Tips om te fotograferen

sterkte met knustelen!!!

uuhm.... fotograferen in studio: probeer zoveel mogelijk met 2 lichten te werken, en de benodigde witjes...
1 voor de schaduw, andere voor globale verlichting... (gooi er een witte doek over, dat ie een zacht effect geeft, en geen harde lijnen)

normale fotografie: koop een statief! (altijd handig)
en gebruik nooit flitser, tenzij je een bepaald effect wilt behalen,

want een flits verminderd de diepte, en geeft harde schaduwen (vooral voor portretten is dit "dodelijk" (gebruik van een externe flitser is wel ok... als je dat effect dan ook wil)

pas op voor veel reflectie in het water, dit kan storend werken,
je kan hier gewoon een filtertje voor kopen.

als je je fotos 100% zeker digitaal gaat bewerken zou ik zelf nooit fotos in ZW schieten, daar heb je altijd nog photoshop voor,
je kan er beter dingen uit halen, dan dat je dingen moet toevoegen, want jah... dat kan meestal niet...

probeer verder zo min mogelijk lede maten af te snijden, en zorg dat een belangrijk object altijd net in de foto zit (dus niet met de rand helemaal op de rand van de foto)
en zorg voor een rustige achtergrond (als je bijv mensen gaat fotograferen, zorg dan dat je geen bijeenkomst van 2 verschillend gekleurde muren op de achtergrond hebt (of felle zonneweringen ofzo... heel storend)

edit:
ik vind het heel jammer dat die auto op die foto net een afgesnede bumber heeft... (die had er dus neit een mm ofzo in moeten zitten)

[Dit bericht is gewijzigd door ixl85 op 11-03-2003 23:02]

quote:

---

Op dinsdag 11 maart 2003 23:12 schreef Dagobert het volgende:
Mijn grote tip:
Leer de regeltjes en breek ze vervolgens Al die standaard regeltjes leveren vaak van die saaie doordeweekse foto's op. Doe es gek

---

maar een "dood normaal effect" zullen zulke fotos niet snel geven hoor (kijk maar eens naar vork's fotowerk (waar ik het snelste zo bij kan ), compositie +, licht + kleuren +
en dat heeft een heel mooi effect

En Dagobert, 'doorbreek de regels', daar ben ik het ook wel mee eens, maar moet jij je eigen portfolio maar eens bekijken en nagaan welke foto's nu het beste zijn en welke van deze basiselementen daarin terugkomen (ben zo vrij geweest enkele foto's op je site te bekijken en een paar van die landschapfoto's zouden IMO beter zijn als je bijv. die 2/3 regel beter toepaste)...
mijn beste foto's hebben iig allemaal 1 of meerdere van deze basiskenmerken. Kijk maar eens naar het werk van profs, m.n. natuurfotografen zoals John Shaw of Ansel Adams)

Is hetniet leuk om hier meteen als je foto's post ook ff de settings in te zetten (flits, diafragma, sluitertijd etc.)

Ik zie namelijk een heleboel schitterende foto's op dit forum die ik, qua compositie ook wel kan maken, maar qua instellingen nooit zo mooi krijg (nog niet althans )

. Dit artikel kan u op weg helpen om van uw volgende vuurwerk een onvergetelijke ervaring te maken en alles op de gevoelige plaat (of ccd) vast te leggen. Dit artikel heeft niet de intentie om volledig te zijn, noch van de enige, correcte manier van werken te beschrijven, het is een richtlijn tot het nemen van fotos, gebaseerd op onze eigen ervaringen en op informatie rondom ons verkregen. De gepubliceerde fotos zijn eigendom van de respectievelijke fotografen en worden opgenomen met uitdrukkelijke toestemming van de auteurs, de fotos worden enkel ter illustratie en ter ondersteuning van de teksten gebruikt. Dit artikel mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen voor niet commerciële doeleinden, mits bronvermelding.
Fotos nemen van vuurwerk is relatief eenvoudig, u dient rekening te houden met twee belangrijke factoren: (1) de sluitertijd en (2) een stevige hand.

© 2000 - A. Zenreich
Correcte sluitertijd

1. DE SLUITERTIJD

Bij het afschieten van vuurwerk verloopt er een bepaalde tijd tussen het afschieten, het hoogte winnen van de raket en het ontploffen in de lucht. De sluitertijd dient daarom aangepast te zijn om een gedeelte van die tijd, of de gehele tijd op te nemen. Hoe lang dient die sluitertijd dan te zijn? Minstens één seconde, soms 2 seconden en soms nog langer.

De voornaamste reden voor het gebruik van lange sluitertijden is het gebaseerd op het verschil tussen het menselijk oog en de film (of in ons geval de CCD). Hoe helder het vuurwerk ook mag zijn, voor de CCD (of film bij analoge cameras) aanwezig in onze digitale cameras ziet dat er compleet anders uit. Sluitertijden van bvb. 1/500ste van een seconde zullen niet voldoende zijn om de tijd van het afschieten tot het ontploffen van het vuurwerk te overbruggen, maar zal eveneens te kort zijn om de CCD de tijd te geven om genoeg licht op te nemen. Bij ISO 100 of snellere film zou normaal gezien een sluitertijd van 1 à 2 seconden moeten volstaan.

© 2000 - A. Zenreich
Correcte sluitertijd
Wat in het geval je enkel een camera ter beschikking hebt waarbij je de sluitertijd niet kan aanpassen?

Probeer het! De camera kan zichzelf aanpassen naar gelang de omgeving of niet. Probeer het vooraf uit, zo staan je geen verrassingen te wachten op de dag van het vuurwerk.

Wat met niet digitale wegwerpcameras?

Deze cameras voldoen in principe niet aan bovenstaande eisen, gezien de sluiter niet lang genoeg zal blijven openstaan om ook maar iets zinvols van het vuurwerk te kunnen fotograferen. Indien dit uw enige manier van fotograferen zou zijn, dan dient u uit te kijken naar wegwerpcameras met filmpjes van 800ISO (deze zijn beschikbaar bij Kodak). Indien u echter door gebrek aan een geschikte camera geen vuurwerkfotos kan nemen, beperk u dan tot het maken van kiekjes van de toekijkende massa en de omgeving, dit kan eveneens mooie fotos opleveren.

2. EEN STEVIGE HAND

Naast een geschikte camera zal u eveneens over een stevige hand of over een statief dienen te beschikken. Een statief geniet onze voorkeur, maar heeft als grootste nadeel dat het uw bewegingen zal beperken. Een vuurwerk sessie duurt meestal maar een tiental minuten, daarvan mag je uiteraard geen 5 minuten met je statief aan het worstelen zijn.

Om een statief te kunnen gebruiken moet uw camera daar ook uiteraard voor voorzien zijn. Onder aan de meeste reflexcameras en de duurdere digitale fototoestellen vind je de mogelijkheid om het toestel aan het statief te koppelen. Indien u gebruik maakt van een statief bent u nog steeds niet zeker van een niet-bewegende camera. Bij het indrukken van de ontspanner dient u er eveneens op te letten van de camera zo weinig mogelijk te bewegen. Bij sluitertijden van 1 à 2 seconden of langer heeft de minste beweging van de camera een onscherpe foto tot gevolg. Om beweging door het indrukken van de sluitertijd te vermijden kan u gebruik maken van hulpmiddelen zoals een afstandsbediening (draadloos of via kabel). Niet alle cameras beschikken over de mogelijkheid om deze afstandsbedieningen aan te sluiten.

Gezien de eerder opgesomde nadelen van een statief kiezen veel amateur-fotografen om uit de hand te fotograferen, veelal met goede resultaten tot gevolg. Om zoveel mogelijk beweging van de camera te vermijden is het aan te raden om een steun voor uw handen of het toestel te zoeken. Het dak van je wagen, de rand van een hek, een muurtje en andere zaken kunnen uitstekend dienst doen en een onscherpte van uw fotos vermijden.
© 2001 - P. Foulon
Correcte sluitertijd
Veel rook

3. HET DIAFRAGMA

Een minder belangrijke factor dan de bovenstaande, maar toch niet te verwaarlozen, is het diafragma. Door een groter diafragma (kleiner F nummers) te kiezen valt er meer licht op de CCD, door een kleiner diafragma (grote F nummers) te kiezen, zal er minder licht op de CCD vallen.

U zou verkeerdelijk kunnen denken dat doordat het donker is, u een groot diafragma (f/2) zou moeten kiezen, maar niets is minder waar. Het is de bedoeling van het vuurwerk en niet de donkere hemel te fotograferen, de donkere hemel wordt bij deze soort fotografie enkel als achtergrond gebruikt.

4. DE FOCUS

Indien u bij uw fototoestel de keuze heeft, kies dan voor een instelling op oneindig. Indien uw toestel niet toelaat van deze instellingen te wijzigen, vertrouw dan op de automatische instellingen, in de meeste van de gevallen zal uw toestel intelligent genoeg zijn om automatische de juiste focus te selecteren. Fotos waarbij er wordt scherpgesteld op het vuurwerk zelf, blijken in de praktijk geen slechtere resultaten op te leveren.

5. DE GEVOELIGHEID VAN DE DIGITALE CAMERA

© 2001 - P. Foulon
Correcte sluitertijd
Bij zowel analoge als digitale fototoestellen kan de fotograaf de gevoeligheid van de film kiezen. Niet alle toestellen beschikken evenwel over deze mogelijkheid. Het heeft meestal geen zin van zeer gevoelige film instellingen (zoals ISO 800 of hoger) te kiezen, een overbelichting van uw onderwerp is een reëel gevaar. Instellingen als ISO100, 200 of 400 zijn aan te raden. Film instellingen trager dan ISO100 zijn eveneens af te raden, omdat deze niet gevoelig genoeg kunnen zijn om uw onderwerp correct te fotograferen.
Richtlijnen: ISO 80-100 (F8-F11) / ISO 100-200 (F11-F16)

6. GEBRUIK VAN FLITS

Het gebruik van een flits is absoluut niet nuttig voor het maken van dit soort opnames. Het openbarsten van het vuurwerk voorziet je in meer dan licht genoeg om alles op de gevoelige plaat vast te leggen. Indien je over een fototoestel beschikt waarbij je de flits niet kan inklappen of uitschakelen, overplak dan de flits met een donkere plakband. Op die manier vermijd je ongewenst flitsen. Flitsen kan daarentegen in sommige situaties wel nuttig zijn (zie onder).

7. EXTRA TIPS

(1)

Om je fotos van het vuurwerk nog mooier en nog interessanter te maken, kan je indien de situatie dat toelaat extra objecten gaan toevoegen aan je foto. Je gebruikt dan het vuurwerk als achtergrondvulling en het andere object als voorgrond. In dit geval kan het nuttig zijn om toch de flits te gebruiken, zodoende wordt het onderwerp op de voorgrond correct belicht. Het gevaar is in deze situatie reëel dat je foto overbelicht zal zijn, sommige (duurdere) flitsen voorzien daarom in de mogelijkheid om op een speciale manier te flitsen (bvb. 2nd curtain flash), raadpleeg daarvoor de handleiding van uw fototoestel of flits.

Indien u deze manier van fotograferen niet kan gebruiken, dan is het handiger van uit te zien naar voorgrond onderwerpen die reeds verlicht zijn. Dit is veelal zo bij standbeelden en bruggen, deze worden dikwijls verlicht in de steden. Oefenen is de boodschap!

Een andere zaak die hier niet vergeten mag worden is de focus. De focus bij deze manier van fotograferen dient dan ook te worden aangepast, zodat het onderwerp op de voorgrond in focus is en niet de achtergrond.

(2)

Probeer bij het kiezen van uw plaats een locatie te kiezen waarbij je de windrichting in acht neemt. Het afschieten van vuurwerk gaat veelal gepaard met een grote rookontwikkeling, kies daarom een plaats die wind-opwaarts van het vuurwerk ligt, op die manier zal de wind alle rook zo snel mogelijk uit uw gezichtsveld verdrijven. Het zou zonde zijn dat al uw fotos overheerst worden door de rook van het vuurwerk.

(3)

Voorzie in voldoende opslagmateriaal. Een vuurwerk sessie duurt meestal maar een tiental minuten, maar het afschieten van de verschillende raketten volgt elkaar zeer snel op. Doordat iedere uitbarsting andere kleuren teweegbrengt, zijn ze allen even interessant om te fotograferen. U zal tientallen fotos maken, voorzie dus in voldoende Smartmedia of CompactFlash kaartjes! Oefen ook vooraf in het snel wisselen van de verschillende kaartjes, het zou zonde zijn moest je je tijd verliezen bij het wisselen van de verschillende media. Vergeet ook niet dat je je kaartjes zal moeten wisselen in het donker!

KINDERPORTRET

Enkele adviezen voor mooiere foto's van uw kind
Veel mensen maken foto's van hun kinderen. Het kind met de ouders, de grootouders en noem maar op. Vaak zijn de foto's kiekjes, echter voor degene die ze gemaakt hebben, hebben ze veel waarde. Met een aantal adviezen is het echter mogelijk om mooiere foto's te maken die het verdienen om vergroot te worden en op een belangrijke plaats op te hangen. Er moet hierbij wel worden opgemerkt dat deze adviezen niet te allen tijde gelden, er blijven altijd uitzonderingen.

Neem de foto's vanuit het standpunt van het kind. Een simpele regel is om de camera ongeveer op de hoogte van de navel van het kind te houden. U krijgt dan foto's vanuit het perspectief van het kind.

Het is belangrijk om veel foto's te maken. Dit is niet bedoeld om fotowinkels extra te laten verdienen, maar meer om voor u een betere keuze te kunnen maken. Bijvoorbeeld het kind doet iets bijzonders waar u een foto van wilt hebben. Echter op het moment dat de foto gemaakt wordt, sluit het kind toevallig de ogen. Door nu meerdere foto's te maken, had u dit kunnen voorkomen. Ter illustratie, voor 8 foto's op een expositie is er gekozen uit ruim 500 foto's.

Indien u beschikt over een camera met een telelens, een lens die objecten van verder weg kan vergroten, gebruik dan deze lens op de grootste vergroting. Het voordeel daarvan is, dat het kind minder snel afgeleid is door de fotograaf en een meer "natuurlijk" gedrag gaat vertonen.

Probeer niet te veel op de foto te zetten. Hoe meer objecten er op een foto staan, hoe meer de aandacht van het hoofdonderwerp, het kind dus, wordt afgeleid. U kunt eventueel de eerder genoemde telelens gebruiken of u kunt dichter bij het kind de foto maken.

Veel foto's worden binnen genomen omdat buiten fotograferen vaak te koud is. In zulke gevallen zult u moeten flitsen. Nu zijn veel camera's uitgerust met een ingebouwde flitser die automatisch flitsen als dat nodig is. Beschikt u echter over een losse flitser, waarbij u zelf een en ander kunt instellen, flits dan via het plafond. De meeste plafonds in de moderne huizen zijn wit en kunnen het flitslicht uitstekend weerkaatsen. Dit zogenaamde indirect flitsen voorkomt ook rode ogen.

Probeer eens creatief te zijn. Iedereen kent wel de foto's met ouders en grootouders, maar waarom eens niet met een huisdier (let wel goed op het gedrag van zowel kind als dier) of op een ongebruikelijke plaats.

Heeft u de beschikking over een wat uitgebreidere camera met wat extra lenzen, experimenteer daar eens mee. Zo kunt u met een macrolens (om close-ups te maken) foto's maken van een handje, voetje of misschien het eerste tandje.

Regisseer eens een foto. Vaak worden foto's genomen op de plek waar het kind zich op dat moment bevindt. U kunt echter ook thuis een speciale plek inrichten met een eenvoudige achtergrond. U kunt daarbij denken aan een grote tafel voor een kale witte muur of een laken. Laat daar uw kind haar gang gaan en als het eenmaal met iets bezig is kunt u foto's gaan nemen. Het is aan te bevelen om iemand daarbij te laten helpen. Hij of zij kan dan voorkomen dat het kind valt, maar kan ook het kind afleiden van de fotograaf.

Heeft u eenmaal een mooie foto, dan verdient het de aanbeveling om deze te vergroten en met een passe-partout in te lijsten. Elke keer verbaas ik me er weer over dat een ingelijste grote foto veel mooier wordt.

quote:

---

Op dinsdag 11 maart 2003 22:40 schreef Funzzy het volgende:
Horizonlijn
Let op de horizonlijn. Als je de camera recht naar voren houdt, dan komt de horizonlijn altijd precies midden in het beeld. Dit is saai en voorspelbaar. Als de camera iéts gekanteld wordt, dan ligt de horizon mooi onder of bovenin de foto en dat is sprekender.

---

probleem dat ik vaak heb

quote:

---

Op maandag 17 maart 2003 11:40 schreef Roel_Jewel het volgende:

[..]

dit moet je natuurlijk niet doen als je gebouwen van dichterbij wil fotograferen. Dan lopen de verticale lijnen niet meer evenwijdig
_{probleem dat ik vaak heb}

---

Allemaal "perspective corrected" in photoshop. Dit is dus onmogelijk met fotograferen alleen, ongeacht hoe je ervoor gaat staan.

quote:

---

Op maandag 17 maart 2003 13:35 schreef TheMarco het volgende:

[..]

Gebouwen krijg je nooit goed door de perspectief werking. Maar in de digitale fotografie kunnen we dat heel krachtig corrigeren waardoor we ineens dingen kunnen die analoog gewoon onmogelijk zijn. Een paar voorbeeldjes:

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Allemaal "perspective corrected" in photoshop. Dit is dus onmogelijk met fotograferen alleen, ongeacht hoe je ervoor gaat staan.

---

Hier bijvoorbeeld een Nikkor lens

quote:

---

Op maandag 17 maart 2003 11:40 schreef Roel_Jewel het volgende:

[..]

dit moet je natuurlijk niet doen als je gebouwen van dichterbij wil fotograferen. Dan lopen de verticale lijnen niet meer evenwijdig
_{probleem dat ik vaak heb}

---

quote:

---

Op maandag 17 maart 2003 13:35 schreef TheMarco het volgende:

[..]

Gebouwen krijg je nooit goed door de perspectief werking. Maar in de digitale fotografie kunnen we dat heel krachtig corrigeren waardoor we ineens dingen kunnen die analoog gewoon onmogelijk zijn. Een paar voorbeeldjes:

<<foto's>>

Allemaal "perspective corrected" in photoshop. Dit is dus onmogelijk met fotograferen alleen, ongeacht hoe je ervoor gaat staan.

---

maar lost het verderaf staan en dan méér inzoomen het probleem niet gedeeltelijk (maar niet helemaal) op?

quote:

---

Op maandag 17 maart 2003 16:34 schreef Roel_Jewel het volgende:

[..]

hm ...
heb Photoshop hier (op m'n werk) niet bij de hand, maar da's een aparte functie in PS? of een combinatie van wat functies?
heb tot nu toe eik nooit met PS digitale foto's nabewerkt. Als ik dat soort dingen kan corrigeren, lijkt het me toch handig om me daar es in te verdiepen

---

quote:

---

maar lost het verderaf staan en dan méér inzoomen het probleem niet gedeeltelijk (maar niet helemaal) op?

---

hmmmmmm..........

quote:

---

Op woensdag 16 juli 2003 10:23 schreef Xilantof het volgende:
staan wel grappige tips tussen...
zoals die diagonaal lijn.....

hmmmmmm..........

---