard een overstortventiel van 8 bar gemonteerd, bij calamiteiten moet de druk door de zwakste schakel afgevoerd worden, en aangezien dat hier de overstort is, moet de installatie minimaal meer dan deze druk aankunnen.
Ook in de inlaatcombinatie ( welke in de koudwateraansluiting van de cv ketel zit) is de overstort vaak 8 bar.

Voor informatie over koperen buis zie:
http://www.wieland-hauste(...)1056892/LANGUAGEID~0

Voor informatie over koppelingen zie:
http://www.vsh-flowcontro(...)umentatie_BNL_NL.pdf

[ Bericht 6% gewijzigd door klipper op 12-06-2008 21:16:11 ]

Hm, jij redeneert vanuit de installatie/water/cv wereld, ik vanuit de pneumatiek wereld.
Koper is een handig spulletje en makkelijk verwerkbaar maar het heeft 1nadeel en dat is uitharding onder mechanische belasting.
Als je koper maar vaak genoeg en lang genoeg oprekt en weer terug laat veren wordt het uiteindelijk knetterhard,zwak en scheurt het.
Daarbij het eeuwige probleem van solderen of knellen; solderen: je gloeit de pijp uit waardoor hij zachter wordt en minder duk aan kan en bovendien de zeer slechte kwaliteit van capilair koppelingen die ik bij de bouwmarkt soms zie, inschuiflengte van minder dan 1xD en een capilairruimte van meer dan een paar tiende milimeter maakt het ook allemaal niet erg betrouwbaar.
Ga je knellen dan zie je hetzelfde; koppelingen van hopeloos slechte kwaliteit die veel te ruim zijn en snijringen die niet snijden
Vandaar dat ik in mijn wereld , in principe, nooit koperen buis gebruik tenzij de drukken laag zijn en/of de diameters klein (< 10MM).
Dat koperen buis van goede kwaliteit veel kan hebben weet ik ook wel maar dat wat ze bij de gamma verkopen is (net aan) kiwa keur en dat gaat , als ik het me goed herriner, niet verder dan 10 a 16 bar statisch.

Er is trouwens een simpele vuistregel voor druk berekening voor koperen buis:
(wandikte X 400) :binnendiameter
Ik kom dan bij 15 X1 pijp niet verder dan 30 bar.
Zet je daar dan nog een veiligheidsfactor van 2x op dan blijft er 15 bar over.

Het probleem zit em ook een beetje in het inherente gevaar van perslucht; een 15 mm leiding waar een koppeling van afknalt met 10 bar perslucht druk is niet funny, het kost je je trommelvliezen en als je er dicht op staat mogelijk een paar tanden, een blauw oog of erger.
Een ex-collega van me mist al zijn voortanden door een afgeschoten koppeling van een koperen buis waarin 10 bar perslucht stond, zat al jaren zonder problemen totdat hij de afsluiter dicht zette.
Zodoende ben ik wat huiverig voor de combinatie perslucht en koperen buis, zeker als de diameters groter worden.
Hetzelfde geld voor die andere prachtige uitvinding; pvc buis.
Ik doe dagelijks niets anders dan bij klanten pvc leidingnetten die massaal in de jaren 80 werden aangelegd uit het gebouw slopen en weer lekker robuste uitgegloeide, dubbel thermisch verzinkte stalen buis te installeren, alles met opgesneden schroefdraad en uitgegloeide thermisch verzinkte maleabele koppelingen.
Tis wat meer werk en daardoor duurder maar het zit voor de eeuwigheid en kan een aardbeving aan.

Maar voor thuis is koper wel te doen, de diameter is niet zo groot en als je alles goed aan de muur beugelt blijft het risico beperkt.

[ Bericht 3% gewijzigd door robber57 op 13-06-2008 00:27:58 ]

Hier hetzelfde. Zit ook in de persluchtwereld. We hebben al vanalles geprobeerd. Van pvc, koper tot hdpe leidingen, het beste blijft stalen of rvs leiding. Gelast of gefit blijft het eeuwigheid goed. ( mits er droge perslucht gebruikt word)

Hoi,

Thuis heb ik gebruik gemaakt van 15mm cv buis in combinatie met VSH knelkoppelingen.
Alle knelverbindingen zijn voorzien van locktite.
Is dit wel redelijk veilig dan?

groetjes, Mies.

CV buis is sterker dan koperen leiding (denk ik) maar dunwandig, chemisch verzinkt(dun laagje) en dus komt dan het roestduiveltje om de hoek kijken.
Aangezien ik denk dat je geen koeldroger achter je compressor hebt staan is vocht in de leidingen en realiteit en als je dat vocht niet regelmatig aftapt kun je na 10 of 20 jaar verwachten dat er een gat in roest.
Geen drama want uit elkaar klappen zal ie niet.
het is net als koper voor thuis een redelijke oplossing aangezien je geen grote diameters gebruikt en de lengtes meestal wel beperkt blijven.
Koper heeft dan toch wel de voorkeur vanwege het roestprobleem.
VSH is in iig een merk en dus betrouwbaar, als je dan ook nog loctite gebruikt zie ik niet zo'n probleem.
Belangrijk is dat je de boel goed aan de muur vast beugelt zodat als er een keertje een ongelukje gebeurt je niet zo'n eind pijp in je gezicht kan krijgen.

Teflon tubing zal waarschijnlijk wel PA (nylon) zijn want teflon is behoorlijk prijzig en Swagelock is een merk dus dat zegt niet veel.
Ik denk dat je PA leiding bedoelt icm insteekkoppelingen ?:


Ook dat is thuis prima te doen als leidingsysteem en natuurlijk erg makkelijk aan te leggen.
Ook PA gaat op den duur stuk(wordt bros als een koekje), vooral uv straling van zonlicht en water zijn nadelig maar ook dat duurt een jaar of 10 of langer.
Als je wel daadwerkelijk teflon bedoelt: prachtig, veroudert niet, hittebestendendig enz enz
Ook hier geld; goed vastzetten en dat kan natuurlijk niet erg goed met leidingbeugels en dus trek je dat meestal met Ty-rap's vast aan een bestaande leiding.
Andere oplossing is aanleggen in elektra pvc buis, brengt wel weer wat kosten mee maar staat wel netjes.

Ik moet overigens zeggen dat wij(het bedrijf waar ik voor werk) sinds een tijdje zeer voorzichtig aluminium uitproberen icm insteekkoppelingen van Legris.
De buis is geanodiseerde lichtgewicht dunwandige alubuis en uitwendig blauw afgelakt, de pijp is met een speciale pijpsnijder (met extra dun en scherp rolmesje) mooi en makkelijk op maat te snijden.
De koppelingen werken net zoals de insteekkoppelingetjes welke je gebruikt bij PA slang met dit verschil dat als je de boel los wilt halen je de koppeling uit elkaar schroeft terwijl je bij de normale insteekkoppelingen het ringetje indrukt.
Je hebt min of meer het gemak van PA slang met de stevigheid van een buis.
Bovendien kun je als bedrijf besparen op de installatiekosten aangezien 1 monteur een heel leidingnet kan aanleggen.
Een lengte 6 meter rond 40MM til je zonder problemen in je eentje op en kun je dan ook nog een eind van je af in de lucht houden.
Met stalen buis ontkom je niet aan werken met twee man aangezien 6 meter 1 duims pijp al te zwaar is voor 1 man.

[ Bericht 2% gewijzigd door robber57 op 14-06-2008 21:40:57 ]

TVP

Eindelijk maar toch heb ik 'm er liggen...

Gemaakt van TeCe Flex, geschikt tot 10 bar en aangezien het Alupex buis is heb je ook geen problemen met de eventuele vochtvorming...

Heb de 1e buis vanaf de compressor afgetakt naar een 2 aansluiting, beiden met pers muurplaten en daar 2 half duims schroef koppelingen (Euro) op aangesloten.
Een schakelaar gemaakt naast de lichtknop die geschakeld zit op het stopcontact van de compressor zodat ik niet het hokje in hoef waar de compressor staat.

Schakelaar om = compressor aan, inpluggen en blazen maar !

I-de-aal !

Edit: Heb de compressor afgesteld op 6 bar dus die 10 tot waar de buis gecertificeerd is haalt ie niet...